Рождённая вулканами ч.2 — остров Хеймаэй и ледяное чудо

Третий день в Исландии мы начали традиционно для этой страны — посетили водопад. Называется он Скоугафосс — один из самых известных и посещаемых в стране. Можно подойти к нему практически вплотную и принять незабываемый душ из миллиона прохладных брызг.

Согласно легенде, Траси Тоуроулфссон, первый викинг, поселившийся в этом районе, спрятал свои богатства в пещере, расположенной за водопадом в утёсе. Годы спустя, местный мальчик нашёл там необычный сундук. Но, прежде чем сундук снова исчез, мальчуган завладел только кольцом, ныне хранящемся в Скоугарском музее.

Справа от водопада есть лестница, ведущая высоко вверх. Поднявшись, вы увидите пешеходную тропу, проложенную к перевалу Фиммвюрдухаулс, который находится между ледниками Эйяфьядлайёкюдль и Мюрдальсйёкудль (я вас предупреждал в 1 части, не ленитесь произносить все эти названия). На фото начало маршрута.

Мы не закладывали дополнительное время на трекинг, но, даже нескольких сот метров хватило, чтобы понять какая там красотища. Я посмотрел на карту и увидел, что если пройти чуть более 10 километров, вы сможете полюбоваться, как минимум 15-тью различными водопадами. Так что если у вас есть лишние пол дня, можете смело потратить его здесь.

Следующей точкой стал вышеупомянутый — Skogar Museum. Точнее, здесь расположены сразу три интереснейших музея. «Народный», где вы можете посмотреть экспонаты, относящиеся к рыболовству вдоль южного берега Исландии. Сюда же относятся экспозиции: «Естественная история», «Мебель и рукоделие» и «Сельское хозяйство».

Второй музей посвящён истории и эволюции транспорта, связи и технологий в Исландии в XIX и XX веках, начиная с эпохи рабочей лошади и до современной цифровой коммуникации.

Третий музей под открытым небом включает в себя примеры многих периодов истории исландской архитектуры. Было реально интересно пройтись по жилым комнатам, заглянуть в учебный класс и даже храм. Подробнее смотрите в отдельном материале.

Утренняя водопадная феерия продолжилась. Совсем скоро нас ждала встреча с ещё одним красавцем по имени Сельяландфосс. Уникальность этого водопада заключается в том, что любой желающий может пройти по тропинке непосредственно за водяным потоком и остаться сухим!

Но, есть важное примечание — в случае внезапного возникновения ветра, выйти сухим из воды не получится. Так что, собираясь в путешествие по Исландии не забывайте непромокаемую одежду.

У меня осталось минут двадцать свободного времени и я решил сбегать посмотреть, что за водопад находится в 500 метрах левее. Оказалось, там есть обделённый массовым вниманием водопад Глюфрабуй (переводится как «тот, кто живет в каньоне»). Он небольшой, но, невероятно эмоциональный.

Его почти не видно с тропы и чтобы рассмотреть его поближе, нужно пройти через расщелину в скале по камням, некоторые из которых скрыты под водой. Иногда уровень поднимается и приключенческая дорожка совсем исчезает из вида.

Попадая внутрь замкнутого пространства, наполненного нереальной акустикой, ощущаешь невероятную энергетику «прячущегося водопада». Красота неимоверная! Снимать там сложно, повсюду брызги. Это дорога назад.

Здесь вы можете посмотреть видео фрагменты сегодняшних водопадов.

С водопадами мы закончили, пришло время поторопиться на паром, отправляющийся с причала Landeyjahofn. Вся наша дружная и, ненасытная до впечатлений, команда отплыла на загадочные острова Вестманнаэйяр.

Архипелаг состоит из одного большого (Хеймаэй, единственный обитаемый остров) острова, 13-ти маленьких, а также нескольких десятков скал и утёсов. Обратите внимание на карте внизу остров Surtsey, я писал про него в первой части. Это тот самый закрытый остров, который появился совсем недавно и включён в список ЮНЕСКО.

А в северо-восточной части есть остров Elliðaey (подчёркнут красной линией). На нём стоит всего лишь один дом, который был построен в 1953 году. Его использует для проживания охотники из местной ассоциации, которые приезжают на остров, чтобы поохотиться на тупиков.

В 2000 году премьер-министр Исландии Давид Оддссон предпринял неудачную попытку подарить остров известной исландской певице Бьорк за её вклад в популяризацию Исландии. С тех пор все туристы считают, что это именно её домик. Фото с двух ракурсов.

Погода какая была — сами видите. Подплывая к острову Хеймаэй, который все эти два дня пребывал в пугающем, мистическом настроении, мне казалось, что я скоро высажусь на затерянный остров Черепа, где живёт Кинг-Конг (одноимённый фильм 2005 года).

Вошли в портовую бухту. Все скалы живописно испещрены гнёздами птиц.

Это мы уже на берегу, наши машины тоже плыли на пароме. На знакомство с островом у нас отводились ровно сутки.

Начать решили с Эльдхеймар — необычного музея, посвящённого извержению вулкана Эльдфетль на острове Хеймай в 1973 году.

Экспозиция находится прямо на месте руин домов и лавового поля. Перед нашими глазами проносились трагичные судьбы жителей этого городка. Здесь был настоящий ад. На фото справа, момент извержения, которое длилось более 5 месяцев. Многие дома сгорели, другие были погребены под толстым слоем пепла. Удивительно, но главный храм не пострадал. Слева это уже мой кадр. Про сам музей читайте в отдельной заметке.

Далее мы поехали на самую южную часть острова. Помимо географического удовольствия (на острова Вестманнаэйяр добирается не каждый турист), главной целью было наблюдение за тупиками. Хеймай лежит на пути перелётов многих видов птиц. Именно здесь, находится самая большая колония тупиков, насчитывающая не менее 600 000 птиц.

В самой Исландии эти острова считают своим «самым большим секретом», туристы же называют их Исландскими Фарерами. Действительно, побывав и там и здесь, могу добавить, что Фареры это пробник Исландии:)

Видимо, бог тупиков прогневался на нас и напустил такого туманна, что мне иногда мерещилось, что я нахожусь внутри сахарной ваты. Мы не то что тупиков, даже друг друга еле различали в дождевом мраке.

Часть группы не была сильно расстроена, ведь в прошлом году мы были на Фарерах и с этими птичками общались целый день. А вот остальные участники чуть не плакали от досады и очень надеялись на дальнейшие исландские дни.

Поскольку погода не улучшалась, мы решили провести остаток дня в местном ресторане, где подают морепродукты. Благодаря этому решению в заведении произошло интересное знакомство и что самое главное, последующее за этим запоминающаяся эксклюзивная экскурсия Между прошлым и будущим или «Мод» возвращается домой

На снимке фрагмент огромного граффити на фасаде дома в Хеймай.

Отдельного внимания заслуживает место нашего ночлега — долина, которую опоясывает поросший мхом зелёный хребет, а у её подножия наши уютные домики. Общего кадра к сожалению нет.

Тем, кто разделял диогеновский смысл аскетизма (подлинное счастье заключается в свободе и независимости) дали жильё похожее на бочки (если быть точным Диоген жил в большом глиняном кувшине). Остальным, включая меня, достались традиционные треугольные домики. Здорово было и в тех, и в других. Это была моя лучшая ночь, поскольку в коттедже хозяйничал один.

Мы хотели встать в 5 утра, чтобы до отъезда ещё раз попытать удачи с тупиками, но шёл дождь и пришлось фото-охотиться за красноклювыми товарищами погрузившись в сон. Там их было намного больше, правда, мне всё время мешала наслаждаться исландской фауной какая-то местная, красивая и обнажённая девушка. Она распугивала тупиков и бегала перед моими глазами не давая сосредоточится на процессе съёмки. Так что с тупиками снова был облом:)

В 7.30 завтрак, в 8 утра мы уже были в порту. Даже, несмотря на непогоду, могу с уверенностью сказать, что это потрясающий остров с привлекательной природой: зелёные травянистые пастбища, пещерные утёсы, лавовые разноцветные скалы, маленькие бухты и заливы. Сюда обязательно стоит приехать хотя бы на пару дней.

Последний снимок. К этому момент кончился дождь. Хотелось остаться, но, ждала дальнейшая насыщенная программа на «большой земле».

Вернувшись на остров Исландия, мы выдвинулись в южном направлении в город под названием Vik, вокруг которого сосредоточено очень много красивых видовых точек.

Прошло совсем немного времени и наш кортеж прибыл на мыс Дюрхолей — самая южная точка материковой Исландии. Красотами данного места полюбоваться толком не получилось. Приходилось ждать несколько минут, чтобы, например, сфотографировать вот эту знаменитую открыточную арку, находящуюся совсем близко от берега. Через мгновение она опять исчезала, словно ёжик в тумане.

Но, зато здесь состоялась наша первая встреча с заветными пернатыми «толстячками». Причём, несказанно повезло. На Фарерских островах я сделал сотни снимков, но, впервые именно на мысе Дюрхолей около маяка увидел и сфотографировал тупика с добычей (в клюве у него европейская малопозвонковая песчанка).

Атлантические тупики питаются в основном рыбой. Это могут быть песчанки, сельдь, мойва, песчаные угри. Иногда едят также мелких моллюсков и креветок.

Во время охоты тупики плавают под водой с помощью крыльев, используя ноги в качестве руля. Плавают быстро, могут достигать больших глубин и задерживать дыхание на минуту. За одно погружение тупики ловят несколько рыбок, прижимая их языком к верхней челюсти. В день взрослая птица может съесть около сорока рыбок.

В 11 км от Vik находится знаменитый пляж Рейнисфьяра с чёрным вулканическим песком, щедро усыпанный ещё и крупной галькой такого же цвета. Его длина почти 5 километров.

Геологическое место произвело на меня должное впечатление. За один час я сделал тут более 300 кадров. Понравилось абсолютно всё.

Успел найти время и для того, чтобы просто постоять в одиночестве, любуюсь волнами разбивающимися о камни. Так и жизнь, когда-нибудь наступит последний день и по нему ударит последняя волна. Цените «вчера» и главное — «сегодня»!

Базальтовые колонны-столбы я совсем недавно видел в Ирландии, при этом новая встреча с этим каменным чудом доставила не меньшее удовольствие. Много фото будет в отдельном альбоме.

Мы попадали из одной сказки в другую. Вот наша команда уже на территории самого большого национального парка Исландии — Ватнайёкюдль. Его площадь составляет 1 200 000 га, это почти 12% территории страны.

Ледник, который называют «белой шапкой Европы», был совсем близко от нас. Лето и зима — все сезоны смешались в одной картине. В такие мгновения, мир начинаешь любить, ещё больше.

Группа была дисциплинированной, поэтому мы шли точно по графику и перед тем, как попасть в другое измерение, нам удалось прогуляться пешком к ещё одному водопаду, живущему на очень фактурном утёсе. От стоянки авто быстрым темпом идти 15–20 минут.

Называется Свартифосс (чёрный водопад). Он окружён необычными шестигранными колоннами чёрной лавы, откуда и возникло его название. Эти колонны были созданы внутри лавового потока, который охлаждался очень медленно, что и привело его к кристаллизации.

Эти базальтовые колонны вдохновили много исландских архитекторов на создание великолепных шедевров классической архитектуры и наиболее заметные из них это церковь Хадльгримскиркья в Рейкьявике и Национальный Театр.

Я успел ещё добежать до самой высокой точки, близлежащей к водопаду горы и полюбоваться прекрасной панорамой. Вообще, почти около каждой природной достопримечательности Исландии начинаются или проходят мимо пешие маршруты. Одни, длиной 2–3 километра, другие 7–10 и более. Учтите это при подготовке к поездке.

В завершение нас ждало пожалуй самое запоминающееся место Исландии — мерцающая айсбергами Ледниковая Лагуна.

Она начала формироваться около ста лет назад. В результате потепления климата, один из языков ледника Вахтнайёкудль постепенно уменьшался и отступал от берега, образуя озеро с растаявшей ледниковой водой.

Сейчас площадь лагуны составляет несколько десятков квадратных километров и продолжает увеличиваться. Глыбы тысячелетнего льда, самых причудливых форм и размеров, от небольших до огромных, откалываются от края ледника и плавают по лагуне, побуждая многочисленных туристов приезжать сюда со всего света.

Увлекаясь творческим туризмом во время путешествий, мне порой не хватает безумства и красоты в окружающем мире. Приходится фантазийно создавать из облаков мчащихся по полю лошадей, придумывать сюжеты с людьми, рисовать радуги и звёзды. Своего рода дизайн реальности. А тут всё напоказ, не нужно даже напрягать и тратить серое вещество.

В лагуне плавают белые, чёрные, синие, и, даже, не побоюсь это сочетания, голубые айсберги. Можно сойти с ума, если верить в происходящее. Я не верил и меня этот недуг обошёл стороной.

Очень повезло с погодой. Всю дорогу пасмурно и дождь, а тут, как по щелчку, тучи расступились и появилось солнце. Благодаря ему, на ледяной сцене лагуны было потрясающее освещение — айсберги предстали во всей красе.

Мы не только посмотрели на гигантские льдины с берега, но и прокатились между ними на лодке-амфибии.

Я человек сдержанный на эмоции, но в это время внутри меня клокотал вулкан. Хотелось кричать от восторга. Я не понимал почему это не делали другие, не обязательно ведь матерными словами, подошло бы и просто «вау».

На самом деле, все туристы светились от счастья, особенно, когда каждому дали поддержать девственный кусок льда. Представляете, он родился много тысяч лет назад, был частью ледника, потом стал айсбергом и теперь красиво и медленно умирал на наших ладонях.

Ледниковая лагуна Йокульсарлон — это нечто! Обязательна для посещения любого, кто прилетел в Исландию.

Вот и подошли к концу четыре дня. Как это часто бывает в хороших поездках, лично у меня было впечатление, что путешествие длится уже недели две. За эти исландские дни я открыл и узнал много нового. Природные чудеса острова выше всяких похвал. Надеюсь, и оставшиеся на маршруте достопримечательности, принесут яркие открытия и эмоции.

P. S. Засыпая в отеле в районе Хёфна, я хотел снова встретится с тупиками или хотя бы с той самой исландской девушкой в костюме Евы, но, неожиданно, в сон без стука зашла жена и запела: «А я про всё на свете с тобою забываю, и я в любовь, как в море, бросаюсь с головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали под темною водой…».

Остаток ночи я провёл в предвкушении и ожидании следующего дня…

Продолжение следует…

Начало Рождённая вулканами ч.1 — Золотое кольцо Исландии

Теги: Автопутешествия, Культурно-познавательный туризм