Если читать внимательно Библию, то можно заметить, что Господь создал человека по образу своему. А если так, то Он, как и мы в своем начале много учился. Когда Он творил землю, то что-то у него получалось, а что-то нет. Но в итоге Он достиг невероятного мастерства и в конце концов создал Патагонию. И увидел Он что это хорошо, и удалился на покой. А творение действительно оказалось ошеломляющим. Ландшафтный дизайн уровня Бог, как сказали бы сейчас в сети. Бескрайние желтоватые степные просторы, вдруг сменились альпийскими лугами, усыпанными миллионами ромашек. Озера и реки были наполнены не просто абы-какой водой, а бирюзовой. Горы встали не просто каменные конусы, а замысловатые гранитные массивы, как будто то вышедшие из-под стамески резчика по дереву. Между гор заискрились синевой застывшие ледники. Леса оделись в зеленоватые шубы из пушистого мха. Рассветы и закаты заиграли красными огнями, а в долинах встали мосты из разноцветных радуг. И по всему этому благолепию стали пастись стада белых овечек, зашагали грациозно ламы. Важно заковыляли тучные гуси, стремительно попрыгали зайцы, и защебетали на разный лад сотни видов разнообразных птиц. А чтобы все это не казалось человеку раем на земле, Господь немного дунул…
…Я стоял на перевале и не мог сделать ни вдоха, ни выдоха. Ветер ураганной силы ударил мне в лицо. Я даже не представлял, что ветер может быть таким. Чтобы не улететь с перевала вниз я с силой ухватился за черенки палок вбив их в землю. Невозможно было сделать ни шагу. Стало страшно. Я стоял в полусогнутом положении с 30 килограммовым рюкзаком с открытым ртом пытаясь глотнуть хоть немного воздуха. Но у меня не получалось. Из глаз текли слезы, а из рта слюна. Ураган подхватывал и размазывал мне все это по лицу. Это было странное зрелище и от понимания какой-то безысходности и одновременно комичности ситуации я расхохотался…
В этот раз мы решили пройти знаменитый трек «О» который проходит в чилийской Патагонии и считается одним из самых красивых в мире. Я долго сомневался, боясь, что опять пойду перегруженным, но в итоге мы все-таки решились. Написали в заповедник. Получили добро и резерв места под палатку и поехали. На трек «О» просто так без регистрации не выйдешь, в кемпингах проверяют твои бумаги, а вне кемпингов стоять запрещено. А мест на него в день выделяют не очень много около 40–50, поэтому получать разрешение нужно сильно заранее. Мы получали за 4 месяца и успели в последний момент потому что все уже было забронировано. Начитавшись в интернете про конский ценник на сублиматы в Чили, закупились провизией в Москве. Но почему-то не учли, что полетим сложным маршрутом через три границы Кубу, Мексику и Аргентину. И на всех этих границах было строго написано, что с едой ни шагу.
— Курица?! — заулыбалась тучная кубинка на границе.
— Изюм, орехи?!!! — Видно было как она вытянула счастливый билет на ужин для всей семьи.
— Это провозить запрещено!
Мы возмутились, мол мы тут всего пролётом вот резервации в поход и это для Чили. Здесь есть не будем
— Запрещено, — повторила она. Но было видно, как ее глаза уже доели нашу курицу и принялись за буженину. В итоге, после некоторых препираний, мы разошлись довольно по мирному. Ей досталось несколько мясных консервов, орехи, сушеные фрукты. Нам все остальное. Кубинка демонстративно бросила доставшуюся ей еду в жёлтый контейнер, но при тотальном кубинском дефиците было понятно куда все это денется. Мексиканцы, также сразу же вычислили наши продукты, но посмотрев на документы пропустили нас. В Аргентине махнули рукой, а в Чили даже и не заметили, хоть во всех инструкциях было написано, что искать будут вручную, с собаками и с помощью рентгена!!!!
И вот мы приземлились в аргентинский городок Эль калафате с одной центральной улицей на манер северных городков с одноэтажными деревянными домами. Эль калафате это такой перевалочный пункт, после которого обычно путники доезжают автобусами до чилийского города Пуэрто Наталес и уже оттуда ещё одним автобусом до национального парка Торрес Дель пайне. Наша нитка маршрута стартовала из кемпинга Торрес централь в сторону кемпинга Серон.
Первый переход был довольно простой в 13 километров, но поскольку это был еще стартовый вес, и мы ещё не вошли в ритм похода преодолели мы его за 7 часов. За раз мы проходили не более одного километра, а то и менее и потом валились без сил на землю. Все-таки оптимально в поход идти с рюкзаком не более 25 килограммов, дальше просто сложно. У меня же вес состоял из 10 кг фотооборудования (тушка, 3 линзы, штатив с головой, кофр, и прочая мелочь), из 10 кг снаряги (2 спальника, палатка, сам рюкзак, 2 матраса надувных, посуда, фонари), из 10 кг еды (были не только сублиматы), немного одежды запасной, 2,5 кг газовых баллонов (просчитался взял лишние). В лагерь мы пришли последние, поставили палатку, поужинали и мгновенно вырубились. Второй день был гораздо сложнее. Нам надо было пройти уже 20 километров опять же с максимальным весом и к тому же с небольшим набором высоты. Вначале дорожка бежала через очаровательные ромашковые поля. Столько ромашек я и в России не видел. Сказать, что это было красиво мало. Это было сказочно. Ты идешь в полнейшей тишине и одиночестве через белые поля ромашек, рядом течет бирюзовая река, а вокруг искрятся снежные шапки гранитных бастионов Торрес Дель Пайне.
Потом начался несложный подъем. И вот тут-то мы впервые почувствовали на себе знаменитый патагонский ветер. Сперва это было весело. Ветер налетал неожиданно и мощно. Ты вдруг получал мощный толчок в спину, в бок, в лицо. Иногда бонусом прилетала порция песка в рот. Но чем выше мы поднимались, тем толчки стали происходить чаще и ощутимее, это начало раздражать. Представьте себе вы идете в полной нагрузке, а вас кто-то постоянно пихает. Вы только собираетесь поставить ногу на узкую тропу, удар и вы, заплетаясь в ногах практически падаете, но с невероятным усилием все-таки удерживаете равновесие при этом тратя так необходимые вам силы на маршрут. Ближе к перевалу ветер начал сбивать с ног. Мы с надеждой взглянули на седло перевала. Главное перевалить через него. И гора скроет тебя от ветра. Там будет спокойнее. И вот мы, шатаясь, то и дело останавливаясь, плюясь, и матеря ветер на чем свет стоит, добрели до перевала…. И мягко сказать остолбенели, вцепившись в палки, чтобы не улететь обратно. Оказывается, это мы до этого прятались от ветра, а тут как бы он расправил крылья… Я стоял на перевале смеялся и плакал. Ветер это вроде что-то связанное с высоким и низким давлением… Не… это определение для ученых. У меня так после перевала в голове только и пульсировали слова старого советского хита или шлягера, как тогда говорили «мир не прост, совсем не прост»
Кстати дикий ветер основная причина жёстких мер по разведению костров и готовки на горелках вне кемпингов. Один чешский бэкпекер так нечаянно сжёг весь Торрес Дель пайне дотла — 12 000 квадратных километров в 2005 году. Нормальная у парня теперь карма. Сейчас разведение костров тут карается тюремным заключением и огромными штрафами, а его последствия видны до сих пор.
Под конец второго дня мы ели передвигали ноги. быстро разогрели что-нибудь поесть и свалились спать. Третий день обещался быть относительно лёгким, всего-навсего 15 км с 500 метровым набором высоты. Надо отметить что на этой части маршрута «О», лучше всего выходить попозже, тогда ты просто идешь один на один с дикой природой и наслаждаешься ее великолепием. В этом смысле мы хоть и тащились медленнее всех, но делали это осознанно. Смысл бежать, когда тебя окружает такая красота не было. Мы останавливались, отдыхали, снимали окружающие ландшафты, а надо сказать они не утомляли своим однообразием, после полу пустынь были альпийские ромашковые поля, потом зона тундры, потом дремучие леса, покрытые мхом.
Вокруг попадалось огромное количество птиц у которых наступило хлопотливое время ухаживания за птенцами. Самое интересное птенцы вылупились практически у всех и под новый год, и вокруг повсеместно слышалось хриплое требование еды от своих родителей.
Поэтому я постоянно занимался любимым делом — снимал птиц. Кроме птиц то тут то там пробегали зайцы и лисы. Причем одна лиса просто прошла мимо меня, чуть не задев хвостом таща в зубах что-то вкусненькое. Только после таких встреч начинаешь понимать, как человек застращал дикую природу. В России гусь, едва завидев человека сматывает уже метров с 200, а то и больше. Я только один раз сталкивался с этой птицей у нас и то случайно. Ни гусь, ни я не ожидали такой встречи. А тут они ходят мимо в двух трёх метрах и не замечают тебя. Мне кажется, что при желании можно подойти и погладить эту птицу. К сожалению, у нас в стране уже много лет идёт зачастую варварское уничтожение животных. Ценные породы рыб уничтожаются из-за икры, медведи из-за желчи (как мне рассказывал, хвастаясь охотник на Камчатке что под зиму у него было до килограмма желчи, а ее у мишки всего несколько грамм), другой рассказывал, что полярных сов они стреляют ради забавы, даже не забирая трофеи. Отнять жизнь ради забавы… Так делали только откровенные садисты в гестапо… Тем не менее такие места на земле, где животное совсем не боится человека остались. И Патагония одно из них.
Кроме фауны разнообразная флора тоже радовала глаз, хотя местами ромашки, одуванчики и тысячелистник больно напоминали о родных просторах и только пробегающий мимо страус возвращал тебя в Патагонскую действительность. В это время в Патагонии созревают несколько видов съедобных ягод и пока мы шли все склоны были устланы багровеющими ягодками, близкими родственниками брусники по вкусу напоминающими яблоки и знаменитой синей ягодой эль калафате, давшей название одноименному городу.
И вот настал четвертый день. Надо сказать, что я его боялся больше всего поскольку это был фактически «ключ» трека «О». Нужно было пройти больше 20 километров с набором высоты где-то в 800 метров и пройти перевал Гарнера, где дуют бешеные ветра. Периодически рейнджеры закрывают перевал, и группы стоят в кемпингах, ждут сутки-двое пока погода успокоится. Я уже немного рассказывал о ветре, и тут вспомнил, что с нами на треке шла девочка из Германии по имени Лиза. Так вот на предыдущем небольшом перевале, где нас чуть не сшибло во второй день пути, ветер все же сбил ее с ног, разбросав по склону вещи. Она лежала минут десять вцепившись в камни, пока мимо не проходил парень, который сбросил свой рюкзак, собрал Лизу и вдвоем они прошли ветреный отрезок. Мы вышли очень рано. Но к своему удивлению прошли первую треть довольно бодро. Тут уже был полу-альпинисткий трекинг по сыпухе и снежникам. К слову сказать, к четвертому дню мы уже набрали форму и шлось значительно легче, да и вес моего рюкзака снизился килограммов на 5. Поэтому мы проскочили перевал и начали спускаться в промежуточный кемп, где должны были обедать. И вот тут трек «О» раскрылся в полной своей красе. Мы вышли к ледникам и к огромнейшему из них леднику Грею. Этот ледник можно посмотреть и с трека W, но тут ты смотришь на него панорамно и сверху и это зрелище перехватывает дыхание. Невозможно ни одной фотографией передать монументальность этого природного явления, его мощь и красоту. Представьте себе миллионы лет назад гигантская волна цунами неслась, поглощая горы и долины и вдруг ударил сильнейший стоградусный мороз, и волна мгновенно застыла, заискрились и навечно засиневела между горами. Конечно всё было не так, но так я хоть чуть-чуть объясню масштаб и грандиозность ледников.
А на следующий день мы уже спустились к озеру Пеое с невероятно бирюзовой водой. И остановились в центральном лагере Пайне Гранде. Пайне является узловым лагерем и здесь пересекаются нитки всех маршрутов. Сюда выходят немногочисленные О-шники, корабликами по озеру доплывают 1–2 х дневные экскурсанты, тут оканчивается трек у W-шников. Поэтому лагерь огромен, с отелем, душевыми, туалетами, бараками-кухнями, где даже есть розетки. Тут есть ресторан, прокат оборудования. В общем настоящий бекпекерский олинклюзив. Но фишка лагеря же не в этом, а в расположении, прямо напротив гранитных бастионов Лос Куэрнос.
От этого кемпинга оставался ещё один переход в 15 километров до центрального Кемпа Лос Торрес, откуда одним днём совершался радиальный выход к самим Торресам, кстати не самый простой выход туда-обратно 23 километра с 800 метровым набором высоты.
Что же в итоге можно сказать о этом треке. Действительно это один из самых красивых треков мира. Каждый день ты видишь удивительные по красоте пейзажи, идешь один на один с прекрасной природой, встречаешь на своем пути диких животных и птиц, скрипишь иногда зубами от усталости, в кемпингах общаешься с не менее интересными людьми со всего мира. Как всегда, начинаешь ценить тепло и уют спального мешка в палатке и кружку горячего чая, после многочасового пути под дождем. Стоишь как вкопанный впервые, увидев ледники, радуешься радуге, каждой своей порой вдыхаешь пьяный аромат мокрой травы после дождя, встречаешь огненные рассветы и в конечном итоге осознаешь величие природы, созданной ландшафтным Дизайнером уровня Бог.
