Двухдневная экскурсия в Сахару — такая же визитная карточка Туниса, как финики, талассотерапия или Музей Бардо. Туристический бренд, без которого представить путешествие в самую маленькую страну Магриба просто невозможно. Когда наш отельный гид Галина рекламировала эту экскурсию, она уже знала, что можно не рвать жилы, не напрягаться — поедут все. Мы все и согласились, дружно решив, что без поездки в Сахару возвращаться из Туниса домой будет стыдно и даже неприлично. О том, чтобы проделать такой маршрут самостоятельно и речи не было, все в этом бизнесе организовано так, что лучше купить экскурсию и не выделываться. Цена фиксированная — 125 баксов, но по пути понадобятся еще деньги на воду, дополнительные развлечения, сувениры, таким образом реальная стоимость — 150 долларов минимум.
Итак. Встаем в пять утра. Рано? Да катастрофа просто. Еще час собираем других туристов в окрестностях Хаммамета и в путь, спать уже не хочется, глаза вглядываются в незнакомые виды, предвкушая очередное, пусть и сильно предсказуемое приключение. Первая остановка — колизей в Эль Джеме. Городок небольшой, все здания простенькие, низенькие, на их фоне творение римских зодчих действительно выглядит могучим колоссом, или Гулливером в лилипутах.
Гид бодренько трубит заученную информацию, что это третий по величине амфитеатр мира, сохранился лучше римского, и здесь Ридли Скот снимал оскароносный фильм «Гладиатор». Если бы я не видел этот колизей на картинках, то расстроился бы, на поверку он оказывается не таким большим, как говорят, да и смотрится хуже римского. Секрет в том, что римский многократно восстанавливали, а этот только разрушали.
Использовался тунисский колизей, как и его аналоги, многофункционально, здесь дрались гладиаторы, сражались колесницы, здесь казнили христиан. Но одно отличие имеется — считается, что его камни отпугивают ящериц, скорпионов и змей, поэтому долгое время местные старились утащить домой ну хоть один маленький камешек.
Исследовали мы колизей минут за тридцать, забрались на самый верх — ахнули, спустились в подземелья — охнули. И накрыла меня вся эта красота и мощь очень неожиданно, особенно после того, как я обнаружил, что за почти две тысячи лет переплюнуть римлян здесь никак не смогли. Мелкий город, становится совсем никчемным на фоне громадины, пусть и сильно потрепанной. И это только кажется, что древнеримских амфитеатров сохранилось много, ничего подобного, я насчитал не больше десяти. Так что — Эль Джему вместе с Тунисом сильно повезло.
Дальше начнется скучная и грязная дорога, смотришь в окно автобуса, а глаза слезятся от мусора, особенно много одноразовых синих пакетиков, они кружат над унылыми пейзажами, как в фильме «Красота по-американски». Нам рассказывали, что до Второй Жасминовой революции чистота в стране была идеальная, «наш диктатор» (так они называют бывшего президента Бен Али) был в этих вопросах очень строг, лично ездил контролировать улицы города. На самом деле история уже обросла народными легендами, вроде как президент садился в машину личного повара и уезжал ночью в неизвестном направлении, если находил на улице хоть бумажку, то увольнял местных чиновников. «Тогда боялись все, было чисто, а сейчас никто ничего не боится» — подвел итог гид.
Какие-то полукосмические пейзажи возникнут внезапно, и люди в автобусе сразу же забудут о невероятном амфитеатре, о мусоре и чудачествах диктатора. Это горы Атлас. Название придумали еще греки, они считали, что именно в этом месте один из титанов Атлас держит небо. Красивая история. Сейчас эти слегка красноватые горы пустынны, но две тысячи лет назад здесь прекрасно себя чувствовали уникальные атласские медведи и даже слоны, мы о них знаем из письменных источников и изобразительного материала, достаточно сходить в музей Бардо, где в отдельном зале выставлены мозаики с разными животными, в том числе и медведями гор Атлас.
Здесь автобус сделал остановку, чтобы мы могли выйти на точку и сфотографировать, но самые умопомрачительные виды, как по мне, остались позади.
Серьезная неприятность случится на подъезде к Матмате, это город, где сохранилось больше всего в Тунисе жилищ-колодцев, традиционных домов берберов-троглодитов. Отличное слово из прошлого, сейчас оно куда-то подевалось, а в детстве меня так бабушка называла, это значило — ест много и все подряд, на самом деле слово, опять таки, греческое, значит — «живущие в скалах». Так вот — в Матмату нас не повезут, а покажут какую-то дешевую туристическую реконструкцию на дороге, загонят сорок человек в котлован, изрядно уставший экскурсовод покажет, где спят, едят, хранят продукты троглодиты и будет торопить обратно в автобус, чтобы освободить место для очередной порции туристов.
Над входом в жилище, на стенах или в элементах интерьера можно разыскать рыбу, в крайнем случае — хвост. Здесь до сих пор свято верят, что это спасает почти от всех бед, от сглаза и зависти точно. Сложно так сразу сказать, чему здесь можно было бы позавидовать.
В общем, всё понятно — одна сплошная декорация.
Что останется? Молча сфотографировать на сильном приближении настоящий город берберов. Кстати, именно в Матмате находится современное здание в стиле местных жилищ, где больше тридцати лет назад жила съемочная группа фильма «Звездные войны». Об этом кино-шедевре в Тунисе говорят много, весь наш автобус, от мала до велика ждал второго дня, чтобы увидеть чудо в пустыне — сохранившиеся после съемок декорации. О гостинице, где группа прожила несколько месяцев, почти ничего не рассказывают, как и о том, что в ней планировали обустроить музей фильма, но воз и ныне там. Если я и захочу когда-то вернуться в Тунис, то только, чтобы на денек самостоятельно приехать в Матмату и закрыть расцарапанный гештальт.
В этом месте нас покормят, не абы что, но съедобно. После чего снова пойдут часы неинтересной дороги, куда-то исчезнут магические горы Атлас, замолчит гид, захрапит автобус. Нужно похвалить местные трассы — идеальные, по крайней мере нас возили именно по таким, очень подходят для беззаботного сна.
В Дуз, это усаженный огромными финиковыми пальмами город, который называют еще «Ворота в Сахару», мы приедем за час до заката. Гид в автобусе соберет дополнительные деньги с тех, кто хочет кататься на верблюдах и квадроциклах. А кто не изъявит желания, как я, например, будет пристыжен и посрамлен. В первую очередь друзьями: «Если все вместе, значит все вместе!». В общем, так я оказался на верблюде.
Закат в Сахаре оказался самым обычным, ну совсем ничего особенного. Начнем с того, что это еще и не была Сахара в понимании человека, видевшего ее на красивых рекламных картинках и в телевизоре. Не было барханов, обворожительных глянцевых форм пустыни, и гладкой песочной поверхности, где ничего не растет. Это была какая-то полу-Сахара, и нам всем пришлось с этим смириться. А бутылка белого вина, которую мы распили, спрятавшись от каравана, в этом помогла.
Ах, да! Чуть не забыл еще об одной радости — мы сняли обувь и опустили ноги в теплый песок, это было невероятно круто — песчинки здесь, даже молекулами не назовешь… воздух.
После ужина большая компания собралась у бассейна, чтобы допить вторую бутылку вина, начать виски, и поделиться впечатлениями. Первый день знаменитой экскурсии был беспощадно, но конструктивно раскритикован, почти никого сильно не впечатлило. Сошлись на том, что пустыня не такая, верблюды затравленные, воняют, троглодиты — вообще поддельные, а колизей слабоват. Все чистая правда. Но в конце концов, согласились, что оно все равно того стоит — проехать полстраны, чтобы все увидеть, а потом оказаться ночью в отеле с бассейном, в самом центре финикового леса в оазисе, в компании интересных людей. К тому же, оставался еще один день, и вот он совсем не подвел.
