Моё путешествие по Карретере Аустраль плавно подходило к концу и соответственно мои путевые импровизации тоже. Остались позади Калета Тортель и Койайке, Кокран и парк Таманго. Теперь меня ждала последняя остановка в посёлке Пуэрто-Транкило на берегу прекрасного озера Генерала Каррера.
Дорога из Кокрана в Пуэрто-Транкило очень живописна и занимает от трёх до четырёх часов. Добиралась я туда автобусом Сatalina, заплатив за это удовольствие 7 тысяч песо. Водитель автобуса сделал по дороге несколько остановок,
благодаря чему я смогла увидеть и самую полноводную реку Чили Бэйкер,
и узкое фиордоподобное озеро Бертран,
и красный мост Генерала Каррера (прямо мини-копия моста Золотые Ворота в Сан-Франциско!) у истоков одноимённого озера.
Дорога пролетела незаметно и вот я уже в Пуэрто-Транкило, где Марио забронировал мне комнату в гостевом доме Дон Кичо. Аскетичная комнатушка с общими удобствами обошлась мне в 13000 песо (примерно 20 долларов), куда входил ещё скромный завтрак.
Но в таких местах выбирать не приходится, да и формат этот самый подходящий для подобных маршрутов. Кстати, есть там и дорогущие лоджи прямо у озера, но как-то такие пафосные заведения не вписываются в тамошнюю стилистику.
Посёлок Пуэрто-Транкило возник на базе природной аттракции Мраморные пещеры, поэтому ожидать от него чего-то приятного и красивого совершенно не стоит.
Напрочь искусственный населённый пункт, не имеющий ни теплоты и уюта Кокрана, ни патриархальности Калеты Тортель!
Всего четыре пыльных улицы, площадь с церквушкой
и самое главное украшение посёлка — деревянный памятник лодочникам.
Вот к таким лодочникам, только живым, я и направилась, чтобы купить тур к мраморным пещерам.
Такие навигационные туры в маленьких лодках на 6–7 человек продаются там на каждом шагу прямо у озера и стоят везде одинаково — 10000 песо за полутарочасовую навигацию. НО! Ехать стоит только тогда, когда ярко светит солнце и вода на озере спокойная. В противном случае есть опасность не увидеть великолепную колористику пещер с бликами и отражениями и попасть в качку. Поэтому многие задерживаются здесь не на один день в надежде увидеть пещеры во всём их великолепии при свете солнца.
Надо сказать, что озеро Генерала Каррера, на берегу которого я и оказалась, причём уже во второй раз в своей жизни, озеро непростое, с регалиями и своей спецификой.
Достаточно сказать, что названий у него сразу три, и все они действующие, законные, официальные. Со стороны Чили оно называется озеро Генерала Каррера, Lago General Carrera (был когда-то такой герой Войны за независимость Чили), а со стороны Аргентины — это уже озеро Буэнос-Айрес.
А есть ещё третье, исконное название Chelenko, что в переводе с индейских диалектов означает озеро гроз. Можно ещё добавить, что это самое большое озеро Чили и одно из самых глубоких в мире.
Ну и ледникового происхождения, это само собой. Цвет воды у него совершенно потрясающий — насыщенно-бирюзовый, яркий, сочный. И всё благодаря наличию каких-то совершенно особенных минералов и микроорганизмов в воде.
Озеро очень красивое и необычайно живописное, но прославилось оно не благодаря своей красоте и необыкновенному цвету воды,
а совсем по другой причине, благодаря удивительной природной формации, именуемой Мраморные пещеры,
которая как-раз и находится на его территории со стороны Чили в непосредственной близости от Пуэрто-Транкило.
Это самый настоящий комплекс из туннелей, пещер, колонн и гротов в горной породе, объявленный природным национальным памятником Чили.
Возраст этих геологических образований весьма впечатляет
— они образовались шесть тысяч лет назад под воздействием воды и ветра, которые и выточили столь причудливые формации.
И хотя пещеры и называются мраморными, всё же большая часть из них состоит из банального известняка.
Но ведь как смотрится, не отличишь от благородного мрамора!
Ну что, поплыли?
Минут двадцать плывём по озеру, любуясь его бирюзовыми водами,
и вот уже начинаются формации мраморного комплекса.
Поначалу вроде ничего особенного, во всяком случае, снаружи. Но стоит подплыть под мраморные своды (а маленькие лодки это легко проделывают), как начинается волшебство и магия.
Солнечные лучи проникают внутрь, бликуя и отражаясь в бирюзовой воде, придавая каменным сводам необычные сине-бирюзовые оттенки. И каждый раз они играют по-разному, поражая многообразием цветов и оттенков, создавая изумительный фейерверк красок!
Если же солнца нет или его недостаточно, то и магии никакой не будет.
Помню четыре года назад я плавала здесь при невероятном обилии солнца и надо признать, что пещеры выглядели ярче, хотя и в этот раз, в общем-то, тоже грех жаловаться, солнца было достаточно.
До чего же это завораживающее зрелище! Зубчатые своды постоянно меняют свои краски в зависимости от естественной подсветки. Колористика там совершенно сумасшедшая!
Причудливые лабиринты выводят нас наружу, и здесь тоже нас ждёт немало открытий. Каких только формаций не увидишь! Вот собачья морда,
а вот из воды вылезает черепашка.
По мере приближения к гротам они постоянно видоизменяются, трансформируясь уже в каких-то иных сказочных существ.
А впереди нас ждёт сказочный туннель-лабиринт,
обрушивающий на нас свой рельефные лазурные своды,
завораживающий игрой красок и переливов.
Неземная красота, это точно про эти мраморные лабиринты!
И ведь всё это сделал вода, которая на протяжении веков вымывала в податливой известняковой породе эти удивительные залы и туннели, создав уникальные подземные дворцы.
Поднимешь голову, а на тебя обрушиваются мраморные свобы, словно клыки неведомого зверя!
Внутри туннеля занятий хоть отбавляй!
Можно почувствовать себя первооткрывателем потайных уголков пещер,
можно вдоволь налюбоваться необычайной колористикой сводов, а ещё заглянуть в природное окно. Вид на озеро из него превосходный!
Самое поразительное (во всяком случае, для меня в этот раз!) — вырастающие из воды стены-великаны на тоненьких ножках!
Того и гляди подломятся, рухнут в воду! Но это обманчивое впечатление, визуальный эффект. Заглянув в прозрачную воду видно, как они расширяются внизу, образуя массивные плиты.
Ведь пещеры уходят вглубь озера на сотни метров.
Кульминация навигации — посещение самых популярных формаций — Мраморных соборов и часовен (Catedrales de Mmarmol, Capillas de Marmol).
Это самые эффектные мраморные формации, действительно напоминающие своей формой настоящие соборы и часовни.
Самой большой и эффектной формацией является Мраморный собор (Catedral de Marmol), возвышающийся над бирюзовой гладью озера.
По сути это небольшой островок неподалёку от берега.
Смотришь на него с одной стороны — действительно, купол собора, а отплывешь подальше — его уже и в помине нет.
Трансформации, постоянные преображения в бирюзовых водах озера!
Надо сказать, что пещеры расположены в таком укромном уголке озера,
что вода там почти всегда спокойная.
Но стоило нам отправиться в обратный путь, как началась качка. Да какая! Я даже представить себе не могла, что на озере может быть такой шторм! Причём, когда мы плыли из порта к пещерам, почти не качало, лодка шла довольно плавно. На обратном же пути разыгралась фантасмагория. Лодка шла против волн, подпрыгивала на них и с силой плюхалась обратно. Во время таких скачков я буквально отрывалась от сиденья и взлетала в воздух! Старшно жуть! В каком-то первобытном страхе я забилась на пол, сжалась там в комок, и как результат здорово побилась о неровности и выступы. Потом еще долго пришлось зализывать раны. Ладно синяки и шишки, они прошли быстро, а вот спина и бок еще долго болели, напоминая про своенравное озеро Генерала Каррера.
Вот и подошло к завершению моё маленькое путешествие по Южному шоссе Чили Carretra Austral. На следующее утро я уехала из Пуэрто-Транкило в Койайке, потом в Бальмаседу, откуда и улетела в Сантьяго. Подводя итоги могу сказать, что путешествие это выдалось не из простых, формат его был почти рюкзачным с массой бытовых неудобств и определённым дискомфортом. Но всё компенсировала природа и красота здешних мест. За привилегию увидеть такие чудеса природы как мраморные пещеры, первозданные пейзажи парка Таманго и патриархальную, ещё неиспорченную цивилизацией Калету Тортель можно на многое закрыть глаза.
