Вид на Толедо

Хотя в экспресии автору многочисленных святых в этом, одном из трех написанном им чистых пейзажей, не откажешь.

Поэтому, когда появилась возможность поехать в бывшую испанскую столицу я не собиралась сравнивать художественное полотно и сегодняшнии реалии.

Скорее я хотела почувствовать эпоху «кастилианства», центром которой, как костяком, всегда было для меня Толедо. И это закостенелое католичество отражалось в картине все того же Эль Греко — «Погребение графа Оргаса». Сизое небо в «Виде», черные одежды грандов, стоящих у одра графа, рисовали в мозгу картину мрачную, почти угрожающую. Когда же я вылезла из поезда, над старой столицей Испании сияло безупречно синее небо, а серые и мрачные фасады, нарисованные моим воображением, плавились растопленным сливочным маслом под ярким апрельским солнцем.

Увязавшись за группой школьников, тихонечко поползла в горку к воротам Бисагра, служащим входом в город. Но боковым зрением уловила симпатичный цветущий оазис рядом с внушительным зданием явно старинной постройки.

Оказалось, что это здание Госпиталя Тавера. Госпиталь по своему предназначению уже давно не служит, а работает музеем. Основу его экспозиции, среди которых 20 картин Эль Греко, составляет коллекция Мединасели — наследников герцога Лерма, фаворита Филиппа III. Ну Лерма он и Лерма, вроде какое нам до него дело, мало что-ли мы слышали и читали про разного рода фаворитов, но эта фигура интересна и нашей российской истории. Даже скорее литературоведам. Именно этого Франсиско Гомеса де Сандоваля Лерма, наш М. Ю. Лермонтов, мучимый постоянно подчеркиваемой материнской родней неродовитостью отца, какое-то время считал одним из родоночальников его фамилии. Что на самом деле не правда.

Поскольку объять необъятное нельзя и увидеть все, даже в таком не очень большом городе, как Толедо, за несколько часов сложно, то в госпитальный музей я не пошла, а прямехонько завернула в ворота Бисагра. Их еще называют новыми, хотя они достались Толедо от мавров, которые называли их Баб Шагра. Прада мавританского там только две огромные круглые башни, превращающиеся, если перейти внутренний дворик, в симпатичные остроконечные башенки.

На первом плане очень старая церковь Сантьяго дель Аррабаль, которая была и вестготской святыней, и мечетью, а потом, естественно, христианским храмом, названным в честь святого Сантьяго.

Церковь повторила историю Толедо. До 711 года, когда Толедо было завоевано маврами, здесь было вестготское королевство. От мавров, которые звали Толедо — Толайтола, город освободил Альфонсо IV в. 1085 году. Но до вестготов были аланы, племена скифо-сарматского происхождения. И если считать по Блоку: «да, скифы — мы, да, азиаты — мы, с раскосыми и жадными глазами», то Толедо можно считать еще одним из российских сателитов. Выводы напрашиваются сами собой!

Конечно без римлян не обошлось, но первое поселение во 2-м веке до нашей эры тут основали кельтоиберийцы и назвали место: Талетум. Как видите, название города за две с лишним тысячи лет не сильно изменилось, а облик его хоть и очень гармоничный, сложился из мусульманской, католической и не забывайте, еврейской, традиций.

А путь мой лежал к главной толедской цели — церкви Сан Томе, церкви одной картины — «Погребение графа Ограса». Как же мечтала, что буду сидеть в тишине и смотреть на золотые отблески от архиепископских одежд, на кружево воротников грандов, на острые перья ангела и красное платье Мадонны. Фиг-то. Обломался мне граф. Церковь оказалась закрыта. Почему? Причину я не поняла.

Но в такой яркий день меня это не расстроило. Толедо совершенно не укладывался в стереотипы, нарисованные моим воображением. А раз так, то и искомую цель я заменила на другие, решив брать количеством. Раз Эль-Грековский граф от меня ускользнул, я решила пойти в музей Эль-Греко, расположенный не подалеку.

Но по пути в Сан Томе я «встретила» Кафедральный собор святой Марии. Я даже и не собиралась в него заходить. Но когда из глубины узких толедских улиц

на тебя начинает наваливаться громада и голова непроизвольно закидывается назад, чтобы охватить взглядом все это чудо пламенеющей готики, то не остается никаких сил противостоять натиску его зова.

Кафедральный собор.

Поскольку к этой испанской поездке я не готовилась, то совершенно не знала, что меня ожидает внутри. Например, я очень хорошо знало, что могло меня ожидать в Кафедральном соборе Севильи, в который я, кстати говоря, так и не попала, потому что проштудировала не один десяток статей (ну, не попала, не потому, что проштудировала). А тут… Каково же было мое изумление от увиденного, вы себе не представляете.

Собор роскошен. И огромен. Посмотрите на ретабло главной капеллы. Оно сидит, как птичка, в золотой клетке. А человеческие фигурки на его фоне отсылают к божественному могуществу и малости простого смерда. Умели строить, чтобы указать человеку его место.

Учитывая, что это был очередной двух с половиной вековый долгострой, то и внутреннее убранство поражает разнопестрицей от готики до барокко. Резным деревом, мраморными саркофагами, розовощекими головенками расписных херувимов и мрамором, почти итальянских скультур.

И, наверное, там нет единого гармоничного пространства, но эта гремучая смесь создает какое-то совершенно невообразимую вибрацию внутри. Эти огромные соборы, как многодетная мать с полутора десятком детишек от разных отцов. Они не похожи один на второго и характеры у них разные, но все-равно они одна семья.

Хоть я и не большая поклонница барокко, но меня поразил «самый юный член этого семейства» — капелла Транспаренте. «Транспаренте» в переводе означает — прозрачная и там совершенно невообразимый свет. А фигуры ангелов, святых и бог еще знает кого, кажется, тянут к тебе руки, стараясь вовлечь в этот круг света.

Обязательно рассмотрите фрески капеллы Сан Блас (святого Власия). Они мне напомнили итальянские из Орвието.

Обязательно-обязательно зал капитулов. Помнится, в Милане я час шагала к церкви Санта-Мария делла Пассионе чтобы там посмотреть фрески капитула, которые не идут ни в какое сравнение с фресками толедского. А ведь могла не зайти в Кафедрал и ничего этого не увидеть. Все-таки готовиться к поездкам надо основательнее, Лена!

Очень симпатичный там музей — сокровищница. Помимо всяческой церковной утвари, среди которой выделяется 2-х с половиной метровая дароносица, с потраченными на неё 18 кило золота, не иначе вывезенного из американских земель, еще есть небольшая картинная галерея. Не смотря на скромные размеры, кого там только нет: и массовый Эль Греко, и Тициан, Караваджо кстати, Катюш, и даже Рафаэль с его очередным карамельно-медовым святым семейством. Как я в юности млела от его ангельских профилей и елейных мадонн.

И под конец этого очень волнующего путешествия, а оно будет действительно волнующим, поверьте — клуатр. Очень светлый и даже праздничный. С пастельного цвета фресками и теплыми сводчатыми потолками. Воистину, Толедо решило меня удивить в этот день по-полной.

Честно говоря, уже рассматривая картины Эль Греко в Кафедрале, я начала задумываться, а надо ли мне идти в его дом музей? Не первый раз повторю, что я мемориальные музеи не особо жалую. Но раз уж я что-то задумала, то стараюсь это сделать, даже когда не особо хочется. В детстве, наверное, так воспитали. Доделывай начатое до конца, а то хвосты и остатки будут тебя возвращать в прошлое, а надо все-время идти вперед.

Дом-музей Эль Греко.

Дом художника находится в Жудерии, не далеко от Синагог.

Можно было бы предположить, что художник был семитских кровей, но в данном случае это не так. Помнится в юности, а девицей я была эстетствующей, мне очень нравилось, что мне нравится Эль Греко. Полотен его в бывшей СССР, а нынешней России раз-два и обчелся, причем в буквальном смысле. Два полотна в Эрмитаже, одно из которых «Апостолы Петр и Павел» был в родительском альбоме по живописи, который я листала чуть ли не с младенчества, и еще одно в Пушкинском музее.

Из этого я сделала вывод, что художник писал мало, а сохранилось его картин еще меньше. Но по мере посещения картинных галерей в Европе и Америке, я стала замечать, что испанский художник есть почти в каждом из них. А уж попав в Прадо, где его присутствие очень ощутимо, поняла, что Эль Греко, который по паспорту звался Доменико Теокопотули (1541—1614 гг.), в живописи был очень плодовит.

Будучи родом с Крита, который находился в те времена под властью Венеции, он сначала переезжает туда, где учится в мастерской Тициана, потом в Рим, потом в Парму и к 1576 году добирается до Испании, где поступает на службу к Филиппу II. Уже 15 лет, как столица перебралась из Толедо в Мадрид. В Мадриде «царствует» Веласкес и Эль Греко перебирается в старую столицу — Толедо, где и прожил всю жизнь, где и похоронен в монастыре Санто Домингес Эль Антигуо.

Очень интересно смотреть на антологию его картин. Начинал он как иконописец, потом явно чувствуется влияние Тициана и других итальянцев, а потом появляется его «фирменный» стиль: эти эльфийские, неземные, вытянутые лица святых, чей потусторонний лик так привлекал меня в детстве и юности.

Чем вызвано такое изменение стиля письма. Говорят у художника с возрастом развился астигматизм. Может конечно и так. Но мы же не говорим, что у Пикассо с возрастом развилась, извините, шизофрения. А подобные выводы можно сделать, если посмотреть, работы разных периодов этого испанского художника.

За этими мыслями я незаметно дошла до музея.

Это не настоящий дом художника. Аутентичное строение сгорело, а этот дом — постройки XVI века был открыт как музей лишь в ХХ веке. Туда перенесены подлинные вещи художника. Будем надеяться, что это действительно так. Интересно, какой пейзаж видел этот испанский критянин из своего окна,

патио или балкона?

Кстати в музее есть еще один «Вид на Толедо» Эль Греко с планом-разъяснинием, написанным рукой единственного сына художника, который пошел по стопам отца.

Ну, и конечно, рядами и колоннами апостолы, святые и пристные с ними.

В музее было тихо, прохладно после не по апрельски знойного дня и безлюдно.

И кстати, «Графа Оргаса» я все-таки увидела. Пусть и в таком несколько неожиданном варианте.

Но если хорошенько подумать, то черно-белое изображение, контрастируя с реальностью яркого полдня, не давало забывать об истинной природе Толедо, города возвышенного и бескровного.

Евреи в Толедо.

На Иберийском полуострове евреи появились задолго до иберийских кельтов, аланов, вестготов, не говоря уже про мавров и христиан-католиков, а именно в VI веке до нашей эры!!! И почему бы сейчас государству Израиль не предъявить права на какую-нибудь территорийку внутри современной Испании? Вопрос риторический и это понятно. Но немного все же надо думать головой, когда говорится о «праве палестинского народа на «истинно ихние земли».

Есть еще версии, что 10 еврейских родов Израиля прибыли в Толедо с царем Навуходоносором II, а это уже VII век до нашей эры на минуточку. И название Толедо произошло от еврейских «родословная» (толдот) или «скитания» (тульдот), что пишется одинаково — טולדות . Толедо называли испанским Иерусалимом и именно с толедскими раввинами консультировались раввины иерусалимские при вынесении приговора Иисусу Христу.

Первые гонения на евреев начинаются уже при вестготах-христианах, которые обвинили евреев в сговоре с маврами, с целью захвата последними иберийских территорий. Тут происходило все уже по известному сценарию: на должности не назначать, пошлину платить, слуг христиан не иметь. В VII веке дошло до того, что визиготский король Эгика за отказ принимать евреями христианство своим указом всех их превратил в рабов.

И как после этого не открыть Толедские ворота Тарику ибн Зияду в 715 году. Кстати с маврами-мусульманами евреи жили в мире и более того, многие их записи велись не на иврите, а на арабском.

Евреи не были, как принято считать, поголовно ростовщиками-кровопийцами. Они были искусными ремесленниками: ткачами, кожевниками, красильщиками. Очень ценилось их умение виноградарей. Почему же мавры не обвинили их в спаивании непьющего народа вот интересно?

В начале «католической эры», когда в 1085 году Толедо отвоевал Альфонсо XVI, дела у евреев шли не плохо. Их уравняли в правах, которые, разумеется, не всегда соблюдались. Через 30 лет начали закручиваться гайки, которые привели к указу Изабеллы Кастильской 1492 года о полном изгнании евреев, отказавшихся принимать христианство. Кстати говоря, и тем кто принял, жилось не намного веселее. Суд инквизиции висел над каждым конверсо-марраном (испанский крещеный еврей).

Вот на этой рыночной площади, где сейчас мирно сидят мамашки-папашки с колясками, по тем смутным временам инквизиция и запаливала свои костры и для принявших, и для не принявших.

Еще маленькая деталь: Изабелла Кастильская из рода Трастамара, который идет от графа Энрике Трастамара, незаконнорожденного сына Альфонсо XI и фаворитки Алиеноры де Гусман. Я знаю только двух Гусманов и они точно не испанцы!

А мы тем временем пришли к синаноге эль Трансито, рядом с которой находится другая синагога, которую разрешил построить король Альфонс Х в 1260 году. Период его правления можно считать чуть ли не единственной «оттепелью» для евреев в течении почти 900-летнего угнетения. Потом синаногу превратили в церковь Санта Мария ла Бланка.

Внутри эль Трансито пусто, арабская бледная аллебастровая вязь пастельных оттенков. Я в синагоги редко хожу, ну в эту просто надо было. Душа звала.

Дошла до монастыря Сан Хуан-де лос Рейес, посторенного в стиле исобелино, но внутрь уже не хотелось. Его строила Изабелла Кастильская, как место своего упокоения, но потом отказалась от него в пользу Гранады.

Еще немного прогулялась до очень симпатичных ворот де Комброн.

Кстати ворота — это фишка Толедо. Вот еще одни — Пуэрто дель Соль. Ворота солнца. Они совсем рядом с воротами Бисагра, через которые мы входили в Толедо. Так что не пропУстите, но и не пропуститЕ. Этот могучий русский!

И чтобы не забыть. Недалеко от Пуэрта дель Соль очень мост симпатичный — мост «Алькантара».

А через реку видная старинная крепость Сан-Сервандо.

А там, всмысле окололо ворот де Комброн (чуть сама не запуталась и вас не запутала) рукой подать до моста Сан Мартин.

У нас многие на Туристере мосты любят. Я тоже люблю. Правда коллекцию не собираю, но постоять и поглазеть вниз на воду очень мне нравится. В детстве я плевать вниз с мостов любила. С возрастом эта любовь не прошла, но как-то не прилично уже. Поэтому не практикую. Домик внизу симпатичный. Назначения неизвестного.

Мост Сан Мартин — очень себе мост. Военный такой. И надолбы эти, как пешки-солдатики по сторонам.

Больше в Толедо я ничего смотреть не собиралась да и ноги устали. Поэтому решила взять обзорную экскурсию и прокатиться для этой цели на экскурсионном поезде. Для этого пришлось вернуться к Рыночной площади и сесть на красненький паровозик.

Он провозит вокруг города. Один раз останавливается на смотровой площадке. Если хотите делать фотографии из вагончика, лучше садиться с правой стороны.

Ну, скорее всего, у меня про Толедо и все. Хотя нет. Еще остались улицы Толедо. Они, наверное, главное действующее лицо этого города, наравне со всеми монастырями, церквями и музеями и конечно, рекой Тахо, подковой огибающей город.

В XVII веке марроканский посол в Испании заблудился на толедских улицах.

В Марокко не была, но по тому что читала, это настоящий непроходимый лабиринт. Но я, честно говоря, не знаю, что произошло со мной в Толедо. Заблудиться там у меня ни разу не получилось. Улицы и правда порой казались средневековым нагромождение зданий, смыкающимися над головой. Но они светились теплым светом, что с одной стороны не давало проникнуться тем настроением, которое я искала в Толедо, но с другой, мне казалось, что город хочет показать мне себя совсем иным.

Как будто из-под старушечьей косынки вдруг ярко блеснут молодые, задорные глаза.

Иногда мне казалось, что я вообще оказалась где-то в Латинской Америке. Так буйно все было раскрашено вокруг.

То в каком-то шопингово-сувенирном раю.

Кстати, не забудте купить знаменитые дамаскины — металлические изделия с украшением из золотых и серебряных нитей. Уж на что я не любительница сувениров, но перед тарелочкой не устояла. Но дорого. Блюдечко размером с розетку для варенья — 35 евро.

Итак, подводя итоги, что мы имеем? Полную неразбериху. В 1923 году Бунюэль основал «Орден Толедо», сам назначив себя гроссмейстером, сделав Лорку, Альберти, Дали и других рыцарями. Рыцари должны были пить гулять и веселиться без устали и сохранности здоровья. Дали вскоре основал свой «орден», Лорку убили на рассвете, а основатель ордена — Луис Бунюэль снял в Толедо свою знаменитую «Тристану». Фильм, в котором сластолюбивый, деспотичный старик с годами превращается в милого персионера мецената, а невинная, скромная сирота Тристана в жестокосердную дьяволицу.

Нельзя было ждать от этого древнего места одной краски, какой бы любезной она не была на тот момент. Толедо многогранен и текучь. Я про него ничего не поняла. Вот честно! Ничего! Но это непонимание с большим знаком ПЛЮС!

Теги: Самостоятельные путешествия