Этим летом мы вдвоем ездили в Грецию. Сперва в Салоники на свадьбу к друзьям, а затем всей компанией приглашенных друзей в кемпинг, который находится на среднем «пальце» Халкидикия — Ситонии. Этот рассказ посвящен нашему путешествию. Часть первая «Туда». Маршрут проходил через заповедники Джердап и Стара Планина. Вторую часть о Греции смотрите в блоге.
Исходные данные: Милан с Honda Afrika Twin 650 кубиков и стажем вождения 5 лет и я на Kawasaki ZZR600 со стажем вождения полтора месяца.
Цель: Попасть в Салоники к субботе 22 августа
Девиз: «Не напрягаться!».
Небольшая статистика и расходы на все путешествие
Пройденное расстояние 1957 км.
Средний на маршруте расход топлива на 100 км для каждого мотоцикла вышел около 6 литров.
Расходы на двоих:
На жилье (большую часть времени у друзей ночевали) 90 евро.
Платные дороги (Сербия и Македония) 22 евро.
Еда, мелкие покупки и прочие глупости 162 евро.
Топливо для двух мотоциклов 276 евро.
Итого: 550 евро.
Согласно девизу было решено ехать «полако», то есть в переводе с сербского «неторопливо», проходя в день 250–300 км и заезжая по пути в интересные места. Таким образом маршрут принял следующий вид:
Белград — Джердапский заповедник — Заечар (ночевка у родни) — Стара Планина — София (две ночи у друзей) — Салоники — Македония — Белград
После аномально жаркого лета, когда все только и мечтали, что о дожде, синоптики все-таки пообещали дождь. Конечно же в те дни, когда нам надо было ехать. Из Белграда мы выехали довольно поздно, около часа дня, рассчитывая до Заечара добраться до темноты, то есть до 8 вечера. Семь часов на 250 километров, даже с учетом остановок вполне достаточно. Чтобы сократить время, до съезда на Пожаревац ехали по автостраде, оттуда до Джердапского заповедника остается 80 км.
Беруши — лучший друг мотопутешественника. На большой скорости воздух с обтекателя и лобового стекла создает сильный шум. Милан его совсем не выносит, голова потом болит, а я ничего так, после целого дня езды голова шумит, как наутро после хорошего техно-рейва =)))
Чтобы попасть в Джердапский заповедник, от Пожаревца держитесь указателей на Велико Градиште, затем на Голубац
Прошлой осенью началась реконструкция средневековой крепости Голубац, которая находится в самом начале Джердапского ущелья. Было интересно увидеть, насколько продвинулись работы по строительству объездного туннеля и туристического комплекса. В январе работы только начались, были поставлены леса на стенах и башнях крепости, и началась прокладка тоннеля.
В каждый сезон Джердапское ущелье выглядит по-новому. Красивой золотой осени, как в средней полосе России, в Сербии практически не случается. Листва сгорает еще летом и осенью очень быстро опадает. Но зато леса полны дикой ежевикой, которая поспевает к концу августа. Небольшое видео о Джердапе можете посмотреть здесь.
Мы решили остановиться на обед в Доньем Милановце, а перед этим заехать в музей «Лепенский Вир», где сохранена уникальная стоянка человека времен Неолита. Я проехала поворот в музей и пришлось искать удобное место, чтобы безопасно развернуться на узкой петляющей дороге. И вот тут произошло, пожалуй, самое неприятное происшествие за все путешествие. К тому времени я уже изрядно устала и была голодная, так что на всякий случай разворачивалась «пешком», толкая мотоцикл ногами. И все-таки наклонила его сильнее, чем было можно на такой пешеходной скорости, и удержать не смогла. Так мы, я и мотоцикл, оба легли посреди дороги.
Поднять мотоцикл весом больше 100 килограмм мне, конечно, не по силам. Оставалось только ждать, что рано или поздно приедет Милан, сообразив, что-то произошло, или кто-то другой остановится. Место безопасное, длинный прямой отрезок, мотоцикл в его середине, да и другая полоса свободна. Через несколько минут слышу, звук мотора, едет Милан. Увидел меня, удивленно поругал за то, что на ровном месте роняю мотоцикл. Подняли, проверили, все ли цело. К счастью, обошлось без жертв. Только немного погнулись педаль переключения скоростей и ручка сцепления. Если бы сломались, то путешествие можно было бы считать оконченным.
Мы вернулись в музей «Лепенский Вир», где представлены остатки древнего поселения людей, которое датируется 6500–5500 годами до Н. Э. Это не оригинальное место поселения. Из-за строительства Джердапской ГЭС уровень воды в Дунае сильно поднялся. Многие из исторических памятников и сокровищ ущелья были затоплены. Чудом, Лепенский Вир был открыт буквально в последний момент и перенесен на другое место выше нового уровня воды. Крайне интересная история, правда, как часто случается с музеями в Сербии, то, сколько вы услышите, зависит от того, к какому экскурсоводу попадете.
Чтобы попасть в музей, следите за надписями над въездами в тоннели. «Музей 5 км», «Музей 1 км», затем хорошо обозначенный поворот налево и вниз.
Время работы: Январь — 10.00–15.00 Февраль — не работает Март — 9.00–17.00 Апрель — 9.00–19.00 Май—Август — 9.00–20.00 Сентябрь — 9.00–19.00 Октябрь — 9.00–18.00 Ноябрь — 9.00–17.00 Декабрь — 10.00–15.00
Цена билета: Взрослые — 450 динаров Группы — 300 динаров Дети до 15 лет — 250 динаров
После музея «Лепенский Вир» быстро доехали до Доньего Милановца. Голодные как волки. Там есть один ресторанчик «Лепенска Рибица», проверенное место, где мы остановились и назаказывали кучу разной еды.
1
Порция чевапов, две порции влашког сыра на гриле, греческий и шопский салаты и бутылка минеральной воды обошлись нам точно в 10 евро на двоих. Мы объелись так, что не были уверены, что сможем двигаться дальше.
Ресторан «Лепенска рибица» в Доньем Милановце найти очень легко. На въезде в городок со стороны Голубаца по главной до поворота направо в горку на отель «Лепенский Вир». Туда не сворачиваете, а едете прямо до конца квартала. Это еще метров 50. С левой стороны на углу улицы находится ресторан
Собравшись с силами и с трудом отлепив себя от места поехали дальше. Вечерело и надо было успеть в Заечар, где нас уже ждали, до темноты. Эти края довольно дикие, неплохая асфальтированная дорога уходит от Дуная вглубь невысоких гор, постоянно петляет и не освещена. После грозы, которая прошла накануне, во многих местах вода нанесла на асфальт гравий с обочины. Мотоцикл по нему скользит, как по льду. Уже на подъезде к Заечару, когда было совсем темно, на серпантине, мы попали на пару крутых поворотов, щедро посыпанных щебнем. Было неприятно, но до дома добрались без происшествий. Нас уже ждали родственники Милана, ужин, на который все еще было сложно смотреть после обеда в Доньем Милановце, и разговоры о том, о сем до поздней ночи.
День второй. Заечар — София
Ночью нас догнал дождь. И хотя к утру он кончился, прогноз погоды был не самый оптимистичный. Позавтракав и посовещавшись на счет особенностей местных гор, бывает, что с одной стороны дождь, а за хребтом солнце, было решено ехать. Действительно, через час мы выбрались на сухой асфальт и погнали в сторону Старой Планины, самой высокой горы Сербии. Дорога постепенно уводила все дальше в глубинку и становилась все более залатанной, но по крайней мере без дыр.
Кто-то в интернете уже шутил на тему сербских сельских дорог — пятьдесят оттенков серого. Так и есть, свежие заплатки более темные поверх старых, светлый и вытертых. Выглядит это примерно так.
В защиту сербских дорог я могу сказать одно. Они есть. Может не самого лучшего качества, но практически до любого населенного пункта можно добраться по асфальту. Забегая вперед, скажу, что эта часть пути, больше похожая на стиральную доску, практически доконала крепление кофра на моем мотоцикле. Вечером, разгружая его, выяснили, что лопнуло одно из креплений металлической рамы, на которую ставится топкейс. Болты от тряски раскрутились и три из четырех потерялись в дороге. Чудом, на одном болте тяжелый кофр доехал до Софии.
Вскоре дорога привела нас в большое село Горна Каменица, в центре которого стоит вот такой указатель.
Указатель ближе.
Надписи сверху вниз: Миджор (самая высокая точка Старой Планины), Сибирь, София, Стамбул и, внезапно, Токио. Ну что ж, Токио, значит едем в Токио =) По дороге заедем на Бабин Зуб, одну из вершин Старой Планины. Заповедник Стара Планина — это один из самых посещаемых горнолыжных курортов Сербии. Дорога, по которой мы ехали, даже летом выглядит довольно недружелюбно, разбитый серпантин, вырубленный в скале, местами посыпан коварным гравием, деревеньки, прилепившиеся на склонах. Только последние несколько километров перед горнолыжкой покрыты новеньким асфальтом, а вдоль обочины установлены трехметровые шесты в красно-желтую полоску. Отметки, на случай сильного снегопада.
Мы нашли удобное место, где можно безопасно остановиться и пофотографировать, но нас накрыло назкое облако. Так что снимать окрестные пейзажи стало бесполезно. Все в серой мгле, словно окрестности сожрали лангольеры. Мы буквально на ощупь стали подниматься дальше на смотровую площадку. Видимость 20 метров. Впереди идущий мотоцикл теряется в тумане, звуки растворяются, по обеим сторонам дороги медленно появляются и снова исчезают стволы высоких сосен и розовые стрелки иван-чая.
Только на смотровой площадке стало светлее, облако уползло вниз по склону и стало видно и саму скалу Бабин Зуб, из-над «планинарским домом» и полицейской станцией.
Даже ненадолго показался один из склонов, где проложена трасса для катаний и канатная дорога. Мы выпили горячего чаю и поспешили вниз. Следующее облако выглядело еще более неприятно и обещало дождь.
Мы хотели спуститься до Калны и найти шахты бывших урановых рудников, которые были закрыты еще до 80х годов, а добыча перенесена в Словению, тогда бывшую еще частью Югославии. Но облако, действительно, оказалось дождевым. Еще на спуске нас накрыл дождь и мы помчались к Пироту и границе.
Дождь все усиливался и усиливался. Мы только ненадолго остановились около водопада Бигар и помчались дальше.
Дорога стала еще хуже. Если раньше она хотя бы была залатана, то на участке от Калны до Темской было много дыр. Они наполнились водой и стало совсем непонятно, насколько может быть глубокой встречная лужа. Под конец разразилась полноценная гроза. Под проливным ливнем мы по пустой полосе неслись к границе с Болгарией. Только навстречу тянулась бесконечная вереница машин и грузовиков с иностранными номерами, в основном австрийскими, немецкими, голландскими. Конец отпуска, турки возвращаются домой. Смешно, конечно, но это в большинстве случаев так. Потом уже на заправках видели много машин с европейскими номерами, но совсем не европейскими пассажирами. Ну да не важно.
Мокрые, как мыши, мы добрались до границы. Любая экстремальная погода, будь то холод или дождь, моментально показывает недостатки экипировки. В нашем случае это была обувь, а у меня еще и мотоштаны. В сапогах хлюпала вода. Казалось бы, длина штанин нормальная, но когда я сажусь на мотоцикл, они задираются, и между краем сапога и краем штанины остается зазор 1 см. Пока сухо и тепло, не проблема, но когда встречная фура обливает с ног до головы водой, то все стекает в левый сапог. Но это тоже решаемо.
Пока мы проходили границу, дождь ушел дальше в Сербию, появилась радуга, но очень быстро окончательно стемнело. До Софии, где нас ждали друзья, оставалось каких-то 60 км и эти километры были самыми сложными. Капли на щитке шлема рассеивают свет фар встречных машин. Не видно ничего, от слова совсем. Светлое марево перед глазами. Освещения нет, шли «по приборам», наощупь, медленно и без происшествий добрались до друзей в Софии и теплого душа =)))
День третий. София — Сандански
По плану мы хотели остаться в столице Болгарии на две ночи. Погулять по городу, повидаться с друзьями. Но Небесная Канцелярия решила иначе. Прогноз погоды снова был неутешительный и во второй половине дня обещали дождь. Очень хотелось повидаться с друзьями, но мы выбрали дорогу в надежде сбежать от ливня. Решили доехать до самой границы и заночевать в городке Сандански. Болгария все-таки дешевле Греции.
От самой Софии указателей на границу нет. Пограничный переход называется Кулата. Следуйте указателям на этот городок
Половину пути до Санданского мы ехали по шикарному свеженькому автобану. Летишь 150 км/ч и не ощущаешь скорости. Правда, его пока не достроили.
Сандански оказался маленьким курортным городком, довольно бестолковым, как большинство таких городков. Чтобы не плутать за зря, мы «присосались» к бесплатному интернету дорогого отеля и быстро нашли адекватное жилье и по карте совсем неподалеку. Нужный адрес гостиницы искали дольше, плутая по улочкам с односторонним движением. Гостиничка оказалась так себе, двухместный номер стоил нам 15 евро, даже чуть дешевле, чем на booking.com, где мы ее нашли. Гаража у них не оказалось, мотоциклы мы припарковали под нашим балконом и приковали один к другому цепью, на всякий пожарный.
Мы не разменяли во время евро на местные тугрики, а к тому времени, когда мы были готовы отправиться на поиски какой-нибудь еды, все обменники оказались закрыты. Мы прошлись по центральной улице, послушали концерт, присмотрелись к кафешкам. По пути у продавца поп-корна разменяли 10 евро. Пообщались с местными жителями, искали сапожника или лавку, где можно купить обувной клей, потому что у ботинок отклеилась подошва. Зная русский и сербский языки довольно легко можно понять болгарский. У сапожника оказался выходной, поэтому утром мы отыскали клей, починили обувь и выдвинулись в сторону греческой границы. Нам нужно было до 17 часов попасть в аэропорт Салоников, где бы нас встретили друзья и отвели на виллу.
Продолжение рассказа в следующей части, посвященной Греции.
