Моё Большое путешествие по северу Италии началось с Лигурии, где я приятно провела пять дней в конце августа. Местом дислокации был выбран курортный городок Рапалло, находящийся практически посередине между Генуей и Чинкве терре, и из которого по этой причине так легко путешествовать по всей Лигурии. Да и цены на отели в Рапалло на порядок ниже, чем в соседней Санта- Маргарите, не говоря уже о Портофино. Так что, по итальянским меркам это вполне демократичный курорт. Рапалло очаровал меня с первых же шагов. Формат старого города совершенно средневековый, с обилием цветных домиков с расписными фасадами в стиле «алла дженовезе»,
узкими улочками, малюсенькими площадями и элегантными палаццо
Здесь так приятно бесцельно бродить по узеньким улочкам, разглядывая бесчисленные детали декора фасадов, нырять в переулки, которые неожиданно выводят к морю и впитывать утончённую атмосферу традиционного лигурийского курорта.
Мой очень удачный отель Albergo La Piazetta занимал верхний этаж в самом большом здании на площади Пьяцца Кавур.
Кажое утро, приходя на завтрак, кстати, очень обильный и вкусный, я любовалась из окна вот таким роскошным видом.
Одна из главных визитных карточек Рапалло Базилика святых Джервазио и Протазио с колокольней находились прямо напротив моего скромного пристанища. Еще один его плюс в дополнение к удобному месторасположению в самом сердце исторического центра между вокзалом и портом, уютному номеру и прекрасным завтракам. Как приятно мне было каждое утро любоваться ими из окна гостиницы, а под конец так жаль расставаться с этими добрыми знакомыми, красовавшимися на фоне зелёных лигурийских холмов. Базилика смотрится немного необычно, здесь налицо смешение романской готики и неоклассики, а в результате не совсем стандартный облик, удивляющий и радующий глаз. Неудивительно, в 12 веке она была чисто романской по стилю, а потом через века претерпела столько изменений, что превратилась, по сути, в неоклассику. Люблю я такие трансформации, что-то в этом определённо есть.
Плутая по улочкам Рапалло Вы непременно наткнётесь на славную парочку — башню Торре Чивика и церковь Сан-Стефано.
Этот архитектурный комплекс смотрится на редкость эффектно и нарядно. Кажется, что башня это часть храма, его колокольня. Но на самом деле, всё совсем наоборот. Башня эта не имеет никакого отношения к религии, а считается символом общественной свободы. Но в принципе это не так уж важно, главное, что смотрится эта парочка очень гармонично и целостно.
Добавьте ко всем этим прелестям роскошную набережную Витторио Венето в обрамлении пальм и роскошных резиденций,
где доминируют две достопримечательности — беседка в стиле модерн и старинный морской замок. Беседка или Музыкальный киоск чудо как хороша, сходство с элегантными павильонами европейских термальных курортов налицо.
А вот и главная визитная карточка Рапалло — старинный морской замок с запоминающимися формами, которые особенно эффектно смотрятся с воды.
Когда-то здесь была тюрьма, а сегодня здесь проводятся всякие конференции, и попасть внутрь может каждый желающий.
Ещё в Рапалло есть очень популярный собор Сантуарио-делла-Мадонна-ди-Монталлегро, который стоит на холме Монтеаллегро и куда можно добраться по канатной дороге. Туда я, к сожалению, не успела добраться, но наверняка тоже интересно. Да и виды оттуда сверху должно быть хороши.
Из Рапалло очень соблазнительно совершать морские прогулки по заливу Тигуллио. Легко, быстро, удобно, комфортно и доступно. За один день вполне можно успеть посетить очаровательные городки Ривьеры-ди-Леванте — Санта-Маргериту, Портофино, Сан-Фруттуозо и при желании даже Камольи. В один из дней я так и сделала. Пришла с утра пораньше на пирс, купила круговой билет за 18 евро, и целый день курсировала по маршруту Рапалло — Санта-Маргерита — Портофино — Сан-Фруттуозо — Рапалло. Получив при этом просто море удовольствия! Катера в высокий сезон ходят с девяти утра и до шести вечера. Обладая круговым билетом можно выходить, где хочется, гулять в своё удовольствие, потом снова садиться и плыть дальше. Нужно только сверяться с расписанием, которое везде висит на причалах. Очень удобно и просто. Залив Тигуллио, внутри которого и находятся все эти прелестные городочки очень живописен, да и панорамы городков с воды на редкость соблазнительны.
Плывешь себе по нему, любуешься проплывающей за бортом эстетикой в чистом виде и душа наполняется радостью. Вокруг тебя идиллия и красота в абсолюте!
Начала я естественно с Портофино, о котором давно мечтала. И вот я уже подплываю к его бухте, плотно заполненной разноцветными узенькими фасадами.
Весёленькие домики радостно приветствуют гостей Портофино полукруглым амфитеатром, такую панораму и захочешь, а не забудешь
Этот гламурный городочек у всех на слуху, отдыхать в нём безумно дорого, а вот так съездить на пару часов, полюбоваться его прелестями — самое то. От одного названия можно сойти с ума, а между тем Портофино означает «порт дельфинов», которые, по-видимому, когда-то водились в заливе Тигуллио в изобилии. В прошлом рыбацкий посёлок, а ныне фешенебельный курорт для миллионеров, Портофино получил широкую известность в пятидесятые годы после выхода на экраны фильма «Босоногая графиня» с Авой Гарднер, который снимался в этих местах.
Прямо у причала гостей Портофино встречает забавный носорог и ярко-розовые суслики в парке Марина ди Портофино.
Первым делом я держу путь к замку Браун,
любуюсь по дороге открыточными видами бухты и окрестностей.
К Замку непременно нужно подняться. И хотя его интерьеры не представляют из себя ничего особенного, но оттуда сверху открываются такие потрясающие панорамы залива Тигуллио и самого Портофино, что просто ах!
Вдоволь налюбовавшись открыточными видами Портофино я спускаюсь вниз и вновь попадаю к причалу, а оттуда на малюсенькую площадь La Piazetta.
Вокруг неё — сплошные бутики, от витрин которых я по понятным причинам отворачивалась. Не до них нам сейчас, не до жиру. Лучше я обращу своё внимание на вечные ценности. Здесь же рядом чуть на возвышении стоит красивая церковь Святого Мартина с колокольней в романско-ломбардском стиле, откуда тоже открываются неплохие виды на залив и где можно полюбоваться очень красивыми мозаиками из чёрно-белой гальки.
Просто чудо как хороши эти тротуарные узоры!
И вновь поднимаюсь наверх, уже правее от площади, к простенькой церкви Святого Георгия.
Эта церковь носит имя покровителя Портофино, мощи которого и хранятся в ней со времён крестоносцев. Отсюда открываются уже несколько иные виды на бухту и замок Брауна. Поэтому подняться сюда тоже непременно стоит, хотя бы для сравнения и получения целостной панорамы бухты с разных сторон.
Хочу подчеркнуть, что Портофино производит обманчивое впечатление. Сначала кажется, что он совсем малюсенький, но это не так. Да, городок, безусловно, маленький, но здорово разбросан по обе стороны бухты. На знакомство с ним у меня ушло больше двух часов. И это при том, что до маяка, который находится за замком Брауна я не дошла, удовольствовалась его панорамами с воды.
И снова катер, я плыву в аббатство Сан-Фруттуозо. Нeподалёку от этого места на дне моря находится затопленная статуя Христос Бездны, увидеть которую не удалось, слишком глубоко она лежит. Залив Сан-Фруттуозо на редкость эффектный, весь утопает в зелени, подплывая к нему, видишь чешуйчатый купол бенедиктинского аббатства
и дозорную башню, откуда в средние века следили за пиратами.
Очень красивая панорама, которая врезается в память! При ближайшем же рассмотрении посёлок разочаровал невиданными толпами на пляже, где наблюдалось какое-то Вавилонское столпотворение, тело на теле.
Интуиция подсказала мне, что нужно поискать что-то еще, ведь в мои планы входило здесь передохнуть и искупаться. Поднявшись к башне, я обогнула её и стала спускаться вниз левее от неё. И о чудо! Наткнулась на маленький пляжик, где народу было значительно меньше, а прозрачная вода радовала своим насыщенным синим-пресиним цветом.
Здесь-то я и насладилась сполна купанием в тёплой, кристальной воде залива, любуясь роскошными видами бухты и аббатства.
Получила море удовольствия от купания в море, никак не могла себя заставить вылезать из воды! Незабываемо!
Из Сан-Фруттуозо я держу свой путь в элегантную Санта-Маргериту, где у причала гостей встречает белоснежная статуя Святой Маргериты, покровительницы города.
С воды Санта-Маргерита смотрится особенно выигрышно, поражая обилием великолепных зданий дворцового типа
Роскошный полноценный курорт со множеством качественных отелей, это сразу чувствуется и достаточно большой при этом. Даже не верится, что когда-то Санта-Маргерита была простой рыбацкой деревушкой. Прогулявшись по красивой набережной,
отметившись у помпезных памятников Колумбу
и Гарибальди я направилась на самый верх холма по Виа Фавале. Моя цель — вила Дураццо. От набережной поднялась на холм минут за 15, попав в красивый парк со множеством скульптур и настоящими картинами из гальки на тротуаре.
Здесь же красуется, утопая в зелени и сама вилла Дураццо, тоже на фоне изысканных узоров из гальки. Очень красивое ренессансное здание алого цвета, где сейчас устраивают всякие мероприятия, свадьбы музыкальные вечера и т. д.
Из парка открываются очень выигрышные виды на море, порт и саму Санта-Маргериту.
Не пожалела, что поднялась на холм, хоть уже и подустала к концу дня. Чуть поодаль стоит барочная нежно-кремовая церковь Сан-Джакомо,
которая оказалась внутри очень стильной, нарядной, украшенной хрустальными люстрами. Светские интерьеры этой церкви подивили, особенно роскошные люстры, создаётся впечатление, что находишься где-нибудь во дворце, а никак не в церкви.
В Санта-Маргерите я решила себя побаловать обедом и опрометчиво присела за столик кафе. Скромно заказав спагетти карбонара и бутылочку воды я была неприятно удивлена принесённым мне счётом, в котором фигурировала сумма в 18 евро! Это было в первый и последний раз в Италии, больше себе такого я не позволяла, иначе просто-напросто не дотянула бы до конца поездки. Спасали супермаркеты, где можно очень недорого отовариваться всем необходимым. В Италии очень дешевая и вкусная моццарелла, помидоры, персики. Этим-то я в основном и питалась, добавив к своему рациону йогурты, ветчину, сыр и хлеб. Как ни печально это констатировать в новой кризисной ситуации на питании приходилось здорово экономить.
Вот такой интересный водный маршрут одного дня совершила я из Рапалло. При желании к нему можно добавить ещё и Камольи, или же совместить его с чем-то другим. Но добраться туда по воде не получится, только на автобусе или электричке из Рапалло или Санта-Маргериты. Камольи, куда я заехала на обратном пути из Генуи, очень мне понравился своей самобытностью и демократичностью.
Какой-то он более настоящий, что-ли, хоть и попроще по сравнению с Портофино, Санта-Маргритой и Рапалло. Небольшой курорт для размеренного отдыха, это точно про Камольи. Своим благозвучным названием городок обязан рыбацким жёнам, слово камольи переводится с итальянского как «дом жён», которые в старину грустили у окошек своих домов, поджидая из моря мужей-рыбаков. О славном рыбацком прошлом Камольи напоминают гигантские сковороды, которые можно увидеть на его улицах.
В мае здесь проходит ежегодный фестиваль рыбы, когда в огромных сковородах повсюду готовят выловленные рыбаками дары моря. Так что, в мае здесь должно быть очень интересно!
От вокзала Камольи я спустилась к морю по крутым лестницам, любуясь по дороге разноцветьем разноуровневых фасадов.
Настоящая Генуя в миниатюре этот Камольи, без преувеличений! И фальш-окна, повсюду фальш-окна, в этом фишка Лигурии.
Оказывается, в стародавние времена на окна был немалый налог, вот хозяева и придумали их дорисовывать, чтобы соблюсти эстетику своих домов. Да с какой фантизией это делается, любо-дорого посмотреть! Смотрится очень необычно. А вот городской пляж Камольи меня совсем не впечатлил, а скорее даже разочаровал, узкая полоса гальки перед морем и толпы тел отдыхающих на ней.
Приятного мало. Это место явно не для пляжного отдыха, зато всё остальное на пять с плюсом. И внушительный замок Кастелло-делла-Драгонара, и церковь Санта-Марии-Ассунта, где хранятся мощи покровителя рыбаков Святого Фортунато, и каменистый пирс, о который с грохотом разбиваются волны,
и очаровательная бухта, заполненная белоснежными яхтами и лодками,
и вереница разноцветных домиков — всё это в совокупности не может не произвести впечатления.
Дух настоящей рыбацкой деревушки ощущается здесь гораздо сильнее, чем в других местах Ривьеры-ди-Леванте.
Здесь я познакомилась с самой настоящей дамой с собачкой. Молодая немка приехала сюда отдыхать со своей собачкой, ведь отдых с питомцами в Лигурии никого не удивляет, многие европейцы так путешествуют, в компании своих четвероногих друзей.
В тот день я получила мощнейший эмоциональный заряд и огромную порцию красоты. И если теперь меня спросят про Ривьеру-ди-Леванте, я со знанием дела авторитетно скажу — это квинтэссенция красоты и эстетики, где при виде нарядных городков на живописных зелёных склонах невольно задаёшься вопросом — как природа и люди могли создать столь совершенную гармонию во всём.
Фотоальбомы к рассказу
Теги:
Самостоятельные путешествия, Пляжный отдых
