Прогулки по Белграду. Улица Князя Михаила

Древняя и модерная. Оживленная, но по-домашнему уютная. Веселая и немного таинственная. Бесконечно любимая горожанами. Такая она, улица Князя Михаила — белградский Арбат.

Белград — очень древний город. На стрелке больших рек — Дуная и Савы люди поселились в незапамятные времена. Мне кажется, улица Князя Михаила тоже существует с незапамятных времен. Просто сначала это была тропинка, протоптанная по самому удобному месту — по гребню холма. Пришли римляне. Город получил звучное имя Сингидунум. Улица Князя Михаила стала частью дороги Via Cardo и приобрела античный облик.

При османах это была уже типично восточная торговая улочка с фонтанчиками и мечетями. Австрийцы, взявшие Белград в начале XVIII века, восточный колорит не оценили — снесли часть лавок и все мечети. Улица стала выглядеть по-европейски. Европеизация длилась недолго. Османы отвоевали Белград, но сил удерживать под своей властью Балканы становилось все меньше. Да и давление России давало себя знать. В 1867 году сербский князь Михаил Обренович отправился в Стамбул на переговоры с султаном Абдул Азизом. Вернулся он победителем. Султанский ферман предоставлял сербам столь широкую автономию, что, по сути, это была независимость. У жителей Белграда осталась лишь одна обязаннось перед Портой: вместе с сербским флагом вывешивать еще и турецкий.

Михаил Обренович мечтал превратить Белград в европейскую столицу. Началось активное строительство. Центральные улицы начали приобретать современный облик.

Через год на князя было совершено покушение. Михаил Обренович погиб. В 1870 году было решено назвать главную городскую улицу в его честь.

Сегодня невозможно представить себе Белград без улицы Князя Михаила. Горожане обычно называют ее короче: «Кнезмихайлова». Улица эта пропитана духом Белграда. Приглашаю и вас прогуляться по белградскому Арбату.

Кнезмихайлова улица начинается от широкой улицы Теразие. Теразие — очень оживленная и шумная. Здесь всегда душно и много машин. Сделать нормальное фото мне удалось не сразу: дожидалась красного сигнала светофора, чтобы автомобили не перекрывали вид. Приятным это место не назовешь.

Начало Кнезмихайловой тоже не поражает красотами. По бокам возвышаются серые многоэтажки времен социализма. Все серое. Разве что сувенирные ларьки добавляют красок. Хотя этим летом число ларьков сократилось.

Да еще можно увидеть симпатичные старые тумбы для объявлений. Объявления интереса не вызывают: нам одновременно предлагают купить шампунь с алое вера и средство от чесотки.

Почти всегда на белградском Арбате можно встретить уличных музыкантов. Лучшие места — в конце Кнезмихайловой, где много кафешек и всегда людно. Эти доходные площадки прочно занимают цыгане. Фотографировать их проблематично. В начале улицы народу меньше, кафешек нет совсем. Цыгане великодушно уступили это место молодым музыкантам студенческого вида.

Гуляя по Кнезмихайловой, далеко не сразу обращаешь внимание на большой серый камень. При беглом взгляде он напоминает контейнер. На самом деле этот камень отмечает начало белградского Арбата. С другой его стороны — памятная доска в честь архитектора и градостроителя Эмильяна Йосимовича. Именно ему город Белград обязан своей планировкой.

Скучная часть Кнезмихайловой, к счастью, совсем короткая. Каких-нибудь пять минут — и мы приходим в очень симпатичное место. Улица расширяется, появляются деревья и фонтаны.

Мы выходим на Трг Републики, что в переводе на русский, означает «Площадь Республики». Место это любимо белграджанами не меньше, чем Кнезмихайлова. Здесь проходят концерты, праздники и народные гуляния. Здесь назначают встречи и просто отдыхают. Белграджане часто говорят «встретимся на Тргу», не уточняя, какой точно Трг. Ясно же, какой!

Площадь действительно красивая. Вот бело-кремовое здание, чем-то похожее на торт. Транспорант сообщает, что это — «Народно Позориште» и этому «позоришту» исполнилось 150 лет. Впечатляет. Особенно русскоговорящих. Вспомним, однако, что слово «позориште» в сербском языке означает «театр». Сербы — фанаты сцены. Здесь очень любят актеров, режиссеров и, конечно, не пожалели сил, чтобы отреставрировать здание театра. К сожалению, большую часть этого года сербские театры были закрыты.

Рядом с театром есть еще одно старинное здание — Народный Музей. А перед ним на коне гордо восседает сам Михаил Обренович. Князь указывает рукой вперед. Как водится, в светлое будущее.

Еще несколько лет назад на Тргу Републики были расставлены палатки с фаст-фудом и сувенирами, периодически работали аттракционы. Городские власти сочли это беспорядком. Постройки снесли. Сегодня площадь выглядит чистой, но какой-то безжизненной. «Где было жито — там порядок» (М. Е. Салтыков-Щедрин).

Видимо, чтобы разбавить пустоту, сбоку поставили лавочки. Симпатичные. Форма эдакая… модерновая. Правда портит впечатление надпись «Оставайся дома». Лавочка пустая. Может, все последовали призыву?

Нет, не последовали. В окрестных кафешках по-прежнему сидят люди.

Разве можно представить сербов без их любимых кафешек -«кафичей»? Говорят, белграджане пили кофе даже под натовскими бомбами. Что им какой-то вирус!

Но вернемся на Кнезмихайлову. От Трга Републики улица становится все оживленнее. Все чаще попадаются кафичи (т. е. кафешки) и кафаны (т. е.рестораны с народной кухней и музыкой).

Вот один из них, исторический. Называется «Русский царь». В конце XIX века на этом месте был ресторан, названный в честь русского царя Александра II. Сто лет назад старый дом снесли. На его месте построили прекрасное здание, которое мы видим сейчас. А название осталось прежним.

Сербы любят Россию и русских. Многие с гордостью называют себя «мали руси». Наши люди, волею судьбы, действительно, много сделали для Сербии. После революции сюда переселилась масса культурных и образованных людей: инженеры, ученые, врачи, священники. Вспомним, хотя бы, архитектора Н. П. Краснова, построившего Ливадийский дворец в Крыму. В Белграде Краснов руководил постройкой королевского дворца, здания парламента и множества других зданий, подаривших Белграду его неповторимый облик.

Для маленькой сельской страны, какой была Сербия, русская эмиграция явилась большим благом. Надо отдать должное сербам: они с благодарностью помнят русский вклад в свою историю. Хотя, бывает по-разному. В современном историческом сериале «Сенке над Балканом» (Тени над Балканами) режиссер Драган Белогрлич вывел русских эмигрантов бандитами и наркоторговцами. К тому же тупыми. Главный герой, инспектор полиции, легко обводит вокруг пальца казаков и белых офицеров. Сериал интересный, но смотреть было немного обидно.

Ну, Бог с ним, с сериалом. Продолжим нашу прогулку по улице Князя Михаила. Сразу же видим симпатичный фонтанчик с питьевой водой. Можно освежиться и отдохнуть.

А вот еще один объект: небольшая каменная пирамида. Учебник в миниатюре. На четырех гранях написаны географические широта и долгота, высота на уровнем моря и ускорение свободного падения. Познавательно. Но меня больше удивило, что сей эстетский объект был поставлен в 1995 году, когда на просторах бывшей Югославии шли военные конфликты и лилась кровь.

Пожалуй, перестанем смотреть под ноги и взглянем вверх. По обе стороны улицы стоят красивые здания конца XIX — начала XX века. На некоторых сохранились старинные надписи. Вот, например, монументальное здание Хорватского банка.

А есть домики пониже, попроще, но тоже старинные и очень милые.

И, конечно же, кафичи, кафичи…

На улицах Белграда этим летом часто встречаешь людей в масках. В Сербии не требуется носить маски на улице, но многие носят, причем очень плотные. Некторые даже одевают сразу две маски, одна на другую. Однако, стоит сербу зайти в кафич — его поведение кардинально меняется. Никаких масок, никаких перчаток. Воздух кафича стерилен. Наверное, сербы уже изобрели вакцину и добавляют ее в кофе.

Лишь бедные официанты парятся в масках в тридцатиградусную жару.

Проходя по Кнезмихайловой, не забываем заглядывать в боковые улочки. Они тоже пешеходные. Очень тихие и симпатичные. И, конечно, тоже с кафешками.

Так, незаметно, мы приближаемся к концу белградского Арбата.

Ну что за Арбат без художников! На Кнезмихайловой они тоже есть. Сусальные изображения «соплеменных гор» и аляповатых букетов прислонены к стене дома. В верхнем ряду красуются натюрморты: пиво с сосисками. Ах, пардон! Это не натюрморты. Это реклама ресторана.

Как я уже сказала, сербы любят кино и театр. К художникам здесь более прохладное отношение. В отличие от Болгарии. Большинство прохожих на Кнезмихайловой картинами не интересуются. Проходят себе мимо.

Или сидят в кафе, но смотрят не на картины, а друг на друга. Полицейских тоже не привлекает изобразительное искусство.

Идем дальше. Все очень мило и симпатично. Старые домики по бокам окрашены в пастельные цвета. И вдруг — опа! Это что еще за черного монстра вляпали в исторический амбиент?! Торговый центр. Кто бы сомневался? Без него никак.

Отворачиваемся от шедевра современной архитектуры. Лучше снова полюбуемся розовыми домиками. Декоративные часы и фонари. Девушки ждут своих кавалеров.

Ну, а мы приближаемся к концу пути. Кнезмихайлова улица заканчивается. Перед нами — парк Калемегдан с одноименной крепостью. Но про это — в другой раз.