Robo
Бендер Родригес Пользователь — был 18 февраля 2011 г. 14:41

Визит в Саксонию

Вместо пролога…

1
Для чего я, собственно, собрался написать отчёт о нашей поездке в Чехию. «Сколько же можно писать об одном и том же?» — законно спросит меня потенциальный читатель этого «литературного труда». И в чём-то он будет прав, ведь более половины впечатлений туристов об одних и тех же чешских достопримечательностях.

Согласен, но я думаю, что Чехия, а особенно Прага, так завораживает нашего брата туриста, что ему просто необходимо поделиться с кем-нибудь своими эмоциями. Или, благодаря своим путевым записям, просто хотят сказать всему миру: «Я там был, я всё это видел, и вам того же желаю». Лично я писал эти строки в первую очередь «для себя, на память», а уже потом по воздействиям обоих этих факторов. А что из этого получилось судить вам…

Глава 1 «Прага? Прага!».

Если говорить о выборе туроператора по Чехии, то уже через несколько часов проведённые мною в интернете, я сделал для себя однозначный вывод. Одинаковых предложений по Чехии практически нет, так как отели и экскурсионные программы у всех фирм разные, соответственно и цены тоже. Не знаю как бы мною и дальше решался мною этот вопрос, но вмешался, как говориться, «господин случай». Оказалось, что один мой знакомый совсем недавно отдыхал в Праге, к нему я и направился за советом.

От него я услышал короткую фразу, которая сразу расставила все точки над «И». «Прага — это город-сказка, и поэтому, сколько бы ты дней там не провёл — всё равно будет казаться мало! Поэтому сильно не заморачивайся, купите тур, по которому ездил я. Туроператор „Богемия Систем Тревел“, а тур назывался „Визит в Саксонию“. Это хороший туроператор, программы у него на любой вкус и кошелёк.

Наш отель был удачно расположен, да и гиды на экскурсиях были неплохие. Отправление в Прагу туроператор осуществляет „Аэрофлотом“, а это минимум день дополнительно (утренний вылет из Москвы и дневной из Праги)». От него я так же получил краткие ЦУ, на предмет того, что и где лучше приобрести, куда лучше сходить, где лучше обменять деньги и так далее…

В результате нами был приобретён тур под названием «Визит в Саксонию» на 7 дней / 6 ночей с 03.09.08 — 09.09.08 г. Отель «Residence Argosy» («Резиденция Аргоси»), 3 звезды, район Прага-5. Стоимость тура 522 евро на человека при «Trpl» (трёхместном) проживании.

В стоимость тура входило:

1) перелет а/к «Аэрофлот» («Москва — Прага» (SU 141) вылет в 08:35ч., прилет в 09:25ч.

«Прага — Москва» (SU 150) вылет в 13:00ч., прилет в 17:50ч.);

2) трансфер аэропорт — отель — аэропорт;

3) проживание в отеле с завтраком (шведский стол);

4) медицинская страховка, страховка от невыезда;

5) путеводитель по Чехии и карта Праги;

6) Экскурсионная программа:

«Старый Город и Еврейский квартал» (пешеходная экскурсия, 3 часа),

«Кутна Гора и крепость Чешский Штернберг» (автобусная экскурсия с обедом, 8 часов),

«Пражский Град и Градчаны» (автобусно-пешеходная, 4 часа),

«Дрезден — столица Саксонии» (автобусная экскурсия, 10 часов).

Дополнительно оплачивается: входные билеты на экскурсионные объекты — 18 евро, оплата при входе и консульский сбор — 55 евро.

Итак, отпуск начался…

В означенное в нашем турваучере время мы ожидаем свои заветные билеты и паспорта с визой в аэропорту Шереметьево-2. Раннее утро… Хочется спать, даёт о себе знать четырёхчасовой ночной переезд на машине до Москвы. Ждём представителей туроператоров, «убиваем время». Уже посещены все магазины аэропорта, с их заоблачными ценами. Куплен Чебурашка, талисман нашей олимпийской сборной в Пекине, в фирменном магазине олимпийской экипировки. Потихоньку стали появляться представители с заветными табличками, страждущие туристы заметно оживились.

Прикольно наблюдать со стороны на картину получения заветных документов. Получив билеты и визу, потенциальные туристы из вялых просителей резко превращаются в окрылённых и гордых отдыхающих. Одним словом правило «Без бумажки ты букашка, а бумажкой — человек!» работает на все 100%. Шутки шутками, но нашего туроператора всё нет, а между тем до окончания регистрации остаётся 30 минут. Наконец, за 15 минут до окончания регистрации на рейс, появляется паренёк с табличкой «TRAVELSYSTEM».

В тот момент я ему, мягко говоря, не завидовал, так как на него был обрушен шквал упрёков и претензий. Он даже и не пытался оправдываться, лишь молча, потупив глаза, раздал документы и тихо ретировался. Отправляемся на регистрацию, на ходу рассматривая презент от туроператора — путеводитель по Чехии и карту Праги (в последствие без неё мы просто не выходили из отеля).

Быстро прошли регистрацию, затем паспортный контроль. По доброй традиции посещаем магазины DUTY FREE, но из-за нехватки времени эта часть «обязательной программы пассажира» проходит по несколько укороченной схеме. Далее мы участвуем в шоу под названием «Посадочный контроль», с его обязательным «разуванием и прозвоном» пассажиров. Только после этого мы, наконец то, становимся пассажирами «Аэрофлота». Нас приглашает в полёт воздушный лайнер под названием «Аэробус, А 320».

Поднимаемся на борт, рассаживаемся «согласно купленным билетам». Салон самолёта нам сразу понравился. Приятная цветовая гамма салона, широкие удобные кресла, вместительные ниши для ручной клади — всё это, несомненно, плюсы данного самолёта. Из журнала, который был нам предложен на борту, мы узнали, что «Аэробус, А 320» эксплуатируется компанией «Аэрофлот» с 2003 года. Он рассчитан на 140 посадочных мест, 20 из которых это места «бизнес — класса». Крейсерская скорость самолёта 900 км/ч, максимальная высота полёта 11760 метров, возможная дальность — 5500 километров.

После обязательного инструктажа стюардесс, взлёт и двухчасовой перелёт. Полёт прошёл прекрасно: турбулентности не было, завтрак неплохой, так же нам были предложены алкогольные напитки (правда за дополнительную плату). Очень порадовало, в отличие от нашего прошлогоднего полёта на Ил-86 в Египет, отсутствие очередей при посещение туалетов. Да и сам санузел на «Аэробусе» более просторен и функционален, чем на Ил-86. Вы скажите мелочь, но именно вот из таких мелочей и складывается общее впечатление от перелёта. Тем временем прозвучала команда «Пристегнуть ремни и приготовиться к посадке». Мягкая посадка, и вот мы в аэропорту «Praha». Ну что, встречай нас, заграница!

И именно сейчас, передо мной встаёт вопрос: «В какой же форме лучше излагать свои впечатления о Праге?». В форме подробного дневника или путевых наблюдений в режиме «онлайн» не получиться. Написать «Собственный путеводитель по Праге» — это просто неподъёмный груз. Лучше я сначала представлю свой рассказ в форме советов для людей, которые планируют отдых в Праге.

А затем изложу свои впечатления об экскурсиях в Чехии и поездке в Дрезден. Сразу оговорюсь, что я буду использовать информацию из путеводителей и другой справочной литературы, а так же мысли некоторых туристов, побывавших в Чехии и разместивших свои труды в интернете. Но только те, с которыми я полностью согласен и готов под ними подписаться. И ещё одна ремарка. Чтобы всё-таки придать целостность моему труду, я разобью на тематические главы. Это будет удобно тем, кто желает читать весь мой труд целиком, а выбирает лишь только то, что ему интересно. И так, начали…

Пражский аэропорт встретил нас некоторой суетой и отсутствием, как нам показалось, должной информативностью указателей для пассажиров. В результате мы и ещё одна пассажирка с нашего рейса, несколько заплутали в переходах аэропорта. Как потом выяснилось, вместо направления «На паспортный контроль», мы отправились совсем в другую сторону. И как результат этого, несколько припозднились с получением багажа. После прохождения паспортного контроля, я вхожу в зал получения багажа.

Не найдя светового табло с названием нашего рейса, я делаю «круг почёта» по залу и рефлекторно встаю рядом с группой пассажиров разговаривающих между собой по-русски. Они тоже ждут свой багаж, при этом кого-то ругая. Только через несколько минут ожидания и высматривания своего чемодана на транспортировочной ленте, я понимаю, что стою среди пассажиров рейса «Тель-Авив — Прага». Действительно, как я мог забыть, что я нахожусь уже в Европе и русская речь — это ещё не показатель того, что человек россиянин.

Наш багаж мы, конечно же, нашли на тележке с невостребованными вещами, но для себя делаем небольшой вывод: внимательней нужно быть. Это вам не Египет, где в аэропорту через каждые пять метров стоят представители встречающей стороны и направляют по нужному маршруту. До поездки в Чехию мы только один раз побывали за рубежом, в Египте (Украина как-то не в счёт), поэтому стали невольно для себя сравнивать организацию туристического дела в этих двух странах.

Покидаем аэропорт и попадаем под опеку встречающего нас человека с табличкой «TRAVELSYSTEM». Высокий чех, представившийся Маратом, провожает нашу группу из восьми человек до ожидающего нас микроавтобуса. Уже находясь за рулём, он проводит для нас маленький инструктаж на тему «Что, где, и когда нас ждёт в Праге». Марат очень даже неплохо говорит по-русски, при этом успевает лихо маневрировать в плотном потоке машин. Сразу советует перевести часы, так как Чешское время отстает от московского на 1 час.

Далее он довольно подробно рассказывает о программе нашего пребывания в Чехии. Несмотря на то, что всё и так было очень чётко и доходчиво изложено в полученной нами печатной брошюре, вопросы у «нашего народа» сыпались прямо «как из рога изобилия». Из поверхностных ответов Марата мне сразу стало ясно, его главная задача — встретить нас и доставить до места проживания. «У вас ещё будет время получить информацию о Праге у своих гидов» — корректно поставил точку Марат в нашем диалоге.

Между тем мы отвезли пару туристов в самый дальний отель под названием «Prokop». Далее свой приют находят и остальные пассажиры нашего авто. Мы остаёмся в гордом одиночестве и осознаём, что именно наша остановка будет конечной. Буквально через несколько минут наш микроавтобус тормозит на тихой улочке около дома с вывеской «Residence Argosy». Марат выгружает наши вещи, желает приятного пребывания в Праге и передаёт нас под опеку работнику отеля.

Что же представляет из себя гостиница «Residence Argosy"3*? Сразу изложу всю информацию о гостинице, чтобы впоследствии не возвращаться к этому аспекту нашего пребывания в Праге. Отель имеет удобное месторасположение, так как рядом, в семи минутах ходьбы, расположены остановка трамвая и станция метро «ANDEL». Отсюда до станции метро «Malostranska», где и собиралась наша группа на экскурсии (это центр города), на трамвае ехать около 12 минут, а на метро около 17 минут.

Рядом с отелем имеется аптека и минимаркет, а чуть подальше большой супермаркет «TESCO» с очень даже приемлемыми ценами. Проблему «вкусно поесть и попить пива» вполне решают приятные заведения «Гротта» и «Анделка», которые находятся буквально в соседнем доме. Кафе «Гротта», вообще очень эффектное по внутреннему убранству место (об этом я поведаю позднее). Итак, входим в гостиницу. Сразу видим, что фотографии отеля, которые мы видели в интернете, полностью совпадают с действительность.

Гостиница «Residence Argosy» 3* — это небольшой современный (год реконструкции отеля — 2007), уютный отельчик. Он небольшой, 4 этажа, 12 номеров, можно сказать домашний. Сделан евроремонт, чисто, красиво, со вкусом. Дизайн отеля выдержан в желто-оранжевом цвете, наполняя его теплом и уютом. При входе на стойке «ресепшн» стоит ваза с конфетками для угощения постояльцев, тем самым намекая нам, что нас здесь ждут и ценят. Рядом расположен стенд с рекламными туристическими буклетами на различных языках, которые можно брать.

Хотя у персонала с русским языком явные проблемы, но между тем, все наши вопросы и просьбы были поняты и выполнены. К постояльцам относятся очень хорошо, персонал приветлив и всегда рад помочь. Нас поселили в № 12, который расположен на 4-м этаже. Он состоит из небольшой прихожей, двух комнат — гостиной и спальни, а так же санузела с душевой кабиной и балкона. В связи с тем, что у нас был последний этаж, то и потолок в спальне был скошен, а вмонтированное в него мансардовое окно добавляло нашему номеру своеобразную изюминку.

В гостиной имеется шкаф для одежды и столик, на котором находится поднос с чайником, стаканы и кружки. Рядом лежит чай, кофе и сахар, запас которых пополнялся персоналом отеля ежедневно. В ванной комнате имеется фен, с несколькими режимами работы, комплект полотенец, банные принадлежности. В спальне имеется небольшой телевизор с различными каналам, в том числе и каналом ОРТ. Теперь, несколько слов про организацию питание в отеле. Завтрак начинается в 8–00 часов и вполне подходит под определение «Йогуртово-бутербродный буфет».

Рядом с «ресепшеном» расположена небольшая уютная столовая на пять столиков и своеобразная кухонька. Питание построено в форме самообслуживания: можешь брать себе всё что хочешь и в неограниченном количестве. Что же предлагалось постояльцем, проживающим в гостинице «Residence Argosy»? Ассортимент был ежедневно одним и тем же. Он включал в себя следующее: сок (апельсиновый, яблочный), чай и натуральное кофе, хлеб (можно сделать горячие тосты), нарезка из ветчины, пара сортов сыра, плавленый сыр, несколько разновидностей соуса «Тартар», печенье, мед, йогурты, джемы и фрукты (яблоки, груши).

Одним словом еда на любителя, но между тем довольно вкусно и сытно! Теперь о минусах отеля. В номере нет холодильника или мини-бара, нет кондиционера (в сентябре он конечно нам был не нужен, но вот в разгар жары — вопрос спорный). На завтрак хотелось бы добавить что-нибудь горяченькое, например, омлет или сосиски. Ещё небольшой минус отеля это — его винтовая лестница. Она настолько крута, что приходилось подниматься по стенке, держась руками за перила. Да и при возвращении в номер, после многочасовых пеших прогулок, подняться по ней, да ещё на четвёртый этаж, преодолевая при этом 71 ступеньку, сил порой просто не хватает…

Ещё в отзывах мы читали о «плохой шумоизоляции в отеле». Лично мы этого не ощутили, то ли у нас были тихие соседи, то ли мы просто так выматывались за день, что положив голову на подушку, сразу засыпали. Подведу некий итог об отеле. Свои «3 звезды» отель определенно заслуживает, а по соотношению «цена — качество» — просто хороший выбор. Мы нисколько не пожалели о времени проведённом в гостинице «Residence Argosy»! Вот пожалуй и всё…

Глава 2 «Советы для туристов. Проверенно на себе».

После двухчасового отдыха в номере, мы выходим на улицы Праги. Честно признаться, как-то не очень уютно мы чувствовали себя в этот момент. Одни в незнакомом городе, кругом непонятные надписи. Никто нас не провожает до места встречи нашей группы для совершения пешеходной экскурсии. Куда идти, куда ехать? Ну, есть у нас карта Праги, с отмеченной на ней «точке сбора». А как до неё добраться? Я думаю, не одни мы были в такой лёгкой растерянности. И поэтому сразу советы, которые могут пригодиться вам в Праге, особенно при пеших прогулках по этому прекрасному городу.

Сразу приготовьтесь к тому, что ходить вам придётся много или очень много. Поэтому обязательно выберите для себя удобную обувь, кроссовки или что-то вроде этого. В другой обуви вам будет крайне трудно ходить по брусчатке, которой вымощена чуть не половина Праги. А если говорить про туристический центр города, то он-то точно. Отдельный совет дамочкам: забудьте на время, как бы это печально для вас и не было, о каблуках. За время своего пребывания в Праге я фотографировал на память различные виды городской брусчатки.

Так вот, объектив моего фотоаппарата запечатлел, зажатые между булыжниками мостовой, набойки с каблуков. Интересно, при столь неприятном происшествии устояла на ногах их бывшая хозяйка? Как бы там ни было, в любом случае, не нужно испытывать судьбу. Не выходите в город без карты, она здорово помогает ориентироваться в незнакомом городе. Карту Праги продают в любом ларьке, а ещё её можно совершенно бесплатно взять в отеле или других «туристических» местах.

Только учтите следующее: все карты города разработаны в основном для туристов, и в большинстве из них показан лишь центр города. Если вы всё же заблудились и перестали понимать, где находитесь, то нужно действовать так. Дойдите до ближайшего перекрестка, определитесь с названием пересекающихся улиц, а затем свяжите это место с картой. И, конечно же, в Праге нужно помнить о том, что язык, даже русский (или английский), как говориться, и «до Киева доведет». Смело спрашивайте дорогу у прохожих. Начать лучше со слова «сори», а дальше назвать (или показать на карте) место, в которое вам нужно попасть.

Многие чехи говорят по-русски, по-английски или по-немецки. Один из языков сработает точно. С молодежью лучше всего объясняется на английском, а люди вот люди постарше всего скорее поймут наш «великий и могучий русский язык». Особенно чехи хорошо начинают понимать русскую речь в том случае, если вы собираетесь у них что-нибудь купить. Никакой неприязни к русским, как в прочем и к людям любой другой национальности, мы не заметили.

Однако не забывайте при этом основные правила поведения туриста на улицах Праги. Они такие же, как и в любых других больших городах: не носите с собой большие суммы денег, еще до отъезда сделайте ксерокопии документов и носите их вместо оригиналов, следите за сумкой, кошельком, видеокамерой, фотоаппаратом и так далее. Выполнение этих простых правил будут являться залогом того, что ваше пребывание в Праге не будет омрачено.

Рано или поздно и особенно при пешеходных прогулках, перед каждым туристам встаёт вопрос: «А где же тут, у вас, простите, туалет?» Поверьте, с этим в Праге проблем нет. Весь туристический центр города изобилует различными указателями, изготовленными специально для туристов. Помимо различных туристических объектов, они указывают и это необходимое для человека направление. На всех станциях метро есть платные (5 Kрон) туалеты. Кстати, помните — по выходным они не работают.

Еще туалеты имеются в супермаркетах, на всех вокзалах, и просто на улицах, в виде синих пластиковых кабин. А вот в «палочке-выручалочке» нашего человека, в «Макдоналдсе» туалеты с недавнего времени стали платными. А если совсем в невмоготу, или вы «не рассчитали с количеством пива», то можно зайти в ближайшее кафе, бар, и невозмутимо проследовать прямо за дверь с надписью «Toalety» или «WC». Вероятность того, что вас остановят, стремится к нулю, да и сделать свой заказ вы сможете потом, если захотите. Не помешает в решении этого вопроса личное обаяние и минимальное знание местного языка.

Кстати, буквально несколько слов о чешском языке. Оказывается, этот язык относится к труднейшим языкам мира, но так как он имеет славянские корни, хотя понимать его русским будет нетрудно. Ударение в чешских словах всегда падает на первый слог, но из-за того, что существуют длинные и короткие гласные, то иногда появляется дополнительное ударение. Лично мы заметили, что написанный текст понимается нами легче, чем произносимый. Многие слова и выражения были понятны нам и без переводчика.

Например, «Добры ден», «добре рано», «две пива», «Двакрат водку», «Пршинэстэ, просим хлэба», «Дамы, а пановэ», «Нэни можнэ», «Я нэмогу», «Розмненьтэ ми просим». А знаменитое «Пива просим» — это, вообще, первая фраза, которую учит любой иностранец в Праге. Теперь попробуем поиграть в игру под названием: «Переведи с чешского». Начали. Вино «билэ, червэнэ, столни» — белое, красное, столовое. «Кдэ сз да коупит дарки?» — где можно купить подарки? «Две кавы» — две кофе. «Кдэ е улице?» — где находится улица? «Информаце» — справочное бюро. «Заказ коуржени!» — курить воспрещается! «В ступ заказан!» — вход воспрещён! «Лэкарна» — аптека. «Змрзлина» — мороженое.

Видите, как всё просто, на первый взгляд. Теперь попробуем посчитать по-чешски. «Едэн, Два, Трши, Чтыржи, Пет, Шест, Сэдм, Осм, Дэвет, Дэсэт, Еоенацт, Дванацт, Тршинацт, Чтрнацт, Патнацт, Шестнацт, Сэдмнацт, Осмнацт, Дэватэнацт, Двацет, Двацет една, Тршицет, Чтыржицет, Падэсат, Шедэсат, Сэдмдэсам, Осмдэсат, Дэвадэсат, Сто, Сто една, Сто дэсэм, Сто едэнацт, Тисиц, Тисиц една…" Может и не на 100% понятно, но то, что прикольно — это точно! Другие чешские слова были нам понятны чисто интуитивно: «Vystup» — выход, «Nastup» — вход, «Konecna stanice» — конечная станция.

А, вообще, чешский язык довольно забавный. Например, такие слова, как: «Pozor» — внимание, «Pesi zona» — пешая зона, «Okurki» — огурцы, «Черствые потравины» — свежие продукты, «Вонявки» — духи и так далее. И если, идя по улице, вы заметите человека, фотографирующего какую-нибудь надпись на доме или плакат на столбе, можно не сомневаться, перед вами русский, которому почему-то показалось смешным какая-нибудь надпись.

В завершении, помните: одно «правило жизни». Хорошо оно работало в Египте, да и в Чехии не подвело. Суть его в следующем: ни что так не расположит к вам любого иностранца, как знание трёх-четырёх слов на его родном языке. Пускай они будут сказаны вами коряво или порой совершенно не к месту. Однако, вызывая добрую улыбку собеседника, верьте, что они точно растопят «лёд между вами».

Как бы ни было приятно гулять пешком по Праге, но обойтись без городского транспорта всё равно не удастся. Поэтому, пришло время рассказать про его устройство в Праге. Сразу хочу предупредить, что эта тема очень актуальна для любого туриста в этом городе. В Праге можно передвигаться на метро, трамвае, автобусе, такси и фуникулере. На автобусах и такси мы не передвигались, поэтому про эти виды транспорта писать не буду. Хотя всё же небольшое замечание про автобус сделаю. Знайте, что с этим видом транспорта в Праге нужно быть осторожным. Некоторые автобусные маршруты являются пригородными и можно по своей рассеянности покинуть пределы города.

Билеты на городской транспорт. Билет на трамвай, автобус, метро и на фуникулер в Праге единого образца. Самый распространённый способ для покупки билетов — это воспользоваться автоматом. Они стоят на станциях метро и распознают только монетки. Вначале мы не сразу и поняли, как к этим автоматам подступиться. Между тем пользоваться им оказалось очень просто. Нужно всего лишь нажать на кнопку слева от цены нужного вам билета, а затем кинуть мелочь в отверстие в правом верхнем углу автомата. Автомат выдаст сдачу и отпечатает билет, который вам нужно забрать вместе со сдачей из специального отверстия внизу. Никакой кнопки типа «Enter» нажимать не надо, потому что ее там просто нет, так что даже и не ищите.

Теперь про стоимость. Именно с определением стоимости проезда и возникают трудности. Если вам нужно ехать без пересадки (5 остановок на метро, но не более 30 минут или 20 минут на наземном транспорте), то жмите на кнопку «18K?». А если собираетесь ехать с пересадкой (с одной линии метро на другую, с метро на наземный транспорт и наоборот, либо с автобуса на трамвай и так далее), либо больше пяти остановок (или 30 минут) на метро — придётся выложить уже 26K?. Единый проездной на один день стоит 100K?, на три дня — 330K?, а на пять дней — 500K?.

Для детей, в возрасте от 6 до 15 лет, действует скидка 50%. Если же вам необходимо приобрести несколько билетов, можно нажать одну кнопку несколько раз (или несколько разных кнопок) и уже потом кинуть в отверстие ту сумму, которую покажет световое табло. Если кинуть больше — автомат даст сдачу. Если мелочи нет, то билеты можно приобрести киосках или на станциях метро в специальных окошках. В любом случае советуем заранее запастись резервным билетом за 18 крон на каждого человека.

Это необходимо сделать на тот случай, если в нужный момент рядом не окажется ларька или автомата, а ехать ну просто необходимо. Следующий шаг после покупки билета — это расплатиться им за проезд. Билет нужно прокомпостировать в том виде транспорта, который вы избрали для своего передвижения. Для этого нужно вставить купленный заранее билет в компостер по стрелке, которая на нем нарисована, и он автоматически проставит время на вашем билете.

Компостировать билет необходимо только один раз и после издания компостером характерного звука, можно вынимать билет и ехать. Со времени и даты, отпечатанной в нижней кромке билета, и пойдет отсчет оплаченного вами времени проезда в городском транспорте. Вот и всё и совсем не сложно, стоит только один раз попробовать. Теперь про виды транспорта.

Трамвай. Лично нам понравилось передвигаться по Праге на трамвае, который вполне может заменить экскурсионный автобус. Трамвайные маршруты пересекают весь город, и нет лучшего способа увидеть Прагу, её старые городские кварталы, средневековые костёлы, небольшие парки и скверы. Трамваи ходят довольно часто. Расписание трамвая висит на каждой остановке и соблюдается с точностью до минуты. Есть своё расписание и для «ночных трамваев», так как и в это время суток можно путешествовать на этом виде транспорта по ночному городу.

Внимание, для субботы и воскресенья существует собственное расписание движения трамваев. Для входа и выхода в трамвае имеются специальные кнопки, которые служат для открытия дверей. Небольшие жёлтые ящички, установленные в трамваях, служат для компостирования билетов. Пражские трамваи бывают двух видов. Одни похожи на трамваи с московских улиц, а вот вторые по своему дизайну напоминают поезда из фантастических фильмов 90-х годов. По крайней мере, мне так показалось.

Эти трамваи «Skoda 14Т», производимые в городе Пльзень, появились на улицах Праги в 2006 году. Их современный облик был разработан дизайнерами компании «Porsche», которые, по моему мнению, потрудились «на славу». Внутреннее пространство вагона трамвая светло и просторно. Удобные красные сиденья, серебристые поручни и яркие информативные световые табло с названием остановок, всё это делает поездку очень комфортной. Ещё один плюс пражского трамвая — это его плавный и практически бесшумный ход.

Маршруты трамвая проложены так, что они охватывают весь город, но при этом практически не мешают движению колёсного транспорта. Одним словом видно, что трамвай является перспективной стороной городского транспорта в Праге. Всё это кажется удивительном на фоне события, происшедшие в этом году в нашем родном городе. Так случилось, что город, с населением около 400 тысяч человек ликвидировал трамвай как вид городского транспорта. Да, может он был нерентабелен, в центре города мешал движению машин, был очень шумным… Конечно, всегда легче убрать, чем переделать. Поэтому, пражане со своим трамваем просто молодцы!

Метро. На каждой станции метро находится информационный стенд, а на нем схема городских маршрутов транспорта, и прочей информацией на чешском, английском и немецком языках. Пражское метро открывается в 5 утра и заканчивает свою работу в полночь. Вход в метро в Праге свободный, грозных турникетов нет. Вместо турникетов, на столбиках укреплены желтые ящички — это и есть электронные компостеры. Но всё это только видимость «безбилетной жизни». Контролеры могут поджидать пассажиров на переходах или у спуска с эскалатора.

Скажу честно: за всё время нашего пребывания в Праге мы их ни разу не встретили. Но игнорировать оплату проезда мы всё же не рекомендуем, так как штраф за безбилетный проезд большой, да и контролеров можно встретить «по закону подлости» в любое время и в любом месте. При этом прикинуться «тупым туристам» вам вряд ли удаться. Уж о-чень много туристов в Праге, а городской транспорт должен быть рентабельным. Одним словом — «отмазаться», как говориться, скорее всего, не удастся.

В пражском метро сложно заблудиться. Его схема — всего три цветные линии, как светофор, красная, желтая и зеленая ветка. Да, это вам не Москва и даже не Питер — всего три пересадочные станции, больше похоже на метро Нижнего Новгорода. Расстояние между конечными станциями, лишь на первый взгляд, большие, а на самом деле ехать не ну больше 35–40 минут. Станции пражского метро — как братья близнецы. Конечно, по оформлению с Московскими станциями 40-50-х годов не стоит и сравнивать. Здесь всё очень строго и ни чего лишнего. Правда от металлизированных пупырышков в дизайне станций пражского метро, в прямом смысле слова, рябит в глазах.

Кстати небольшое отступление. Наша станция метро «Andel " ранее называлась «Московская» («Moskevska») и была «сооружена в 1985 году совместно пражскими и московскими метростроевцами в ознаменование чехославацко-советской дружбы». Станцию переименовали в 1990 году, а мраморную табличку не убрали, чему мы были свидетелями. Значит, действительно это было значимое событие для Праги. И только после этого вспоминаешь, что и в московском метрополитене есть станция «Пражская».

Оказывается, она была открыта в том же 1985 г. «Названа по чешскому городу Прага, где был разработан проект станции, пражские строители принимали участие и в ее сооружении. В оформлении перронного зала подчеркнут образ Златой Праги, в аванзале — скульптуры, символизирующие облик чешской столицы, в переходе — скульптура, олицетворяющая реку Влтава, у южного вестибюля — скульптурная композиция «Космонавты» как символ дружбы двух стран. Название станции выполняет и ориентационную функцию: поблизости расположен крупный торговый центр «Прага». Такой вот культурно-экономический обмен в рамках СЭВ.

В часы пик ждать поезда приходится 2–3 минуты, а вот вечером около 10 минут. Поезда метро различные. Мы видели как советские вагоны 80-годов, как говориться «не первой свежести», так и новые, современные. Для входа в вагон нужно воспользоваться кнопкой на двери. Схемы метро есть в вагонах над каждой дверью. Во время поездки остановки объявляются и параллельно дублируются бегущей строкой на электронном табло. Вслушиваться в объявляемые станции оказалось увлекательным занятием. «Осторожно двери закрываются, следующая остановка такая-то» — по-чешски звучит очень смешно и забавно. Перегоны между станциями очень короткие, не более двух минут. Идет поезд гораздо тише, чем в Москве, может быть за счет более низкой скорости.

Фуникулер. Фуникулер в Праге поднимает всех желающих до вершины холма Петршин. На нём действуют те же билеты, только расчет стоимости другой. Подняться на фуникулёре до конечной остановки, где расположена главная достопримечательность холма — маленькая Эйфелева башня со смотровой площадкой, будет стоить 26 крон. На маршруте фуникулёра работают два вагончика. Они двигаются навстречу друг другу по одной пере рельс и разъезжаются на специальных разъездах. В дневное время вагончик ходит каждые десять минут. А про само посещение нами холма Петршин я поведаю позднее.

Что бы поставить своеобразную точку в вопросе транспорта, коротенько коснусь темы «Машины и дороги». В глаза сразу бросается две вещи: машин в Праге мало и все машины чистые. Машины большей частью — это скромные европейские модели. Хотя можно встретить яркий контраст: вслед за огромным «Хаммером» может ехать малюсенькая малолитражка, а за древним «Тарабантом» какой-нибудь дорогой спортивный автомобиль. Поразили почти свободные от движения дороги. Конечно пробки в Чехии тоже бывают, хотя до российских им далеко.

Несколько машин на перекрёстке — вот максимально возможные пробки в час пик. Несмотря на размер такой «пробки», водители будут и в ней так же суетиться, нетерпеливо желая её покинуть. Как водитель со стажем, мне даже в один момент захотелось покататься по Чехии. Не спеша проехаться по этому прекрасному городу, минуя при этом узкие улочки в туристическом центре. Выехать из Праги и по пустым дорогам проехать в направлении многочисленных замков и исторических городов Чехии. Хотя, если учитывать, что литр 95-го бензина в Чехии стоит 31,9 кроны (1,3 евро) за литр, то желание кок-то сразу пропадает. Вот, пожалуй, и всё.

Глава 3. «Обмен денег, шопинг и где и как перекусить в Праге».

В первый день своего пребывания в Праге, любой турист решает для себя «маленькую денежную проблемку». Хотя Чехия уже «почти-почти» полноправный член Евросоюза, но пока её официальной валютой остаётся чешская крона (1 K?). В обращении находятся банкноты достоинством в 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 крон. 1 крона равняется 100 геллерам, но совсем недавно геллеры были упразднены.

Обмен валюты в Праге. Поменять в Праге российские рубли на чешские кроны, наверное, возможно, но наверняка трудно и невыгодно. Мы этого не пробовали, да и зачем рисковать — самое лучшее брать в Чехию евро. Можно везти и доллары, но у нас на руках были евро, поэтому в дальнейшем я буду оперировать только этой валютой. При прилёте желательно хотя бы 20 евро поменять на кроны — они пригодятся, на первое время. Менять деньги в аэропорту в больших количествах не нужно, так как курс очень невыгодный (1 евро=22,93 K?).

В самой Праге обменных пунктов множество, а вот курс кроны в них различный. Избегайте обменников в самых туристических местах, так как в них за обмен валюты берут комиссионные, и порой не маленькие. Не верьте, если на дверях написано «No Commission». Как правило, такая табличка относится к продаже евро, а не к их покупке. Поэтому не стесняйтесь спрашивать, сколько именно крон вы получите за свои, например, 100 евро. Пусть вам озвучат конкретную цифру (лучше всего увидеть её на калькуляторе) — это будет хоть какой-то гарантией ожидаемого результата от сделки.

Лучше менять деньги в обменниках, которые расположены чуть в стороне от главных туристических троп. Обычно ими заправляют арабы и курс там, как правило, выгоднее. Мы меняли деньги именно в арабских обменниках, что расположены на Панской улице. Найти их просто, Панская улица расположена параллельно Вацлавской площади. У них оказался самый выгодный курс, за один евро давали 24,5K? (на сентябрь 2008 года). И как говориться, «проверяйте деньги, не отходя от кассы», так как могут обсчитать. Нет не по злобе, а исключительно из «восточного менталитета». И ещё, помните, менять деньги лучше днем, так как вечером большинство пунктов попросту закрыто. Теперь, когда проблема обмена денег решена, вперёд — тратить! Поверьте мне, именно с этим проблем в Праге не будет.

Про шопинг. Количество магазинов и магазинчиков в Праге не поддается исчислению. Большинство из них рассчитаны на «основной инстинкт» любого туриста — желание приобретать «сувениры на память» об этом прекрасном городе. Если говорить о чисто чешских сувенирах, то они разнообразны и рассчитаны на любой вкус и кошелёк. Есть дорогие и подешевле, полезные и символические, съестные и алкогольные. С алкогольным подарками из Чехии всё понятно: это непременно пиво, ликер «Бехеровка», настойка «Сливовица» и «Абсент».

Съестные гостинцы — тоже без вариантов. Известные во всем мире карловарские вафли, с различными начинками, наборы шоколадных конфет, некоторые из которых ручной работы и чешские пряники, разнообразных размеров и форм, в том числе и в виде объёмных домиков. К чешским «сувенирам подороже» можно отнести изделия из знаменитого чешского хрусталя — от миниатюрных вазочек и безделушек до роскошных люстр. Современные хрустальные изделия могут быть разнообразными: изящными и цветными, веселыми и прикольными, ультрамодными и в стиле «ретро».

Сегмент «пражских сувениров подешевле» создаёт большой выбор красивых фарфоровых тарелок с видами города, пивные кружки, традиционные деревянные игрушки, соломенные вазочки. А самые простые — это, конечно же, магниты, открытки, календари с видами Праги. Вообщем, подведу итог: в Чехии без сувениров вы точно не останетесь. Теперь, про магазины не «для души», а «для тела». Если вы настроены на «быстрый шопинг в течение нескольких часов», то вам однозначно нужно пройтись по району Вацлавской площади, в частности по улице Na Prikope. Это просто своеобразный «рай для шопоголика», которому будет трудно заставить себя уйти с этой улицы.

Здесь расположены магазины различных торговых брендов: «Ecco», «Mango», «Kenvelo», «Zara», «Benetton», «Salamander», «Porcela Plus», «H&M», «Vero Moda», «Clockhouse», «Debenhams» и «Diesel». А так же торговые центры: «New Yorker», «Cerna Ruze», «Myslbek», «Slovansky dum». Не удастся пройти и мимо расположенного здесь гигантского фирменного магазина самой известной ческой обувной марки «Bata». В нём можно практически потеряться среди огромного выбора кожаной обуви и сумок.

В ювелирных магазинах Праги большой выбор изделий из золота 750-й пробы, но всё же около 70% ассортимента — это изделия из чешского граната. Только в Чехии гранат приобрел красный цвет и чаще всего он продается в золотом или серебряном обрамлении в виде колец, ожерелий, браслетов. Так, что если вам нравится этот полудрагоценный и очень красивый камень, то самое время прикупить что-нибудь из граната именно в Чехии. И всё-таки, я очень далёк о темы «Магазины Праги», поэтому ограничусь лишь данной информацией, которую мне предоставили моя жена и дочка. Зачем писать о том, в чём совершенно не разбираешься. Впрочем, решить для себя проблему «где и почём в Праге», можно только лично побывав в пражских магазинах.

Акцентирую ваше внимание лишь на одном моменте. Многие магазины дают возможность вернуть НДС с покупки при пересечении границы. В таких магазинах на видных местах висят таблички «Tax-free shopping». Возвращают 19% от стоимости товара, при покупке на сумму от 2000 крон. Сами мы такой возможностью мы не воспользовались, но схема этого «торгового действа» такова. Первое, нужно сказать продавцу или кассиру волшебные слова «такс-фри». Он утвердительно кивнет и выдаст вам чек.

Второе, в аэропорту нужно подойти к специальной стойке «Tax-free» и предъявить купленный товар (не убирайте его далеко), чек, который вы получили в магазине, ваш загранпаспорт и билет на самолет. На чеке поставят штамп и вернут вам причитающуюся сумму. Хотя в вашем чеке НДС и обозначен в 19%, но «на руки» вы получите 15,97% от суммы покупки. Всё равно очень приятный бонус при прощании с Чехией. В том случае если вы едете поездом, автобусом или вылетаете самолётом не из аэропорта Праги, то лучше уточнить у гида, где и когда вы сможете пройти процедуру возвращения НДС. Вот, пожалуй, и всё по данному вопросу.

Любой турист, оказавшийся в Праге, оставляет немало количество содержимого своего кошелька в многочисленных кафе, ресторанах и пивных барах города. Поэтому, следующая страничка называется «Съестная Прага».

Пиво и еда в Праге. Мы не фанаты пива, но быть в Чехии и не «попить пивка» мы просто не могли. Тем более, что Чехия, по мнению ценителей и знатоков этого напитка, является явным лидером, затмевая даже Германию. Огромное количество сортов, множество заводов, заводиков и маленьких пивоварен — что не говорите, а многовековая история пивоварения дает о себе знать. И по большому счёту, понятие «чешское пиво» вообще не поддается описанию дилетанта, коим является ваш покорный слуга. Хотя, несмотря на это, я всё равно, в той или иной степени, буду касаться «пивной темы» на протяжении всего своего «литературного эпоса».

Так как понятия «Пиво» и «Чехия», ну просто не разделимы друг от друга. Они просто не могут существовать друг без друга, и в этом вы убедитесь сами, стоит только попасть в Чехию. Ограничусь парой общих фраз о пиве. Лично нам больше приглянулись темные сорта чешского пива, особенно тёмный «Kozel». Хороший вкус так же имеет «Velvet» и «Krusovice» темное. Помимо пива Прага прекрасна еще и своей кухней. «Где же поесть?» — спросите вы нас. Наверное, в этом плане Прага не отличается от любого другого города.

Как говориться, места надо знать. Конечно, мы понимали, что на центральных улочках и на Вацлавской площади стоимость обеда наверняка будет раза в два дороже, чем в ресторанчике в ближайшем переулке. А будет ли вкуснее? Это ещё говориться, вопрос. Порекомендуем лишь те заведения, что мы посетили сами. Во всех путеводителях о Праге было несколько мест, обозначенных как рекомендованное к обязательному посещению. Решили и мы зайти в один из таких «туристических пунктов», а именно в «Новоместский пивовар» (улица Vodickova, дом 20).

Так получилось, что по дороге к нему мы проходим мимо ещё одного «пивного бренда Праги», ресторана «Пивоварский Дом» (улица Lipova, дом 15). Ещё до поездки в Прагу, читал, что в нём можно попробовать специфические сорта пива, которые варят только здесь. Не удержался от возможности дегустации пива. Заходим, оказывается, что официанты сносно объясняются по-русски, есть меню на русском. Заказываю дегустацию. На специальной деревянной подставке приносят восемь стаканчиков (0,1L) с пивом разных сортов.

В небольших стаканах налито пиво различных цветов: светлое, тёмное, вишнёвое, кофейное, пшеничное, банановое, крапивное и специальное. На подставке на чешском, английском и русском языках подписаны сорта пива. Для удобства даже имеется надпись «Start» и стрелка по кругу. Причём дегустацию предлагается проводить в том порядке, в котором я перечислил сорта пива выше. Мои ощущения таковы: безусловно, это вам не какая-нибудь «Балтика» со вкусом вишни.

Всё очень необычно, некоторые сорта имеют незабываемый интересный вкус, но в целом всё это прямо сказать «на любителя». Хотя, безусловно, одно: если ты где-нибудь в мужской компании коснуться того, что пил, например, чешское кофейное пиво. Будь на 100% уверен, эта твоя ремарка будет иметь дальнейший резонанс в беседе. Ещё одна достопримечательность этого заведения — это котлы, в которых варят пиво, стоящие прямо в зале. Задерживаться не стали, ведь мы зашли лишь «пропустить кружечку пивка». Выходим, по традиции делаем снимок на фоне данного ресторанчика и отправляемся на поиски «Новоместского пивовара».

С улицы Lipova сворачиваем на улицу Vodickova и оказываемся перед входом в заведение «Новоместский пивовар». Ресторанный комплекс состоит из нескольких залов и рассчитан на 340 посадочных мест. Мы разместились в зале под названием «Сарай». Осматриваемся. Так и есть — это место практически специально построено для туристов. Продуманный «пивной чешский дизайн», есть меню на любом языке, в том числе и на русском. Наш официант всё понимал и вполне сносно говорил по-русски. Цены, кстати, в этом заведении тоже были вполне «туристическими».

С этого места в своём отчёте я буду приводить цены в чешских кронах. Для того, чтобы представлять эквивалент стоимости в российских рублях, не переводя цену в кронах в евро, а затем евро в рубли, я предлагаю следующее. Для простоты и быстроты этой операции, прибавлять к цифре, которую видишь ещё половину. Например, если пиво стоит 26 K?, то в рублях это будет стоить 39 рублей. Предупрежу сразу: это очень грубая и не совсем точная конвертация «крона-рубль» соответствует сентябрю 2008 года.

Итак, пиво «Novom?stský kvasnicový le?ák» (0,5л.) стоило 38K?, а «Stella Artois» и «Clausthaler» (0,33л.)-50K?. В то время как в «не туристических местах» цена пол-литровой кружки пива едва ли достигает 25-27K?. Обед в «Новоместском пивоваре» обошёлся нам в 876 крон. Далее не удержался написать, что мы выбрали и сколько это стоило. Свиное колено на кости, запечённое в чёрном пиве, с пикантными специями, горчицей и хреном (1kg)-225K? (за каждые 100г. сверх стандартной порции доплата 18K?).

Большой салат-ассорти с копчёным лососем, тост, пармезан (350g)-175K?. Небольшой салат-ассорти из листьев с французской заправкой и поджаренной булочкой (200g)-80K?. Сочный говяжий гуляш, тушёный в чёрном пиве, с колбасой-гриль и ассорти из кнедликов, хрен, перец «Феферон» (200g)-225K?, Кока-кола -30K?. Не подумайте, что у меня такая суперпамять, просто вернувшись домой, я посетил сайт ресторана (http://www.npivovar.cz/ru/).

Кстати, лично мне этот сайт очень понравился, хороший и информативный. На нём есть всё! От плана ресторана до советов для новичков. Зайдите, не пожалеете. Особенно посмотреть фотографии и стоимость некоторых чешских блюд, будет полезно перед поездкой в Чехию. Именно благодаря сайту и чудом сохранившегося счёта, я и восстановил «картину обеда» в «Новоместском пивоваре». Что ещё запомнилось, так это расположение залов в данном заведении. Оно причудливо и необычно. Не могли не пройтись по залам ресторана, их несколько и они соединены между собой узкими коридорами.

По ним буквально носятся официанты с подносами, уставленными кружками с пивом и различной снедью. Прошли через Варочный цех, попадаем на кухню. А затем, по коридору, мимо Бродильного цеха, попадаем в Готический зал. Напоследок добавим, что «Новоместский пивовар» имеет в своём активе несколько серьёзных и забавных премий: «Самый лучший ресторан с классической чешской кухней в 1999 году», «Самая красивая подставка под пиво», «Кабачок мечты», «II место в категории: Светлое разливное 11% пиво. Приз присуждён журналом „Пивной курьер“ в 2007 года». Вот видите всё, что связано с пивом, в Чехии всё очень серьёзно!

Далее поведаю вам о двух заведениях, в которых нам просто очень понравилось. Сначала рассказ про кабачок «У Фердинанда» (www.ferdinanda.cz), который нам посоветовала посетить экскурсовод Елена. Он расположен на углу ул. Opletalova и Politickych veznu. Заходим, нас встречает официант. Просим проводить нас в зал «Для не курящих». Поднимаемся на второй этаж, рассаживаемся. Оформление интерьера этого заведения можно условно назвать «деревенский авангард». Попробую его описать: плафоны люстр — оцинкованные вёдра, вешалки на стенах — металлические грабли, светильники — небольшие воронки.

На столах из некрашеного дерева в оцинкованные ведёрках поменьше стоят вилки и ножи, а подставки для специй изготовлены в виде набора деревенского столяра. Крашенные в светлые тона стены, создают некий простор этому заведению. На мой взгляд, именно простора не хватает, некоторым чешским ресторанам. Теперь про предлагаемые здешние блюда. «У Фердинанда» нам особенно понравилось одно из знаменитейших блюд чешской кухни, которое называется «Вепрево колено».

Если перевести на наш, русский язык — это свиная нога. На деревянной доске нам подали порцию, которая вытянула на 1900 грамм. В дополнение к свиной ножке прилагалось четыре немаленьких копчёные колбаски, соус, маринованный чеснок и тёртый хрен. Вершило это великолепие шампур со свежими овощами, маринованными огурцами и сыром. Сквозь открытые окна мы слушали шум городских улиц. Не торопясь вкушали необыкновенно вкусное мясо, попивали свежее пиво — всё это делало наш обед особенно приятным.

Теперь про «бренное»: обед обошёлся нам в 656K?. Распечатка счёта была таковой: копчёная свиная ножка с богатым гарниром-334K?, зелёный салат с куриным мясом и Дижонским соусом-95K?, салат «Шопский»-78K?, кофе «По-виенски» -50K?, лимонад Ферднанда-19K?, кока-кола-36K?, пиво Фердинанд светлое-27K? (0,5 литра) и 17K? (0,3 литра). Красивые, «сочные» названия? Вот и я не удержался и взял на память скромное, но с юмором напечатанное меню ресторана «У Фердинанда». Оно и теперь «будоражит воспоминания» о ресторане «У Фердинанда», а уж как оно мне пригодилось для рассказов о Чехии.

И теперь про последнее заведение, о котором я хотел бы поведать. Это ресторанчик «Гротта» (www.restaurace-grotta.cz), что находиться на улице Ostrovského, дом 7. Лично мы попали в это заведение лишь только потому, что оно располагалось буквально в соседнем доме от нашего отеля, и было открыто с 11 до 23 часов. «Гротта» из разряда ресторанов, которые можно назвать совсем «не туристическим местом». Объясню почему. Рестораны «Пивоварский Дом», «Новоместский пивовар», «У Фердинанда» — всё это заведения из путеводителей по городу, со своей «пивной изюминкой», в виде собственных пивоварен и фирменных сортов пива. Да и расположены они на пересечении «туристических троп» Праги.

А вот ресторанчик «Гротта» — это заведение другого толка, так как находиться в районе «Praha 5», а это далеко от туристических мест. Целью посещения «Гротта», расположенного в подвале обыкновенного жилого дома, было банально желание покушать. Мы и не рассчитывали на «что-то этакое и необычное». Входим, спускаемся по лестнице и попадаем зал ресторана. Его дизайн стилизован под зал для пиршеств рыцарского замка. Стены из необработанного камня, грубые деревянные столы и стулья, светильники на стенах напоминающие факелы, большие квадратные люстры под сводчатым потолком — всё это создаёт в ресторане атмосферу и делает неожиданно его привлекательным для посещения.

Встречающая нас официантка, ни слова не понимает, ни по-русски, ни по-английски. Хотя поняв, что перед ней русские посетители, она сразу приносит нам «Русское меню ресторана». В процессе ознакомления, сразу замечаем одну его особенность. Меню написано с большим чувством юмора. Каждое блюдо имеет не просто оригинальное название, но и краткую историю создания данного блюда, приправленное долей здорового юмора. Процитирую пару строчек из меню. «Суп от нашего повара-35K?. Прежде, чем сделать заказ, поинтересуйтесь, какую похлёбку приготовил наш повар сегодня. И, главное, в каком он сегодня настроении. Если он не в духе, то лучше не рискуйте».

Мы, конечно же, не знаем, как там написано в чешском оригинале, но такие фразы не могут не вызвать улыбку. Кстати, было около 16 часов, а мы являлись единственными посетителями «Гротты» на этот момент. Делаем заказ в следующей форме. Показываем, выбранное нами, блюдо в русском меню, а официантка, с помощью его персонального номера, переводит заказ в меню по-чешски. Заказ сделан, ждёмс… Тем временем, появляются ещё посетители. За соседним столиком располагается молодая чешская пара.

У них заказ занимает несколько секунд, они даже не просят здешнее меню. Сразу видно, что они в «Гротте» не первый раз. Кстати совет на тему: «Как сделать заказ в ресторане не имеющим меню на русском языке». Даже если английский язык для вас так же понятен, как чешский или японский, да ещё к тому же официант ни слова не понимает из вашего монолога, то помните одно: не бывает неразрешимых и безвыходных ситуаций. Можно, например, воспользуйтесь следующим интернациональным способом.

Посмотрите, что едят за соседними столиками, и укажите на понравившееся блюдо официанту. Тот ткнет пальцем на это блюдо в меню и, если цена вас устраивает, вы сделаете заказ. Просто, как и всё гениальное. Между тем подают заказанное нами пиво. По традиции вначале представляю стоимость пива в «Гротте». «Почему именно пива?» — спросите вы. Да просто по стоимости пива в пражском ресторане легко разобраться с «ценовой планкой» заведения. Итак, пиво из меню «Гротта»: «Plze?ský Prazdroj» (0,5L)-35K?, (0,3L)-21K?; «Gambrinus» (0,5L)-27K?, (0,3L)-17K?; «Master-polotmavý le?ák» (0,4L)- 38K?, «Radegast Birell-nealko» (0,33L)-32K?.

Помимо пива, заказываем «Суп от повара»-35K?, «Печённое вепрево колено» (800g)-150K?, «Угощение старосты» (говядина со сложным гарниром)-185K?, кнедлики (3 шт.)-21K? и напитки: пепси-кола (0,25L)-30K?, чешский лимонад «Кофола» (0,33L)-30K?, минеральная вода «Маттони» (0,33L)-30 K?. Обед обошёлся нам в 517 крон. Всё было вкусно и сытно.

Хотя где то, в глубине моего подсознания, была всё-таки одна неприятная мыслишка. Ресторан не маленький, посетителей почти нет, соответственно и «оборот продуктов на кухне» несколько замедлен. Не будет ли наш обед «с некоторыми осложнениями для организма». Скажу, что впоследствии мои сомнения не подтвердились. Между тем расплачиваемся и довольные покидаем заведение под названием «Гротта».

И что бы как-то закрыть тему «съестной Праги», сделаю своеобразные выводы. Конечно, за столь небольшой срок мы мало, что успели попробовать, из, безусловно, интересной чешской кухни. Бесспорно одно: порции действительно большие и все очень вкусно. Мясо стоит, порой, дешевле рыбы и птицы. А уж о качестве чешских продуктов может говорить такой простой факт. Даже в «багеты» вместо дешёвых колбас и сыра, так привычных у нас, в Чехии кладут вполне вкусные и качественные продукты.

Несмотря на большой спрос, в Праге существует и большая конкуренция среди кафе и ресторанов. Каждое заведение старается проявить чудеса предприимчивости в битве за клиента. В этом свете хотел бы поведать одну историю, услышанную от нашего экскурсовода. Есть в историческом центре Праги кафе под названием «У гада». Такое экзотическое название заведение приобрело, благодаря изображению змеи на стене здания, где оно находится. Змея по-чешски — это «гад».

В XVIII веке в Прагу эмигрировал предприимчивый армянин по фамилии Дамаян. Он открыл первое в Праге кафе, где стал варить настоящий армянский кофе. Но в те времена кофе еще не получил столь широкого распространения, как сейчас. Его не умели хорошо готовить, и пили с солью, перцем и прочими специями. Получалась редкостная гадость, поэтому любителей этого напитка можно было во всей Европе пересчитать по пальцам. Кафе Дамаяна пустовало, не принося никакой прибыли.

Но хитрый армянин не спешил сворачивать свой бизнес. Наоборот, он открыл второе кафе на противоположном берегу Влтавы под названием «Три страуса» и начал свою рекламную компанию. Дамаян ходил взад-вперед по Карлову мосту и угощал всех проходящих и проезжающих своим потрясающим горячим кофе, приглашая заглянуть в кафе на том или ином берегу, в зависимости от того, куда кто держал путь. Рекламная акция быстро сработала, и оба кафе начали пользоваться успехом, популяризируя, в свою очередь, и дивный напиток — кофе.

И, напоследок, скажу следующее. Только когда я сам побывал в Праге, я стал понимать некоторые «гастрономические отзывы по Чехии», прочитанные мной в интернете. Дело в том, что в основном, в них смаковалась тема чешского пива и хлебосольной чешской кухни. Тогда я ещё не понимал, как же так, как можно побывав в Праге, и не обмолвится про его замечательную архитектуру, про великолепие пражских улиц и про многое-многое другое… Теперь я вполне понимаю с данных авторов. Действительно, тема под названием «Съестная и пивная Прага», заслуживает отдельного раскрытия. Это целый пласт «многослойного пирога», под названием Прага.

Глава 4. «Экскурсия «Старый город и Еврейский квартал».

Теперь, когда «некий базис знаний о Праге» получен, можно отправляться знакомится с великолепной Прагой. Тот факт, что этот данный город просто изобилует достопримечательностями, виден сразу. Достаточно посмотреть в карту Праги, которую мы получили в отеле. В ней рельефно выделены около двадцати основных туристических объектов города. Ну, а то, что является «самым-самым» обязательным к посещению в этом городе, за вас уже решил туроператор, у которого вы покупали тур в Чехию.

Исключительно все туроператоры, если их туристы оказываются в Праге, даже на один день, включают в пакет услуг две эти экскурсии. Первая из предлагаемых экскурсий обычно называется «Старый город и Еврейский квартал». Здесь вы пройдётесь по знаменитому Карловому мосту. Далее — по красивым улочкам до Староместской площади. Потом в рамках этой экскурсии вас ожидает прогулка по Еврейскому кварталу. Вторая экскурсия называется «Пражский Град и Градчаны». Она начинается с посещения местечка, буквально вздымающееся над Прагой, королевского города Градчаны. После ознакомления с архитектурными ценностями этого района, вы оправитесь в Пражский град — место правления чешских королей.

Местом сбора на обе эти экскурсии нам был назначен сквер у станции метро «Malostranska». Экскурсия «Старый город и Еврейский квартал» была у нас в день нашего прилёта в Прагу и начиналась в 15=00. Да, прямо, как говориться, «с корабля на бал». Чудно как то, ещё сегодня рано утром мы сидели в московском аэропорту и волновались за своевременное получение билетов и паспортов. Теперь же, буквально спустя несколько часов, мы отправляемся на прогулку по Праге. Группа собиралось «как-то вяло», в указанное время экскурсия не началась.

Наконец-то нас собралось человек двадцать и экскурсовод, представившаяся нам Еленой, начал свой рассказ. Первое о чём она нас предупредила, было то, что наш путь пройдёт по самому «густонаселённому туристами месту Праги». Поэтому, чтобы не отстать от группы, всем нужно быть внимательным и ориентироваться на флажок «Travelsystem» в её руках. «В настоящее время — начала она свой рассказ, — в Праге проживает 1 млн. 200 тыс. жителей. Всего же население Чехии насчитывает 11 млн., 95% которых, составляют чехи, а оставшиеся 5% приходятся на этнические группы и эмигрантов.

Конфессиональная принадлежность такова: католики-36%, протестанты-5%, православные — 4%. Большинство же населения относят себя к атеистам — 55%». Далее для того, чтобы немного сориентировать в Праге, Елена рассказала нам о географии самого города. Прага раскинулась на семи холмах. С севера на юг город пересекает река Влтава, как бы разделяя его на две половинки. На левом берегу Старо Место, Ново Место и Вышеград, а на правом — Мала Страна, Градчаны и Пражский град.

Когда-то эти исторические районы представляли собой шесть независимых городов. Перед тем, как продолжить рассказ, хочу предупредить читателя о следующем. Моё описание достопримечательностей Праги будет слегка поверхностным. Я умышленно не буду вас «грузить конкретными датами и именами исторических деятелей», для того, чтобы не делать повествование очень утомительным и затянутым. А если у читателя всё-таки возникнет вопрос о каком-то «маленьком чуде Праги», он с лёгкостью получит интересующую его информацию, в любом путеводителе или в интернете.

Хотя оговорюсь сразу, читая различные источники «по Чехии», я встречал различные данные об одних и тех же фактах. Порой разняться, как исторические даты, так и написание имён и фамилий. Поэтому, хочу заранее извиниться за возможные «исторические ляпы». Первым объектом нашей экскурсии становиться Вальдштейнский сад (Valdstejnska zagrada), один из входов в который находится прямо у метро «Malostranska». При входе нас приветствует плакат на нескольких языках. «Приветствуем Вас в чешском Сенате» — сообщает плакат нам по-русски.

Из рассказа экскурсовода узнаём, что Вальдштейнский комплекс — обширный дворцовый ансамбль, построенный в XVII веке герцогом Альбрехтом Вальдштейном. Ставший военачальником огромной армии при императоре Фердинанде, он имел глупость быть богаче своего повелителя, а затем открыто выступить против него. За что и поплатился: герцог Вальдштейн был убит по приказу королевской фамилии… Тут я незаметно покидаю нашу группу и начинаю самостоятельно осматривать сад. Что поделать, я из тех туристов, которые ну не могут просто стоять и слушать экскурсовода.

Просто, когда приезжаешь в Прагу, хочется увидеть всё, и как можно больше и желательно сразу. И непременно всё интересное увековечить с помощью своей фотовидеотехники. Встречаются туристы, которые фотографироваются ну буквально у каждого памятника, дома, скульптуры. Забавно, но я признаюсь и сам такой. Мне нужно самому везде пройтись, всё осмотреть и так далее. Но я отвлёкся. В Вальдштейнский комплекс входит сад, водоём с фонтаном, и собственно сам дворец герцога Вальдштейна.

Сад относится к садам «английского типа» — с подстриженными деревьями и прямыми дорожками. В водоёме на мелководье у краев, плавают среднего размера красные и серые рыбы. Крупная же рыба демонстрирует свое присутствие лишь звучными шлепками по воде, в самом середине водоёма. По газонам, без всяких огороженных вольеров, ходят павлины. Они совершенно равнодушны к посетителям сада. Далее я подхожу к странной стене темно-серого цвета. Сверху стены до самого низа свисают что-то типа серых сосулек — это искусственно выращенные сталактиты.

Издалека это производит впечатление уложенных друг на друга то ли черепов, то ли чего-то другого столь же зловещего и малоприятного. Интересно, кто их «вырастил» и зачем? Тут мне опять нужен экскурсовод, так как только специалист даст ответ на мой вопрос. Оказывается — это яркий пример садового ландшафта тех времён. Таким своеобразным образом, архитекторы желали подчеркнуть контраст между естественной и искусственной средами. Рядом со стеной когда-то существовал зверинец, а садовые деревья сада когда-то приносили прибыль — здесь выращивали ананасы и цитрусовые.

Покидая сад, не могу не отметить тот факт, что на центральной дорожке сада расположена выставка плакатов. Они рассказывают о событиях августа 1968 года в Праге. Часть надписей, естественно, сделано на русском языке. Их смысл можно выразить одной фразой — «Оккупанты, убирайтесь домой!». А при входе на аллею «Прага 1968 г.», вообще установлен советский бронетранспортёр. Конечно, с того времени прошло 40 лет, своеобразная дата. Много воды утекло с того времени. Нет уже ни Чехословакии, ни Советского Союза, но всё равно мне стало как-то немного не по себе от этой инсталляции. Возвращаюсь к группе и вместе с ней покидаю Вальдштейнский комплекс.

Далее наш путь лежит по Малой Стране, которая расположена на левом берегу Влтавы, к знаменитому Карлову мосту. За последних сто лет Мала Страна внешне почти не изменилась и представляет собой лабиринт из узких мощеных улочек, смыкающихся между собой под самыми невероятными углами. Здесь часто встречаются здания, по виду больше напоминающие пряничные домики. Шагаем по «застеленной» брусчаткой улицам. Глядя под ноги, делаю мимолётное замечание, которое всплыло в моём сознании из далёкого детства.

Наверное, именно здесь, на этих самых улицах, принцессы из старинных чешских сказок стаптывали свои сказочные башмачки. Историческим центром Малой Страны является Малостранская площадь. В центре которой, расположен один из самых больших костёлов Праги — костел Святого Николая. По дороге останавливаемся около здания бывшего Гергертова кирпичного завода. Сегодня в нем находится музей Франка Кафки с экспозициями «Город К.», «Франц Кафка и Прага», выставка чешских ювелирных и золотых изделий и ресторан.

Про Франка Кафку и его творчество рассказывать не буду, так как совершенно не силён в этом вопросе. Могу заверить в одном, если будете в Праге, то обязательно, и не раз, услышите имя этого человека. Да и музей этот не совсем обычный, он интерактивный. По крайней мере, такие отзывы об этом музее я встречал в интернете. Даже при входе в музей Кафки, нельзя не заметить необычные для визуального восприятия вещи. Заслуживают внимание две чёрные, просто огромные, зеркальнообразные буквы «К».

А уж необычная скульптурная композиция, расположенная во дворе, просто не может остаться не замеченной. Вокруг неё всегда масса туристов желающих сфотографироваться. Два обнаженных мужчины с резными мускулами, эпатируют прохожих выписыванием, в прямом смысле этого слова, содержимого своего организма. Скульптуры не статичны, у них поворачивается «тазо-бедренный сустав», да и фонтанчики периодически меняет свою траекторию.

Так что, знаменитый «брюссельский писающий мальчик» явно проигрывает этим ребятам в подвижности. Они стоят друг другу лицом и изящно делают своё «мокрое дело». Мило и ненавящево, а главное всё им можно, и в милицию их не заберут. Да, забыл сказать одну вещь. Небольшой резервуарчик, куда льётся жидкость из скульптур и туристы кидают «денюжку на память», своей формой в точности повторяет очертания Чехии на карте. Про напрашивающийся вывод — промолчу.

Затем Елена подводит нас к малозаметному месту. Есть оказывается в Праге и самая узкая улица в Европе, её ширина составляет всего 95 сантиметров. Улица Винария (Ciheina) по существу, представляет собой щель между домами. Она настолько узка, что при входе установлен светофор: если входишь, надо включить красный свет, иначе не разминешься со встречным прохожим. По ней можно выйти к речке Чертовка, на набережной которой устроен ресторан, естественно с названием «Чертовка».

Это местечко, как и многое в Праге, по вечерам наполнено мистикой и таинственностью, но про это я поведаю позднее. Однако, городские власти Праги слегка лукавят, приписывая обладание самой узкой улицей Европы именно своему городу. Например, моя дочка, побывавшая этой весной в Стокгольме, посетила улицу с ироничным названием Мартен Трогицс Гранд. Так вот, ширина этой улицы составляет всего 94,8 см. Так же, на звание «Самая узкая улица Европы», претендует и немецкая улица Шнура, что в городе Бремене. У неё ещё более скромный «габариты» — 75 см.

А вот у составителей Книги рекордов Гиннесса, и вовсе отдельное мнение. У них в качестве самой узкой фигурирует улица Виколло-делла Вирлита, расположенная в итальянском городке Рипатрансконе. Ее ширина, если верить «гиннесовцам», в некоторых местах не превышает и 36 см. Кстати, чехи, которых такая чехарда и неопределенность уже давно не устраивает, требуют провести перемерку всех улиц, претендующих на звание «самой-самой узкой». Как бы там ни было, но «Самая узкая улица в Европе» — это обычный аттракцион для туристов в Праге.

Дальше мы выходим к острову Кампа. Он отделен от Малой страны небольшим искусственным каналом под названием Чертовка. Набережная Чертовки очень живописна. Дома вдоль канала вырастают прямо из воды, как в Венеции. Недаром, чехи любовно называют это место «пражской Венецией». Изначально единственными домами на острове были мельницы. Некоторые из них, конечно, в несколько перестроенном виде, благополучно дожили до наших дней. Одна из них — вращает мельничное колесо с XV века.

После большого пожара 1541 г. со всего города сюда стали свозились остатки сгоревших зданий, ими укрепляли берега и выравнивали поверхность. Вслед за этим началось строительство квартала ремесленников, который дошел до наших дней, образовалась торговая площадь, на которой устраивались ярмарки гончарных изделий. Пришло время поведать историю о странном названии для реки — Чертовка. Она обрела такое имя благодаря одной прачке. Издавна женщины облюбовали себе этот канал для стирки белья.

Все бы было хорошо, если бы ни одна скандальная особа. Не обходилось ни одного дня, чтобы она с кем-нибудь не поругалась или не подралась. Женщины прозвали ее Чертовкой. Однажды Чертовка заказала одному художнику расписать свой дом, попросив изобразить на нем семерых чертей. Художник нарисовал шесть чертей, а когда Чертовка спросила, где седьмой, он ответил, что седьмой — это она сама. Но Чертовка и тут оказалась верна себе — она заплатила художнику меньше денег из-за недостающего черта.

Вот такая поучительная история. Река Влтава была известна во все времена своим коварным нравом. Поэтому, из-за сильного течения реки, каждая опора Карлова моста укреплена бревнами. Не редко при наводнениях остров Кампа бывал затоплен. О том, как высоко поднялась вода, напоминают отметки на стенах домов. Некоторые отметки находятся на уровне второго этажа.

В небольшом желтеньком домике над Чертовкой, приютилось ничем не примечательное кафе под названием «MARNICE». Таких кафешек в Праге великое множество. Интересно его название, которое с чешского языка переводится как «Морг». «Почему такое необычное название получило это кафе?» — спросите вы меня. Тут такая история. Давным-давно это тёмное и глухое место облюбовали ночные грабители и убийцы. Они подкарауливали запоздалых прохожих, отбирали у них ценности и деньги, избавляясь при этом от ненужных свидетелей — их попросту убивали.

А сам Карлов мост частенько становился ночным прибежищем различного пражского криминала. Да и самоубийцы облюбовали этот уголок города для сведения счётов с жизнью. Одним словом, трупы, выловленные из Чертовки, не переводились. По-видимому, городским властям всё это надоело, и они решили организовать городской морг именно здесь. Что, в принципе, логично и удобно. Прошли годы, вышеназванное учреждение сменило адрес, да и само здание было снесено. Новый хозяин земли продал её под строительство с условием, что всё, построенное на ней будет носить то же самое название.

Вот теперь там и расположено кафе «Морг». Лично мне кажется, что это очередной «аттракцион для туристов». Просто именно здесь, благодаря неким сложившимся обстоятельствам, идеальное место для собраний черных сил из «Ночного дозора». И Чертовка (считай ведьма), и таинственные ночные убийцы, и всевозможные самоубийцы и утопленники. Кстати, утопленники из Чертовки, вообще, «подрабатывают» местными приведениями. Говорят, по ночам около колеса мельницы, где они собираются, бродит дочь здешнего мельника.

Появляется тут и местный водяной по имени Кабоурек. По описанию очевидцев (а его кто-то видел?) — это странный человек в мокром зеленом пальто и шляпе, обвешанной водорослями. Говорят, он любит посещать местные пивные. Теперь становиться понятно, кто распускает такие слухи. Это посетители пивных заведений, которые слишком много «приняли на грудь». Да ещё хозяева ресторанчиков «пиарит» свое заведения. Как бы ни было, но кафе «Морг» не пустует. Туристов не пугает, а наоборот привлекает здешнее название здешнего заведения. Меню, кстати, тоже под стать названию. Например, можно заказать мороженое «Зеленый труп» или пирожные в виде маленьких гробов. Вообщем, приятного вам аппетита! А мы отправляемся на Карлов мост.

Карлов Мост перекинут через реку Влтаву и является известнейшим туристическим брендом Праги. Его длина составляет 520 метров, а ширина — 9,5 метра. Карлов Мост является единственным в своём роде произведением средневекового искусства. В древние времена для пересечения Влтавы жители пражских городов использовали многочисленные броды и переправы. Предшественниками Карлова моста были деревянный мост, сооруженный в X веке, и первый каменный мост, построенный в 1160 г.

Оба моста были снесены наводнениями, которые на Влтаве, как я говорил ранее, не редкость. Тогда, в июле 1357 года, Карл IV решает заложить каменный мост. Если уж совсем быть точным, то полная дата выглядит так 135797531. Один из алхимиков, дал Карлу IV совет заложить мост, который бы «стоял в веках», в 1359 году, 5 июля, в 5=31 утра. Что не говорите про магию цифр, но Карлов Мост стоит в первозданном виде уже 651 год, при этом пережил не один природный и исторический катаклизм. Однако Карлов мост строили более 50 лет и, именно этот факт породил следующую легенду.

Несколько столетий пытались достроить пражские строители мост, но это у них не получалось. Бурлящий поток Влтавы всё время уносил центральные опоры. В конце концов, один архитектор заключил союз с самим дьяволом. Суть сделки такова: дьявол поможет достроить мост, но и за это возьмёт душу того, кто первый вступит на мост. И тогда мост достроился. Архитектор решил схитрить и велел никого не пускать на мост. Он планировал пустить первым петуха, но дьявол оказался хитрее.

В невинном обличии он явился к жене архитектора и сказал, что тот ждёт её на мосту. Естественно жену архитектора стража не остановила. И вступив на мост первой, она тут же испарилась. Дьявол торжествовал! Как бы там не было, но мост стоит. Он опирается на 16 мощных арок и облицован песчаником. С разных сторон Карлова моста построены башни. Восточная Мостовая башня своими воротами выходит в Старо Место. Башню украшают гербы земель империи Карла IV, а так же скульптуры, изображающие св. Вита, Карла IV, Вацлава IV, св. Войтеха и св. Сигизмунда.

Напротив — Малостранские башни. Это две башни построены в разное время. Низкая башня первоначально была выполнена в романском стиле, но затем перестроена в соответствии со вкусами эпохи Ренессанс. Высокая же башня, похожа на образец, расположен на противоположном конце моста. Позднее между башнями были построены ворота. Рядом с башней в небольшом скверике установлен памятник Карлу IV. Король держит в руках свиток — верительную грамоту университета, который он основал.

Постамент окружен фигурами четырех женщин по количеству факультетов в Карловом университете: юридический, медицинский, артистический и теософский. Шутники утверждают, что эти четыре женщины олицетворяют не факультеты, а жен Карла IV, которых тоже было четыре. Он многое сделал для Чехии вообще и для Праги в частности. Помимо того, что он основал Пражский университет — первый в восточной Европе, по его указу были построены Карлов мост, собор святого Вита, Новое Место, Голодная стена, также он впервые открыл горячие источники Карловых Вар.

Поскольку Карл IV являлся императором Священной Римской империи, он сделал Прагу столицей всего католического мира. При нем Прага стала третьим по значимости городом после Рима и Константинополя. Однако, вернёмся к его творению — мосту. До того, как на мосту начали устанавливать скульптуры, башни были единственным его украшением. Сейчас на мосту стоят 30 скульптур. О мостовых скульптурах можно рассказывать очень долго. Елена сказала нам, что если говорить о каждой из них, хотя бы несколько минут, экскурсия только по одному Карлову мосту займет 3 часа.

Самая известная из них, изображает худого человека, голову которого окружает нимб из пяти звезд. Это Ян Непомуцкий — святой великомученик, который при жизни был священником, духовником жены Вацлава IV. Однажды король Вацлав IV, заподозрив супругу в измене, потребовал у ее духовника раскрыть тайну исповеди. Но Ян Непомуцкий отказался это сделать. Король разозлился и приказал сбросить священника во Влтаву с Карлова моста. В том месте, где он утонул, на воде появилось пять звездочек.

С неверной супругой Вацлав IV поступил еще более жестоко — ее растерзали собаки. Подножие статуи украшают барельефы, иллюстрирующие сцены гибели святого и королевы. Оба барельефа отполированы до блеска. Существует поверье, что, если подержаться за фигурку Яна Непомуцкого, которого сбрасывают с моста, и загадать нематериальное желание, оно обязательно сбудется. А если мужчина дотронется до фигурки собаки, то он узнает самые сокровенные тайны своей жены. Рядом со статуей в перила моста вмонтирован металлический крест в окружении пяти звезд.

Так обозначено место, с которого был сброшен в воду Ян Непомуцкий. Если расположить пальцы руки на пяти звездочках, можно снова загадать желание. Получив приблизительно такую информацию от нашего экскурсовода, наша группа получает несколько минут «свободного времени». «Походите, пофотографируйтесь, а через пять минут я вас жду на противоположенной стороне моста» — строго предупредила нас Елена. Куда же мы денемся, разве что во Влтаву прыгнем. Что же твориться на Карловом мосте сегодня?

Он живет бурной современной жизнью. Пешеходный мост полукилометровой длины — популярное место прогулок и встреч. На момент нашего посещения, почти половины ширины моста была отгорожена строительной сеткой, там велись ремонтные работы. Зато вся его остальная площадь была буквально заполнена туристами, уличными музыкантами, художниками, продавцами сувениров и просто прохожими. Ведь при всём своей «брендовости», Карлов мост не утратил своей первоочередной задачи — связывать берега реки, разделяющий город. Напоследок, интересный факт: первоначально Карлов мост до конца XIX века назывался Пражским, а вплоть до 50-х годов прошлого века по нему ещё ездили автомобили.

Следующая цель нашей экскурсии Староместская площадь (Staromestske namesti). Эта старая площадь Праги расположенная в районе Старо Место, известна ещё с XII века. После узеньких и тесных средневековых улочек неожиданно оказываешься на необъятном просторе, вымощенном мозаичным базальтом. Площадь окружена городскими домами с фасадами различных архитектурных стилей: готического, барокко, ренессанса, рококо. Изначально площадь была большим рынком, стоящим на перекрестке торговых путей и дорог.

Затем она стала называться Старым рынком, затем — Староместским Рынком и только в конце XIX века, площадь получила сегодняшнее название. Староместская площадь была свидетельницей многих событий, повлиявших на ход чешской истории. На площади проходили королевские процессии, начинавшиеся в Вышеграде, а заканчивались в Пражском Граде. На площади случались и трагические события. Здесь был казнен последний гуситский гетман Ян Рогач со своими приближенными, казнены участники сопротивления против династии Габсбургов.

В настоящее время большая часть площади превращена в пешеходную зону. В центре площади — Пражский меридиан, по которому в средние века определяли время, и памятник магистру Яну Гусу, созданный в 1915 г. В XIV веке на площади была построена городская ратуша, однако сейчас она находится не первозданном виде. Часть строения было уничтожено немецкими фашистами во время боев с пражскими повстанцами в мае 1945 г. О тех событиях сообщает памятная доска в честь освобождения Праги Красной Армией 9 мая 1945 году.

Особое внимание заслуживают часы Орлой, установленные на городской ратуше в 1410 году. Это великолепное творение создал средневековый мастер Микулаш из Кадани и астроном Ян Шиндель. Обыкновенному человеку трудно в них разобраться, так как часы не простые, а астрономические. Центральную часть в них занимают два круга, показывающие движение Солнца и Луны относительно знаков Зодиака. При этом Земля расположена в центре циферблата, и Солнце вращается вокруг нее — в соответствии со средневековыми представлениями.

Римскими цифрами обозначено реальное время, а арабскими — чешское время от восхода до заката Солнца. По обе стороны от часов Орлой установлены символические фигуры, которые раз в час приходят в движение. Скелет, символизирующий смерть, звонит в колокольчик, намекая на то, что час пробил. Стоящий рядом с ним турок, олицетворяющий Османскую империю, покорившую в XV веке Балканские страны, отрицательно качает головой — он не хочет умирать. Скупой стучит палкой и трясет мошной — когда есть деньги, смерть не страшна.

А тщеславный глядится в зеркало — он занят только собой и не обращает внимания ни на что вокруг. Фигуры, стоящие по обе стороны от календарной доски, не двигаются. Это Архангел Михаил и поднятым мечом и три языческих волхва. Кроме того, вверху над часами имеются окошечки, которые раз в час распахиваются, и в них по очереди появляются 12 апостолов. То, что апостолы находятся выше волхвов, символизирует победу христианства над язычеством. Представление длится меньше минуты. Звучит перезвон курантов.

Завершает это шоу крик петуха, сидящего выше всех, и часы бьют очередной час. И вновь пражская легенда. Создав свое механическое чудо, мастер Микулаш снова заперся в мастерской. Прошел слух, будто он работает над новыми часами, которые превзойдут по красоте и выдумке предыдущие. Городской совет не желал, чтобы чудо повторилось, и принял решение ослепить мастера. Оскорбленный и обманутый часовщик, собрав последние силы, пришел в башню ратуши и сломал свой шедевр. Вынул какую-то деталь и выбросился её из окна башни.

Много сотен лет часы простояли в неработающем состоянии, пока не родился на свет ещё один гениальный мастер, который смог их починить… Вот именно по этому, Орлой до сих пор радует туристов своим представлением, собирая толпы благодарных зрителей. Так же одно интересное здание на Староместской площади — это Храм Девы Марии под Тыном (Тынский храм). Две его несимметричные башни являются одним из главных символов Праги, запечатленных на современных открытках.

Тынский храм построен в готическом стиле в середине XIV веке. Интерьер костёла выполнен в стиле барокко. Когда-то Тынский храм был когда-то главным костелом гуситов. Костел постоянно достраивался, когда-то горел, перестраивался. Поэтому, если внимательно приглядеться, можно заметить, что башни имеют различную ширину. А ещё, орган Тынского храма — самый старый в Праге, он датируется 1673 годом.

Окончив осмотр Староместской площади, мы отправляемся дальше, по пути останавливаясь у разных интересных зданий. Практически каждый дом в центре Праги имеет свой домовой знак — какую-нибудь скульптуру, барельеф или фреску, по которым его можно отличить. Раньше даже в адресной части письма вместо улицы и номера дома указывали название здания, например, «Дом у звону» или «Дом у минуты», «Дом у двух золотых звезд», «Дом у золотой лилии», «Дом у белого жеребенка» и так далее. Про каждый из них можно рассказывать и рассказывать.

Например, дом «У минуты», фасад которого богато декорирован в стиле сграффито. Технология его такова: стена покрывается двумя слоями штукатурки контрастных цветов, после чего верхний слой процарапывается, обнажая нижний другого цвета. Дом «У минуты» украшен картинами на мифологические сюжеты. Некогда здесь располагалась табачная лавка, и покупатели заходили сюда на минутку покурить. Отсюда и название. Таких историй можно рассказывать множество. И чтобы, хоть как-то завершить тему домов центра Праги, поведаю историю-легенду о доме, который называется «Дом у золотого колодца». Когда-то внутри этого дома находился колодец.

Однажды молодая девушка пошла за водой и упала в него. Девушка закричала, стала звать на помощь. Ее, конечно, вытащили, но для этого пришлось сломать часть колодца. Видимо, девица была в теле. Но не в этом суть. Внутри одной из стен колодца оказался замурованным клад золотых монет. Вероятно, находку забрал себе владелец дома, потому что после этого случая дом стал объектом пристального внимания воров и грабителей.

Однажды они забрались в дом и убили хозяина. Но души тех, кто принял насильственную смерть, долго мучаются и не могут найти успокоения. Именно так произошло и с душой хозяина дома. Его приведение до сих пор ровно в полночь является на место преступления. Сейчас в этом здании размещается отель. Интересно, с постояльцев взимают дополнительную плату за привидение?

Далее, в рамках экскурсии, нас ожидало прогулка по Еврейскому кварталу, его многочисленные истории и легенды. Если кратко, то история Еврейского города (Zidovske Mesto), или как его ещё называют квартал Йозефов (JOSEFOV), такова. Этому району Праги около 1000 лет. Пражское гетто, как его ещё называют, было одним из самых важных в Центральной Европе — во многом благодаря экономическому благополучию его обитателей. При этом история пражского еврейства имеет немало и печальных страниц.

В ХIII веке евреев обязали носить униформу и жить исключительно в гетто. Католическая Церковь объявила евреев «слугами императора», а в 1389 г. пражане устроили кровавый погром в гетто, решив, что евреи отравили воду и вызвали эпидемию чумы. Ситуация несколько изменилась во время правления императора Иосифа II Габсбургского. За евреями признали многие гражданские права. Им разрешалось получать образование, иметь собственные органы управления и полную политическую, религиозную и бытовую обособленность от остальной части населения.

Именно тогда этот район Праги назвали Йозефов — в честь императора. За такую защиту евреи всегда были готовы финансово «сброситься для короля» при любых его нуждах. В конце XIX века Хоты жители гетто, которым позволяли средства, стремились переселиться в другие районы Праги. Постепенно район заселили другие жители, в основном из низшего сословия. Район был кардинально реконструирован. В результате, в конце XIX лишь 20% населения составляли евреи. Уничтожению «еврейской Праги» способствовала и Вторая мировая война.

Сейчас в Еврейском квартале проживает всего лишь 3000 человек, для сравнения в 1939 году — 118000. От старого еврейского квартала осталось лишь шесть синагог, еврейская ратуша и кладбище. Теперь, о моих личных впечатлениях об Еврейском квартале. Например, мне запомнилась башня еврейской ратуши. На ней установлены уникальные часы с еврейскими цифрами. Их стрелки движутся в «обратном направлении», то есть с право налево. Всё в полной соответствие с традицией еврейской письменности, но при этом кажется, что как бы «время повернулось вспять».

Ещё запомнилось старинное еврейское кладбище, учрежденное в первой половине XV веке. Здесь, небольшом пятачке земли, похоронено 200000 человек. Жители гетто, в течение трех с половиной столетий, погребали своих мертвых. Естественно, пространства не хватало, и единственно возможным решением (поскольку иудейская религия запрещает уничтожение могил) стало захоронение одних гробов над другими. Надгробия тоже ставились друг над другом. Сохранилось 12 тысяч зарегистрированных могил, особо интересно надгробие раввинов рабби Лёва.

Именно этот раввин, согласно легенде, создал искусственного человека — Голема, который стал одним из символов Праги. Легендой о Големе, глиняном чудовище, созданном евреем-пражанином, непременно пугают туристов, все без исключения, путеводители по Старому городу. Существуют несколько вариантов этой легенды, множество художественных итерпритаций данного материала. Признаюсь сразу, что я не слышал версию «Легенды о Големе», предложенную нашем экскурсоводом Еленой. В этот момент я был занят покупкой сувениров у лоточников бойко предлагающих свой товар с «еврейским уклоном». Поэтому изложу канонический вариант легенды.

Раввин Лёв решил создать Голема для помощи по хозяйству, для проверки колдовского искусства и для защиты гетто от погромов. После вылепления тела из глины, раввин прочитал формулу и главы священной книги Кабаллы, прилепил на лоб своему созданию табличку (шем) с тайным именем Бога. Голем представлял собой человекоподобное существо «выше животного, но ниже черта», ничем не отличается от человека, ростом около 150 см, на вид 30-летнего, очень сильного, но неповоротливого, с коричневым цветом кожи.

Но, не имея души, он был лишен дара слова, соображения и страстей. Голем был в состоянии только выполнять то, что ему приказывает сотворивший его хозяин. После своего оживления, Голем в сопровождении своих создателей отправился в город и приступил к исполнению возложенных на него обязанностей. Помимо качеств работника, Голем обладал «мечтой любого воина». Сверхчеловеческая физическая сила, в огне не горит, в воде не тонет, не подвержен ни мечу, ни болезням и, в случае необходимости, может даже стать невидимкой.

Плюс ко всему вышесказанному он обладал некоторыми качествами, отсутствующими у обыкновенных людей: он видел духовные предметы в их материальной сущности. Каждый вечер Лёв вынимал «шем» из своего глиняного слуги и Голем «засыпал». Однажды, раввин забыл это сделать и Голем взбунтовался против своего создателя. Он начал громить еврейский квартал и убивать его жителей. По одной из версий, таким образом Голем якобы стал мстить жителям гетто из-за своей неразделённой любви к дочери самого раввина Льва.

Но основным вариантом причины бунта Голема, конечно, остается не несчастная любовь. Голем представляет собою бездуховную плоть, которая вышла из-под контроля человека, некие первобытные, мистические силы, разбуженные человеком на свою погибель. Именно такая трактовка образа Голема впоследствии стала центральной для разработки этой темы в художественных текстах. Раввин Лёв хотел утихомирить своего слугу, но это никак не удавалось. Голем продолжал расти и превратился в настоящего монстра, угрожавшего самому существованию гетто.

Кое-как раввину удалось вынуть из Голема «шем», лишив, таким образом, глиняный колосс жизни. После чего, прочитав формулу, употреблявшуюся при создании монстра, в обратном порядке, Лёв и его приближенные отнесли глиняное тело на чердак Староновой пражской синагоги и строжайше запретили, кому бы то ни было туда входить. Считается, что и сейчас тело Голема находится там, и раз в 33 года он воскресает и выходит на ночные улицы Еврейского гетто. И горе тому человеку (читай туристу), который случайно окажется на пути Голема… Так кончается эта легенда.

Любопытно, что многие пражане верят в подлинность этой истории. Например, в 1920-м году один известный пражский журналист предпринял настоящую экспедицию в поисках Голема. Однако, на чердаке Староновой синагоги, он ничего не нашел, кроме старого хлама и голубей. Естественно, это уже не могло ничего изменить — миф о Големе прочно вошел в «пражскую мифологию». История о Големе — предостережение об опасности, указание на грешность попыток человека подменить собой Бога. Создание Голема — это мистический путь, на который вступает чистый помыслами человек.

При этом путь оказывается не безопасным — как для творца Голема, так и для всего человечества, моделью которого является гетто. Впоследствии, сюжет этой легенды был потеснен историей, схожей по смыслу с образом «Чудовища», созданного доктором Франкенштейном. Големы часто присутствуют и в современной литературе жанра «фэнтези». Здесь они обычно представляют собой изначально неживых человекоподобных существ, собранных из какого-либо материала (глины, дерева, камня) и оживлённых с помощью магии.

Как правило, они подчиняются и полностью контролируются создавшими их волшебниками, которые используют их в качестве стражей или работников, так как големы не чувствительны к боли, слабоуязвимы и не устают. Как и многие персонажи сказок и легенд, Голем стал словом нарицательным. В современном иврите слово Голем обозначает «глупый и неповоротливый человек», «истукан», «болван». Пожалуй, вот и всё.

После Еврейского квартала наша группа, ведомая экскурсоводом Еленой, вышла к метро «MUSTEK». Здесь, в начале Вацлавской площади, и оканчивалась наша экскурсия. Туристы благодарят Елену и начинают расходиться. Конечно, даже, стараясь сжать информацию данной экскурсии, я немного затянул свой рассказ. Грешен, каюсь! А ведь я не обмолвился ещё о многом увиденном нами в этот день. Это и готическое здание Каролиума или Карлова университета, и Храм Спасителя — образец чешского барокко, и Вафлиемская часовня.

Заслуживают внимания и прекрасное здание Родольфинума, где расположен концертный зал и картинная галерея, и Сословный театр, в состоялась первая постановка «Дон Жуана» Моцарта. Интересна и эффектна, особенно вечером, сидящая около него, фигура «Призрака оперы». Зловещий фантом, без лица облачённый в балахон с капюшоном, напомнил нам Дементора (слугу тьмы) из «бессмертных» произведений о Гарри Поттере. Тут уместно заметить, что многое из архитектуры Старого города, в вечернее время выглядит не менее эффектно, чем при свете солнца. На этом и окончу свой рассказ…

Глава 5. Экскурсия «Пражский Град и Градчаны».

Вторая наша экскурсия «Пражский Град и Градчаны», входившая в пакет услуг от «Trevelsystem», состоялась на третий день нашего пребывания в Праге. Она начиналась в 9 часов у станции метро «Malostranska» и значилась в программе, как «автобусно-пешеходная». Наш новый экскурсовод, представившись нам Еленой (везёт нам в Праге на Елен), объяснила ход проведения экскурсии. Оказывается, она будет только минут семь «автобусной», а затем около 3,5-ой часов «пешеходной». Группа собралась, размещаемся в автобусе.

Тут возник небольшой курьёз: туристов несколько больше, чем мест в автобусе. Видно, что Елене явно не удобно за возникшую ситуацию. Она объясняет, что произошла «накладка» по вине администрации, но ехать всего 5–7 минут. А вот водитель автобуса не тронется с места со стоящими в салоне пассажирами, так как с этими нарушениями правил в Чехии строго — большие штрафы. Народ не стал скандалить, кое-как расселся, и автобус тронулся. Оказывается, не все турфирмы доставляют своих туристов автобусом на один из холмов Праги, где расположены Градчаны и Пражский град.

Некоторые группы поднимаются пешком в гору, идут по экскурсионному маршруту, а затем спускаются вниз. Да, сильный удар для бедных ног, которым и так в Праге достаётся «на полную катушку». Действительно, Елена нас не обманула: буквально через несколько минут наш автобус останавливается, и мы его покидаем. Именно здесь я сделаю небольшое отступлении. Моё дальнейшее повествование об экскурсии «Пражский Град и Градчаны», будет несколько отличаться от рассказа про экскурсию «Старый город и Еврейский квартал». «Меньше цифр — больше эмоций!» — таков будет мой девиз. Я постараюсь поведать вам только то, что действительно запало мне в душу. Постараюсь «не грузить и не затягивать». Итак, начали…

Наша экскурсия начинается с осмотра Страговского монастыря. Этот монастырь был основан в начале XII века на том месте, где стояла стража, охранявшая подступы к Пражскому граду. Собственно, отсюда Страговский монастырь и получил свое название. За всю свою историю монастырь ни на один день не прекращал своего функционирования. А все потому, что орден рыцарей-монахов, которому принадлежал Страговский монастырь, умело лавировал среди исторических течений, терзавших Чехию.

А ещё монахи Страговского монастыря всегда выделялись отличным умением ведения хозяйства. Уже в далёкие времена монастырь мог похвастаться двух-, а то и трехэтажными сооружениями. Более того, амбары на территории Страговского монастыря занимали больше места, чем соборы и кельи. А одно из многочисленных помещений Страговского монастыря и было приспособлено под библиотеку, которая в настоящее время известна всему миру. Правда, самые древние рукописи, хранившиеся в библиотеке Страговского монастыря, не уцелели.

Частично их поглотили пожары, вывезли шведы во время Тридцатилетней войны. Хотя шведам удалось прихватить лишь крохи, так как основную массу книг ушлые монахи монастыря спрятали, раздав бедным горожанам. Они всегда выделялись находчивостью. Когда император Иосифа II решил закрыть монастыри не сумевшие доказать свою необходимость, аббат Страговского монастыря «подсуетился» и открыл фонды монастырской библиотеки для публики. С этой целью один из амбаров на территории монастыря был в рекордные сроки переоборудован под нужды нового здания библиотеки, где и расположился Философский читальный зал.

В итоге Страговский монастырь не только уцелел, но и опять остался в выигрыше. Закрытие многочисленных монастырей Чехии было только на руку библиотеке Страговского монастыря: книги потекли просто широкой полноводной рекой. И уже к XVIII веку библиотека Страговского монастыря насчитывала более 12 000 томов. Помимо книг Страговскому монастырю были подарены глобусы начала XVII века, географические карты и многое другое. Тогда же монастырю были подарены дивной красоты ореховые полки, а Философский зал был расписан фресками на тему путей достижения вечной мудрости.

Сегодня в библиотеке Страговского монастыря хранится более 130 тысяч томов. Включая рукопись импровизации Моцарта, добытую настоящим «пиратским» способом. Один из монахов Страговского монастыря просто-напросто записал на слух одну из импровизаций, которую играл Моцарт на органе костела Вознесения Девы Марии. А теперь эта уникальная рукопись является одним из ценнейших экспонатов библиотеки Страговского монастыря.

Сегодня о предприимчивости монахов Страговского монастыря говорят собственная монастырская пивоварня и ресторан. В ресторане предлагают обслуживание на свежем воздухе, здесь можно вкусить разные сорта монастырского пива и полюбоваться панорамой Праги. А отдохнуть можно в прилегающем к Страговскому монастырю дивном саду. Он был основанном в XVII веке, а современный вид сад принял в 50-х годах XX века.

Далее отправляемся на осмотр достопримечательностей Градчан. Градчаны были основаны в XIV веке как небольшой вассальный городок близ пражского Града. Королевскому двору, расположившемуся в Граде, требовались постоянные няньки в лице прислуги, ремесленников и духовенства. Вот этот обслуживающий персонал и поселился в Градчанах. Кроме того, это место облюбовали и дворяне, которым тоже полагалось находиться в непосредственной близости к особам голубых кровей.

Неизвестно, как бы сложилась судьба Градчан, если бы не близость Пражского Града, который периодически лихорадило политических междоусобиц. В одной из таких «дворцовых разборок» Градчаны были почти полностью сожжены. Однако, подобно мифической птице Феникс, Градчаны восстали из пепла. В конце XVI века Градчаны были объявлены королевским городом, что повлекло за собой крупные перемены. Вельможи, решившие осесть в Градчанах, наперегонки кинулись строить дворцы, стремясь при этом всячески перещеголять друг друга. Все это привело к тому, что Градчаны стали одним из самых красивых районов Праги.

Вот кому, мы туристы должны сказать «спасибо и поклониться в пояс», за то, что здесь сосредоточено огромное количество исторических памятников. Историческим ядром Градчан является Градчанская площадь, сохранившая свою планировку со средневековья, когда-то здесь находился центр старого города. В центре площади установлен чумной столб со статуей Девы Марии и фигурами покровителей чешской земли. Перечисление же дворцов, построенных в Градчанах, займет немало времени.

Каждый из них стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Чего стоит, например, один только Архиепископский дворец — красивейшее величественное здание на Градчанской площади. А вот Шварценбергский дворец, — это классический пример пражской дворцовой архитектуры времен Ренессанса. Он один из немногих, сохранивших свой первоначальный облик, как с наружи, таки изнутри. Стены его расписаны в технике сграффито. Об этом приёме я писал ранее. В настоящее время в Шварценбергском двореце размещается Военно-исторический музей.

Однако, и мест религиозного культа в Градчанах тоже предостаточно. Например, костел Святого Бенедикта, выделяющийся на фоне ренессансной роскоши дворцов своими простыми и строгими линиями. Или, наоборот, знаменитая градчанская Лорета — самое излюбленное место поклонения католиков. Потрясающе красивая барочная Лорета в Градчанах славится не только внешним убранством, но и «Святой хижиной» — копией хижины Девы Марии из Назарета. А 30 колокольчиков, встроенных в уникальные часы башни Лореты в конце XVII века, до сих пор каждый час играют мелодию во славу Девы Марии. А ещё в Лорете хранятся сокровищница в виде обрядовых облачений. Среди сокровищ — алмазная дароносица («Пражское солнце»), украшенная шестью с половиной тысячами бриллиантов.

Далее наш путь лежал в Пражский град. Пражский град для жителей Чехии — примерно, то же самое, что для нас московский Кремль. Пражский град — это и национальный символ, и центр столицы, и предмет особой гордости чехов. Пражский град, основанный в 880 году и возрожденный после пожара 1333 года Карлом IV, — несомненно, является сердцем Праги. Собственно, чехов можно понять, так как Пражский град, несмотря на свой уже почтенный возраст, по-прежнему великолепен. Пражский град красив той красотой, которая рождается от духа разных эпох, оставивших свой след.

Впрочем, от современности Пражскому граду достались только президент, правительство Чехии и почетный караул возле полосатых будок у входа на первый Торжественный двор Пражского града. Именно здесь мы и наблюдаем смену караула, происходящую каждый час. Как нам объяснила Елена — это действо рассчитано целиком на развлечение туристов. Особенно торжественно эта церемония — добавила она, — происходит в полдень, под звуки фанфар и со сменой штандартов. Тем временем появилась смена караула, ведомая разводящим.

Бравые военные в синей форме чеканили шаг, а толпы туристов их фотографировали. Досмотрев смену караула до конца, я сделал собственный вывод. Он таков: однозначно, этим ребятам далеко до наших парней из роты почётного караула Кремлёвского полка, как, например, воробью до орла. Вроде бы оба эти существа — птицы, но как говориться — «разного полёта». Но, несмотря на это моё субъективное мнение, туристам это шоу явно нравится. На этом в туристическом Пражском граде современность заканчивается, потому что в административные здания и парадные залы, расположенные во втором дворе Пражского града, туристов не допускают.

Зато вот в третьем — самом древнем дворе Пражского града есть, где разгуляться и на что посмотреть нашему брату туристу. В первую очередь, это готический Кафедральный собор святого Вита — усыпальница чешских королей и пражских епископов. В нём установлен белый мраморный саркофаг императора Фердинанда и его жены, а в подземной королевской части находятся саркофаги Карла IV, его четырех жен и детей. В главном соборе страны хранятся также коронационные регалии чешских монархов. Они выставляются для обозрения только по особо торжественным случаям. Возведенный как духовный символ государства собор Святого Вита и сегодня сохраняет свое значение.

Как только мы входим в третий двор Пражского града, то сразу буквально упираемся взглядом во что-то невообразимо огромное и величественное. Это архитектурное сооружение просто «убивает» вас своим великолепием архитектуры и поражает до глубины души. Один тот факт, что длина собора 124 метров, а высота главной башни 97 метров, притупляют чувства от созерцания такого огромного произведения искусства. Колокола и башенные куранты собора изготовленные в XVI веке, слышны на больших расстояниях и транслируются по радио по всей республике.

Елена доводит до нас дальнейший план действий. Сначала мы осматриваем внутреннее убранство собора святого Вита, далее немного «свободного времени» и продолжение экскурсии по Пражскому граду. Начинается дождь, соборная площадь «расцветает» яркими зонтиками туристов. Хочу заметить, что сентябрьская погода в Праге, за всё время, проведённое в этом городе, была крайне переменчива. Причём, даже в течение одного дня, поэтому не забывайте носить с собой зонтик или лёгкий дождевик. Встаём в очередь страждущих туристов, желающих попасть в собор святого Вита.

Очередь движется довольно быстро — все терпеливо ждут. В других отчётах я читал, что некоторые экскурсоводы умышленно отговаривают своих туристов от посещения собора. Они мотивируют это тем, что группу «поджимает время», стоять в очереди придётся долго, да и сами туристы, потом могут вернуться и не спеша всё осмотреть. Хорошо, если у вас несколько дней в Праге, но вернуться к собору из другой части города в течение одного дня, я думаю, будет проблематично. Забегая вперёд, скажу: в последний день пребывания в Праге, я посетил Пражский град во второй раз.

Наблюдал картину, как туристы подходили к закрытым воротам собора святого Вита и раздосадованные уходили. Дело в том, что собор, как и все музеи Праги, по понедельникам не работают. Так, что будьте внимательны при планировании своего «свободного времени» в Праге. И ещё один штрих о современности собора Святого Вита. В 2006 году эта достопримечательность Праги была возвращена в собственность католической церкви. В связи с этим изменились правила для посетителей собора и цены на входные билеты.

Вход в собор — бесплатный, однако есть и платные объекты: королевские гробницы, ризницы и хоры. Тем временем подошла и наша очередь войти в собор. Стоим около ворот собора. Интересны рельефы на створках ворот, они рассказывают историю постройки храма. Проект был задуман с таким размахом, что постройка растянулась на долгие 600 лет, и было закончено лишь в 1929 г. На протяжении этого времени в строительстве поучаствовали французские, немецкие, чешские архитекторы и успели отразиться различные архитектурные стили.

Ещё на рельефах ворот отображена легенда об убиении святого Вацлава и святого Войтеха. Ведь полное название этого собора — «Собор Святого Вита, Вацлава и Войтеха». Это факт в очередной раз подтверждает одну особенность чешской истории. Суть её такова: сначала человека убивают, а потом переводят в разряд мучеников. Входим во внутрь собора. Я умышленно не стану пересказывать историю собора, услышанную от нашего экскурсовода, так как её можно прочитать в путеводителях и на интернетсайтах.

Описывать внешнее же внутреннее великолепие собора — означает попусту терять время. Скажу лишь одно: никакие фотографии не передадут эмоциональное восхищение от красот собора святого Вита. Только личное присутствие в этом «готическом чуде» даст полную картину восприятия и навсегда останется в памяти любого туриста. Хотя нет, пару слов, всё-таки напишу. Когда на улице закончился дождь, и тучи покинули небосвод, сквозь цветные витражи лучи солнца ворвались под мрачные своды собора. Это было незабываемое зрелище.

Всё заиграло в новом свете: и золочёные решётки, и алтарь, и, конечно, витражи, созданные в прошлом веке. Хотя, находясь в соборе святого Вита, нужно лишь смотреть и слушать, но не могу не отметить ещё одну приятную сторону осмотра собора. В нём совершенно бесплатно и без всяких ограничений можно пользоваться фотовидеотехникой. Вот уж где я «оторвался по полной», ища интересные ракурсы. Тем временем, наша группа покидает собор. За те несколько минут, что нам дали на площади у собора, я едва успел пройти по правой стороне этого здания.

Каменные ажурные кружева украшают каждый выступ собора, здесь же примостились и каменные скульптуры, охраняющие покой храма. Просто удивительно как человек мог создать такую красоту из камня. В середине центральной стены заслуживает внимание огромный круг с причудливым орнаментом в центре. В правой стороне же собора мне запомнились золотые ворота и часы, установленные на одной из его башен. Именно в этот момент я делаю для себя два вывода. Первое, кафедральный собор святого Вита в Пражском граде — это что-то невообразимое. Второе, сюда обязательно нужно вернуться как-нибудь вечером и спокойно, без толпы туристов, осмотреть здание собора по всему периметру.

Далее нам был предложен рассказ о других достопримечательностях Пражского град. Елена рассказывала нам о Старом Королевском двореце с колоссальным Владиславским залом, где раньше проходили коронации, а ныне — выборы президента Чехии. Когда-то в нём устраивались пиры и даже рыцарские турниры. Во дворце сохранилась широченная лестница, по которой рыцари прямо на конях въезжали в Владиславский зал. Лихо, не правда ли? Интересна так же базилика святого Георгия — самый древний храм в Пражском граде, входивший в монастырский комплекс первого в Чехии монастыря.

Две его башни — одна массивная, а другая более стройная — символизируют Адама и Еву. Несколько слов и о других башнях города. Пражский град, как и положено королевскому городу, не только молился да воевал, но и наказывал людей провинившихся перед законом. Для них всегда находилось место в мрачных башнях Пражского града. Особенно в этом отношении отличилась Черная башня, именуемая Далиборкой. В Далиборке находилась «гладоморня» — тюремное помещение для обреченных на голодную смерть.

А вот в другой башне, именуемой Мигулка, по слухам, была настоящая лаборатория алхимиков. Говорят, что сами алхимики жили в маленьких разноцветных домиках, встроенных в стену, на узкой Злотой улочке Пражского града. К сожалению, в программу нашей экскурсии осмотр Златы улочки и «гладоморни» не входил. Это объяснялось тем, что они входят в число платных объектов Пражского града. Но есть небольшое «но», о нём я узнал из интернета ещё перед поездкой. Оказывается, после 18 часов вход на Злату улочку совершенно свободный. Это ещё один повод посетить Пражский град вечером.

Далее наша группа, входит сквозь кованные ворота, во внутренний двор дома под номером 6. Кстати, дома в Праге имеют двойную нумерацию. На табличке красного цвета обозначен порядковый номер дома в рамках отдельного района Праги, а на табличке синего цвета — номер дома в масштабе всего города. Например, этот дом — № 6 в районе «Прага 1», и № 4 в общегородской нумерации. Вообщем, как не крути — это самый центр города. Оказавшись во дворе, на небольшой площади, выслушиваем рассказ экскурсовода.

Когда-то здесь было, что-то вроде нашего «Центра детского творчества», а теперь Музей игрушек и небольшой зал, где проходят камерные мероприятия. Посещение музей в рамках нашей экскурсии не входило, но реклама данному культурному учреждению была сделана не плохая. «Сам Музей игрушки, расположенный в средневековой башне, в 1989 году открыл чешский кинорежиссер Иван Штайгр. Основу экспозиции музея составила его собственная коллекции старинных игрушек. Затем, словно снежный ком, экспозиция музея начала расти.

Расширился и диапазон „игрушечного царства“: различные паровозики, вагончики, автомобили, корабли, оловянные солдатики, фарфоровые куклы, деревянные игрушки, плюшевые медведи, рождественские игрушки, ёлочные украшения. Но, несомненно, самые редкие экспонаты в музее — это игрушки, сделанные из хлеба индейцами для своих детей. А одной из выставленных кукол, сделанной в древнем Египте, более двух тысяч лет. Говоря о Музее игрушек, нельзя не упомянуть о Барби. Здесь открыта выставка, посвященная её сорокалетнему юбилею.

В музее можно увидеть Барби в самых разнообразных платьях, часть из которых, придумали известнейшие кутюрье мира — Версачи, Готье, Диор. Уникальны и кукольные домики, отличающиеся своим уникальным сходством с настоящими домами. Всё сделано так искусно, что на игрушечной плите в кухне горит огонь, а в ванной комнате работают душ и туалет. В музее проходят и различные тематические выставки. Так, например, сейчас идёт выставка посвящённая столетию появления игрушечных плюшевых медведей».

«Так, что особенно рекомендую посетить Музей игрушки родителям с детьми» — так закончила свой рассказ Елена. Покидая дворик, кто-то из нашей группы поинтересовался о смысловой нагрузке, которую несёт необычная статуя, встречающая посетителей у входа. Нам было дано следующее объяснение. Бронзовая фигура совершенно обнажённого мальчика, установленная у входа в Музей игрушки, называется «Юность». Всей своей непосредственной открытостью она олицетворяет тягу ребенка ко всему новому и интересному. Теперь понятно, почему мальчик-то голый, но выглядит он каким-то переростком, и фигурой явно не Аполлон.

После этого мы покидаем Пражский град через противоположенные ворота. У них тоже имеется пост караула, но вот туристов с фотоаппаратами нет. Вышли на смотровую площадку, на ней и оканчивается наша пешеходная экскурсия по Пражскому граду. Благодарим Елену за интересный (и это чистая правда) рассказ. Подходим к стене Пражского града. Перед нами лежала во всей красе Прага. Мы смотрели на панораму этого удивительного и красивейшего города. Это поразительное зрелище: выкрашенные в ярко-красный цвет крыши домов, пики готических соборов, Карлов мост…

В первый раз, видя панораму пражских крыш сверху, я вспомнил, как на прогулке по Малой Стране, наш экскурсовод рассказывал нам. «Если кому-то и стоит позавидовать, так это трубочистам, работающим в Малой Стране. Именно они могут всю жизнь любуются черепичными пейзажами красных крыш прямо на рабочем месте. Шутка ли: в Малой Стране нет ни одного современного здания, и в этом её прелесть!» Я делал большое количество фотокадров, каждый из которых мог стать готовой открыткой. Да… Думал я, этот город более чем красив, а он просто — незабываем.

Глава 6. «Поездка в Карловы Вары».

В этой главе я расскажу о нашей поездке в Карловы Вары. Во-первых, вы немножко отдохнёте от столичной жизни. Во-вторых, нужно как-то соблюдать хронологию событий — ведь в Карловы Вары мы ездили во второй день нашего пребывания в Чехии. Экскурсию в этот город предлагают все турфирмы Праги, в том числе и «Travelsystem». Но мы, руководствуясь советами моего приятеля и отзывами в интернете, решили самостоятельно совершить поездку в Карловы Вары. Плюсы такого выбора были для нас очевидны.

Нам хотелось некой свободы от туристической группы, было желание побольше пробыть в этом городке, чем предлагалось в рамках экскурсии. Ещё мы не горели желанием посещать музей Бехеровки и пивной завод Крушовицы, посещение которых обязательно входило в экскурсию от «Travelsystem». В результате от 10 часов экскурсии, заявленной в программе, на сам город Карловы Вары останется не более двух часов. Да и на стоимости такой поездки можно несколько сэкономить.

Например, экскурсия от «Travelsystem» стоила 40 евро + 150 крон за входные билеты, а проезд до Карловых Вар в оба конца на рейсовом автобусе — 280 крон или около 12 евро. Осталось определиться с днём. В нашей программе пребывания в Праге, было только два свободных, от оплаченных нами экскурсий, дня — второй день и день перед отъездом. Мы решаем не откладывать задуманное мероприятие «на потом», и на второй день нашего пребывания в Праге отправляемся в Карловы Вары.

Я знал, что доехать до Карловых Вар можно обычным рейсовым автобусом с автовокзала Флоренц (Florenc). Доезжаем до метро «Florenc», ориентируемся на указатель «Autobusove nadrazi», и выходим к автовокзалу. Здание автовокзала самое обычное, без каких-то-либо архитектурных особенностей. Мы не сразу находим кассы, так как они находятся в цокольном этаже автовокзала. Сначала попытались найти их сами, а затем обратились по-английски за помощью к работнику вокзала, стоящему у одного из автобуса.

Немолодой мужчина, одетый в специальный жилет с логотипом вокзала, даже не выслушав нас до конца, сказал нам на ломанном русском языке: «Вы русские, вот и говорите по-русски, я понимаю». Я задаю свой вопрос по-русски и получаю на него следующий ответ: «Кассы не нужны, вот тот автобус скоро идёт в Карловы Вары, там и купите билет». «Всё-таки где кассы, нам нужно купить билеты и обратно»- не сдавался я. «Кассы вон там» — наш собеседник показывает рукой в сторону незаметного входа в цокольный этаж здания автовокзала.

Мы его благодарим за помощь, и уходя, слышим как он причитает нам в след что-то типа «…русские…, вам же говорят, что нужно делать, а вы всегда делаете всё по-своему…». В кассах проблем с покупкой билетов у меня не было. На мой вопрос кассиру, понимает ли он по-русски, был получен утвердительный ответ: «Разумею». Дальше кассир развернул в мою сторону монитор, набрал «Карловы Вары», высветились рейсы. Я выбрал время отправления из Праги в 10=00, а обратно, из Карловых Вар в 17=00.

Расплачиваюсь, получаю билеты, всё оказалось очень просто, без проблем в виде «языкового барьера». Возвращаюсь к своим дамам, рассматривая при этом билеты. Стоимость 140 крон, повезёт нас автобус компании «Student agency», время в пути заявлено, как 2 часа 15 минут. Пока меня ждали, жена с дочкой разговорились женщиной из Москвы. Она собралась ехать в Карловы Вары во второй раз. Накануне она посетила этот город с экскурсией, а сегодня целью её поездки является шопинг.

«Я там такую люстру замечательную присмотрела, да и настенные часы, украшенные хрусталём, мне очень понравились» — делилась своими планами наша попутчица. Правда она уезжала другим рейсом, на 15 минут раньше нашего, а билеты она покупала у водителя автобуса (кстати, билет стоил 156 крон). Узнав, что можно приобрести и обратные билеты, она поспешила сделать это. Конечно, удобнее сразу брать билет «туда-обратно». Может даже именно из-за этого скидка в 16 крон, но я, честно говоря, я не знаю.

В обозначенное на билете время, мы садимся в ярко-жёлтый автобус. При посадке девушка в фирменной униформе компании проверяет наши билеты, отмечая наши места на плане автобуса. Проходим, рассаживаемся. Забегая вперёд, хочу сразу отметить, что данный автобус явно более новый и комфортабельный, чем экскурсионные автобусы, на которых нам пришлось поездить в Чехии. Опишу место для пассажира: мягкое кожаное кресло, с различной регулировкой, регулируемая подставка для ног, откидной столик с подставкой под пластиковый стакан, а в кармане впередистоящего кресла находятся рекламные проспекты и список предлагаемых в автобусе напитков и угощений.

Автобус тронулся, из динамиков полилась информация на чешском языке. Из-под закрытых полок для мелких вещей опустились плоские мониторы, а на центральном мониторе впереди автобуса загорелись цифры текущего времени и температуры «за бортом». Девушка-проводница (или стюардесса?) прошла по автобусу, предлагая бесплатную прессу и наушники. От чешской прессы я, конечно, отказался, а наушники взял. Вскрыл прозрачный пакет, достал наушники, вставил штекер в гнездо, расположенное между сидениями.

Далее можно было, настроив с помощью специальных кнопок, либо слушать одну из нескольких радиостанций, либо слушать звуковую дорожку кинофильма. Тем временем на мониторе начался какой-то фильм на чешском языке, сопровождаемый английскими субтитрами. Уже спустя пару минут, я понял, что это «не моё», и решил почитать путеводитель «Чехия», который нам презентовали ещё в аэропорту. «…В 118 километрах от Праги, к северо-западу от чешской столицы, среди огромных покрытых зелеными лесами холмов раскинулся небольшой уютный курорт Карловы Вары, притягивающие миллионы туристов и знаменитостей своими уникальными достопримечательностями и знаменитыми целебными источниками.

Люди со всех концов света приезжают сюда, чтобы испить свою чашу здоровья и насладиться неповторимой красотой курортных улиц, архитектурой обычных жилых домов и санаториев, чтобы расслабиться и вкусить средневековую атмосферу города, покорившую столь много сердец великих умов…" Далее своими словами. Как и многое другое в Чехии, основание Карловых Вар связано с именем Карла IV. Как-то раз, охотясь в окрестных лесах, Карл подстрелил оленя. Олень спрятался в каком-то болотце, отлежался там, а затем ускакал от охотников в добром здравии.

Исследовав место, где прятался олень, король со свитой обнаружили бьющий из земли источник с горячей водой. Карл IV подержал в воде источника больное колено, почувствовал облегчение и, сопоставив факты, сообразил, что это вода явно обладает целебными свойствами. Так и был основан курорт. Любопытно, что вплоть до XIX века метод лечения был предельно прост — пациентов заставляли пить как можно больше минеральной воды. Понятное дело, на одной воде далеко не уедешь, надо где-то жить, что-то кушать, и чем-то занимать себя, в оставшиеся от лечения время. Так возник город-курорт Карловы Вары.

Между тем наш автобус делает остановку у терминала аэропорта Прага. Это здание мы видели вчера, когда прилетели из Москвы. Прошло всего около суток, а сколько у меня в голове новых впечатлений! Между тем забираем нескольких пассажиров и отправляемся в дальнейший путь. Впереди нас появляются новые попутчики — немолодая пара. Услышав, что они разговаривают по-русски, спрашиваю их: «Извините, вы из Москвы прилетели? Как там погода? Дождь всё идёт?» Седой мужчина мне отвечает: «Нет, у нас очень жарко, 38 градусов».

Моё полное недоумение проясняет его дальнейшие слова: «Мы прилетели из Тель-Авива, у нас очень давно не было дождей, лично я по дождю просто скучаю». Завязался разговор, и мы проговорили почти до самых Карловых Вар. Оказалось, что они уехали из Свердловска в Израиль ещё в 1992 году, поэтому у него ко мне было множество вопросов о сегодняшней жизни в России. Я же интересовался их поездками по другим странам: Италии, Франции и Австрии. В дальнейшем разговоре, к которому присоединилась его супруга, выяснилось, что её двоюродный брат живёт в небольшом городке, что в 45 километрах от нашего города. Так, что в масштабах нашей необъятной стороны, мы почти «земляки».

В знак «дружбы между нашими народами» мы обменялись сувенирами. Я подарил — значок с изображением герба нашей родной области, а получил в виде презента монетки — еврейские шекели. Тем временем за окном пошёл сильный дождь. Я немного расстроился, а мой собеседник, наоборот, радовался дождю, как ребёнок. Его бы к нам на это лето, когда почти всё время шли дожди. Народ просто был «в шоке» от погоды в это лето: солнца нет, холодно, повышенная влажность, на огородах и садах всё буквально утонуло, грунтовые дороги размыло, лес зарос травой по пояс.

Да, у людей от обилия влаги начали образовываться перепонки на ногах. Ну, это я, конечно, пошутил, а он, видите ли рад дождю. По дороге нам предлагали, входящие в стоимость проезда, кофе-капучино и чай. Это был очень уместный и приятный бонус поездки. А вот за дополнительную плату можно было приобрести колу, пиво, чипсы и различные шоколадные батончики. Я знаю что рейсы «Прага-Карловы Вары» осуществляют несколько компаний и считаю, что нам с «Student agency» явно повезло.

Вскоре показались Карловы Вары, дождь закончился. Автобус останавливается, мы выходим, желаем удачи нашим попутчикам и отправляемся на прогулку по Карловым Варам. Небольшой совет, автобусы высаживают пассажиров в Карловых Варах примерно за 0,5 км от автовокзала, где будет посадка обратно в Прагу. Вокзал же находится несколько дальше по улице Varsavska. Сразу стали руководствоваться картой, которую я скачал из интернета. Мы решаем вернуться немного назад по ходу движения автобуса и выйти к реке Тепла.

Из путеводителя я понял, что хоть Карловы Вары довольно большой, по чешским понятиям, город, но прогулки вдоль живописнейших улиц по берегам Теплы нам в принципе хватит. Поскольку именно там сосредоточены основные достопримечательности города. Вот мы и на центральной улице города-курорта. Хоть население Карловых Вар всего около 55 тысяч человек, но в сезон из-за туристов оно удваивается. Карловы Вары сразу производят на меня приятное впечатление. Архитектура города похожа на Прагу и немного на Питер, так как весь город «завязан» вокруг реки.

В самой высокой части городка, утопающей в зелени, стоят самые «крутые» отели города-курорта. В некоторые из них даже проведены источники с минеральной водой. Мы двинулись по улице Zahradni, далее — вдоль реки Теплы. Хочу отметить, что Карловы Вары самый «русский город в Чехии». Здесь живёт много наших соотечественников, множество недвижимости куплена русскими, да и санатории города всегда пользовались заслуженной популярностью у бывших граждан СССР.

Часто на глаза попадаются вывески на русском языке, так же в городе установлены «русские доски объявлений». Одна из таких, видимой мною, предлагает купить недвижимость в Карловых Варах. Например, есть такое предложение: «Квартира 2+1, центр, 4-й этаж, 49 кв. метров, стоимость — 1.890.000 крон». Как вам цена? По-моему это не дорого, даже для провинциальных цен на жильё. А ещё рекламные тумбы пестрят афишами наших артистов. Например, «Ливон Оганезов и его друзья» приглашают вас на свой концерт.

Рассматривая дома, подходим к источнику, который расположен в отдельно стоящей белой беседке. Принцип устройства всех источников одинаковый. Стоит большая металлическая чаша, из земли торчит труба, разделяющаяся сверху на две, и из нее пульсирующим потоком идет струйка воды. Возле каждого источника установлена табличка с указанием его порядкового номера, наименования и температуры воды. Вот из такой таблички я и узнал, что источник имеет номер № 11 и называется «Прамен Свободы».

«Pramen» по-чешски означает «источник». Его температура составляет 59 градусов. Оказывается, Карловарская вода хороша своей температурой, которая в плюсе с солями натрия, кальция, калия и углекислым газом положительно влияет на организм. Говорят, что карловарская вода теряет свойства, как только её относят от источника. Наверное, это вымысел, но как ни странно, её не экспортируют в бутылках. В любом случае нужно пить на месте! Чтобы испить волшебной водички я покупаю специальную Карловарскую кружку.

Она может быть различного размера, плоская или выпуклая, по разному оформлена, но есть одна общая особенность. Это — длинный носик, который делает её чем-то похожей на кувшин. Воду наливается как в обыкновенную кружку, а вот пьют воду из неё через длинный носик. Это сделано для того, чтобы потягивать горячую воду уже слегка остывшей. Отхлебнул глоток, да, водичка «явно лечебная». Ведь всем известно, что не вкусно, то и полезно. Двигаемся дальше.

В интернете я читал отчёты «бывалых», которые советуют: «…не напивайтесь всей подряд водой из разных источников, ибо это чревато расстройствами пищеварительного тракта. Лучше попить из источника № 6, так как его вода более нейтральная, чем в остальных». Далее посещаем Мельничной колоннаду, в которой находится сразу несколько источников от шестого по десятый. Мельничная колоннада представляет собой длинное здание с большим количеством колон, словно стволов деревьев.

Вот и источник № 6 (температурой 53 градуса), он один из старейших в Карловых Варах. В полукруглом помещении, стоит гранитная ваза, над ней на стене весит мраморная доска со стихами, восхваляющими лечебные свойства воды. Вот из этого источника мы и пробуем воду во второй раз. Попробовали, и хватит, на этом решаем завязать с дегустацией. А вот следующая колоннада похожа на небольшой дворец с деревянными резными кружевами, окрашенными в белый цвет. Она воздушна и прекрасна, словно создана для спокойного умиротворённого отдыха. Наверное, поэтому около колоннады много туристов и отдыхающих, которые мирно попивают водичку и беседуют между собой.

Всего же источников в Карловых Варах двенадцать, а тринадцатым в шутку называют «Бехеровку». Пришло время рассказать и об этом «Карловарском чуде». Ее рецепт был придуман в начале XIX века. Изобрели Бехеровку два чудака, английский терапевт по имени Фробриг и аптекарь Йозеф Бехер. Оба были страстно увлечены смешиванием трав, ароматических масел и алкоголя. Покидая Карловы Вары, Фробриг оставил своему приятелю рецепт лечебного напитка с использованием местных трав и попросил его доработать.

Бехер не заставил себя долго ждать. Получившаяся у него настойка оказалась такой приятной на вкус. Затем Бехер стал продавать эликсир в собственной аптеке, а с 1841 года начал разливать его в плоские зеленые бутылки. Именно в таких фирменных бутылках Бехеровка продается и сегодня. Судя по надписи на этикетке бутылки, ликёр «Karlovarska Becherovka» выпускается с 1807 года, содержит 38% спирта и «изготовлен по секретному рецепту из особой смеси трав и корений». Оригинальный процесс изготовления Бехеровки таков.

Смесь из двадцати трав, насыпают в мешки из натурального холста, погружают в емкости, наполненные алкоголем, и оставляют там примерно на неделю. Потом экстракт переливают в дубовые бочки и перемешивают с водой и натуральным сахаром. Ароматный эликсир настаивается в дубовых бочках специальной овальной формы, в течение двух-трех месяцев. Считается, что сама Карловарская вода — чудесным образом влияет на вкус Бехеровки. Готовый напиток рекомендуется принимать по 20 мл во время еды. Относительно малое содержание алкоголя в этой дозе значительно увеличивает эффективность медицинского воздействия.

До сих пор не было ни одного случая, когда бы ароматный напиток повредил здоровью знающего меру потребителя. Но не надо думать, что Бехеровка только для тех, кто печется о своем здоровье. Бехеровка — универсальна! Она прекрасна в качестве аперитива, и как основа для множества коктейлей. На протяжении всей своей истории Бехеровка неоднократно получала многочисленные награды и медали на международных выставках в Париже, Вене и других городах. Мы подходим к одному из многочисленных ларьков, выполненных в виде огромной бутылки «Бехеровки». Посмотрели, приценились, но покупать, предложенный там алкоголь, решаем на обратном пути.

Проходим мимо многочисленных магазинов. В витринах — богемский хрусталь, бусы, фигурки животных, алеют гранаты и россыпи различных сувениров. Читали, что существует ещё очень необычный сувенир из Карловых вар — роза, помещенная в воду минерального источника. Через некоторое время, пропитавшись солями, она становится бурой и окаменевшей. Честно говоря, такого я не видел, но вот разнообразной косметики изготавливаемой на минеральной целебной воде, в городе предостаточно.

Решаем сделать некоторые покупки на обратной дороге. «Куда же вы так спешите?»- спросит меня мой читатель. Объясняю: ещё дома, планируя поездку в Карловы Вары, я хотел подняться на смотровую площадку «Диана» и посмотреть на город с высоты птичьего полета. Она расположена в противоположенной от автовокзала части города. Когда я прочитал один из отзывов, в котором автор пишет: «…Мы хотели оставить час времени, чтобы залезть на вышку, которая стоит на огромном холме.

Но этой мечте не суждено было осуществиться, так как меня потянуло в магазины, ведь цены там намного меньше, чем в Праге…», то сразу понял, что не нужно повторять ошибок предыдущих туристов. Наконец-то доходим до фуникулёра, который доставит нас наверх холма, где и расположена смотровая башня. Вход на нижнюю станцию фуникулёра находится чуть правее Гранд-отеля «Pupp», за его правым крылом. Этот отель, кстати, был основан Иоганном Георгом Пуппом, кондитером по профессии, который приехал в Карловы Вары в 1760 году.

Стоимость подъёма до промежуточной остановки, под названием «Олений прыжок» (Jeleni Skok), составляет 20 крон, а до конечной — 30 крон. Именно там и расположена башня «Диана», построенная в 1914 году, и одноимённый ресторан. Покупая билеты «туда-обратно» за 60 крон, узнаю полезную информацию о фуникулёре: длина его пути — 437 метров, средний уклон — 39%, разность высот станций — 166 метр, ширина колеи — 1 метр, число вагонов — 2, а вместимость одного вагона — 49 человек.

Затем на фуникулере, построенном в 1912 году, доезжаем до станции «Олений прыжок», названной в честь легенды об основании Карловых Вар королём Карлом IV. Здесь находится разъезд, на котором встречаются поднимающийся и спускающийся вагоны. Платформы на остановках, разумеется, не плоские, а повторяющие форму вагона-то есть в форме лестницы. От станции расходятся многочисленные тропы к местным достопримечательностям, да и просто для приятных прогулок. А ещё, в лесу находится кафе «Олений прыжок», недалеко от которого находится символ Карловых Вар — знаменитая скала со статуей серны.

Поднявшись на фуникулере до остановки «Диана», выходим из вагона, а затем пешком доходим до башни. Войдя вовнутрь, с удивлением узнаём, что подняться на самый верх можно не только пешком, но и на лифте. Сразу видно, что мы находимся в городе-курорте, где не совсем здоровых людей стараются не ограничивать в передвижении и это похвально. Выходим на открытую смотровую площадку. Кра-со-та! Перед нами открылась холмистая панорама, всё просто утопает в зелени. Да и Карловы Вары не такой уж маленький город, как нам представлялось внизу.

Вспоминаю строки из путеводителя: «…Город Карловы вары расположен на слиянии рек Тепла и Охрже на высоте 400 метров над уровнем моря и окружен Крушными, Доуповскими горами, а также Славковским лесом…». Полезный совет, на «Диане» всегда очень прохладно, даже если внизу в городе и тепло, то там на верху дует холодный и порывистый ветер, поэтому если есть возможность — одевайтесь потеплее. Довольные мы спускаемся с башни, садимся в вагон фуникулера, и буквально через несколько минут, вновь оказываемся в городе.

Далее решаем посетить крытый павильон с источником-гейзером. Источник № 1 «Вржидло» (гейзер) с температурой воды в 73 градуса шумно выстреливает на высоту около пяти метров минеральную воду. Подъем струи обеспечивает углекислый газ и сильное давление воды. Тут же, если перейти в другой зал, можно попить воды из высоких стеклянные колб. Из них непрерывно течет вода источника № 1. Их несколько и они выстроены по принципу снижению температуры, начиная от 73 и заканчивая 48 градусами. Интересно, но я пробовать не стал.

Именно здесь, я услышал занимательный рассказ экскурсовода какой-то русскоговорящей туристической группы. Он рассказывал о становлении Карловых Вар, как города-курорта. Попробую вам его пересказать, хотя за достоверность не ручаюсь. Оказывается, на раннем этапе своего развития, город Карловы Вары совершенно не был популярен как курорт. Сначала, из-за средневекового менталитета, люди той эпохи рассуждали так: зачем нам лечиться, мы ведь всё равно скоро умрём. Но с приближением эпохи возрождения интерес людей к этому месту растёт.

Но, одновременно с этим, город обретает и дурную славу. Всё из-за системы лечения, доктора прописывали больному курс лечения: в течение несколько дней, а то и недель, двенадцатичасовое сидения в этих источниках. В результате тело человека покрывалось коркой соли, а вскоре, некоторые особо настойчивые в «лечении», пациенты умирали от разрыва сердца. Вылечившихся пациентов не было, а вот Карловарское кладбище неумолимо росло. Наживались только доктора-шарлатаны. Появилось даже поверье, что в Карловарскую лечебницу отправляют не на лечение, а в последний путь.

Тем ни менее, один из чешских королей выписал в Карловы Вары знаменитого в Европе доктора, который был призван выяснить, как же всё-таки надо пользоваться источниками. Выяснив влияния воды из источников на тело человека, он, выйдя на главную площадь города, воскликнул: «Эту воду надо пить!». Врачи-шарлатаны и тут не упустили своей выгоды. Они прописывали пациентам выпивать по 25 литров воды из источников в день на протяжении 12 недель. Далеко не все на это были способны, и снова никто не вылечивался. Поставил точку в методах лечения Карловарской водой некий курьёзный случай.

Он произошёл со знаменитым чешским поэтом XVIII века, который открыл новую веху в освоении карловарских источников. Этот поэт был смертельно болен не излечимой болезнью и врачи предписывали ему жить не более 3-х месяцев. Это время поэт решил провести подальше от суеты и соблазнов, а именно уединился в прекрасном уголке природы — в Карловых Варах. Там он не смог поддаться соблазну — попробовать пройти курс лечения, но как ни старался, больше 1,5 литров в день выпивать не мог. Чувствовал он себя обречённым, но совершилось чудо.

Под конец третьего месяца своего лечения он, к своему удивлению, не только не умер, но и обнаружил, что все его болячки исчезли! Он совершенно выздоровел и в благодарность написал оду карловаровским источникам. Именно эта «Ода на Карловарские минеральные источники» начертана на мраморной доске в Мельничной колоннаде.

Далее один епископ перевёл эту оду на другие языки и разослал в разные страны различным известным и влиятельным людям. Популярность курорта выросла в десятки раз, и дало огромный толчок к становлению Карловых Вар как мирового города-курорта. «А, что же случилось с поэтом?»- спросите вы. Да он прожил ещё 22 года вместо трёх месяцев… Вот такая, подслушанная мной, история. А ещё рядом с этим павильоном можно искупаться в бассейне с термальной водой, но это на любителя…

На этом мы заканчиваем с вопросом «Карловарским лечением» и переходим к «Карловарским развлечениям». Пришло время перекусить. С питанием в Карловых Варах проблем нет. На главной улице находится с десяток ресторанчиков: от просто пивных до таких, где можно плотно пообедать. Наш выбор пал на ресторан «У Швейка», который известен далеко за пределами Карловых Вар, благодаря фигуре бравого солдата, сидящего за столом. Подходим и фотографируемся со Швейком. Швейк всё такой же симпатичный и жизнерадостный. Далее проходим в ресторан. Внутренний дизайн заведения держится как бы на трёх китах: «пиво», «Швейк» и «Старая Чехия».

Симпатично и уютно, но цены опять рассчитаны на щедрых туристов. Заведение предлагает большой выбор блюд чешской кухни и, конечно же, вкуснейшее пиво. Да, да в Карловых варах туристы попивают не только минеральную водичку. Подробно останавливаться на описании трапезы не стану. Отмечу лишь одно, такого вкусного пива я ещё не пробовал. Тёмный Козел просто супер! И чтобы закрыть тему еды в Карловых Варах расскажу о местных круглых вафлях. Это тоже одна из достопримечательностей Карловых Вар.

Туристы покупают эти вафли не столько для еды, сколько — для презентов и в качестве сувениров. Они продаются практически на каждом углу: в уличных кафе и на лотках, в сувенирных коробках по 6 штук. Вафли имеют разнообразные начинки: ореховую, лимонную, шоколадную, с корицей и так далее. Перед тем, как купить вафли в коробках, мы пробуем их штучно.

Интересно следующие: прежде, чем вручить покупателю выбранную им разновидность вафель, продавец несколько её подсушивает на специальной плитке. Пробую. Я не ожидал, что они окажутся такими вкусными. Конечно, может моё мнение и не совпадёт со вкусами других едоков, но лично я большой любитель вафель. А вот мороженное-рожок, который мы купили в лотке на улице, мне не понравился.

Далее в фирменном магазинчике, в котором мы ранее приценялись к этому напитку, я приобретаю «Бехеревку» «ORIGINAL», по цене 155 крон за 0,5 литра. Продавщица, говорящая по-русски без акцента, советует мне покупать «Бехеревку» только в магазинах «от завода», так как много подделок. «А как мне распознать фальшивку?» — спрашиваю я её. Она мне ответила мне буквально следующее: «Визуально вы подделку от оригинала не отличите, но помните, что фальсификаторы экономят на таре и бумажной упаковке.

Если покупая „Бехеревку“, вы видите, что её достают не из заводских фирменных картонных ящиков, а саму бутылку не упаковывают в бумагу с рисунками и логотипом „Karlovarska Becherovka“, то лучше не рисковать». А ещё мне понравились два красиво оформленных фирменных набора от создателей «Бехеревки». Первый, состоит из бутылки ликёра (0,5 литра) и двух фирменный стопок по 50 грамм. Второй, — из шести маленьких бутылочек «Бехеревки» различных сортов по 0,05 литра каждая. Решаю, если позволят финансы, купить эти наборы при отлёте в магазине «Duty free» пражского аэропорта.

Однако нас начинает «поджимать» время, и мы отправляемся к автовокзалу. На одном из перекрестков, я замечаю выразительную скульптурную группу из фигур святых и ангелов. Из путеводителя узнаю, что этот памятник называют чумной столб. Он выражает благодарность жителей города за спасение их от свирепствовавшей, по всей Чехии в начале XVII века, чумы. Спустя минут пятнадцать мы подходим к музею Бехеровки, который находиться рядом с автовокзалом. Ещё утром, мы решили не тратить время на знакомство с историей изобретателя Бехеровки: «Лучше мы купим Бехеровку сами, попробуем и оценим, а время потратим на прогулки по Карловым Варам».

Рядом со входом в музей, установлена пластмассовая пятиметровая бутылка «Бехеровки». Фотографируясь на её фоне, меня посещает мысль: «Интересно, а у скольких ещё людей на нашей планете есть такой же кадр в альбоме или на компьютере? Наверняка ведь, у многих. И всех их, безусловно разных людей и при этом незнакомых друг с другом, объединил когда то, не ведая этого, скромный аптекарь по имени Йозеф Бехер. Парадокс». Затем подошли к автовокзалу, присели на лавочку, поставив рядом пакеты с Карловарскими сувенирами.

Забыл сказать, что мелкие сувенирчики, типа магнитов и колокольчиков, в Карловых Варах заметно дешевле, чем в центре Праги. А, пока есть ещё время до отправления нашего автобуса, решаю забежать на минутку в здание автовокзала. Честно говоря, я так и не понял, что за здание я посетил: с одной его стороны были железнодорожные рельсы, а с другой — крытые площадки для отправления рейсовых автобусов. В зале на втором этаже я купил пару аппетитных багетов в дорогу, да деревянный сувенир-медальон, посвящённый башне «Диана».

Ещё одна приятная неожиданность подстерегает здесь туристов, приехавших в Карловы Вары. На стойке, в центре зала, расположены различные рекламные буклеты для туристов. В них есть информация и на русском языке. Лично мне понравилась туристическая схема города, вся информация в которой была дана по-русски. Жаль, что она не попалась мне в руки по приезду в Карловы Вары. Возвращаюсь к посадочной платформе, где и встречаю нашу утреннюю попутчицу, которая рассказывает моим дамам про свой удачный шопинг.

Рядом с ней стоят две немаленькие коробки, как немые свидетели «магазинной истории». «Как же вы это довезёте до Москвы?» — спрашиваю я её. «Москва — это ещё не мой дом, ведь там я лишь в гостях у дочери. Мне нужно довести эту красоту в целости и сохранности до своего дома, а живу я на Сахалине» — отвечает она. Как говориться: «немая сцена». Я всегда завидовал здоровому авантюризму некоторых наших людей, которых не пугают такие мелочи, как тысячи километров. Между тем подкатывает ярко-жёлтый автобус с табличкой «Praha-Karlovy Vary» на лобовом стекле. Садимся в салон автобуса и прощаемся «кружевной» городком — Карловы Вары.

Карловы Вары нам очень понравились — такой маленький сказочный городок — прекрасное место для неспешного отдыха. Однако он создан не только, для косметических и оздоровительных процедур, но и для «шопинга и чревоугодничества». Хотя, даже можно и не тратить деньги, а только гулять по красивому городу, дышать чистым воздухом и фотографироваться на фоне всего, что вам понравилось в классном местечке под названием «Карловы Вары».

Глава 7. Экскурсия «Визит в Дрезден».

На четвёртый день пребывания в Праге, нас ждало путешествие, которое и дало название всему туру. Экскурсия в Дрезден — это и есть наш «Визит в Саксонию». Честно говоря, меня несколько «напрягал» один из отзывов о поездке в Дрезден, который мне как-то попался на глаза: «…Мы думали, что поездка в Дрезден будет жемчужиной наших экскурсий, но, если честно, Дрезден совершенно нас не впечатлил. После Праги там совершенно нечего делать. Конечно, там есть Дрезденская галерея, музей фарфора, оружия, Протестантский собор…, но всё-таки Прага рулит во всём…».

Но, забегая вперёд, скажу следующее: у каждого человека есть своё субъективное мнение, и не нужно пытаться формировать своё — под впечатлением чужого. Всё начиналось в этот день «по накатанной схеме»: ранний подъём, дорога до станции метро «Malostranska», сбор группы, посадка в автобус. Наш новый экскурсовод по имени Ольга (похоже, всё-таки, Елены закончились) приветствует нас и сообщает нам приятную новость. Оказывается, что нам повезло с днём нашей экскурсии в Дрезден. Так как сегодня суббота, то на дорогах будет меньше машин — мы доедем до места быстрее. Да и самих туристов по выходным в Дрездене меньше, поэтому у нас будет больше свободного времени, чем у других туристических групп.

Хотя она замечает, что самой ей как-то работать в субботу не очень то «с руки». Ведь в Израиле, откуда она приезжает работать в Прагу во время туристического сезона, суббота — «законный выходной». Далее она начинает свой неторопливый рассказ, а я оценивающе оглядываю наш автобус. Что ж, хочу заметить: ему очень далеко до рейсового автобуса компании «Student agency», на котором мы ездили в Карловы Вары. Нет, поймите меня правильно, всё чисто и аккуратно, но к хорошему сервису человек очень быстро привыкает.

Пока мы выезжали из Праги, Ольга рассказывала нам о различных достопримечательностях города, встречающиеся на пути нашего следования. Я сразу заметил, что её манера подачи информации несколько отличалась от других экскурсоводов, с которыми мы сталкивались до этого. Живая разговорная речь, элементы некого диалога, при этом всё пронизано неким «чёрным юмором» — делало её рассказ не похожим на текст путеводителя. Для наглядности приведу один пример. Ольга коснулась проблемы наводнений на реке Влтаве.

«Ни для кого не секрет, что пражская река Влтава обладает „крутым“ нравом. Наводнения на реке случаются регулярно на протяжении всего существования города. Последнее, которое произошло в августе 2002 года, было по сообщению средств массовой информации „чудовищным и коварным“. Нет, наводнение, конечно же, было, но интересно то, как этот факт освещался в прессе. Сначала прошла лишь небольшая информация о наводнении в Праге, затем СМИ начали сгущать краски.

Телевидение показало кадры затопленных домов, сопровождая при этом картинку следующим комментарием: „Особенно досталось Еврейскому кварталу, население которого спешно покидает свои дома“. Далее идут кадры, на которых бедные несчастные евреи, в чёрных одеждах, с огромными чёрными чемоданами, куда-то идут, потупив взгляд. Ни дать, ни взять — катастрофа, от которой в первую очередь опять пострадали беззащитные евреи. Вот так подавали эту историю всевозможные СМИ. Хотя, человек, который хотя бы один раз был в Праге, и немного знает этот город, сразу замечает подвох.

Кадры многочисленных затопленных домов, на поверку являются парой домов, снятых с разных углов обзора. Находятся же эти дома на одном из островов реки Влтавы, и поэтому частенько бывают подтоплены водой. А то, что евреи много лет уже не селятся в Еврейском квартале Праги, это незначительный факт для репортёров. Вот так, в погоне за „жаренными фактами“, телевизионщики дурят голову наивным телезрителям. Так и хочется сказать следующее: люди, а особенно вы — туристы, верьте только своим глазам».

Выезжаем из Праги и держим путь на северо-запад страны. От Праги до Дрездена около 200 километров пути. Ольга интересуется у нас на предмет того все ли взяли паспорта. Как она нам объясняет, хоть Чехия и вошла в Евросоюз, но немецкие полицейские любят иногда досконально проверять документы туристических групп. По дороге нам было поведано множество разнообразных историй, легенд и исторических фактов. Особенно много времени было уделено рассказам о взаимоотношениях двух соседних народов — чехов и немцев.

Неоднозначно складывались их совместная история: от древних времён до жестоких событий времен Второй мировой войны. Не буду пересказывать рассказ Ольги, так как это бессмысленная трата времени. Лучше я расскажу о другом: о дороге, городе, людях…, вообщем, о своих впечатлениях. Дорога хорошего качества, машин, как нам и прогнозировалось, действительно мало. Вокруг, куда ни кинь взор, желтые поля, по-моему, — это рапс. Уже при самом выезде из Чехии, мы останавливаемся на заправке.

Автобус заправляется чешским бензином, который значительно дешевле, чем в Германии. Пользуясь остановкой, мы, как и другие туристы нашей группы, посещаем магазин при заправки. Что-то быстро покупаем, а потом садимся в автобус. Затем, не нарушая скоростной режим, движемся к границе с Германией. Сейчас — границы, в привычном для нас понимании, вообще, не существует. Проезжаем какие-то небольшие сооружения, стоящие у самой дороги. Никого нет, пусто, но именно здесь ещё совсем недавно и была граница.

Полицейских я тоже не наблюдаю, нет даже намёка на то, что мы въехали на территорию соседней страны. Хотя нет, пару вещей всё-таки изменилось. Дорожные указатели теперь на немецком языке, да ещё мой телефон прислал sms от «Водофона»: «Добро пожаловать в Германию», изменив при этом заставку — с чешской ратуши на немецкий замок. Вдоль дороги установлена сетка.

Это сделано для того, чтобы животные не выходили на дорогу и не создавали аварийных ситуаций. Между тем Ольга рассказывает нам о Саксонской земле. Помимо исторической информации, она давала нам и «занимательную». Например, я лично не знал, что помимо фарфора именно саксонцы изобрели первый в мире фотоаппарат с зеркальным отражателем, придумали тюбики для зубной пасты, сигареты с фильтром и крышки для пивных кружек.

Вскоре мы въезжаем в Дрезден — столицу Саксонии. Город расположен на реке Эльбе, в 20-ти километрах от границы с Чехией. Далее у нас была небольшая автобусная экскурсия по городу. Ольга вновь начинает свой рассказ. Из него мы узнаём, что название «Дрезден» происходит от старославянского слова «dredzane» — «жители заболоченных лесов». В середине VI века славяне переселяются в эту местность и основывают несколько поселений. Официальной же датой основания Дрездена считается 1206 год.

Восемь столетий город, как птица Феникс, сгорал в огне и возрождался к жизни еще краше, чем был. В 1632 году половина населения города стала жертвой чумы, а в 1685 году пожар уничтожает почти весь город — остается только 23 дома из 357. Отдельные достопримечательности города горели, восстанавливались, перестраивались, разрушались и снова отстраивались с чисто немецким упорством и не по одному разу. Апогей градостроительства приходится на начало XVIII века, на период правления Августа Сильного и его сына курфюрста Фридриха Августа II.

Дрезден застраивается блестящими зданиями в стиле барокко и становится культурным центром европейского уровня. В 1806 году король Фридрих Август I объявляет Дрезден королевской столицей и своей резиденцией. А сегодня Дрезден приветствует нас велосипедными дорожками, которые есть практически везде. Далее у нас была небольшая автобусная экскурсия по городу. Сам же город очень похож на наши советские города, улочки и дома. Дело в том, что исторического Дрездена, который был, когда-то великолепной столицей Саксонии не стало после разрушительной бомбардировки союзных сил в феврале 1945 года.

В тот день город превратился в страшные руины. Ведь английские и американские бомбардировщики сбросили на город 3500 тонн зажигательных и фугасных бомб, которые полностью сожгли историческую часть города. После войны развалины дворцов, церквей, исторических зданий были аккуратно разобраны, все фрагменты описаны и вывезены за город. Остальные развалины (а было разрушено около 75% зданий в городе) были просто снесены. Реконструкция и восстановление центра Дрездена растянулось на долгих сорок лет.

Процесс восстановления шел долго и трудно, но сегодня уже почти ничто в городе не помнит об ужасах войны. Лишь, восстановленные строения напоминают об этом страшном времени своими двуцветными стенами. Чёрные камни — это уцелевшие при бомбардировке, вот жёлтые — это те, которые пришлось вытесать заново при реставрации. А вот, в августе 2002 года, уже силы природы обрушились на многострадальную столицу Саксонии. Небывалое наводнение затопило город, вода в Эльбе поднялась до рекордной отметки в 9,4 метра! И, тем не менее, не смотря на все исторические и природные катаклизмы, старый Дрезден по-прежнему притягивает туристов своей красотой, изысканной архитектурой и аристократическим шармом…

Старый город очень компактный и сгруппирован вокруг Театральной площади с ее замечательной Дрезденской оперой в центре. Именно туда мы держали свой путь. Наш автобус, нарушая установленные правила, высадил нас на самой площади. Оглядевшись по сторонам, я сразу понял, что в описании Дрездена без исторических фактов не обойтись. Тем временем начинается наша пешеходная экскурсия по городу. У меня, как у большинства людей, первое, что приходит на ум при слове «Дрезден» — Дрезденская картинная галерея.

Из рассказа экскурсовода я узнаю, что не существует такого понятия как «Дрезденская галерея». Есть уникальное сооружение — Цвингер, в котором и располагаются галереи и музеи. В галереи «Старые мастера» (по-немецки «Alte Meister») находится знаменитая «Сикстинская мадонна» Рафаэля, богатейшее собрание полотен Рембрандта, а так же картины итальянских и голландских живописцев. Кроме Старых, есть еще «Новые мастера» — собрание живописи XIX века, главным образом, немецких романтиков. Так же в Цвингере расположен Музей фарфора, Оружейная палата, Кунсткамера и Музей драгоценностей.

Наша группа отправляется осматривать здание Цвингера — комплекс сооружений с внутренним двором и фонтанами посередине. Строительство этого дворца началось в 1709 году при курфюсте Фридрихе Августе I, а закончилось в 1733 году. Переделки же различного масштаба продолжались еще десятилетиями. Сегодня Цвингер — это яркий пример саксонского барокко, это потрясающая по своей причудливости архитектура и декоративная скульптура, это здание, из-за которого Саксонии в свое время завидовала вся Европа.

Прямые галереи сменяются дугообразными контурами ворот и павильонов. Потрясающая архитектура с большим количеством скульптур. Подробно описывать, увиденное нами, нет смысла, так как про этот объект есть много информации на различных сайтах. Лишь не большой штрих. Внутренний дворик засажен газонной травой, на которой выстрижены узоры, когда идешь рядом их не видно, но если подняться на балкон, то «картинка» очень впечатляет. Даже сейчас, рассматривая фотографии Цвингера, у меня присутствует некое ощущение какой-то нереальности созданного ландшафта.

А ведь, ещё совсем недавно, по историческим меркам, этой красоты не было. Цвингер стоял в руинах, долго ещё над ним гремело «эхо войны». Сейчас о том далёком 1945 годе напоминает лишь надпись «Музей проверен. Мин нет.», сделанная на стене Цвингера сапёром Советской армии при разминировании города. Но сама сокровищница, в которой хранятся уникальные собрания, ждала нас несколько позднее, а пока мы продолжаем экскурсионную прогулку по Дрездену. Ольга рассказывает нам про католическую Дворцовую церковь, которая является самой большой церковью Саксонии.

Конечно, нельзя не обратить внимания на церковь Кройцкирхе (XV век), выполненную в готическом стиле. Название Кройцкирхе переводится как Церковь Креста, оно возникло из-за того, что в храме хранилась святыня — кусочек Креста, на котором по преданию был распят Христос. У этой церкви с башней высотой в 96 метров, вообще, бурная история. Церковь горела и разрушалась целых пять раз — в 1491, 1760, 1765, 1897, 1945 годах, но всегда ее восстанавливали. Последний раз это было сделано в 1955 году.

Далее мы постояли на терассе, которую поэт Гёте называл «балконом Европы». Отсюда наша группа любовалась видом на Эльбу. Именно отсюда, с набережной Кенигсуфер («Королевский берег») можно отправиться на экскурсионном пароходике на прогулку по реке. Правда, Эльба в пределах Дрездена, не отличается чистотой — все-таки город вот уже два столетия является крупным промышленным центром. Сегодняшняя экономика города основывается на работе порта и производстве высокотехнологичных товаров, таких как: оптическое и медицинское оборудование, оборудование для торговли, компьютеры, музыкальные инструменты, машинное оборудование и инструменты.

Одно из самых знаменитых предприятий города — концерн AMD, производящий самые современные процессоры. Также в центре города расположено здание Фольксвагена по индивидуальной сборке особенно дорогих автомобилей (VW Phaeton) в присутствии заказчика. Все стены этого здания прозрачные — теперь это одна из многочисленных достопримечательностей города. А в близлежащем городе Фрайталь, на «фарфоровой мануфактуре Дрезден» с 1872 года производится знаменитый дрезденский фарфор. Но вернёмся к прогулке по старому городу. Пройдя по узким улочкам, мы выходим прямо к Георгиевским воротам дворца-резиденции саксонских правителей.

Перед нами, во всей своей красе, открывается знаменитое панно «Княжеская процессия» (по-немецки-«Фюрстенцуг»). Само панно из мейсенских фарфоровых плиток не такое уж и старое. Ему около ста лет, но оно перенесло и тотальную бомбежку и пожар. Ольга даёт нам следующую информацию: «На самом большом в мире фарфоровом панно, составленном из 25 тысяч бесшовно уложенных плиток, изображена торжественная конная процессия, которая отражает тысячелетнюю историю правления в Саксонии княжеского дома Веттинов.

Вот они — все 35 маркграфов, курфюрстов и королей гордо шествуют друг за другом на огромном фарфоровом панно длиной 102 м, установленном на внешней стене галереи «Длинный ход». В этой галерее фамильных портретов самый известный герой — король Август Сильный. Тридцать девять лет он правил Саксонией, был избран польским королем. Ломал руками подковы, боролся с медведями, стал отцом 354 (!) детей. Больше всего на свете любил женщин и искусство. Без него не было бы ни барочных дворцов Дрездена, ни его богатейших художественных коллекций, ни картинной галереи, ни роскошной красоты Цвингера — великолепного ансамбля рядом с дворцом-резиденцией.

За королями следует свита, в которой люди разных сословий и профессий. В ней есть: ученик гимназии, студент университета, архитектор, художник, скульптор, учёный, каменщик, шахтёр, крестьянин, группа детей и так далее. Некоторые из изображённых — это реальные исторические личности, но есть среди них и собирательные образы. При этом женский пол представлен лишь единственной фигурой девочки. Последними в этой процессии, создатель панно Вильгельм Вальтер, изобразил своего лучшего помощника и самого себя.

Интересен следующий факт: в большинстве источников указано 93 участника процессии, а вот 94-й участник был обнаружен совсем недавно (он скрыт свитой правителей, виден только его головной убор и флаг). Сей факт был выявлен группой энтузиастов, в ходе подготовки «Живой картины». Так называется ежегодная костюмированная процессия, которая проходит в Дрездене.

Энтузиасты исторических инсталляций, проходят в реконструированных образах со знаменитого панно, у стены «Княжеская процессия». После осмотра этого исторического объекта, Ольга объявляет нам о завершении групповой экскурсии и начале «свободного времени». На знакомство с Дрезденом нам даётся 4 часа. Ровно в 17 часов нас будет ждать автобус на месте нашей высадки — на Театральной площади.

Далее начинается «музейная часть» нашей прогулки по Дрездену. Мы решаем разделится, согласно нашим вкусам и желаниям. Мои дамы отправляются в уникальное собрание драгоценностей «Зеленые своды», а я решаю посмотреть Дрезденский музей транспорта. Мы договариваемся встретиться через час и вместе пройтись по Дрезденской галерее. Далее мой рассказ о посещении Дрезденского Музея транспорта, который наш экскурсовод Ольга назвала «не совсем обычным и слегка интерактивным» музеем. Что ж посмотрим и оценим всё своими глазами.

«Verkehrsmuseum Dresden», именно так звучит название этого музея по-немецки, был открыт в 1956 г. в здании бывшего исторического музея. Оно было построено в конце XVI века, и первоначально служило как конюшни саксонского курфюрста Кристиана I. Затем здание было перестроено, был надстроен второй этаж здания с двухсторонней «английской» лестницей, а с середины XVIII века, до переезда в здание Цвингера, здесь находилась Галерея старых мастеров. В настоящее время в музее открыто несколько экспозиций: железнодорожный транспорт; трамваи; автомобили, велосипеды и мотоциклы; авиация; водный транспорт.

Вхожу в музей, покупаю билет за 4,5 евро и разрешение на фотосъёмку за 1,5 евро. Забавно, я только начал привыкать к чешским кронам, а теперь приходится переходить на евро. Из-за этого я немного «торможу» в оплате билетов. И вдруг женщина-кассир на русском языке, почти без акцента предлагает мне помочь разобраться с купюрами. Для меня это несколько неожиданно, но приятно. Прохожу в первый зал, где представлены старинные и не очень, автомобили. Среди раритетов попадаются и вполне узнаваемые для меня экземпляры.

Например, единственный из советских автомобилей, представленных в этой экспозиции, был наш милый и всеми любимых автомобиль — горбатый «Запорожец». А ещё я вижу один из символов ГДР — микролитражный автомобиль «Трабант». После войны территория Германии, где находился автозавод «Horch», вoшла в сoстав ГДР. Завод был национализирован и на нём начался выпуск новой марки «Трабант». Марку нaзвали в чeсть зaпущенного в тoм же гoду Советским Союзом кoсмического спyтника (пo-нeмецки «Trabant»-спyтник).

Автомобиль примечателен следующим. На нём был установлен карбюраторный двигaтель мoщностью всего 26 л. с. При этом автoмобиль весил 620 кг, так как кyзoв был сделан частично из пластмассы (в ход шли oтходы хлoпкового прoизводства и клеeобразный напoлнитель). Метод производства «Трабантов», который был чрезвычайно трудоемким, оставался неизменным в течение тридцати лет. Однако aвтомобилeй в ГДР не xватaло. Чтобы купить даже «Трабант», гражданин должен был ждать этогo много лет.

Как ни страннo, это чудo ГДРовскoго автопрома сегодня поистине культoвый автoмобиль. Он имеет с поклoнников нe тoлько в Германии, но и во мнoгих стрaнах мира. Всего же было изготовлено около 3 миллионов «Трабантов». Продвигаюсь далее. Поскольку у меня не было знаний, в какой последовательности посещать залы этого музея, то я пошёл «по наитию». Попав в следующий зал, я даже не сразу понял, какова его тематика. В небольшом зале, наполненном различными макетами всевозможного транспорта, играли детишки.

Первоначально, я подумал, что это, что-то вроде, «детской комнаты», где можно оставить своё чадо и спокойно ознакомиться с экспозицией музея. Однако, немного осмотревшись, я, как говориться, «въехал». Данные макеты не только развлекают, но и обучают детей. Например, покрутил специальную ручку, зарядил «магнето» — вагон поехал. Пощёлкал разными тумблерами — и увидел, как работает электрооборудование макета автомобиля в «разрезе». Сел на небольшой детский мотоцикл перед большим экраном — обучайся правилам дорожного движения.

Ко мне буквально подлетает какой-то мальчуган и что-то быстро говорит по-немецки. При этом показывая рукой на большой макет железной дороги. «К сожалению, я тебя совсем не понимаю, но мне тоже очень понравилась эта железная дорога» — говорю я ему. Он смущается, услышав незнакомую речь, и моментально возвращается он к своему отцу, который тоже «играется в паровозики». А «Модель железной дороги» действительно заслуживает внимание. На площади, в несколько десятков квадратных метров, расположены железнодорожные станции, локомотивы с вагонами, автомобили и множество ландшафтных деталей.

Причём можно самому регулировать транспортную жизнь небольшого городка. Прохожу в следующий зал, где представлена разнообразная двухколёсная техника. Вместе со мной по залу гуляет молодая немецкая пара с ребёнком. Вдруг папаша вскакивает в седло старого велосипеда с огромным передним колесом и начинает крутить педали. Велосипед намертво прикручен к полу, поэтому совсем не обязательно держать «при движении» равновесие. Только тут я замечаю, что этот велосипед, как и другие экспонаты, отмеченные специальной табличкой, является наглядным пособием работы различных механизмов.

Поскольку немецкий (а в некоторых случаях и английский) язык, на котором сделаны пояснительные надписи о тех экспонатах, что не входят в список «руками не трогать», для меня не понятен, то я стал наблюдать за другими посетителями музея. Тем самым я смог разобраться с тем, что можно повертеть, покрутить, во что позвонить, на чём посидеть. Ещё запомнился настоящий мотоцикл, превращённый в наглядный экспонат на тему, условно названный мной, как «Основные узлы и механизмы движущего аппарата с двигателем внутреннего сгорания».

Стоило мне нажать специальную кнопку, как у мотоцикла заработал мотор, закрутились колёса, на искусственных «кочках» заработали амортизаторы. Работали поршни, сжимались пружины амортизаторов, из бака в карбюратор поступал бензин…, а я стоял и смотрел на это действо, как ребёнок на новую игрушку. Далее попробую несколько сжать своё повествование. Каждый новый зал удивлял меня чем-нибудь новым. Как только я вошёл в зал морского транспорта, то сразу попадал на палубу некого «корабля».

Под ногами заскрипели настоящие доски, помещение заполнилось шумом моря, а в приглушённом свете стали вырисовываются очертания макетов парусников. Далее по узкому коридору попадаю в «подводную лодку», через иллюминаторы которой можно наблюдать за «жизнью морских обитателей». Зал, посвященный авиации, запомнился мне интерактивным креслом пилота самолёта и техникой советского производства. Затем, спустившись на первый этаж, я попадаю в зал городского транспорта «рельсового типа».

Тут расположены трамваи, фуникулёры, а чуть дальше — поезда и вагоны. Одно замечание: как всегда, фотографировать такие огромные экспонаты, крайне не удобно. Затем для того, чтобы сфотографироваться на фоне этих экспонатов, я обращаюсь за помощью к другим посетителям музея. Так как они не понимают ни слова по-английски, а я по-немецки, то со стороны наше общение походило на разговор двух «мимов». Ну, всё — пора «закругляться». А сколько ещё интересных моментов не нашли отражения в моём отчёте о данном музее.

Подвожу некий итог: очень интересный (особенно для мужской части человечества) музей, при возможности посетите его обязательно! Покидая музей, приобретаю пару сувениров на память. Один — это сувенирная монета с изображением немецкого автомобиля «Трабант». Её выпустили к 50-летию этого народного авто, давно ставшего культовым в Восточной Германии, а начало продажи монеты приурочили к международной акции «Ночь музеев».

Второй сувенир я сделал своими руками из 5 евроцентов. При помощи специального пресса — изготовил сувенирный медальон с изображением Дрезденского музея транспорта. Только теперь я обращаю внимание на часы. Оказывается, что я уже превысил лимит, отпущенного мне на осмотр музея, времени. Это ещё раз подтверждает то, что мне человеку крайне пунктуальному было здесь интересно, ведь, как известно, «счастливые часов не наблюдают».

Возвращаюсь на место нашего сбора. Меня уже, конечно, заждались. Что бы как-то разрядить обстановку связанную с моим опозданием, я сразу «беру быка за рога»: «Не говорите мне ничего, я виноват — каюсь»! «Лучше скажите, как вам понравились камушки?» — спрашиваю я любителей драгоценностей. «Отлично, за билет за 3,5 евро насмотрелись бриллиантов с алмазами на миллионы евро» — отвечает мне моя дочь. Далее идет, обработанный мною, рассказ об увиденном. В музее «Грюнес Гевёльбе» (по-немецки «Grünes Gewölbe» — «Зелёные своды») выставлена знаменитая коллекция драгоценностей, бывшая княжеская сокровищница Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма.

Своё название сокровищница «Зеленые своды» получила от зеленых сводчатых залов дворца резиденции, где хранится уникальное собрание драгоценностей. Равной ей нет во всем мире. Коллекция «Грюнес Гевёльбе» демонстрируется в двух помещениях, расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции. Если у вас мало времени и нет проблем с английским языком (а все экспонаты подписаны на английском и немецком языках), то вполне можно ограничится информацией о названии и ценности экспонируемых драгоценностей.

Но если посетитель не знает ни английского, ни немецкого языка, да и вдобавок ничего не понимает в каратах, всё равно он не останется равнодушным в данном музее. Никто не пройдет мимо «Дрезденского зеленого» бриллианта весом в 41 карат и «Саксонского белого» в 48 карат, мимо самого большого в мире сапфира и девяти полных гарнитуров королевских украшений.

Самый известный экспонат «Зеленых сводов» — композиция «Двор Великого могола в Дели», состоящая из 137 золотых фигур, украшенных эмалью и пятью тысячами бриллиантов, изумрудов, рубинов и жемчужин. Подведу итог: все увиденные ими сокровища, безусловно, их впечатлили. Недаром же, в одной песенке поётся: «Лучшие друзья девушек — это бриллианты…" Теперь можно отправляться в Галерею старых мастеров.

Коллекция произведений искусства, входящая в Галерею старых мастеров, создавалась в первой половине XVIII веке при саксонских курфюрстах — королях Польши Августе II Сильном и Августе III. Собрание Галереи быстро росло, а когда в 1746 году для Галереи было куплено сразу сто шедевров искусства, то она получила известность во всей Европе. В XIX веке Готфридом Земпером было спроектировано современное здание галереи, входящее в ансамбль Цвингера.

Во Вторую мировую войну здание Галереи получило значительные повреждения, хотя большинство картин было вывезено и не пострадало. После войны, собрание Дрезденской галереи было перевезено на реставрацию в Советский Союз. Лишь в 1956 году шедевры были возвращены городу Дрездену (перед этим они были показаны на выставке в Москве). Цвингер был восстановлен и открыл двери для посетителей в 1960 году. Покупаем билеты, их стоимость 7 евро, но в нашем случае выгоднее приобрести «семейный билет» (2 взрослых и ребёнок) за 15 евро. По такому «единому билету», помимо картинных галерей, можно посетить небольшой Дрезденский исторический музей.

Входим в галерею. Конечно, можно было взять себе электронного гида, но это рациональный выбор лишь для тех, кто собирается основательно приобщаться к искусству эпохи Возрождения. Мы же решаем лишь посмотреть только самые «брендевые» шедевры старых мастеров. Между тем, сам электронный гид напоминает чем-то сотовый телефон больших размеров. На каждой картине имеется табличка, если на ней есть значок с номером и тремя скобками, то данная картина описана в электронном гиде.

Далее набирается номер картины на трубке и прикладывается к уху. Всё очень просто. Наконец то, я вижу своими глазами полотна, которые раньше видел лишь в книгах и открытках. Пышнотелые дамы, возлежавшие буквально на каждом полотне, разнообразные библейские сюжеты, портреты — всё картины впечатляет. Даже не верится, что такие мастера как Тициан, Тинторетто, Рубенс, Веласкес, Веронезе, пользуясь примитивными красками палитры, создавали при этом такие шедевры.

Даже сами рамы являются произведением искусств, настолько они старые и неповторимые. Они были заказаны для всех картин одинаковые, в то время когда создавалась галерея. Вот и знаменитая «Сикстинская мадонна» Рафаэля. Жаль, что эта огромная картина находится под стеклом, в котором отражаются блики света, это не даёт возможность ророшенько рассмотреть картину. Отлично, что напротив этого знаменитого полотна стоят диванчики, где можно посидеть и насладиться произведением. Далее наши пути расходятся: супруга отправляется искать знаменитую картину «Шоколадница», а я с дочерью — в Оружейную палату.

Дрезденская оружейная палата (нем. Rüstkammer) в Дрездене, называемая также «Дрезденским историческим музеем», входит в состав Государственных художественных собраний Дрездена и является всемирно известной коллекцией парадного оружия, доспехов и исторического текстиля. В настоящее время она так же размещается в Цвингере. До тридцатых годов XIX века коллекция не являлась художественным собранием и служила презентационным целям курфюрста.

Лишь в двадцатые годы XX века, после ликвидации саксонской монархии, Оружейная палата получила признание как художественно-исторический музей. Входим, осматриваемся. Доспехи, оружие, но как-то скромно, без «количественного размаха». Конечно, после Питерского Эрмитажа, здесь как-то тесновато и бедновато. Хотя, присмотревшись к экспонатам поближе, начинаю понимать, что девиз экспозиции «лучше меньше — да лучше». Если перед вами доспехи-то из «чистого золота», если мечи и ружья-то с золотыми и костяными рукоятками, с красивейшей резьбой, а шлемы и латы — с чеканкой различных орнаментов.

Замечаю небольшую закономерность: если экспонат дорогой, то он, непременно, стоит в стеклянном ящике. Особенно нам понравились детские доспехи. Они рассчитаны на разный возраст и разную детскую фигуру. Рассматривая эти доспехи, меня интересовали два вопроса. Первый, мог ли ребёнок в них самостоятельно передвигаться, а второй — куда он собственно мог прогуляться в таком виде? Наверное, упакованное в доспехи чадо, могло лишь сидеть, да позировать для семейных портретов.

Одним словом в этом зале погружаешься в мир средневековых турниров, отважных рыцарей и прекрасных дам. Может именно поэтому, я замечаю одну закономерность: по залу ходят и в основном — мужчины. Наверное, такое же, только с точностью наоборот, происходит в сокровищнице «Зеленые своды». Покидая оружейную палату, моя дочка делает собственный вывод об увиденном здесь: «Богато, шикарно, но интересно, в основном, для вас, для мужчин».

Наша «минитургруппа» воссоединилась вновь, и я интересуюсь у супруги: «Ну, как тебе «Шоколадница»? «Мне понравилось, какая-то нереальная картина» — отвечает она мне. Не знаю, ну видел я репродукцию этой картины, когда покупал открытки с шедеврами Дрезденской галереи — вроде ничего особенного. Чем же она так «трогает» зрителя? В последствии я «погулял по интернету» и узнал кое-что занимательное про этом шедевр. «…«Шоколадница» — наиболее известная картина швейцарского художника XVIII века Ж. Э. Лиотара, изображающая служанку, несущую на подносе горячий шоколад.

Выполнена работа в технике пастели на пергаменте. Сюжет произведения прост — девушка, одетая в белый накрахмаленный передник, держит в руках поднос, на котором стоит фарфоровая чашка с шоколадом и стеклянным стаканом воды. Примечательно, что пастель впервые в европейском искусстве изображает недавно изобретённый в Европе мейсенский фарфор. Как отмечают исследователи, непритязательность композиции и лёгкая атмосфера картины ставит её в один ряд выдающихся работ, изображающих людей, углублённых в свои повседневные занятия.

Но она изображена так, что привораживает к себе большинство зрителей, посещающих знаменитую галерею в Дрездене. Художник сумел придать картине характер жанровой сценки. Перед «Шоколадницей» — свободное пространство, поэтому складывается такое впечатление, что модель не позирует художнику, а проходит перед зрителем мелкими шажками, заботливо и осторожно неся поднос. Глаза «Шоколадницы» скромно опущены, но сознание своем привлекательности освещает все ее нежное и милое личико.

Её осанка, положение головы и рук — все полно самой естественной грации. Цвета одежды «Шоколадницы» подобраны Лиотаром в мягкой гармонии: серебристо-серая юбка, золотистый корсаж, сияющий белизной фартук, прозрачная белая косынка и свежий шелковый чепчик — розовый и нежный, как лепесток розы… Картина отличается законченностью в каждой детали, к которой постоянно стремился художник.

Искусствоведы считают, что в силу всех этих особенностей «Шоколадница» может быть отнесена к чудесам обмана зрения в искусстве, вроде тех гроздей винограда в картине знаменитого древнегреческого художника, который пытались клевать воробьи. Как бы, там ни было, но уже современниками Лиотара картина воспринималась как шедевр.

Легенда о создании этой картины такова: австрийский аристократ князь Дитрихштайн зашёл в венскую кофейню, чтобы попробовать новый шоколадный напиток, о котором так много шло разговоров в это время. Его официанткой оказалась Анна Бальтауф, дочь обедневшего дворянина. Князь был покорён её обаянием, и, несмотря на возражения своей семьи, он взял девушку в жёны. «Шоколадница» стала свадебным подарком для новой княгини, заказанной молодожёном у модного швейцарского художника Лиотара.

Портретист изобразил невесту в костюме официантки XVIII века, увековечив тем самым любовь с первого взгляда. Именно эта версия — настоящая история золушки, была популяризирована в буклетах компании «Baker». Президент американской фирмы по торговле шоколадом «Baker’s Chocolate», Генри Л. Пирс увидел «Шоколадницу» в Дрезденской галерее. В 1862 году данная компания приобрела права на использование картины, что делает её старейшей торговой маркой в США и одной из старейших в мире.

Часто встречается вариант её использования в виде черно-белого силуэта. Согласно другой версии, будущую княгиню звали Шарлотта Бальтауф, её отец был венским банкиром и картина написана в его доме — это гласит надпись, сохранившаяся на копии картины, хранящейся в Лондоне. Также встречается вариант, согласно которому это был не заказной портрет, а картина, написанная по собственному желанию художника, поражённому красотой девушки, с камеристки императрицы Марии-Терезии, звавшейся Бальдуф, ставшей позже женой Иосифа Венцеля фон Лихтенштейна.

В любом случае, личность модели точно не установлена. «Шоколадница» находится в Дрезденской галерее с 1765 года. Однако, во время Второй мировой войны картина была перевезена нацистами в крепость Кёнигштейн, где и была найдена советскими войсками. В дальнейшем, вместе с остальными полотнами, она была возвращена в Дрезден…" Прочитав всё это, я стал немного сожалеть, что поленился и не увидел столь интересный шедевр своими глазами.

А мы отправляемся знакомиться с жизнью жителей Дрездена. Сначала решаем приобрести сувениры, и поэтому держим путь к сувенирным лоткам. Первое, что ошарашивает после Чехии, так это цены. Естественно они в евро и когда начинаешь переводить на рубли, понимаешь насколько Чехия ближе к нам, к России. Всё равно, быть в Германии, и не купить пивную кружку — это просто не реально! Сказано — сделано, с сувенирами покончили, теперь нужно и перекусить. Сначала решаем «заморить червячка» немецким фастфудом, а потом, погуляв — посидеть в каком-нибудь кафе.

В туристическом центре города, среди сувенирных лотков, разбросаны яркие ларёчки. В одном из них, мы и приобретаем булочку с длинной колбаской, бутерброд с сёмгой и какой-то «хот-дог». Все названия очень условны, так как купленная нами еда, не вполне вписывается в банальное интернациональное название — «фастфуд». Во-первых, всё очень свежее и вкусное: качественные продукты и всевозможные приправы делают своё «правильное» дело.

Во-вторых, продуманность и рациональность некой сервировки: колбаска, перед подачей, порублена, горячее упаковано в фольгу, а мягкая булочка в точности повторяет форму тарелки — всё это удобно и практично. И, наконец, третье — это эмоциональное предложение своей продукции: улыбка, бесконечные «бите» и «данке шеен», опрятный, и даже я бы сказал, какой-то белоснежный вид продавца — всё внушает доверие к данной еде. Подкрепились, и снова в путь. Туристический центр Дрездена целиком работает на туристов.

Шарманщики, прогулочные велоавтомобили, экипажи лошадей, зазывалы в национальных немецких костюмах, живые уличные фигуры… Но чем мы дальше отклоняемся от туристических троп, тем заметнее становиться видна жизнь города. Немцы не куда не торопятся, в городе течёт не спешная жизнь, даже велосипедисты, которых действительно много, не очень быстро крутят педали. Кстати, гуляя по улицам Дрездена, я замечаю большое количество парковок для велосипедов.

В автомобильных же пристрастиях жителей Дрездена, несомненно (а по-другому, просто не может и быть) преобладают немецкие марки: «Mercedes», «BMW», «Audi», «Volkswagen», «Opel»… Хотя марка «Opel», причем выпуска где-то конца 90-х или начала 2000-х годов, по-моему, вне конкуренции. Всё-таки чувствуется, что «восточные немцы» живут несколько беднее, чем «западные», несмотря на объединение Германии. Но мне импонирует и тот факт, что на дорогах попадаются и японские машины, так как последние 6 лет я остаюсь приверженцем именно этих машин.

Пора возвращаться на Театральную площадь. До времени нашего сбора остаётся минут сорок, и поэтому мы решаем перекусить «на дорожку». Привычных для Праги небольших ресторанчиков, которые нам так полюбились, мы не наблюдаем. Приходиться остановить свой выбор на небольшом кафе-кондитерской, со столиками на улице. Покупаю кофе с различной выпечкой. За стойкой, напротив, вижу пиво и колбаски — решаю взять. Всё-таки чешское пиво мне понравилось больше, а вот всевозможная дрезденская выпечка — это просто сказка.

По «просьбе трудящихся» делаю дополнительный подход к витрине кондитерской. Конечно, данная еда явно не полезна для желудка, но удивительно приятна для вкусового восприятия человека. Однако, нам пора бежать. Посредине Театральной площади, у памятника королю Иоганну собралась наша группа. Нет, не подумайте, мы не опоздали, а прибыли с пунктуальной точностью. Подошедшая к нам Ольга, приглашает всех в подошедший автобус. Садимся, рассаживаемся, и экскурсия продолжается.

Наш экскурсовод интересуется у туристов впечатлениями от Дрездена. Судя по бурной реакции, среди нас не довольных нет. Тем временем автобус покидает город и держит путь в Прагу. По дороге Ольга вступает в диалог с туристами, отвечает на их вопросы и даёт некоторые советы об отдыхе в Праге. Я ехал и «переваривал» информацию о Саксонии, о Дрездене, листал проспекты, взятые мной в музеях.

Обратная дорога пролетела быстро, и вскоре показалась Прага. Ольга покидает наш автобус на окраине города. Мы благодарим её за интересную экскурсию, а она желает нам приятного отдыха — на том и прощаемся. Вскоре и мы сами покидаем автобус возле Вацлавской площади и отправляемся на поиски какого-нибудь интересного местечка для ужина. Всё с Саксонией разобрались, а на следующий день нас ждала экскурсия в Кутну Гору.

Глава 8. Экскурсия «Кутна Гора и крепость Чешский Штернберг».

Пришло время нашей последней экскурсии «Кутна Гора и крепость Чешский Штернберг», входящий в наш тур «Визит в Саксонию». На сей раз, опущу детали сбора нашей группы и описания автобуса, так как они мало чем отличались от нашей предыдущей экскурсии в Дрезден. Однако была одна приятная новость: нашим экскурсоводом на сегодняшнюю поездку будет Елена, которая провела нам очень увлекательную экскурсию по Пражскому Граду и Градчанам.

Из всех экскурсоводов, которые у нас были в Чехии, её экскурсия нам понравилась больше других. Ещё один плюс Елены, как экскурсовода, — это наличие у неё переносного микрофона с динамиком. Благодаря этому, у нашей группы не было проблем со вслушиванием в слова экскурсовода в шумных местах. На сей раз, мы отправляемся на юго-восток страны: сначала нас ждал Чешский Штернберг, а затем Кутна Гора.

По дороге Елена рассказывала некоторые интересные вещи, как исторические, так и просто занимательные. Поскольку сегодня нам предстояло посетить ряд объектов, условно названных ею как «средневековыми», то поэтому её рассказ и касался некоторых специфических аспектов той эпохи. Например, любопытно было узнать кое-какие детали уклада средневековой жизни. Скажем, в те времена люди боялись спать лёжа. Считалось, что душа ночью покидает тело и когда под утро она возвращается, то увидев лежавшее неподвижное тело, может подумать, что человек умер и не вернуться в него.

Или ещё один средневековый «заскок», по повод личной гигиены. Мылись в те времена редко, так как люди полагали, что все болезни и заразы от воды. А вот помои и нечистоты — выливались прямо на улицу. Причём, это практиковалось во всех городах: от совсем маленьких — до столиц государств. И напоследок, несколько слов об отношении людей той эпохи к жизни и к смерти. В средние века жизнь человека совсем не ценилась, поэтому и ремесло лекаря не было востребовано. Считалось, если тебе за 60 — значит что-то в тебе не так, так как бог слишком долго не хочет забрать к себе твою душу.

Теперь мне становится понятно, почему люди так не дорожили своими жизнями в бестолковых войнах. Или взять, к примеру, Деву Марию — извечный символ материнства. В средние века, ввиду большой детской смертности, церковь велела изображать Деву Марию как отвергающей младенца, внушая этим «не привязывайтесь к своему дитю».

Образ Девы Марии меняется лишь с приходом ренессанса, она вновь прижимает к себе ребёнка — становится любящей матерью. Мрачная архитектура готики меняется на ренессанс и начинается период возрождения. Люди, наконец, хотят жить долго, начинают радоваться жизни, окружают себя интерьерами, красивой мебелью, картинами. Даже профессия врача становится нужной и очень популярной.

Между тем, на горизонте появляется Чешский Штернберг. Замок мрачен, как и вся готика. Он возвышается на протяженном скальном мысу, в романтической местности долины реки Сазава. Название града происходит от гербового знака рода — восьмиконечной звезды на голубом фоне. Согласно тогдашней моде, оно было переведено на немецкий язык («звезда» — «stern»).

Основан Чешский Штернберг в 1241 году, затем перестраивался, а окончательно град превратился в комфортный замок лишь во 2-й половине XVII века. Именно тогда прошли его последние реконструкции в стиле раннего барокко, чему и отвечает решение интерьеров замка сегодня. Автобус останавливается около небольшого моста через ров.

Группа покидает автобус, а затем пешком поднимается в гору, где через ворота попадает на внутренний двор замка. Елена отправляется в небольшое помещение, где размещены администрация замка и сувенирная лавка. Я тоже отправляюсь поглазеть на сувениры, где и становлюсь невольным свидетелем разговора нашего экскурсовода с работниками замка. Оказывается, из-за каких-то накладок, нам придётся ждать начало нашей экскурсии по Чешскому Штернбергу 40 минут. Конечно, скажу сразу, что гулять столько времени тут негде, да и осматривать во дворе замка то же нечего.

Забегая вперёд, скажу: именно этих 40 минут нам и не хватило на прогулке по Кутне Горе. Но вернёмся к замку и рассмотрим его как оборонительный форпост. Эта средневековая крепость с бойницами и башнями, как и положена таким сооружениям, расположена на высоком утёсе. С одной стороны замок может вполне претендовать на не преступность: река, высокий подъём, толстые стены, бойницы. А вот с противоположенной стороны, откуда мы и входили в замок — он явно сильно уязвим.

Хотя, может в те давние времена, когда девиз «мой дом — моя крепость» имел прямой, а не переносный смысл, территория замка могла выглядеть несколько иначе. Во дворе замка демонстрируются несколько хищных птиц, а с филином, сидящим у вас на руке, даже можно сфотографироваться. Мы и ранее (это было в Крыму) фотографировались с различными экзотическими животными и птицами, но тут интересен сам подход к этому мероприятию. Здесь это не аттракцион для выкачивания денег с туристов, посредством «труда» бедных и измученных животных.

Тут нет установленной таксы, всё очень демократично — стоит лишь коробка для пожертвований. Ловлю себя на мысли, что высокий человек, с длинными волосами и бородкой в защитном костюме цвета хаки и кожаной крагой на руке, стоящий на фоне крепостной стены, всем своим внешним видом очень напоминает персонажа рыцарских фильмов. Да, ещё этот «местный птичий дрессировщик» пытается нам, по мере знания нашего родного языка, рассказать о своих питомцах.

При этом он интересуется у нас: «Откуда вы приехали в Чехию, из России или из Украины?». «Я всегда спрашиваю об этом у туристов, которые говорят по-русски, потому, что украинцы обижаются, когда я называю их русскими» — объясняет он нам. Мне становится интересно, и я спрашиваю у него: будет ли он в дальнейшем учить украинский язык? «Нет, — отвечает он мне, — мне вполне хватит для общения с туристами и русского языка!» Сделав несколько красивых кадров с филином, я вместе с дочкой отправляюсь покупать сувениры.

Может быть из-за желания как-то «убить время», а может — из-за невысоких цен, но именно в Чешском Штренберге мы приобрели самое большое количество сувениров, чем на других туристических объектах. Расплачиваясь за покупки, под стеклом у кассы, я замечаю набор монеток украинских гривен. Наверное, сей сувенир презентовали туристы с Украины. Решаю восстановить баланс, и в свою очередь выкладываю полный набор российских монет. Мой презент принят, и сразу занимает место рядом с украинскими гривнами. «Декуе» — так меня благодарят, и я покидаю магазин с чувством выполненного гражданского долга.

Пришло время начала нашей экскурсии по замку. Первое, что нам сообщает Елена, едва мы вошли в высокие двери это то, что Чешский Штернберг не самый известный замок Чехии. В первую очередь он знаменит тем, что в 1992 году в рамках реституции замок и прилегающие к нему территориями, были возвращены его историческому владельцу Зденеку Штернбергу. Теперь, «новый-старый» хозяин постоянно живёт в этом замке, на последнем его этаже, а остальные — отданы на откуп туристам.

На стенах центральной комнаты замка висят фамильные парадные портреты неких выдающихся особ из рода Штернбергов. Чуть выше них, как и положено, — фамильный герб рода. Далее мы осмотрели исторические интерьеры, меблированные в различных стилях: ренессанс, барокко, ампир. Посетили Рыцарский и Охотничий залы, Розовый и Желтый салоны, библиотеку, столовую, детскую, спальня и другие помещения. В каждом из них было интересно на что-нибудь поглазеть: хрустальные люстры, собрание миниатюр, картин, коллекция оружия с различных войн, разнообразные охотничьи трофеи.

Лично мне, например, в читальном зале библиотеки понравилась прикольная деревянная фигура некого Буквоеда. Его назначение — быть своеобразным «домовым» и защищать библиотеку замка от пожара. А ещё было интересно ознакомиться с бытом людей тех времён. Пару слов о любопытной системе отопления в замке. Функцию обогрева этого здания выполняет целая сеть изразцовых каминов. Их конструкция такова, что герметически они закрыты лишь одной стороны, которая и выходит из стены в парадный зал.

Затапливались такие печи в специальной комнате прислуги, там же эти камины и коптили. Господа сидят в зале с комфортом и в тепле, а за стеной «работают по-чёрному» истопниками их слуги. Разве не буквальное деление общества «на чистых и нечистых людей»? На всём протяжённости нашей экскурсии по замку, мы встречали слегка уловимые штрихи жилого помещения: в вазе — свежие цветы, приоткрытое окно, бокал недопитого вина, «забытые» в библиотеке очки и так далее. Конечно, я понимаю, что это всё это сделано специально. Но ведь, увиденный нами интерьер замка, не претендует на титул «роскошного», и именно в некой его «домашности» и кроется его приятный шарм. Лично я покидаю Чешский Штренберг с таким чувством.

Когда наша группа собралась в автобусе, Елена доводит, что из-за непредвидимой задержки в Чешском Штернберге, план нашей экскурсии будет несколько изменён. Вначале, мы посетим «Костницу», а затем отправимся в Кутну Гору. Наш автобус отправляется в небольшой посёлок под названием «Седлец». Именно в нём находится уникальный средневековый костёл Всех Святых, больше известен под названием «Костница». Так называемая «Костница» сама по себе небольшая церквушка в центре крошечного кладбища, но вот её содержимое прославилось далеко за пределами Чехии.

История «Костницы» такова. В XIII веке по территории кладбищу была рассеяна горсть земли из гроба Господня, по традиции привезённая со священного для христиан Иерусалима аббатом седлецкого монастыря. Многие дворянские семьи (не только из Чехии, но и из Польши, Баварии, Бельгии) пожелали быть похороненными в этом святом месте. Так и было основано это гигантское кладбище. Тысячи людей были преданы земле во времена чумы.

Количество могил стремительно увеличивалось и после сожжения монастыря и впоследствии гуситских сражений. Затем части кладбища ликвидировались. В XVII веке полуслепой монах сложил шесть пирамид из костей. Затем кому-то пришло в голову пустить эти кости в дело, а именно использовать для внутреннего убранства костёла. Мастер-резчик Ф. Ринт продезинфицировал и отбелил этот своеобразный материал и создал своё «творение в веках». На эту работу у него ушло по разным данным останки от 40000 до 50000 человек.

Елена ещё перед посещением костёла объяснила нам разницу мировосприятия «жизни и смерти» у православных, протестантов и католиков. Так же она объяснила про несколько иное отношение в те времена к смерти, про разгул чумы, про освящённую вокруг костёла землю. Ладно, бог с ними с костями. Ну, выкапывали монахи старые кости из земли, ну складывали их в часовне, но вот зачем из них интерьер создавать? Ладно, сходим, посмотрим и сделаем собственные выводы.

Итак, мы входим, спускаемся по лесенке в полуподвальное помещение. Внутри прохладно и не то, чтобы страшно, но немного жутковато. При входе нас встречают гирлянды из берцовых костей с перемычками-черепами. Над головой с потолка спускается что-то отдалено напоминающее по форме то ли китайские колокольчики, то ли ёлочную гирлянды. Это сооружение изготовлено из черепов, к которым прикручены крест на крест берцовые кости. Слева на стене крест, у которого центр и края это — черепа, основа — те же берцовые кости, а радиально расходящиеся лучи — локтевые и лучевые кости.

Обрамление опять же изготовлено из черепов. По углам помещения, под сеткой сложены те самые пирамиды (осталось четыре, две разобрали для убранства этого помещения), с табличками «руками не трогать». На левой пирамиде герб Шварценбергов. Отгадайте, из чего он изготовлен? Правильно, из костей. Трудно описать этот герб, но всё-таки я попробую. Обрамление из позвонков и отломанных костей, ребра и кости приплюсни, собраны стройными рядами — всё это и создаёт содержимое герба. В самом центре зала висит люстра.

По форме — классическая восьми рожковая люстра, но создана так же из человеческих костей. По краям, создавая композиционную группу, стоят четыре железные подставочки с черепами. «Как ощущения?» — спросите вы. Что ж, пустые глазницы черепов по-разному действуют на людей. Кому-то становиться дурно. Другие же восторженные туристы, наоборот, только что не обнимаются со старинными черепами под прицелами своих фотоаппаратов. Выйдя из костела, я прошёлся по дорожкам маленького кладбища, которое расположено вокруг «Костницы». Памятники очень простые, кое-где установлены кованые оградки с узорами из прутьев.

Не спеша обхожу костёл, делая при этом несколько собственных выводов об увиденном. По-моему, «Костница» — она из разряда достопримечательностей, которые лучше один раз увидеть, чем много раз про неё услышать. В голове всплывают парочка мыслей: о явно больной фантазии создателя «этого шедевра», и некоторой схожести «Костницы» с Питерской Кунсткамерой. Возможно, наступит день, и эти сорок тысяч человек найдут свой последний приют на этом кладбище.

Выхожу за ворота, наш автобус стоит, а в нём никого нет. И тут я вспоминаю, что ещё по дороге к «Костнице», наш экскурсовод активно рекламировала один недорогой магазинчик богемского стекла. Так и есть, вижу магазин — он в двух шагах, справа от костёла. Все наши туристы, включая моих дам, уже там. Магазинчик буквально забит сувенирами из стекла: фужеры, цветы из стекла, фигурки зверей, брелки и тому подобное. Всё очень красиво, большой выбор, да и цены, по сравнению с Прагой, гораздо ниже.

Вижу, что у продавца, торговля идёт бойко. Он успевал всё: предложить, посчитать, упаковать, да и ещё сделать персональному скидку каждому своему покупателю. Постепенно туристы покидают «чудо-магазин» и направляются на посадку в автобус. Вот и последний турист покидает магазин, а Елена всё о чём-то мило беседует с продавцом.

Он явно доволен сегодняшней торговлей, да и Елена, я предполагаю, не останется в накладе за свою действенную рекламу. Хотя хочу заметить следующее: во время нашего отдыха в Египте всё (!), что связано с покупками туристических групп, завязано на «откатах». Именно этот факт «бизнеса на туристах» особенно бросалось в глаза. В Чехии этого нет, а если и есть, то сделано всё корректно и совсем не мозолит глаза.

Далее мы отправляемся в город Кутна Гора. Этот старинный город, с населением всего около 20 000 человек, расположен на живописном холме в 65 километрах от Праги. О происхождении названия города рассказывает красивая легенда. Однажды, монах Антоний Цистерцианского монастыря, притомившись после тяжелого труда на виноградниках, уснул прямо на земле. Во время сна возле головы монаха загадочным образом выросли три серебряных прута. Проснувшись, монах обозначил это место рясой (по-чешски «ряса» — «кутна»), и сообщил об удивительном чуде в монастыре.

На месте этих серебряных прутов и было найдено месторождение серебра, а затем на этом месте и было основано шахтерское поселение. В память о чудесной истории обнаружения месторождения, городок и получил своё название «Кутна Гора». Около 1290 года в Кутне Горе начанается серебряная лихорадка. Первоначально добыча серебра велась хаотично: между жилыми домами и лавками дымились заводы и работали шахты.

Однако в период правления короля Вацлава II было издано королевское горное право — свод законов, согласно которому король свободно распоряжался залежами серебра на любом участке, давал разрешение на добычу и переработку руды. Говоря простым языком: «король Вацлав II подмял всё под себя и обеспечил себе стабильный процент с добычи». Уже с конца XIII века Кутна Гора давала около одной трети всей европейской добычи серебра. Именно отсюда черпались средства на постройку великолепных костелов и красивейших поместий.

Город стремительно богател, кутногорские горные предприниматели в скором времени сравнялись с земскими господами. Шахтерское поселение превратилось в богатый и многолюдный город, ставший в XIV веке вторым по величине городом в Чехии. Однако, ни что не бывает вечным. Кутна Гора втягивается в события гуситской революции. Более двух тысяч сторонников гуситов были сброшены в кутногорские шахты. Сам город был дважды сожжен, многие шахты были затоплены и засыпаны. После войны с огромными усилиями удалось восстановить добычу руды, в основном за счет новых месторождений.

Однако рудные жилы уходили все глубже и глубже, а с тогдашней техникой за ними невозможно было успеть. Самая глубокая шахта достигала 600 метров. Кроме этого, сильный удар кутногорским разработкам нанесло повышенное производство серебра в Германии и огромный приток серебра из Америки. И поэтому, уже в XVI веке город утрачивает своё значение вместе с истощением рудников. Постепенно Кутна Гора теряет статус шахтерского города и неуклонно превращается в провинциальный город.

Последние попытки добычи руды в Кутна Горе предприняла немецкая оккупационная администрация во время второй мировой войны — на этот раз была развернута добыча свинцовых и цинковых руд. Затем разработка полезных ископаемых велась и при коммунистическом режиме, и в условиях демократии. Последняя шахта в Кутна-Горе была закрыта только в 1991 году, когда в земле больше не осталось ни серебра, ни цинка, ни свинца, ни меди. Сейчас, когда времена славы Кутны Горы давно миновали, город живёт в основном за счёт туристов. Облик этого города помогает туристам со всего мира представить жизнь средневековой Чехии. Недаром благодаря своему историческому наследию, Кутна Гора была признана городом-музеем и находится под охраной ЮНЕСКО.

Тем временем наш автобус останавливается на небольшой городской площади, и мы отправляемся обедать. Наш обед, который входил в стоимость экскурсии, проходил в двухэтажном заведении под вывеской «Stara Fara». Елена поясняет нам, что это ресторанчик «семейного типа», то есть владеют им и по совместительству работают только родственники. И действительно, я замечаю, что весь обслуживающий персонал ресторанчика несколько «схож лицом». Мы обедали в зале на втором этаже, который довольно просторен и рассчитан на быстрый обед туристических групп.

Простая и светлая обстановка данного заведения располагает. Обед состоял из грибного супа-пюре, картошки-фри с большой отбивной и чая с десертом, в виде вафельной трубочки с кремовой начинкой. Так же предлагалось на выбор: кружка пива, бокал вина или стопка Бехеровки. Наша трапеза оказалась быстрой, вкусной и сытной. За нашим столиком собралась компания, человек восемь. Некоторые, в том числе и я, повторили заказ спиртного. Лично меня, позабавил факт знакомства с Бехеровкой одной из наших туристок. «О, какой приятный напиток» — говорит она, выпивая стопочку этого ликёра.

Далее, она повторяет заказ Бехеровки несколько раз. Далее я вижу, что буквально на моих глазах, дамочка «веселеет». «Правда Бехеровка очень сбалансированный ликёр, что даже не чувствуется его крепость в 38%?« — интересуюсь я у неё. «Сколько градусов?!?!« — с дрожью в голосе переспрашивает она меня. «Я же ничего крепче наливочек и не пью» — продолжает она. Как говориться — «немая сцена, зрители смеются».

Отобедав, мы двигаемся на улицу. На первом этаже я замечаю местного собирателя монет, значков, марок и прочих вещей. Решаю остановиться на пару минут. Этот нумизмат-фалерист-филателист разложил своё богатство на столе и предлагает свои «раритеты» к продаже. Подошедшая Елена объясняет, что этот пожилой человек является дедушкой сестёр-официанток. У него тоже свой «маленький бизнес», хотя, всё-таки это занятие больше, как говорится, для души. Он, что-то пытается сказать мне по-русски, показывает различные монеты и значки.

Дело в том, что когда-то в далёком детстве, я, как и большинство моих сверстников, всегда что-то «собирал». Были у меня всевозможные коллекции, а кое-что сохранились и до сих пор. Вот поэтому, я узнаю некоторые монеты бывшей Чехословакии, значки ГДР, болгарские марки. Просто так, что бы сделать человеку приятно, я покупаю у него Чехословацкую монету 1937 года выпуска, достоинством в 20 крон, с изображением первого президента чешской республики Т. Г. Масарика. Данная монета, как он утверждает, содержит серебро.

В знак уважения, я подарил этому почтенному человеку значок с изображением герба моей родной области. На этой дружественной ноте мы и расстаёмся. Выйдя на улицу и подойдя к собравшейся группе, я узнаю, что наш автобус давно уехал на конечную точку нашей экскурсии. Просто класс, а Елена говорила, что автобус будет нас ждать здесь. Досадно то, что в автобусе остались наши ветровки, зонты и мой рюкзачок с дополнительными аккумуляторами к фотовидеотехнике. Придётся мне включить «режим экономии» на съёмку, чтобы успеть запечатлеть достопримечательности Кутны Горы. Лишь бы не пошёл дождик, а так переживём. Всё, отправляемся в путь…

Мы проходим узкими улочками, рассматриваем дома, узнаём историю этого некогда богатейшего города. Возможно когда-то в средние века, это и был второй город после Праги, но сейчас — провинциальный городишко. Петляя по улицам, подходим к монетному двору. Надо отметить, что к нему руку приложил все тот же Вацлав II. Раньше у каждого большого города была собственная валюта. Король решает навести порядок и вводит единую монету во всем королевстве.

Благодаря чеканке так называемого пражского (чешского) гроша с твердо определенным содержанием серебра, устранилась до тех пор существующая разобщенность денежной системы. Чуть позже пражские гроши стали относиться к наиболее сильным европейским валютам. Все монетные дворы по всей Чехии объединяются в Влашский монетный двор, который и расположился в Кутне Горе. Само здание монетного двора, где ныне расположен музей, представляет собой замкнутый комплекс построек и чем-то напоминает небольшую крепость.

И это не случайно, ведь изначально это была укрепленная крепость, возникшая раньше города, в функции которой входила потребность складирования и охраны добытой серебряной руды. Затем началась постепенная перестройка крепости в монетный двор. Затем объект расширили двумя этажами, часовней и новым королевским дворцом с арками и башней. Впоследствии Влашский двор был еще много раз перестроен, претерпел пожар, во время наполеоновских войн служил в качестве госпиталя, затем был тюрьмой, использовался, как школа.

В XIX веке он был частично реконструирован в псевдоготическом стиле и открыт для публики. Прямо напротив монетного двора, я замечаю памятник, установленный чешскому президенту, о чём свидетельствует табличка «TOMAS G. MASARIK». Томаш Гарриг Масарик — чешский социолог и философ, общественный и государственный деятель, один из лидеров движения за независимость Чехословакии, а после завоевания ей независимости — первый президент республики (1918–1935). Ещё при его жизни сложился официальный культ Масарика — «Президента-освободителя», который и сегодня заметен во всех уголках Чехии.

Мы входим через арку, и оказываемся во внутреннем дворике. Елена акцентирует наше внимание на тот факт, что каменная брусчатка под нашими ногами изменилась на деревянную. В центре дворика установлен фонтан, в центре которого стоит скульптура — мужчина несет на голове поднос с деньгами. Есть такое поверье: тот, кто, сидя на скамейке, спиной к данной скульптуре, кинет через голову монетку и попадёт на поднос с деньгами, то данному человеку будет — огромное счастье. По периметру дворика находятся двери на первый полуподвальный этаж и маленькие окошки рядом с каждой дверью, там работали мастера по чеканке серебряных монет.

Верхние этажи занимали казначеи. Входим в здание монетного двора. На стенах висят деревянные гербы тех городов, чьи монетные дворы объединили в один. Из всей экскурсии опишу только то, что действительно запомнилось и отложилось в моей памяти. Нам показали оригиналы монет всех периодов правления чешских королей, рассказали о примитивном процессе изготовления монет, упомянув при этом о бедных подмастерьях, которые иногда при этом лишались пальцев рук… А ещё, я узнал интересный факт о том, что первые американские монеты с символом перечёркнутой буквы «S» были изготовлены именно в Кутне Горе.

Далее мы попадаем в реконструированный зал заседаний кутногорской ратуши. Сама готическая ратуша сгорела, но из нее удалось спасти скульптуру Христа, резную скамью советников и ренессансную плиту ратуши. Между прочим, оригинал плиты находится в кутногорском музее, а её копии установлены в резиденциях ООН в Женеве и Нью-Йорке перед входом в зал заседаний.

Кстати, интересна конструкция скамьи совета. На заседаниях было принято сидеть фракциями, а голосование проходило просто и наглядно. Скамья, где сидели городские мужи, имела переворачивавшуюся спинку. Если советник садились затылком к центру — значит, он голосовал «против», если лицом, то тем самым говорил «за». Затем посещаем местную церковь, кстати, в ней единственной действовал запрет на фото.

Запомнился мне отполированный столб у входа в церковь. Оказывается, существует старинное поверье, что тот, кто потрёт данный столб — больше не будет испытывать недостатка в «звонкой монете». Вот и полируют его туристы в надежде на безбедную жизнь. Я тоже не удержался от «халявы» и буквально всем телом прикоснулся к данному чуду. Что не говорите, а «денюжки» не бывают лишние. Именно в этот момент нашей экскурсии я несколько удалился от нашей группы. Желание сделать фотопанораму внутреннего дворика, загнало меня на следующий этаж одной из башен Монетного двора.

За что я и поплатился — меня банально закрыли в данном крыле. Дело в том, что по мере продвижения нашей тургруппы, работница музея то открывала, то закрывала различные двери. Когда же группа вышла на улицу, она закрыла входную дверь, и я стал «временным узником» этого замка. «Помогите, спасите, Helр!» — мой крик о помощи услышан и я снова на свободе. Далее мы направляемся в сувенирную лавку, где можно приобрести копии старинных грошей, различные серебренные монеты, буклеты, значки, брелки — всё, непременно, с изображением Кутной Горы.

Затем нас ждала прогулка по городу. Мы держали путь к собору Святой Варвары. Сначала Елена обращает наше внимание на Храм святого Якова. Этот храм строился в несколько этапов. Первый этап строительства, осуществляемый в начале XIV века, реализовала строительная мастерская из Седлица. Далее строительство продолжила придворная строительная мастерская. Стены воздвигались цистерцианскими строителями при использовании бутового камня. В первоначальном проекте были задуманы две башни, однако строительство второй башни так и не было завершено.

Построенная башня достигает высоты 86 метров, и поэтому собор называют иногда «Высокий». Затем Елена рассказывает нам о доме одного из богатейших вельмож города. Дом интересен обогреваемым туалетом в виде эркера над дорогой. Такую роскошь мог позволить себе только у король, но самое любопытное, что слив из туалета вёл прямо на улицу… Сразу вспоминаю рассказ в начале нашей экскурсии про средневековый менталитет. Позднее выясняется, что вельможа был фальшивомонетчиком, именно от сюда «росли ноги его богатства».

Далее идём по улице, вдоль здания иезуитской коллегии. Здание несколько простоватое, напоминает школу. Так и есть, именно здесь иезуиты занимались воспитанием детей и молодежи. Проходим по огромной террасе, с которой открывается потрясающий вид на храм святого Якова. Внизу много зелени, садов и лесов. Сама терраса напомнила мне чем-то Карлов мост с его скульптурами. И, наконец, мы подходим к собору Святой Варвары.

Так сложилось, что одним из предметов национальной зависти кутногорцев всегда был пражский кафедральный собор святого Вита. У себя они хотели видеть нечто похожее. На шахтерские гроши в 1388 году начинается строительство храма Святой Варвары — покровительницы горняков. Примечательно, что первым проектировщиком этого сооружения был Ян Парлерж, а его отец Петр Парлерж строил Карлов мост и собор Святого Вита в Праге. Горожане надеялись, что Парлерж-младший, если не перещеголяет отца, то сделает хотя бы не хуже. Поэтому сходство обоих соборов не случайно.

После Яна Парлержа возведением духовной обители руководили совершенно разноплановые зодчие, среди них был даже один учитель черчения. Так что архитектура храма представляет собой настоящий учебник развития богемской готики. Шли столетья, соперничали горные предприниматели с монашеским орденом, гуситы дрались с католиками, городом управляли иезуиты, восходило и заходило солнце славы шахтерского города, а собор все строился… Окончательного завершения работ, по возведению собора датируется 1905 годом.

Теперь про собственное впечатление от собора. Сразу замечу, что ужасно портил вид строительные леса на левом крыле собора. Но и даже в таком виде, собор пышен, величествен, изысканно красив. Множество пик устремлено в небо, наверху мелкие скульптурки, каждая арка обрамлена каменными кружевами невероятной красоты. Три главных купола, словно шатры, устремлены вверх. Два ряда окон на всю высоту здания украшены лепниной в виде огромных кругов с цветами внутри.

Входим в собор Святой Варвары. Внутреннее убранство собора поражает сразу, хотя после собора святого Вита кажется более компактным. Каждое окно собора — это витраж со своим замыслом, с библейским сюжетом. Но если высоко поднять голову, то можно увидеть струящийся свет из окон без витражей и потолок с множеством гербов. Это гербы тех родов, кто участвовал в возведении собора. Много позолоченных скульптур, а у центрального алтаря изображена вечерня Христа. В зале стоят скамейки из темного дерева украшенного резьбой.

Резьба массивная с цветочными орнаментами, ее хочется потрогать рукой и почувствовать тепло дерева. А уж, желанье присесть, вдохнуть запах старины, послушать орган — возникает у любого человека вошедшего сюда. Кстати орган расположен на верху, на балконе. Осмотрев собор внутри, я выхожу на улицу. Далее обхожу храм кругом, делаю фото- и видеокадры. Вскоре из собора Святой Варвары выходит и наша группа, ведомая Еленой. Далее все вместе, мы отправляемся на соседнюю улицу, где на специальной площадке нас ждёт экскурсионный автобус.

Вот тут я и вспомнил про незапланированные 40 минут ожидания в Чешском Штренберге. Именно из-за этой досадной «накладки», из нашей экскурсии по Кутне Горе выпал осмотр нескольких интересных объектов. Мы не посмотрели Барочный чумной столб (XVIII век), Каменный фонтан (XV век), Каменный дом (XV век). А вот посещение Музея серебра «Градек» и средневековой серебряной шахты (1485—1505 гг. г.), в нашу экскурсия не входило изначально. Одно несколько успокаивает меня — начался сильный дождь, а ветровки мы оставили в автобусе. Лучше всё-таки переждём ненастье в автобусе, чем на улице, пускай даже при этом, восхищаясь прекрасной городской архитектурой.

Покидаем Кутну Гору в хорошем настроении и держим путь в Прагу. Тут Елена предлагает нам помочь с индивидуальными «вопросами по отдыху в Праге и в целом в Чехии». Она предлагает нам сформулировать вопросы, не торопясь достать карту Праги. Затем Елена проходит по салону автобуса, вступая при этом в диалог с туристами. Когда доходит очередь до нас, я тоже задаю ей несколько вопросов. Благодаря её советам, мы на следующий день пообедали в ресторанчике «У Фердинанда» (о чём я писал выше), а ещё я посетил смотровую площадку пражской телебашни.

Об этом я расскажу чуть позднее. У людей было много вопросов, поэтому Елена смогла вернуться на место экскурсовода, лишь спустя четверть часа. Лично мне, очень понравился такой вот подход к туристам. Совсем скоро мы въезжаем на окраину Праги. На сей раз, мы покидаем автобус раньше его последней остановки. Выходя из автобуса, благодарим Елену за проведённую экскурсию. Отмечаем, что именно она — лучший экскурсовод за всё время проведённое нами в Чехии.

Глава 9. «Прогулки по Праге.

В этой главе я расскажу о различных прогулках по Праге, которые мы совершили одни, без туристической группы. Маршруты были намечены мной заранее благодаря информации из интернета и путеводителя по Праге. Итак, я начинаю…

Выбрав солнечную погоду, мы решаем покататься на кораблике по Влтаве. Стоимость этого аттракциона для туристов варьируется в зависимости от размера судна, продолжительности и предлагаемых «на борту» напитков, которые уже включены в стоимость прогулки. Поскольку кораблики, плавающие взад-вперед по реке, отчаливают с пристани на любой набережной, то совершить такую прогулку не составляет ни какого труда. Ещё, как альтернатива, особо отчаянные туристы могут взять напрокат лодку или катамаран. Подходим к реке.

С обеих сторон Карлова моста прогуливаются негры-матросы и призывно зазывают туристов на прогулку по Влтаве. Один из них предлагает нам покататься 50 минут на миниатюрном прогулочном катере. В стоимость экскурсии входят пиво и мороженое. Покупаем билеты за 290 крон (льготный — 145крон) и спускаемся на пристань, которая расположена под одной из арок Карлова моста. У барной стойки получаем напитки, затем садимся на кораблик. Он небольшой, стилизован под старину. Скамейки, как впрочем, и весь салон, изготовлены из тёмного дерева. Рядом с небольшой лесенкой оборудован «капитанский мостик».

Как у вполне дееспособного корабля, здесь имеется штурвал и несколько приборов. Вот появляется наш смуглый капитан, звучит команда «Отдать концы!», и кораблик отчаливает. Проплывая под опорами моста, я замечаю какие-то тайные ходы. Экскурсия ведётся на английском языке, но смысл её понять не сложно, тем более что у нас есть собственный переводчик в лице дочки. Любуемся природными порогами Влтавы, которые я видел на многих пражских фотографиях.

Вообще, Прага смотрится «с воды» несколько иначе, чем с высокого берега. Я высовываюсь с фотоаппаратом в открытое окно. Сразу ловлю сильный порыв ветра, но зато мне удаётся сделать очень красивые кадры. Затем поплавав вокруг Карлового моста, наш катерок заплывает в узкую протоку Пражской Венеции. При вхождении в этот канал мы видим знак «Перечёркнутая акула». Наш экскурсовод сразу поведал нам о выловленной во Влтаве настоящей акуле. Об этом писали все пражские газеты.

Не знаю, как там было на самом деле, но мне кажется, что это был очередной пиар, рассчитанный в основном на туристов. Наверное, какие-то заинтересованные лица имитировали сей факт: бросили трупик бедной рыбы вверх по течению Влтавы, подождали, когда его выловят, а новость подхватят журналисты. Что ж, и эта история — очередной «аттракцион для туристов». Затем доплываем до конечной точки маршрута, которая находится недалеко от сохранившейся водяной мельницы.

Тут мы становимся объектом пристального внимания туристов, стоящих на мостике через речку Чертовку. Сориентировавшись на местности, я вспоминаю, как и мы сами стояли на этой площадки и любовались прогулочными катерами. Маршрут водной прогулки красив, открывавшиеся панорамы просто завораживают. Время пролетает быстро, и вскоре мы вновь оказываемся на пристани. Далее от «морской» прогулки перейду к рассказу о «горной».

Как я писал ранее, Прага строилась на холмах. Именно с этих высот и открываются самые красивые городские панорамы. Петршин холм в Праге, конечно, сложно назвать Джомолунгмой — его высота составляет всего 327 метров. Однако отсутствие роста с лихвой компенсируется степенью известности этого холма. Петршин без ложной скромности может называться самой знаменитой горой Праги. Ученые мужи до сих пор не пришли к общему мнению относительно названия Петршина. Одни полагают, что холм назван по имени женщины Петра, которой он когда-то принадлежал.

Другие видят истоки названия Петршина в далеком язычестве, когда холм был местом поклонения божеству — Перуну. А третьи, подходят к решению вопроса прагматически. Они говорят, что «Петршин» восходит к слову «Patrin», очень похожему на «spatrit», что означает «смотреть, видеть». Дескать, Петршин означает холм, с которого дозорным хорошо осматривать окрестности. Руководствуясь последней версией, мы и отправляемся на «восхождение». Наша цель — смотровая площадка «пражской Эйфелевой башни».

Доезжаем на трамвае до станции под названием Уезд, которая находиться совсем недалеко от нашего отеля. Именно здесь и расположена нижняя станция фуникулёра, который доставит нас на холм Петршин. На ступенях лестницы, ведущий к Петршинскому парку, в 2002 году установлена инсталляция «в духе Кафки» — памятник жертвам коммунизма. Выглядит это так: расставленные, друг за другом одинаковые фигуры людей, каждая последующая из них — ветхая и неполная копия предыдущей. Не совсем понятно, тают ли они в воздухе, или, наоборот, возрождаются из останков. Всё зависит с такой стороны посмотреть, но в любом случае — у верхней в сохранности только ноги.

Данная композиция создана Давидом Черны, таким же вездесущим в Праге, как в Москве — Зураб Церителли. Хотя, может быть, это и не совсем удачное сравнение. Для того, чтобы разобраться приведу, как говориться, историческую справку. «Давид Черны — один из наиболее известных современных чешских скульпторов, автор скандальных работ, сочетающих юмор, провокацию, социальную и политическую сатиру. Произведения Давида Черны часто вызывали резкую критику общественности, тем не менее, ряд его работ, установленных в Праге, получили широкое признание и стали одной из ярких достопримечательностей чешской столицы.

Сам Давид Черны, родившийся в столице Чехии в 1967 году, закончил Пражскую Высшую художественно-промышленную школу. Его скандальная известность была заложена в апреле 1991 года, когда проснувшиеся утром пражане увидели, что советский танк, установленный в память об освобождении Праги от фашистов, вдруг оказался выкрашенным в розовый цвет. А к крыше боевой машины прикреплен средний палец, устремленный к небу. Хулигана отыскали. Да он и не скрывался, утверждая, что розовый танк — это не вандализм, а арт-акция, направленная против символики, заложенной в советском военном памятнике.

Нельзя забывать, что в тот момент русский танк на улицах чешской столицы напоминал скорее не освобождение от немецких захватчиков, а подавление „Пражской весны“ в 1968 году советскими войсками. Но аргументы Давида Черны (а это был именно он) не были приняты, и его арестовали за хулиганство. Новоявленный арт-объект отмыли и привели в первоначальное состояние, но 15 депутатов чешского парламента взяли и в знак протеста снова покрасили танк в розовый цвет. Власти сдались и освободили художника, а машину убрали от греха подальше…»

Теперь я понимаю смысл инсталляции, которую я видел на газоне у «Уезда». Советский танк, выкрашенный в розовый цвет, как бы зарыт в землю. Над землёй торчит только его задняя часть. Продолжаю цитату: «А до розового танка была инсталляция «Кости»: расположенные под сохранившимся в Праге памятником Сталину в 1990 году гигантский череп и кости. И скульптура Quo vadis: «народный» автомобиль «Трабант» на человеческих ногах на Староместской площади. Это памятник политическим беженцам.

Дело в том, что до разрушения Берлинской стены немцы из ГДР, которым для приезда в Чехословакию не требовалась виза, толпами посещали чешскую столицу на своих «Трабантах», бросали машины (с ключами и доверенностью) у посольства ФРГ и бежали просить политического убежища. Полторы тысячи автомобилей обрели, таким образом, новых хозяев.

В 1999 году напротив самой знаменитой конной статуи Праги — Святого Вацлава на Вацлавской площади — Черны установил новую скульптуру. Это был все тот же Святой король Вацлав, но примостившийся на брюхе своего мертвого коня, подвешенного за ноги. Теперь же лошадь со свисающим языком и коронованным седоком находится в пассаже «Луцерна». А на новой пражской телебашне с 2000 года расположена композиция «Младенцы». Гигантские безликие карапузы (люди будущего), по 100 кило в каждом, ползут по стене башни вверх и вниз.

Будучи человеком «техническим», Давид Черны придает многим своим работам не совсем скульптурные возможности. Например, его проект 2004 года «Piss — Кирпичный завод Гергета» (о нём я писал в главе «Экскурсия Старый город и Еврейский квартал). Там две бронзовые фигуры, писающие в водоем, напоминающий своими очертаниями карту Чехии, вообще, мобилен. Фигуры не просто льют воду, а выводят струями различные тексты, в том числе и по запросам зрителей. Заказы посылаются на определенный номер посредством SMS.

Одна из самых впечатляющих статуй художника — „Подвешенный человек“: выполненная в натуральную величину скульптура Зигмунда Фрейда. Фигура висит, цепляясь одной рукой за стальную мачту, приделанную к стене дома на большой высоте. В сумерках этот памятник так похож на настоящего человека, попавшего в беду, что нередко в полиции раздаются звонки с просьбами помочь бедолаге. Скульптура долго путешествовала по миру, пока не обрела дом в Праге на Гусовой улице. Чехи знают толк в шутке, тем более — если она талантливая. Поэтому, прекрасная Прага, была бы не совсем Прагой, не потрудись над ее обликом молодой скульптор Давид Черны». Продолжаю свой рассказ.

Подходим к фуникулёру. Разумеется, идти в гору пешком нам совершенно не хотелось, поэтому мы решаем подняться на холм на фуникулёре, а спуститься — пешком. Про само устройство фуникулёра я писал выше, поэтому описание подъёма опущу. Выйдя из вагона, через парк направляемся к башне. Высота башни вместе с холмом, на котором она возведена в 1891 году, равна её Парижскому оригиналу. Благодаря этой башни (вес конструкции около 170 тонн, высота 63,5 метров) Прагу и называют «восточным Парижем».

Пройдя через каменные ворота, заходим в цокольное помещение башни, где покупаем входные билеты (60 крон). На смотровую площадку нужно поднимаются пешком по винтовой лестнице. Лифт есть, но он, судя по табличке, служит для подъёма только детей и инвалидов. Сначала мы, самые стойкие, поднимаемся на промежуточную, а затем и на верхнюю площадку башни. Для остроты ощущений считаем ступни, лично я насчитал их 302. Поднялись, конечно, это было нелегко! Зато оно того стоит!

Делаю снимки с высоты в 55 метров, а затем просто наслаждаюсь видами Праги. Красота, потрясающая панорама города! Далеко внизу расстилался красивый и неповторимый город, стоящий на живописной реке Влтаве. Разглядывая отсюда те достопримечательности, которые мы видели вблизи, я жалею только об одном: кое-кто, а именно моя супруга, поленилась, не поднялась на башню и не увидела этой красоты.

Спускаемся вниз, посещаем малепусенький музейчик, рассказывающий историю строительства башни. Затем отправляемся пешком, вниз обратно в город. По дороге проходим сквозь розарий, мимо установленных на его дорожках скульптур. Однако темнеет быстро, уже зажглись фонари на аллеях парка. Ноги сами бегут вниз, а рядом нет ни души. Из-за темноты и густой растительности, мы плохо ориентируемся и не видим куда нам идти дальше. Указателей я тоже не наблюдаю. В результате, повернув не на ту дорожку, мы попадаем на не асфальтированную тропу.

Дальше — больше: упираемся в мрачную каменную стену, которая спускается с холма вниз к реке. Как оказалась, перед нами оборонительное сооружение под названием «Голодная стена». По одной версии, на её возведение Карла IV подвигло стратегически важное положение этой городской «высоты». Правда, согласно другой версии, Голодная стена на Петршином холме была своего рода социальным проектом. В 1362 году на Чехию обрушился голод. И, чтобы не раздавать деньги из государственной казны налево и направо и не плодить попрошаек и тунеядцев, Карл IV затеял строительство стены на Петршином холме.

Каждый, кто приходил на стройку, получал еду и небольшую плату. И через два года Карл IV получил отличную крепостную стену, что окончательно решило судьбу холма — Петршин был официально присоединен к Праге. Сейчас, от средневековой стены остался лишь фрагмент длиной 1178 метров, толщиной 70 сантиметров и высотой 8 метров. Но я немного отвлёкся. Возвращаемся немного назад, на развилке поворачиваем в противоположенную сторону и идём дальше. Кое-кто начинает слегка нервничать, ругая при этом инициатора затеи «пешеходного спуска».

«А как же романтика в виде панорамы ночного города, звёздного неба, таинственных аллей парка?» — спрашиваю я и упираюсь в «стену непонимания». Тут я вижу, как на встречу к нам несётся большая собака. Вдруг она останавливается как вкопанная, буквально в нескольких шагах перед нами. Страх меняется на любопытство: что же так привлекло её внимание? Между тем появляется хозяин собаки, зовёт её, и она послушно возвращается «на поводок». Я уже хотел спросить его про то, как спуститься вниз, но тут сам увидел спасительный выход к трамвайным путям.

Делаю несколько шагов, и вижу, что предметом внимания собаки стал большой ёж. Так мы познакомились с настоящим чешским ежиком, а не с его мультяшным образом, в виде друга легендарного Кротика, из знакомого с детства, мультфильма. Оставляем ему кусочек печенья, а сами выходим к остановке трамвая. Уже оказавшись внизу, я понимаю, почему мы несколько заплутались. Это случилось из-за того, что мы выбрали не ту дорогу. Вместо той, что ведёт к нижней станции фуникулёра, мы отправились по другой — к самым дальним воротам парка. Несмотря на это, лично мне, понравилось наше небольшое приключение.

Далее расскажу о нашем посещении Кржижиковых фонтанов. Конечно, в Праге предлагается и организованная экскурсия на «Поющие фонтаны». Её стоимость 25 евро, но как говориться, «было бы за что переплачивать». Организаторы лишь берут на себя доставку туристов «туда-обратно» + покупка билетов на шоу. Самостоятельное посещение нам обошлось в 200 крон за билет + стоимость проезда на общественном транспорте. Как говорилось в одной популярной рекламе: «Почувствуй разницу»! Сначала общие советы по данному вопросу, проверенные на себе.

Фонтаны находятся недалеко от метро «Nadrazi Holesovice», но лучше доехать на трамвае № 5,12,14,15,17 до станции «Vystaviste». Далее нужно войти в парк Stromovka, там вы увидите огромное здание Промышленного дворца (Prumyslovy palac). Дальше огибаете его — и вот вы на месте. Билеты, стоимостью 200 крон, можно приобрести либо в кассе — слева от ворот выставочного комплекса, либо непосредственно в кассах у самих фонтанов. Фонтаны работают только в летний период. Представление начинаются ежедневно в 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 23:00, но лучше смотреть шоу тогда, когда стемнеет.

Зрительские ряды расположены амфитеатром. Да, ещё один совет: садиться лучше подальше от фонтанов, под навес — так лучше видно, да и комфортней на случай внезапно начавшегося дождя. Ещё я читал в интернете, что «…это потрясающее зрелище насчитывает уже более 20 „танцев“ фонтанов под различную музыку, от классического Моцарта, Штрауса и Бетховена, до знаменитых композиций группы „Queen“ и мелодий из популярных кинофильмов.

Тысячи брызг, подсвеченные сотнями разноцветных лампочек, в такт гремящей со всех сторон музыки, образуют тонкие ювелирные фигуры и громадные стены, создавая уникальный, неповторимый праздник цвета, музыки и водной стихии…». Наше преставление начиналось в 21:00, а его сюжет был заявлен, как «по мотивам сказки «Русалочка». В кассах нам сказали, что нам повезло, так как кроме самих светомузыкальных фонтанов мы увидим ещё и театрализованное представление.

Я знал, что во многих странах существуют различные светомузыкальные фонтаны, несколько раз мы побывали на таких представлениях. Это было во время нашего летнего отдыха в Крыму. А пока у нас есть время до начала шоу, то мы, как и другие потенциальные зрители, терпеливо ожидаем окончания предыдущего представления. Звучит итальянская опера, над высоким забором, окружающий площадку с фонтанами, взлетают мощные струи воды. Чем выше ноту берёт тенор, тем ярче цвет воды, тем выше её полёт. Я рассматриваю здание Промышленного дворца. Оно само по себе интересно, но интерес к зданию и интерес к фонтанам приходят между собой в некое противоречие.

Здание, конечно, лучше рассматривать при свете дня, а вот на шоу фонтанов лучше идти вечером. Поэтому здание Промышленного дворца толком не рассмотреть. Заметил лишь характерную его деталь: здание имеет совершенно бесконечный периметр, это бросается в глаза, когда его обходишь. Маленькая ремарка. Спустя месяц после нашего возвращения из Праги, в октябре месяце я увидел по телевизору такой сюжет: «В Праге пожар уничтожил половину здания старейшего действовавшего до сего дня выставочного павильона в Чехии. В тушении пожара в Промышленном дворце принимали участие все пожарные команды чешской столицы.

Сильный дождь также препятствовал распространению огня. Тем не менее, левая часть масштабного комплекса, в котором проходили самые престижные международные выставки и ярмарки в городе, практически разрушена. Пострадала часть прилегающего к территории Промышленного дворца парка Стромовка. Тем не менее, мэрия Праги заявила, что выставочный комплекс будет восстановлен.

«Город приведет здание в первозданный вид, так как Промышленный дворец является памятником истории и архитектуры Чехии и одной из „визитных карточек“ ее столицы»,- сообщил вице-мэр Праги…" Очень жаль, что так случилось, но я почему-то верю, что восстановление пройдёт быстро. Чехи, как я уже успел заметить, умеют беречь и хранить свою историю, особенно воплощённую в камне.

Тем временем приходит наше время смотреть шоу. Проходим, занимаем понравившиеся места, так как билеты «без мест». Перед вами находится бассейн с фонтанами и несколько небольших сцен. Декорацией к спектаклю служит задняя стена Промышленного дворца. Неплохая декорация, надо сказать, особенно когда здание подсвечивается. Теперь собственно о самом представлении. Перед началом шоу на нескольких языках, в том числе и на русском, зрителям рассказали то, что они сейчас увидят и кто в этом принимает участие.

Зазвучали фанфары, представление началось. Как только начала играть музыка, фонтаны пришли в движение. Некоторые струи и в самом деле как будто танцуют, сплетаясь между собой. Разнообразная подсветка воды, разные формы струй: то в виде стены, то в форме чаш; то взмывающие высоко-высоко, то обессилено теряющие высоту. «Жизнь фонтанов» привязана к ритму музыки. Если ритм возрастает, то потоки воды поднимаются выше и наоборот. Вступает какой-то инструмент, сразу же с учетом ритма вступившего инструмента, начинают бить ранее не работающие фонтаны.

Помимо фонтанных струй сама вода в бассейне подсвечивалась разноцветными пятнами то тут, то там, и казалось, что она полностью меняется. Зрелище потрясающее! Я не буду пересказывать сюжет «Русалочки» — он известен всем. Скажу лишь, что для раскрытия режиссёрского замысла использовались разнообразные средства: вода, свет, огонь, пиротехника, проекция видеоизображения на водяную стену, а так же танец и даже элементы балета.

Вообщем, это надо видеть, так как даже снятое мной фото и видео не передаёт полноту впечатлений от представления. Всего шоу длилось около 45 минут. Подвожу итог: гармония цвета, музыки и танца воды — вот, что такое Кржижиковы светомузыкальные фонтаны! Недаром же «Поющие фонтаны» завоевали такую большую популярность не только среди российских туристов, но и путешественников со всего мира.

Ещё мы совершили прогулку по Новому городу (Ново место). Как и многое в Праге, Новое место образовано Карлом IV. Новый город был возведён благодаря стечению двух обстоятельств. С одной стороны, Старый Город банально уже был не в состоянии вмещать всех желающих в нем поселиться. С другой стороны, Новый Город нужен был Карлу IV как представительская столица. А потому и планировался Новый Город с размахом! Чего стоит только тот факт, что площадь Нового Города превосходила Старый Город, Градчаны и Малую Страну вместе взятые.

А если учесть, что строительство Нового Города шло по плану (чем не мог похвастаться ни один европейский город того времени), то Новый Город должен был стать чем-то уникальным. Быстро разрастаясь, Новый Город стал центром торговли и производства. Собственно, не стоит этому удивляться, поскольку Новый Город был построен вокруг трех площадей, где были Скотный, Конный и Сенной рынки.

Полный порядок у Нового Города был и с архитектурой. Следуя заветам Карла IV, жители Нового Города не просто строили красивые дома, многие из которых продолжают радовать нас по сей день, но и поддерживали их в надлежащем порядке. И хотя неспокойные времена, революции и войны уничтожили некоторые дама и костелы, Новому Городу есть, чем похвастаться. Теперь расскажу по порядку о том, что мы успели посмотреть в Новом Городе.

Сначала расскажу о Вацлавской площади. Это совсем не то, что мы привыкли понимать под названием «площадь». Она скорее напоминает широкий бульвар или сильно вытянутый четырехугольник. Для наглядности приведу её размер: длинна 750 м, ширина 63 м в верхней и 48 м в нижней части, общая площадь 45 тыс. м2. Архитектурный ансамбль площади сложился в XIX–XX веках. Характерной особенностью зданий Вацлавака является то, что практически все они имеют «пассажи» (проходные дворы), соединяющие их с другими улицами.

В юго-восточном конце площади расположено величественное неоренессансное здание Национального музея. Здание массивно и величественно, построено из песчаника, который уже потемнел, и стал практически черным. С его огромного балкона открывается замечательный вид на всю площадь. Особенно красиво вечером, когда зажигается городское освещение и подсветка зданий. Огни отражаются на брусчатке дорог, вся панорама залита теплым желтым цветом, переливающим от передвижения людей и машин.

На наружной парадной лестнице главного входа находятся скульптурные аллегории, олицетворяющие Чехию, её реки и горы. Перед Национальным музеем стоит конная статуя св. Вацлава. Статуя воздвигнута в 1912, но в современном же виде скульптурный комплекс известен лишь с 1924 года. Вокруг основания памятника стоят другие чешские святые. На постаменте имеется надпись, которая гласит: «Святой Вацлав, герцог земли Чешской, государь наш, не дай погибнуть ни нам, ни детям нашим». Именно у этой конной статуи пражане частенько назначают встречи. Поэтому имейте в виду — если вам назначили встречу «Под Конём», то это именно то место.

Сам же Вацлав — это вообще то «культовая» историческая личность для Чехии. Сидя на коне, он взирает с высоты на все происходящие на площади. А увидеть ему пришлось немало. Ведь здесь вначале был Конский рынок, затем торговали зерном и различными предметами обихода вплоть до оружия. Потом на этой площади происходили все исторические события в стране: провозглашения власти рейха и власти коммунистов, демонстрации и пикеты, зачитывались манифесты и сжигали себя люди.

Сейчас, Национальный музей и памятник святому Вацлаву относятся к наиболее узнаваемым символам Праги. В наше время на Вацлавской площади сосредоточены гостиницы, конторы, магазины, дома моды, пункты обмена валют. В центре площади находится кафе «Красный трамвай», оформленное в виде старого трамвая. Именно на Вацлавской площади заметна активная «ночная жизнь города», что в целом не характерно для Праги, где заведения закрываются рано.

Интересный факт. Музей и памятник расположены на возвышенности, поэтому зрительно кажется, что вся площадь «как бы уходит вниз». Благодаря такому расположению, кадр площади с силуэтом Национального музея, является одним из самых удачным фоторакурсов Праги. В заключении добавлю, что рядом с Вацлавской площадью находятся две станции метро: «Muzeum» и «Mustek».

Но, несмотря на то, что концентрация памятников в Новом Городе меньше, чем в других исторических районах Праги, Новый Город интересен. Сочетание средневековой готической архитектуры, барочных комплексов, величественных зданий, украшенных кружевной лепниной, и новейших сооружений (чего стоит один только всемирно известный «Танцующий Дом») делает Новый Город неповторимым.

Пришло рассказать о пражском «Танцующий Доме». Две его цилиндрические части, оформленные в стиле деконструктивизма, в шутку называемые «Джинджер и Фред». Как и многие сооружения такого вида, он резко контрастирует с соседствующим цельным архитектурным комплексом рубежа XIX–XX веков. Дом расположен в районе «Прага 2», на углу Рессловой улицы и набережной.

Возведен дом по инициативе бывшего президента Вацлава Гавла, жившего тогда в соседнем доме. В соответствие с идеей Гавла сооружение должно было отвечать бурному времени, переживаемому тогда страной, динамичному движению общества, жаждущего изменений. Строительство этого проекта хорватского и канадского архитекторов (в других источниках, авторы проекта — чех и американец) велось два года и завершилось в 1996 году. Сейчас в здании расположен офисный центр, а крыше — французский ресторан, с удивительным видом на Прагу.

А ещё, согласно путеводителю, Новый Город хранит множество легенд. Будьте уверены, в заурядном городе ни за что не возникла бы легенда о Докторе Фаусте, а в Новом Городе даже сохранился его дом. Еще одним легендарным местом Нового Города является ресторан «У чаши», где назначил свидание своему приятелю Водичке известный бравый солдат Швейк.

Ресторанчик украшен портретами героев Гашека, а в меню можно встретить названия связанные со Швейком. Новый Город граничит с Вышеградом, который так же относится к главным достопримечательностям Праги. Но признаюсь честно, мы туда не попали — нам просто не хватило времени. Главный «бренд» Вышеграда — собор св. Петра и Павла (построен в 1080 году королем Вратиславом II), мы видели его лишь из окна автобуса.

Пришло время рассказать о последнем нашем дне пребывания в Праге. Так как на следующий день мы улетали домой, то последний полноценный день мы решаем провести так, как кто пожелает. В результате наша семья решает разделиться: мои дамы посвятят день «шопингу», а я пробегусь по тем интересным для меня местам Праги. Вначале мы вместе доезжаем до станции метро «Malostranska», затем направляемся к музею Кафки и выходим на берег Влтавы. Именно тут, на пологом берегу реки, находится место, где туристы и пражане любят кормить лебедей.

Это действо мы наблюдали во время нашей прогулке по Влтаве. Действительно, едва мы подходим к воде, как к нам подплывают несколько грациозных птиц. Покормили лебедей, поснимали их на фоне Карлова моста, а дальше отправляемся на Староместкую площадь. Именно там мы и расстаемся. Маршрут одних: обменник — магазины — кафе. Мой же путь лежит сначала в Еврейский квартал, затем на Вацлавскую площадь, а далее на смотровую площадку пражской телебашни. Затем мы договариваемся встретиться у станции метро «Mustek», пообедать в ресторанчике «У Фердинанда», а дальше опять — кто по магазинам, а кто на осмотр городских достопримечательностей. Вот такой «не хилый» план дня.

Прежде чем покинуть Староместскую площадь, маленькое замечание о туристах. Их действительно здесь много, а летом, говорят ещё больше. Множество туристических групп, слушающих рассказы экскурсоводов на различных языках. Некоторые экскурсоводы держали в руках флажок страны принадлежности туристической группы. Прогуливая между таких групп туристов, я прислушивался к рассказам на разных языках об одних и тех же достопримечательностях Староместской площади.

Забавно, не понимая слов, руководствуясь лишь реакцией туристов, стараться интуитивно понять, о чём говорит экскурсовод. Итальянский, немецкий, английский, польский языки (другие я просто не определил) по-разному передают эмоциональный фон рассказа. Меня привлекла группа туристов с флажком с надписью «Армения». Я решил подойти и послушать, как звучит рассказ о Староместской площади по-армянски. Оказалось, что экскурсовод ведёт экскурсию на английском, а переводчик переводит её рассказ на армянский.

Прикольно было наблюдать со стороны, как туристы из-за особенности такого перевода несколько «тормозят» и с запозданием реагируют на объект рассказа. Например, экскурсовод рассказывают им о Тынском храме, а они смотрят на городскую ратушу, им говорят о памятнике Яну Гусу, а они ещё любуются Тынским храмом. Зато они всем живо интересуются, задают много вопросов. А вот в Еврейском квартале мне хотелось просто и не спеша побродить по улочкам. Ещё раз пройтись по улице, где расположено старинное еврейское кладбище.

Нет, я не хотел посещать это святое для всех евреев место, просто именно этот уголок Еврейского квартала показался мне каким-то мистически-загадочным. Там я наблюдаю ещё одну скульптуру, посвящённую творчеству Кафки. Этот памятник, появившийся в Праге в 2003 году, находится между Испанской синагогой и костелом Святого Духа. «Памятник представляет собой фигуру писателя, гордо восседающего на гигантском костюме, в котором отсутствует тот, кто его, по идее, должен носить.

На первый взгляд, скульптура совершенно абсурдна. Но так оно и должно быть. Художник тем самым хотел изобразить иррациональный, не поддающийся логическому объяснению художественный мир Кафки. А ещё сам Кафка был довольно высокого роста и часто комплексовал по этому поводу. Скульптора словно все уравновесила: теперь Кафке необходимо забраться на этого бестелесного гиганта, дабы увидеть окружающую его действительность. Еще один занимательный факт касательно памятника.

Доподлинно неизвестно, что как раз между ногами этого таинственного гиганта раньше проходила граница между еврейским кварталом Йозефов и христианским Старым Городом. Он стоит на границе бывшего гетто. Таким образом, памятник является неким пограничным связующим, связывая иудаизм и католичество. Но если отойти от, так сказать, серьезной интерпретации скульптуры, можно сказать: „В отличие от бюста Франца Кафки, установленного на площади, носящей его имя, новая статуя несет в себе элемент провокации и юмора, свойственного писателю“.

Лично у меня, возник один вопрос: „Почему скульптор сознательно оставил костюм полым?“ Не для того, чтобы можно подойти к памятнику и как бы „влезть“ в этот костюм, те есть попробовать посмотреть на сложный мир глазами писателя Кафки». Затем, мой несколько путанный маршрут, лежал из Еврейского квартала на Вацлавскую площадь. Быстренько перечислю то, что привлекло моё внимание:

-Клементинум. Здание построено в середине XVII века для иезуитского колледжа, в настоящее время тут размещен комплекс библиотек, в том числе и Национальная.

-Общественный дом. Это одно из самых красивых и ценных зданий в стиле модерн в Праге. Над его интерьерами и внешним убранством трудился выдающийся художник модерна Альфонс Муха. В нём проходят экскурсии по внутренним помещениям, выставки, концерты, балы.

-Пороховые ворота. Эта готическая башня, построенная архитектором в 1475 году, когда-то служила пороховым складом. Затем башня перестраивалась и перестала иметь своё первоначальное предназначение.

-Каролинум. Это здание принадлежит Карлову Университету, основанному в 1348 году. В комплекс входит часовня, изначально готическая, позднее перестроенная в стиле барокко. Здесь происходят торжественные церемонии вручения университетских дипломов.

Наконец то, я стою на Вацлавской площади. Затем я дохожу до здания Национального музея. Хотел обойти соседнее с музеем здание, но не тут-то было. Проход закрыт, меня не пускают какие-то охранники. Оказывается, эти «люди в чёрном» — это американцы и охраняют они здание, где расположено «Радио Свобода». Из-за патологической боязни американцев терроризма, мне приходиться сделать большой крюк. Отсюда хорошо виден пражский железнодорожный вокзал.

Он является одним из самых больших вокзалов в Европе. Построенный начале XX века, вокзал сначала носил имя Франца Иосифа, затем ему было присвоено имя американского президента Вильсона, а при коммунистах он назывался «Главным». Иду дальше, спускаюсь в подземный переход и направляюсь по городским улочкам в район «Винограды». Здесь нет ренессансных домов и готических церквей, но, тем не менее, Винограды — очень красивое место. Теперь немного истории. «Во времена короля Отокара II тут действительно были виноградники, которые позже Карл IV объявил королевскими.

Он же обязал каждого жителя возделывать их, а не желающих заниматься виноделием принуждал передавать землю особам более к этому способным. Карл давал виноделам двенадцатилетнее освобождение от налогов, а тому, кто в ночи портил виноградники, грозила смертная казнь и конфискация всего имущества. В третьей четверти XIX века виноградники разделили на два района: Королевские Винограды и Жижков. Королевские Винограды в 1879 году обрели статус города. Но уже через два года им — первым из пражских предместий — предложили войти в состав Праги.

Винограды отказывались аж до 1922 года. Пражане злились, даже перекрыли подачу воды в надежде сломить дух виноделов, но те построили собственный водопровод и конец XIX столетия отметили бурным ростом строительства. Появились площади и широкие освещенные улицы. Мостовые здесь мыли с мылом, дома ставились просторные, четырех- и пятиэтажные, а под каждым домом были винные подвалы». Возвращаемся в наши дни. Я замечаю, что чем дальше от Вацлавской площади, тем меньше туристов, а значит — ниже цены на пиво.

Решаю пропустить кружечку этого напитка. Захожу в первое попавшее мне на пути неприметное «пивное заведение». Это типичный пивной ресторанчик для «местных». Такие заведения легко узнать по входу, окрашенным в зелёный цвет и установленный на входе логотипу пивной марки, предлагаемым в нём. Главное отличие таких чешских пивных от наших в том, что туда приходят не пить, а общаться. Заведения очень демократичны: в них, как в бане, все равны.

За соседним столиками могут сидеть как глава компании, так и работяги с местной стройки- ведь выпитая кружка пива в Чехии считается обязательным атрибутом окончания рабочего дня. Захожу, заказываю пиво «Pilsner Urquell». Замечу: это самое популярное пиво в Праге, так как, наверное, три из четырех заведений предлагают именно этот сорт пива. Попив пивка, немного отдохнув, я отправляюсь дальше.

Если верить путеводителю, то меня ждёт площадь Мира. Так и есть, знакомьтесь: площадь Мира. Форма — овальная, размер — достаточный, жизнь — активная, так как именно здесь проводятся концерты под открытым небом, рождественские и пасхальные ярмарки, благотворительные базары. Главные же достопримечательности площади — Виноградский театр и костел Святой Людмилы. Виноградский театр, открытый в 1907году, принадлежит к числу самых известных драматических сцен Праги. Здание театра построено в стиле модерн, а сам театр является одним из старейших и наиболее известных в Праге. Одно время Карел Чапек был здесь главным драматургом.

В центре же площади возвышается церковь Святой Людмилы — одна из доминант пражского ландшафта. Темный неоготический кирпичный собор с двумя 60-метровыми башнями построен в 1893 году под личной опекой императора Франца Иосифа. Роскошная высокая готика, а при отличном ракурсе, выглядит ещё более величественно. Хотя сам храм и закрыт, но его входные двери открыты. Я вошёл в небольшое помещение, и сквозь огромное стекло, смог посмотреть интерьер храма. Затем вышел на улицу и ненадолго присел на ступени собора.

Они широкие, удобные, почти как скамейки и тёплые от солнечных лучей. Вспоминаю, как я читал в интернете, «в теплые дни на ступенях собора Святой Людмилы греются на солнышке стайки неформальной молодёжи, местных и залетных анархистов…». Действительно, приятно посидеть под таким величественным зданием, понаблюдать за не торопливой жизнью этого не туристического района Праги.

Отдохнув, я отправляюсь далее. В скверике перед церковью наблюдаю памятник чешским писателям братьям Карелу и Йозефу Чапекам. На большом сером камне высечены их имена — словно рваными отверстиями от пуль. Следующей моей целью является храм Пресвятого Сердца Господня и Жижковская телевизионная башня.

Не спеша прогуливаюсь по улочкам, сам не знаю, как посещаю какой-то «странный антикварный» магазинчик, где пожилой китаец торговал разными непонятными вещами. Здесь я наблюдаю богатый ассортимент каких-то б/у-шных вещей из разных уголков мира: посуда, значки, бумажные стаканы с логотипами, старые кассетные магнитофоны, зонты, очки, подсвечники, швейные машины и так далее и тому подобное. Купил зачем то, какой-то колокольчик из чёрной глины, подарил хозяину российскую монетку и вышел на улицу. Далее, как-то мимоходом попил пива на открытой площадке небольшого ресторанчика. Кстати, по рекордно низкой цене в Праге — 19 крон!

И вот, завернув за угол очередного здания, я, наконец, увидел церковь Пресвятого Сердца Господня. Это католический храм расположен на площади Йиржи из Подебрад, что в районе Винограды, рядом со станцией метро «Ji?ího z Pod?brad». Сам храм строил в 1928–1932 годах словенский архитектор Плечник, известный по реконструкции Пражского Града. Первоначально по замыслу архитектора, это удивительная постройка должна была напоминать классический древнегреческий храм.

Стены храма должны были окружать колонны на греческий манер, но их строить не стали. Зато возвели 42-метровую плоскую башню, добрую треть которой занимают часы с прозрачным циферблатом. Лично мне этот собор, из-за простоты форм и гигантских часов в виде окна-розетки, чем-то напомнил вокзал. К сожалению, храм был закрыт, поэтому внутренний интерьер я смог увидеть, лишь прочитал в путеводителе: «Интерьер храма весьма необычен: позолоченные статуи Христа и чешских святых, голые кирпичные стены и высокие деревянные потолки, с которых свисают золотые шары».

Обхожу вокруг собора, замечаю, что с разных сторон этот храм выглядит по-разному. Именно, во время этого променада состоялось моё знакомство с пражскими нищими. Правда, выглядят они, не в пример российским бомжам, опрятно — все в джинсе, пьют пиво из бутылок, да и попрошайничают как-то ненавязчиво. Направо от храма Пресвятого Сердца Господня видно некое высокое желтое сооружение.

Это Виноградская водонапорная башня, построенная в конце XIX века, а дальше, на Дыковой улице — конструктивистский Гуситский собор. Именно отсюда, скрываясь от преследования СС, в период майского восстания 1945 года вещало радио «Чешский розглас». Поддерживая пражан в сопротивлении и призывая войска союзников на русском и английском языках: «Говорит Прага! Прага говорит! Красная армия, нам нужна ваша помощь!». Не всё же помнить 1968 год…

Следующим объект после собора Пресвятого Сердца Господня, который просто нельзя не заметить — Жижковская телевизионная башня. Высота в 216 метров (для сравнения, высота Останкинской башни 540 метров) делает её самым высоким сооружением в Чешской Республике и позволяет входить в Мировую федерацию больших башен. Башня, весом в 11 800 тонн, состоит из трёх бетонных столбов, связанных поперечными площадками, на которых располагается телерадиовещательное оборудование, аппаратура сотовых операторов, метеорологическая лаборатория, ресторан, кафе и три обзорных помещения.

По виду башня напоминает ракету на пусковой площадке. Эта одна из самых спорных пражских достопримечательностей, построенная в 1985–1992 годы, расположена на границе Виноградов и Жижкова. Данную конструкцию видно почти из любой точки города, поэтому некоторые чехи, которым мягко говоря, не очень нравится «эта железная труба», мрачно шутили — «что лучший вид на Прагу открывается с телебашни, так как только оттуда не видно её саму».

Споры вокруг нее не утихают и до сих пор: то ли это триумф современных технологий, то ли просто продвинутая антенна, то ли позор пражской архитектуры и наследие позорной политики (говорят, что башню строили только для того, чтобы в своё время, глушить западные радиостанции), то ли произведение искусства. Ёще одной «спорностью» башни является то, что прямо за башней расположено еврейское кладбище. Оно давно не действующее, более молодое, чем в Еврейском квартале и очень маленькое. Но когда то, до строительства башни, оно было больше и занимало ту территорию, где теперь возвышается телебашня.

Стоит отметить, что в 2000 году с башней произошло некое событие, примирившее с ней многих пражан. Об этом я уже писал выше, но всё же повторюсь. К объявлению Праги Европейским городом культуры, скульптор Давид Черны украсил ее чугунными фигурками ползающих младенцев. Это было временно: зимой младенцев убрали, так как под тяжестью снега они могли упасть, но жители потребовали, чтобы фигурки вернули. Уже к следующему году нашлись спонсоры, заплатившие за надежные крепления, и с тех эти «малыши» ползают, ползают, но с места, к счастью, не сдвигаются.

Кстати, я лично не смог сосчитать, сколько их точно, да и в интернете такой информации не нашёл. Вхожу в башню, покупаю билет за 150 крон. Сразу замечу, что цена явно дороговата. На скоростном лифте поднимаюсь на обзорную площадку, располагающуюся на высоте 93 метров. Скорость движения лифтов составляет около 4 метров в секунду.

Это наглядно видно по стремительно меняющимся цифрам этажей на табло в кабине лифта. Выхожу на смотровую площадку. Туристов человек пять, они прильнули к толстому стеклу, и рассматривают панораму города. Я делаю фото, но сразу замечу, что особенно красиво получилась видеокартинка с меняющимся приближением. Честно говоря, не знаю, что видно с Останкинской башни — я на неё не поднимался, а видом с Жижковской я остался очень доволен.

Правда, сильно удивляет тот факт, что на башне нет возможности насладиться круговым обзором. Для полноты восприятия нужно попытается объединить всё увиденное из трех отдельных «кабинках-кубиках» — в единую круговую панораму. Спускаюсь в ресторан. Именно тут я поднимаю кружечку пива на высоте 63 метров, забравшись в самый высотный пивной ресторан Праги. Последнее, чтобы я хотел сообщить о Жижковской телевизионной башне то, что вечером её начинают подсвечивать. Она светится цветами чешского флага — белым, красным и синим.

Естественно, что из большинства отдаленных точек не видна нижняя, синяя часть, и поэтому картина складывается неполная. Зато вблизи это выглядит так, что лучше, пожалуй, придумать трудно. Одно слово — красиво! Однако меня опять начинает «поджимать» время. Спускаюсь с башни, возвращаюсь к метро, доезжаю до места встречи с моими дамами. Обмениваемся впечатлениями, обедаем в ресторане «У Фердинанда» (об этом я писал выше), затем мы вновь расстаёмся. Кто-то продолжает свой «шопинг», а меня ждёт Злата улочка.

На сей раз я отправляюсь до станции метро «Vitezne Namesti» (такой был совет в интернете), чтобы оттуда отправиться в Пражский Град. После выхода из метро, я, руководствуясь картой города и указателями «Prazsry Hrad» направляюсь в Пражский Град. Замечу сразу, что это не самый близкий путь для тех, кто собрался именно на Злату улочку. Выбор такого маршрута выгоден тем, кто желает сначала посетить Градчаны, а затем только — Пражский Град. Но вот, наконец, показался Пражский Град. Сейчас я вхожу в этот город через другие ворота, нежели ранее с экскурсией.

Именно отсюда мне отчётливо видно, что Пражский Град окружен со всех сторон садами, расположенными на разных уровнях. На часах 18:30, туристов почти нет. Походил, не спеша осмотрел всё то, что не успел в составе тургруппы. Далее отправляюсь на Злату улочку. Вот и она, вход свободный, так что — вперёд. Первое, что приходит на ум это то, что Злата улочка напоминает жилища хоббитов. В живописных миниатюрных домиках, пристроенных к Пражскому граду, сначала жили стражники и солдаты, затем поселились ювелиры, потом — беднота, а сейчас здесь расположены сувенирные магазинчики и кафе.

Об истории этой улочке я писал ранее, поэтому ограничусь лишь своими впечатлениями. На Златой улочке в этот час было свободно, я даже бы сказал пустовато. В одной стороне улочки какой-то человек, вооружённый серьёзной фотоаппаратурой на штативе, делал панорамные снимки. Все лавки, кроме одной, уже были закрыты. Единственный работающий сувенирный магазинчик находится не в самом низком домике. Решаю зайти, но чтобы это сделать — приходится низко сгибаться.

Сразу удивляют низкий потолок, я едва не упираюсь в него головой, а я, как говориться, «человек среднего роста». Делаю собственный вывод: не знаю, кто здесь жил и творил, но если бы у этого человека был выбор — он непременно выбрал бы жильё покомфортнее. Улочку замыкают артиллерийские башни — Белая и Далиборка, являющиеся составной частью крепостных стен Града. Причем Далиборка, использовалась как тюрьма, и названа по имени ее первого узника рыцаря Далибора. История Далибора посаженного в крепость в 1498 году, послужила сюжетом одноименной оперы Б. Сметаны. Внутри башни сыро, узкие бойницы, голые, тюремные стены, антураж как бы из тех времен.

За бойницами шумят вековые деревья. Вечером, при заходе солнца, впечатление, что ты попал в XV век, усиливается. В маленьком дворике возле башни Далиборка стоит странная, бронзовая, скульптура: голый мужчина, раскорячившись в унизительной позе на локтях и коленях, держит на спине огромный череп. Я уже постепенно начал привыкать к различным «загадкам в металле» на улицах Праги. Но в данном случае не совсем понял, что же всё это должно символизировать и зачем, собственно, этот образец современного искусства установлен именно здесь.

Именно в этом слабое место индивидуальных походов по достопримечательностям: в путеводителях не обо всем написано, а спросить не у кого. Рискну сделать собственное предположение. Символ смерти — «череп», находиться над символом покорности — «человека на коленях». Отсюда следует вывод: какой бы не был человек сильный духом, он может сдаться, особенно — перед лицом неминуемой смерти. Тем временем, близится закат, Прага заливается красным светом. Я отправляюсь на смотровую площадку Пражского Града делать фотоснимки. Поверьте мне на слово, получилось очень красиво.

Далее спускаюсь к станции метро «Malostranska» и отправляюсь, как говориться, «ближе к дому». Прохожу улочками Малой Страны. Солнце зашло, на город опустилась ночная тьма. Если вы думаете, что ночь в Праге создана для того, чтобы туристы спали, то вы ошибаетесь. Сказать, что ночью в Праге останавливается жизнь, значило бы очень сильно погрешить против истины. На улицах Старого Города кипит ночная туристическая жизнь.

Кажется, что сама ночь зажигает в Праге желтые фонари, вырывая город из цепких лап темноты. Непонятно откуда взявшиеся прожектора подсвечивают все здания ночной Праги, до мельчайших деталей подчёркивая её архитектуру. При этом, ночная Прага начинает играть совершенно другими красками. Стиль «барокко», приглушенный подсветкой, уступает место готике. Здания начинают, как бы светиться таинственным, почти мистическим светом. Особенно храмы и костелы ночной Праги вызывают чувство восхищения.

Кажется, что ночью каменная Прага оживает. Особенно это чувство усиливается, если свернуть с залитых светом площадей в узкие улочки. Именно здесь бродят призраки персонажей Гашека и Кафки. Правда, всезнающие гиды утверждают, что «иногда по средневековым улочкам ночной Праги бродят еще и неприкаянные души, развлекаясь тем, что пугают доверчивых туристов». Впрочем, призраки — это единственное, чего следует бояться в ночной Праге, потому что считается во всех остальных случаях Прага ночью — совершенно безопасна.

Может быть ещё и поэтому, вместе с призраками по улицам ночной Праги бродят толпы туристов, наслаждаясь романтикой средневекового города. Вообщем, в заключение дам вам совет: если вам мешают насладиться всей прелестью Праги шумные толпы туристов, то прогуляйтесь по городу поздно вечером или, наоборот, дождитесь раннего утра. Именно в такие моменты можно застать, например, Карлов мост в одиночестве, пройти по Золотой улочке, не рискуя быть «затоптанным». Как я, впрочем, и сделал.

Несомненно одно: эта прогулка не оставила меня равнодушным. У меня хватило сил дойти лишь до станции «Уезд», далее я доехал на трамваи до станции «Андел». С трудом поднялся на 4 (!) этаж отеля и рухнул на кровать. В номере меня уже ждали «шопоголики». Меня спросит читатель: «И зачем так было себя мучить?». Я так отвечу на этот вопрос. Ещё Шопенгауэр писал, что без трудностей наша жизнь была бы скучна. Мы ценим только то, что далось нам с трудом, и всегда любим вспоминать минуты борьбы. Вот так…

Глава 10. «До свидания, Прага!»

Наступил наш последний день в Праге. Это единственная глава, в которой я буду краток. Позавтракав, мы посетили гипермаркет «Tesco». Затем собрали вещи, сдали номер. В назначенное время на «ресепшене» нас ждал водитель микроавтобуса, который и доставил нас в аэропорт. В пражском аэропорту, по старой доброй традиции, посетили магазины DUTY FREE. В одном из них я приобрёл подарочные наборы «Бехеровки» (340 и 450 крон), которые присмотрел ещё в Карловых Варах, а также небольшую бутылочку «Абсента» (0,2L-250 крон).

Особенность пражского DUTY FREE бросается в глаза сразу: на товаре два ценника — для «EU» и «non EU». России в этом смысле повезло, что она входит в категорию «non EU». Цены в этой графе процентов на 10–15 ниже, чем для «EU». Здесь можно купить и пивка «на дорожку», но нужно иметь ввиду то, что пиво, как и другие напитки купленные здесь, упакуют в прозрачный пакет. Открыть этот пакет или пакеты можно не ранее, чем вы окажитесь на борту самолёта. Теперь небольшое отступление о хронологии повествования.

Про чешское пиво я писал, про ликёр «Бехеровка» докладывал, а теперь несколько слов об Абсенте. «Абсент — это крепкоалкогольный напиток, содержащий обычно 70% алкоголя. Важнейший компонент абсента это полынь, аполынь — это трава в эфирных маслах которого содержится большое количество туйона. Туйон — в больших количествах это яд; именно туйон главный элемент благодаря которому абсент славится своим эффектом. Другие компоненты абсента: римская полынь, анис, фенхель, аир, мята, мелисса, лакрица, дягиль и некоторые другие травы. Абсент может быть прозрачным, желтым, коричневым и даже красным, но чаще абсент имеет изумрудно-зелёный цвет.

Абсент мутнеет от добавления воды. Это происходит из-за того что разбавленный спирт не в состоянии удерживать эфирные масла полыни, и масла выпадают из него…" Так вот, этот напиток, запрещенный во многих странах, в Чехии продаётся совершенно свободно. Но все дело в дозировке, ведь известно, что одно и то же вещество может быть и лекарством, и ядом. Всё зависит от определенных пропорций.

Чехия одна их немногих стран, где разрешено производство абсента. Кому интересно, информацию об абсенте можно найти в сайте http://www.absintheclub.ru/. Продолжаю свой рассказ. Проходим таможню, затем посадочный контроль. Всё быстро и корректно. Порадовал тот факт, что пассажиров, при прохождения посадочного контроля, не заставляют разуваться. Правда, некоторых пассажиров попросили показать содержимое дамских сумок. И вот, наконец, мы занимаем свои места в самолёте.

Уже сидя в самолёте, я поймал себя на мысли о том, что начинаю предаваться воспоминаниям об увиденном в Чехии. Вначале почему-то вспоминаю чешские бренды, которые знал раньше, ещё до этой поездки: чешское пиво, чешский хрусталь, чешское стекло, чешский хоккей, чешские курорты… Теперь я могу смело добавить: чешский трамвай, замки Чехии, Карлов университет, Бехеровка, Карлов мост, собор св. Вита и так далее и тому подобное… Далее мои мысли переключаются на столицу Чехии.

Прага, как и любая столица, очень многоликая. В её повседневной жизни перемешалось всё: её неповторимый старый город, нарядные центральные улицы с бутиками и ресторанчиками, новые кварталы, вездесущие трамвайчики, многоликая Влтава. Всё показалось нам здесь новым и необычным. Лично меня особенно восхитила строгость готической архитектуры, остроконечные «колючие» шпили соборов. И как выясняется не меня одного. Листаю журнал «Чешский дом» на русском языке, который раздавался в здании пражского аэропорта. С его страниц узнаю много нового. Например, что «…многие голливудские фильмы снимались в различных интерьерах Чехии».

Вот несколько примеров «навскидку»: «Три икса», «Другой мир», «Легенда Зорро», «Казино Рояль». Ещё оказывается, что «…по данным исследований Euromonitor International в 2007 году чешскую столицу посетили 4 миллионов туристов. Этот факт позволил Праге обойти в рейтинге такие популярные туристические места, как Вена или Мадрид. Прага заняла 19-е место в списке самых посещаемых городов мира и 7-е место среди наиболее посещаемых городов в Европе. Однако, по мнению специалистов из CzechTourism, цифры за год 2008 ожидаются намного более пессимистичные.

Число гостей Чехии в текущем году уменьшилось, а суммы их ежедневных трат в стране заметно сократились. Виной тому мировой финансовый кризис, рост чешской кроны и плохой уровень сервиса в пражских ресторанах и кафе». Статистика, как говориться вещь упрямая, но лично я не совсем с ней согласен. Тем временем наш самолёт уже парит в небе, с каждой минутой полёта отдаляя нас от Чехии. Полёт прошёл отлично, затем следовала мягкая посадка в аэропорту «Шереметьево 2». Покидаем самолёт, проходим таможню. Ну, встречай нас, «своих сынов», Родина!

Вместо эпилога.

Про наш отдых в Чехии я написал много, пожалуй, даже слишком много. А вот на риторический вопрос: «Как лучше всего отдыхать?» — универсального ответа так ещё не придумал. Хотя, наверное, все согласятся со мной, что отдых обязательно должен оставить после себя новые впечатления, эмоции, знания, и чувство удовлетворения от потраченных времени и денег. Тем более, когда на него, на отдых, отводится так мало времени, да и к большому сожалению отпускника — бюджет порой «не резиновый».

Поэтому хочется использовать время и деньги наиболее эффективно, но не всегда и не всем это удаётся. Мы рады, что нашей семье это удалось! Пожалуй, сложно добавить что-то ещё. В завершении лишь подведу черту — всем всё безумно понравилось! Поездка была запоминающейся, Чехия, Прага и Дрезден нас просто очаровали. Улетали с мыслями о том, что надо как-то будет обязательно сюда вернуться, ведь столько мест мы ещё не посмотрели, столько улочек не прошли. Неплохо бы было взглянуть, например, на зимнюю Прагу или встретить Рождество в этой сказке….

Теперь побывав в Чехии, при адресованном мне вопросе: «Ехать ли в Прагу?». И я сразу скажу: «Ехать, обязательно ехать!». При этом, я даже не буду спрашивать вас, что вы там собираетесь делать — пить пиво, совершать пешие прогулки по историческому центру города или посещать дворцы и замки. За неделю нашего пребывания в Чехии мы прошли многое из этого, и скажем, что впечатлений от всего осталось «море». И если в прошлый наш отпуск Египет понравился нам своим колоритом, какой-то нереальной древностью и пёстротой подводного мира, то Прага захватила нас своей самобытностью, красотой архитектуры всех веков и стилей. Не зря же говорят, что «Чехия — это сказка, а Прага — из тех немногих городов, в которые влюбляешься раз и навсегда!».

© Дмитрий Клёмин. Материал размещен с разрешения автора.

x

Комментарии

Войдите, чтобы оставить свой комментарий.