Кафайате — cabrito, козий сыр, виноградники и «замки»

Идя по улице в сторону выбранного отеля Cajon de Agua замечаю мирно прогуливающихся осликов. Потом я встречалась с ними ещё не раз.

Cajon de Agua — небольшой отель с очень чистыми номерами, новой мебелью, а также общей зоной где можно пользоваться микроволновкой, холодильником и чайником. Хозяева Соледад и Рамон, а также их дочь Паола очень дружелюбные и общительные, при первой встрече наша беседа затянулась на полчаса. И в на протяжении всего моего там проживания мы очень часто общались на самые разные темы. Заселившись иду осматривать город.

Кафаяте — город, расположенный в центральной части долины Кольчакьес в провинции Сальта. Город был основан в 1840 году Мануэлем-Фернандо-де-Арамбуру на месте иезуитской миссии. В 1863 году был создан департамент Кафайате, столицей которого является Кафаяте. До прибытия испанских завоевателей долина Кольчакьес была заселена народами кафайяте, которые были племенем группы диагита-кальчаки вместе с родственными толомбонами. Их язык был известен как какан. Как и другими племенами диагита, они недавно попали под влияние инков после длительного сопротивления. Позже они оказали ожесточенное сопротивление испанцам. В настоящее время население города составляет порядка 12500 человек. Основой экономики здесь является сельское хозяйство, львиную долю которого составляет выращивание винограда, виноделие и животноводство, в частности козеводство. Из винограда здесь выращиваются такие сорта, как бомарда, таннат, мальбек и торронтес — уникальный сорт винограда, который больше нигде в мире не культивируется.

Город Кафайате малоэтажный, здесь много цветущих кустарников и цветов, тихий, очень уютный.

По улицам прогуливаются «мои старые знакомые».

Некоторые дома украшены муралами на исторические темы.

В Кафайате две центральные улицы идущие к главной площади: проспект генерала Гуэмеса и Бартоломе Митре. На них, а особенно на генерала Гуэмеса сосредоточена львиная доля магазинов с сувенирами, кафе, ресторанов и отелей.

Центральная площадь — Plaza de Cafayate зелёная, здесь растут пальмы, какие-то хвойные деревья и цветущие кустарники.

Из памятников замечен только небольшой памятнк виноделу.

Вокруг площади расположены кафе, рестораны, informacion turistica, отели, здание муниципалитета, главный собор города — Catedral Nuestra Senora del Rosario de Cafayate построенный в 1885 году на месте старого здания пришедшего в упадок. Собор состоит из пяти нефов — вытянутых частей интерьера, ограниченных с одной или с обеих продольных сторон рядом колонн, отделяющих его от соседних нефов. В Южной Америке сохранилось только три таких здания.

Внутреннее убранство, как и в большинстве Аргентинских соборов, не особо помпезно, но очень элегантно.

В вечернее время собор и центральная площадь красиво подсвечивается, на площади играет музыка, прогуливатся местное население и туристы. Здесь же вечером продаются простенькие сувениры ручной работы.

В ближайших ресторанах можно попробовать типичные блюда северного региона — тамалес, локро, cabrito (молодой козлёнок), эмпанадос, cazuela (мясо с овощами запечённое в горшочке), блюда из мяса альпаки. Мне очень понравилось как готовят в ресторане Don Francesco, что на углу площади на пересечении улиц Бартоломе Митре и Сан-Мартин.

А в противоположном углу площади на пересечении улиц Бартоломе Митре и Викарио Тоскано есть кафе Tradicional bodegon Cavallino & Heladeria, где можно поесть вкусное мороженое с винными нотками и выпить кофе.

Есть в Кафайате и музеи, и винодельни. Ни там ни там не была, поскольку идти в музеи желания не было, а винодельни я уже видела в Мендосе, не думаю, что они сильно отличаются.

На второй день в одном из турагенств взяла экскурсию в Quebrada de las Conchas (в буквальном переводе — ущелье Ракушек) за 9000 ARM. С утра, за мной заехала машина и мы поехали по трассе в сторону Качи. Попутчиков оказалось трое: молодой парень из Буэнос-Айреса и пожилая семейная пара из Мар-дель-Плата.

Quebrada de las Conchas — ущелье протяжённостью около 50 км расположенное в провинции Сальта между городами Кафайате и Качи. Своё название ущелье получило из-за окаменелых раковин, которые там есть. Кроме того, многочисленные окаменелости рыб и другие палеонтологические находки мелового периода доказывают, что эта территория когда-то принадлежала первобытному океану. Богатое разнообразие формаций в ландшафте было создано тектоническими сдвигами, складчатостью и разрушением осадочных слоев от мелового периода до третичного, вулканической активностью, землетрясениями и эрозией, вызванной водой и ветром. Через ущелье протекает река Лас-Кончас. Под воздействием тектоники, а также последующего выветривания в Quebrada de las Conchas было сформировано много интересных и причудливых геоформ, самыми знаменитыми из них являются Los Castillos, El Obelisco, Garganta del Diablo, El Anfiteatro, Tres Cruces, El Sapo, El Fraile, La Yesera. И кроме этого, очень много живописных мест вдоль дороги и за её пределами.

Первая наша остановка была возле вот таких красных останцов, слоистость которых, издалека можно принять за матрасцевидную отдельность.

Но по приближении вплотную, понимаешь, что это типичные осадочные породы: галечники, валунники, песчаники и потому никакой отдельности здесь быть на может.

Рядом живописно растут кактусы и низкорослые деревья.

А в небольшом магазинчике продают козий сыр.

Совсем недалеко отсюда расположилась одна из главных достопримечательностей ущелья — Los Castillos (Замки).

А прямо рядом с Los Castillos, как бы это не цинично не звучало, пасётся мой вкусный ужин.

Слелующая остановка около El Obelisco (обелиск), который и в самом деле похож на самый настоящий обелиск.

Немного не доезжая El Obelisco на дороге можно наблюдать вот такие естественные ворота.

А также очень много необычных и интересных пейзажей.

Следующее место La Yesera представлено всеми оттенками красного и напоминает марсианские пейзажи из фантастических фильмов.

Здесь же есть небольшой магазинчик с кафе.

Дальше по дороге в Качи можно и вовсе наблюдать что-то вроде средневековых замков построенных на вершинах гор.

El Sapo (жаба) — каменная глыба при определённом ракурсе напоминающая жабу, а El Fraile (монах) — геоформа напоминающая фигуру одинокого монаха стоящего на скале.

Следующая остановка была в пожалуй самом запоминающемся из всего маршрута месте — El Anfiteatro (анфитеатр) — скальное геологическое образование по своей форме сильно напоминающее амфитеатр. И аккустика здесь хорошая, в чём можно было убедится слушая выступление местного музыканта. Здесь же продают небольшие сувениры.

Недалеко от El Anfiteatro находится не менее интересное образование — Garganta del Diablo (Глотка Дьявола). Это священное место для коренных индейцев, которые считают, что тут находятся ворота подземного мира. Внешне действительно напоминает анатомию глотки.

И завершением нашей поездки стал осмотр долины Кольчакьес со смотровой площадки Tres Cruces. Виды, конечно, открывались прямо «отвал башки».

Третий и завершающий день в Кафайате посвещён неторопливым прогулкам по окрестностям города. В первой половине дня иду в сторону сыроварни дабы разжиться козьим сыром. Дорога идёт вдоль живописных виноградных полей с одной стороны и руслом пересохшей реки с другой.

Недалеко от фермы и сыроварни здесь есть небольшой магазинчик, где продаются разные сорта сыра, как из козьего, так и коровьего молока. Перед покупкой можно попробовать. Здесь же можно продегустировать и приобрести вино местного производства. Сыр очень вкусный, взяла себе два вида.

На обратном пути заметила вот такую странную конструкцию из старых шин.

А во второй части дня иду в местечко, La Cueva del Suri (пещера Сури) расположенную в 5 км от города. По словам Соледат в этой пещере сохранились рисунки племён диагита доиспанского периода. Дорога туда идёт через обширные виноградники, по пути попадаются bodegas (винодельни).

В итоге, дорога привела меня к подножию горного склона, где было несколько домов, из-за заборов которых лаяли собаки. Так, а дальше куда? Оказалось, что дальше нужно идти с гидом, которые сидели здесь недалеко занимаясь рукоделиям и поджидали редкого туриста. Вначале я их приняла просто за местных тётушек собравшихся пообщаться. Мой гид Мариана живёт здесь же рядом со склоном. По дороге рассказывала мне о традициях, обычаях и истории коренных народов этих мест, а также о своей семье. Оказалось, что у неё шесть детей, двое взрослых уже уехали в Кордову учиться, а четверо помладше учаться ещё в местной школе и живут с родителями. Они с мужем работают с туристами, а кроме этого занимаются изготовлением сувениров.

Оказалось, что Cajon de Agua (а так назывался и мой отель) это что-то типа резервуаров для накопления и хранения воды в засушливый период, которые использовали в этих местах с древности. Cajon de Agua может выглядеть например вот так:

Для того, чтобы попасть в пещеру нужно вначале пройти через участок заросший кактусами, а затем подняться немного по склону. La Cueva del Suri оказалась совсем крохотной, это скорее даже не пещера, а небольшой природный грот с очень низким входом. Рисунки они здесь есть, но уже сильно пострадавшие от времени и плохо различимые.

А вот вид от пещеры на Кафайате в окружении виноградников отсюда открывается преотличный.

На следующий день двигаюсь дальше — в Сальту.

Теги: Самостоятельные путешествия