Как мы, любоваться муралом начните, есть чем восхищаться в Мехико-Сити

По прошествии почти десяти лет мы с мужем решили освежить воспоминания о мексиканской столице, теперь самостоятельно, без поддержки испаноговорящих родственников.

Кстати скажу, что без испанского языка в Мексике чувствуешь себя не очень, поскольку все вокруг общаются только на этом языке. Подавляющее большинство встреченных нами людей — таксистов, официантов и полицейских английской речи не понимало. Удручали также музейные таблички, почти повсеместно выполненные на единственном, государственном языке Мексики.

Как и в первый раз мы вылетели в Мехико-Сити из пограничного со Штатами города Тихуана, до которого от Сан-Диего рукой подать. Три с половиной часа в воздухе и самолет мягко приземлился в столице. На выходе из аэропорта нас дожидалось авто, присланное отелем. Не знаю почему, летом многие гостиницы подслащивали свои предложения различными бонусами. Выбрав Domingo Santo Hotel Boutique, мы получили транспорт в придачу к отелю.

В окна гостиницы мы любовались Старой Таможней на восточной стороне площади. В настоящее время Таможню и весь квартал за ней занимает Министерство Народного Образования.

Окружающие гостиницу кварталы, которые мы рассмотрели позже, оказались застроенными зданиями былых времен. Относительно ухоженные сооружения перемежались там с полузаброшенными, отремонтированные мостовые соседствовали с растрескавшимися и разбитыми и везде, где только можно, происходила розничная торговля.

Люди, не вовлеченные в куплю-продажу, были заняты чисткой обуви или колдовали понемногу.

Заселившись в гостиницу вечером, мы не решились на позднюю прогулку. Затворив тяжелые деревянные ставни, выпили чая и устроились читать историю Мехико, которая, если коротко, такова.

Бог солнца Уицилопочтли велел ацтекам поселиться там, где им встретится орёл, сидящий на высоком кактусе и удерживающий в клюве змею.

В начале 14 века индейцы обнаружили заданное место в живописной долине и основали поселение — Теночтитлан, которое впоследствии стало центром ацтекского государства.

В 1519 году в Теночтитлан вошли испанские конкистадоры под предводительством Эрнана Кортеса. Захватчики разрушили город до основания, а на обломках построили Мехико, получивший статус столицы колонии, названной Новая Испания.

Колониальное владычество продолжалось триста лет, пока в 1810 году не вспыхнуло народное восстание и последовавшие за ним революции и войны. В 1821 году Мексика обрела независимость, а Мехико был провозглашён столицей суверенного государства.

Начать знакомство с Мехико-Сити можно в разных точках города. Мы сделали первым пунктом посещение Национального Дворца, где сотни лет истории страны представлены группой замечательных фресок, созданных художником Диего Риверой. Фрагменты тех фресок я использовала для иллюстраций выше.

В огромной многофигурной композиции Ривера изобразил серию великих событий, от испанской колонизации до борьбы за независимость, американо-мексиканскую войну и воображаемое будущее Мексики, в которой победила революция.

Будучи коммунистом, он дал интерпретацию истории с марксистским уклоном, как классовый конфликт, особенно подчеркивая борьбу с иноземными захватчиками и восхваляя культуру коренных народов.

В меньших по формату муралах в соседнем коридоре Ривера представил зрителю свое видение утопически-чудесной жизни в доколумбовой Америке.

Город Мехико, да и вся Мексика, прославились в мире мурализмом — монументальным искусством росписи стен. Впечатляющие муралы здесь можно найти в правительственных зданиях, музеях, театрах, школах, ресторанах.

Фресками покрыто огромное количество стен, и открывать для себя эти стены чрезвычайно интересно.

Среди художников-муралистов самым знаменитым был Диего Ривера, самым политически оголтелым — Давид Сикейрос, а самым талантливым, говорят, Хосе Ороско. За время поездки мы побывали в четырех местах, хранящих работы «мексиканской школы» и получили о фресках достаточно хорошее представление.

Если вы в Мексике, а с Диего Риверой, который там очень крупная фигура, еще не знакомы, достаньте кошелек и развернув купюру в 500 песо посмотрите на изображение мужчины в очках. Это автопортрет Риверы, а на оборотной стороне, совсем рядом с ним, как и в жизни — его жена Фрида Кало.

Национальный Музей Антропологии

Возобновив в памяти мексиканскую историю в интерпретации Диего Риверы, мы отправились в Чапультепек, где на окраине большого парка находится прославленный Национальный Музей Антропологии.

Здание музея построил один из ведущих мексиканских архитекторов Педро Рамирес Васкес, список достижений которого включает также Базилику Пресвятой Девы Гваделупской.

Запоминающейся особенностью творения Педро Васкеса является бетонный навес, на треть покрывающий внутренний двор музея и опирающийся на единственную колонну. Постройка напоминает гигантский гриб, который работает еще и как фонтан.

Свое первое погружение в Мезоамериканскую древность я совершила семь лет назад с экскурсоводом, которого туристическая фирма «продала» нам как профессора. Ученый гид сопровождал нашу семью на пирамиды Teοтиyaкaн, показывал комплекс культовых ацтекских сооружений Темпло Майор и среди прочего поведал, что люди в центральной Америке зародились где-то в районе штата Веракрус.

Потом в музее антропологии нас огорошили знанием, что местом происхождения всех людей является Африка, откуда человеки постепенно расселились по континентам. Тридцать тысяч лет назад по перешейку, существовавшему на месте Берингова пролива, люди пришли в Америку. Наверное, многим факт миграции первых хомосапиенс так же хорошо известен, как то, что земля круглая, но для меня это сведение было удивительной новостью. За прошедшие восемь лет я о Мезоамерике не вспоминала и, войдя в музей, как впервые, изумлялась экспонатам.

Внушительная коллекция, занимающая 23 зала, рассказывает о цивилизациях, существовавших на территории современной Мексики до завоевания ее испанцами. Особенностью этих цивилизаций, согласно современным воззрениям, является то, что они возникали и формировались совершенно самостоятельно, не испытывая влияний заокеанских очагов культуры.

На момент конкисты основными культурами Мезоамерики были майанская и ацтекская. Высокоразвитая цивилизация майя, которая начала складываться за две тысячи лет до нашей эры, находилась уже в глубоком упадке, а самобытная цивилизация ацтеков пребывала в самом расцвете своего существования.

В центральном зале музея показан важный объект культуры ацтеков — Камень Солнца. Он датируется 1479 годом и был найден в Мехико, при раскопках храма Темпло Майор.

Нам запомнилось еще вот это божество из ацтекского пантеона. Ксочипилли — покровитель священных галлюциногенных растений, он же — бог цветов, красоты, песен и танцев. Ксочипилли связывает сверхъестественное на земле с земной жизнью посреди сверхъестественного. Нечего и говорить, что ему тоже приносились жертвы. На празднике, посвященному Ксочипилли, содранную с несчастного кожу носил на себе жрец.

Кроме двух вышеупомянутых цивилизаций с середины второго тысячелетия до нашей эры до завоевания страны испанцами существовало еще с десяток культур, созданных ольмеками, тольтеками, чичимеками и другими. Вот некоторые артефакты этих культур.

Музейные объекты приобретают налет загадочности, если вспомнить, что они были созданы индейцами, не знавшими сплавов из твердых металлов, гончарного круга и колеса. (Вернее, колесо было известно, но из-за отсутствия тягловых животных не использовалось).

Экспонатов в залах очень много. «Сломавшись» часа через три где-то на середине увлекательной экспозиции, мы покинули стены достойного музея.

Многие туристы не ограничиваются Антропологическим музеем, продолжая знакомство с доколумбовой Америкой на пирамидах Teοтиyaкaна. Мы же решили в этот раз «в поле» не ездить и обойтись без пирамид.

Кстати, реконструированные пирамиды можно посмотреть в музее.

Возвращаясь домой по Пасео-де-ла-Реформа и оказавшись «лицом к лицу» с разрушенным монументом Христофору Колумбу, мы воочию убедились, что по прошествии пяти столетий после открытия Америки тема конкисты не перешла в разряд академических.

Правительство решило убрать с глаз долой знаменитого мореплавателя, так как многие представители коренного населения считают его вовсе не героем, а отцом колониализма в Западном полушарии и зачинателем трансатлантической работорговли.

Немного архитектуры колониального периода.

Завоеванная в 1519—1526 гг. испанцами территория стала объектом последовательной и тщательной колонизации.

В 1524 году на месте поверженной ацтекской столицы началось строительство города Мехико по плану, повторяющему прямоугольную схему планировки Теночтитлана.

Указом первого вице-короля Новой Испании Антонио де Мендоса в 1535 г. было закреплено раздельное проживание испанского и индейского населения на территории Мехико. Индейцы должны были размещаться в специальных кварталах, где воспроизводилась жизнь, которую они вели в индейских общинах.

А центром города стала «пласа майор», в настоящее время носящая имя Площадь Конституции или Сокало.

Грандиозная Площадь Конституции заняла место храмовой площади ацтеков, а Кафедральный Собор был заложен на развалинах ацтекского храма Теокальи. Со времени реконкисты в Испании было принято возводить католические храмы «поверх» арабских мечетей. Эта традиция возродилась и в Новом Свете. Подавляющее большинство монастырей не только было выстроено на земле языческих святилищ, но даже из их материала.

Торжество католической церкви нашло воплощение в обилии церковных строений. В конце XVIII в. в Мехико насчитывалось 64 церкви, 50 капелл и 52 монастыря.

Наш отель, находящийся в трех кварталах от Сокало, выходил окнами на площадь, северную сторону которой занимала Церковь святого Доминго. Церковь — это все, что осталось от важного монастыря Санто-Доминго, основанного монахами-доминиканцами в 1525 году. Монастырь и атриум были сметены в 1861 году участниками антиклерикального движения, а собор остался, но он не оригинальный, а перестроенный в 18 веке в барочном стиле.

Первые десятилетия конкисты были отмечены чрезвычайным размахом монастырского строительства, порожденного необходимостью обратить в христианство миллионы индейцев. Архитектура монастырей, заимствованная из метрополии, обогатилась новыми элементами, неизвестными в Европе. Так появился примыкающий к церковным зданиям прямоугольный в плане двор-атриум с открытыми в него капеллами.

Церковь Сан-Лоренцо-Дьякон и Мученик находится на том месте, которое занимала угловая «Часовня Morenos» (капелла темнокожих), монастыря Санто-Доминго. Из названия понятно назначение утраченной часовни — крестить коренное население.

Музеи Мехико.

Мехико-Сити очень привлекателен для любителей искусства. Помимо уже упомянутых муралистов мы посмотрели «Соумайю», художественный музей созданный мексиканским миллиардером Карлосом Слимом. Коллекции этого музея размещаются на нескольких площадках, главная из которых находится районе Поланко.

Экспозиция музея Соумайя включает в себя как работы мексиканских художников — Диего Риверы, Сикейроса, Руфино Тамайо, так и обширное собрание европейской живописи.

Самой интересной для меня оказалась секция колониального периода, «мексиканщины», которую в европейских музеях не часто увидишь.

Соумайя известен представительным собранием Родена, соизмеримым по объему с коллекцией работ скульптора в музее Родена в Париже. Роден красуется на верхнем этаже, в единственном зале с естественным освещением.

Футуристическое сооружение завораживает своей геометрией и жемчужным свечением. Прежде чем войти вовнутрь, мы, наверное, полчаса фотографировали его с улицы, а позже поднялись на террасу соседнего Музея Хумекс, откуда на Соумайю открываются поразительные виды.

У Соумайи есть еще отделение в районе Колония Рома. Это резиденция и коллекция мексиканского интеллектуала Гильермо Товара, собранная им совсем недавно, в конце 20 века. После смерти Гильермо Слим купил его дом с содержимым, сделав приобретение частью своего музея. Небольшое собрание в очаровательном городском особняке производит очень приятное впечатление теплотой и неброской изысканностью.

Наши дни пребывания в Мехико были выбраны так, чтобы попасть на выступление балета Folklorico de Mexico. Красочное шоу дают во Дворце изящных искусств дважды в неделю по средам и воскресеньям. Концерт запомнился виртуозной игрой на различных духовых и струнных инструментах, а также танцами под оглушительный барабанный бой. (Хотя громче барабанов кричала от восторга девушка, сидящяя рядом со мной.) Танцы и музыка по-видимому принадлежали народам, населяющим Мексику в различные периоды её истории. В какой-то момент артисты вышли со сцены в зал и продолжали петь и играть, стоя на расстоянии вытянутой руки от нас. Так что мексиканскую историю можно было потрогать и убедиться в том, что она живая. Это представление прекрасно завершило маленькое четырехдневное путешествие.

Теги: Самостоятельные путешествия