Швейцарские города меня ни разу не привлекали. Вернее привлекали до известного предела, когда шел процесс накопления информации в период всеядности при молодом туристическом голоде. Но даже в те времена не прельстил ни один из них, включая красавчик Люцерн. А Берн с Женевой вообще вызвали стойкое чувство неприятия.
Каким таким боком я захотела заехать в Базель перед путешествием по Бургундии, один Бог знает. Скорее всего, виной были бесплатный проезд до базельской гостиницы из аэропорта и более дешевый и быстрый поезд до Дижона. Да и ночь в Базельской гостинице стоила дешевле. А что, я тоже деньги считаю.
На «разграбление» города у меня было часов пять-шесть: с вечера лечь попозже, с утра встать пораньше. Но всю картину смазал дождь и, в общем, я прошлась по одним и тем же местам дважды, пусть и с некоторыми дополнениями.
50-й автобус довез до Базельского SBB, а там я пересела на 2-й трамвай. Лавочки вокруг вокзала густо засидели бомжи и одна из них, женского полу, ходила вдоль трамвайных путей прося на опохмел. Внимания на нее обращали меньше, чем на муху.
В трамвае крутили антирекламу о карманниках. Малолетних преступниц играли не какие-то привычные нам в этой роли магрибские пацанята, а вполне себе белокожие, рыжеволосые девчушки лет 9–10. Как стремительно меняется мир.
Впрочем публика в трамвае была вполне себе респектабельная, совсем нет толстых, женщины довольно приятной наружности и мало явно пришлых граждан.
Проехав Елизаветкирхе — один из намеченных для осмотра объектов, обратила внимание, что она в лесах.
— Нет, не пойду, — решила.
А когда ухватила взглядом панораму Мюнстера с моста, поняла, что вернуться нужно обязательно.
Дождь то начинался, то переставал, но надежды на его вялое течение меня не оставляли.
Поэтому загрузив пожитки в приятный, хотя слишком уж усредненно-казенный отель «BLOOM Boutique», поехала в обратном направлении. Жила я в Малом Базеле, рядом с самым крупным в Швейцарии выставочным центром. Район этот состоит, в основном, из современных зданий, но со старым городом — Базелем Большим связан отличным трамвайным сообщением. 4–5 остановок по Веттштайнбрюкке и вы в историческом центре.
Малый Базель. С правой сторон, как раз откуда выезжает красный автомобиль и находится тот выставочный центр.
Как только я выбралась из трамвая (те, кто был в Швейцарии и жил в гостиницах на ее территории, знает, что в месте проживания выдают проездной на все виды транспорта в городе и думать о покупке оных даже и думать не надо), и завернула за угол по направлению к Мюнстеру — Кафедральному собору, то дождь припустил с удвоенной силой. Сразу заблестел асфальт,
исчезли люди, которые в этот совсем не поздний час и так были малочисленны.
И Мюнстер, завешенный пеленой дождя, из радостно-кирпичного, превратился в почти серый, с которым у меня ассоциируется протестантизм, воцаривший в стране во времена Реформации в 1529 году.
Собор — обычный для истории тысячелетней давности долгострой. Начали в IX, закончили в XIV. Поэтому и стилей намешено от романского до готики. Попасть внутрь мне не светило, т. к. открыт собор с 10 утра до 5 вечера, а в эти временные рамки уложиться бы при всем желании не получилось.
Пишут, что там отменные витражи, захоронения многих значимых для мировой истории личностей, как Эразма Роттердамского например. Он, Парацельс, Гольбейн и многие другие ученые мужи и люди искусства, исповедующие протестантизм, перебрались в Базель из-за преследований по религиозному принципу.
Оставив Кафедрал за спиной, я прошла мимо поникших глициний.
Кучно стали встречаться питьевые фонтаны, очень характерные для швейцарских городов. В Берне они так вообще на каждом углу.
Этот милый зверек на навершии колонны — местный оберег и символ. Держит в лапах герб Базеля (если навершие епископского посоха, а именно оно изображено на гербе черное, то это городской Базель, если красное — сельский). Зовут гибрид с телом змеи и птичьим личиком — Василиск и он немного отличается от своей поздней реинкарнации, что жила в канализации Хогвартса. Базельский летуч и огнедышащ, вылупляется из яйца, имеет крылья для полета, т. к. одним из родителей у него значится петух, что должен был, вопреки всем законам биологии, яйцо снести.
В 1474 году это «вопреки» вроде как в Базеле и произошло. Петуху, а может курице трансгендеру за такие выкрутасы голову снесли и яйцо для пущей острастки казнили. Возможно для предотвращения мести со стороны наследника. А вы говорите:«Сын за отца…»
Совсем рядом очень славное здание городского архива с еще одним фонтаном и еще одной фигурой, подозреваю что это Мунаций Планк — основатель города. Основание это произошло в 44 г. до нашей эры, так что Базелю, на минуточку, почти 2100 лет жизни. Внутри архива замечательные фрески и в рабочие дни на них, вроде как, можно свободно полюбоваться.
И тут дождина не просто полил из ведер, а посыпался кусками.
Ни гулять, ни фотографировать стало не возможно. И я потащилась к гостинице, поймав безумное чувство голода. Нет чтобы мне поесть в каком-нибудь кафе вроде этого,
нет, меня с перепугу занесло в дорогущий стейк-хаус, где я отвалила невероятную даже для Израиля сумму за тарелку пустых макарон с каплей оливкового масла и тремя помидорками шерри. Думаю главную роль тут сыграло то, что двери гостиницы и рестораны были рядом плюс некоторое помутнение рассудка от дальней дороги и голода.
Утро нового дня также началось с дождя и желания «почавкать». Ну привыкла я завтракать, что делать. Кофемашина в номере была, но она не работала, поэтому пришлось довольствоваться яблоком, позаимствованном на ресепшен. Сахара организму хватило и я бодрой походкой отправилась к городской ратуше.
Статуя Амазонки у Среднего моста. Автор - Карл Натан Беркхардт.
Коня вот у меня правда не было, но его роль сыграл трамвай и раз уж он-трамвай по третьему разу приходится к слову, то несколько слов о нём-о трамвае.)
Аэропорт Базеля называется: Базель-Мюлуз-Фрайбург, соответственно границы Франции и Германии практически за углом. И вот до этих углов из Базеля идут прямые трамвайные линии: до французских Ланмейна и Сен-Луиса номера 10 и 11 соответственно. Причем 10-й самая длинная в Европе — 26 километров. До немецкого Вайль-Аль-Рейне доставит 8 трамвай.
Ходят они бесшумно, часто и яркой раскраской похожи на длинные лакричные тянучки. Если у вас есть полученный в гостинице проездной, то рекомендую им пользоваться, т. к. Старый город многоуровневый и временами тащиться в горку совсем не охота.
Еще накануне, когда я бродила под дождем и, по идее, должна была испытывать чувства досады и разочарования, то поймала себя на том, что их не испытываю. Базель мне безоговорочно нравился. В нем не было сухого равнодушия Берна, давящего песочно-грязными аркадами и разлинованными улицами и фасадами, не было и финтифлюшечно-надменного настроения Женевы.
Базель был деловитым, собранным, гармоничным, с привкусом кофе и сдобы. Так пахнут умытые ночным дождем крупные города. Так пахла Москва моей юности, когда все было в самом начале.
Я чуть не затормозила у призывных витрин с очень качественными на вид шмотками. От примерки и соответственно потери времени спасло лишь то, что магазины по раннему часу были закрыты.
Ну вот она и Ратуша. Площадь перед ней носит название — Рыночная (Маркплатц). И кто бы мог подумать, что это не для стародавнего красного словца. Раскладывали какую-то зеленушку, цветочки. Машины, подвозящие продукты, удачным фотографиям не способствовали.
Фасад ратуши цвета свекольного сока у меня всегда вызывал восхищение, а когда и подкладка внутреннего двора оказалась похожей на обивку волшебного сундука, то шагнув через стрельчатые ворота поняла, что задержусь здесь на неопределенное время.
Писать про содержимое фресок можно много, т. к. на них изображены не только значимые для Базеля моменты истории, но картины из Ветхого завета. Поскольку рассказ я анонсировала «не большим» то отправлю вас к рассказу Клавы, где она описала их со знанием дела. А я вам покажу только картинки.
Скажите шикардосские!
Больших планов не было, но т. к. вечерняя сессия по осмотру приказала долго жить, нужно было еще оставить время на милые улочки старого города. Конечная и самая удаленная точка утренней прогулки определилась легко — одни из сохранившихся крепостных ворот Базеля — Ворота св. Йохана (St. Johanns Tor). Наверное нужно было посмотреть главные — Шпаллентор, но до них доходят почти все, а йохановских мало кто.
Дорога шла вдоль Рейна. На чужих фотографиях он мне виделся бирюзовым, а мне досталась темно-болотного цвета непрозрачная жижа.
Фонтанчики и здесь встречались постоянно.
И Василиск не огнедышал, а делился живительной влагой.
В этом районе расположено несколько университетских факультетов, но студенты досыпали или отходили от вечеринок. А может замаливали грехи, если церкви уже открылись. Улицы были так же пусты, как и накануне. К счастью открылись кондитерские, где я добавила глюкозы опорно-двигательному аппарату.
Доминиканская церковь Предигеркирхе (Predigerkirche)
Студенческий район Базеля.
Дойти от Ратуши потребовалось совсем не много времени. Ворота как-то совсем не выдающиеся, но с кусочком крепостной стены и старинные.
Рядом речной причал, откуда можно взять экскурсию по Рейну. По дороге встречалось изрядное количество симпатичных кафешек с видами на воду. Думаю цены в них более демократичные из-за близости студенческого городка. С другой стороны за вид тоже деньги берут. Вроде как даже есть пляж, если вас привлекает такого качества вода (Базель — центр химической и фармацевтической промышленности), и на задворках ворот можно даже устраивать пикники.
Местечко для этого, прямо скажем, подходящее.
А я сожалением повернула обратно, т. к. хотелось еще покрутиться вокруг Мюнстера, раз вчера с прогулкой не задалось.
Повстречалась знаковая для Базеля гостиница то-ли «Три короля», то-ли «Три Волхва». Как всегда трудности перевода, хотя вторая версия логичнее, описание под второй фотографией. Но и первая версия, что под первой фотографией, имеет место быть. Кстати Базель был частью Бургундии в Х веке. Может еще и по этому у меня к нему такая приязнь.
Отель «Les Trois Rois». В 1032 году состоялась встреча трех королей — Рудольфа Третьего, Конрада Второго, и будущего короля Генриха Третьего. Вроде как в этом месте было принято решение о вступлении Бургундии в Священную Римскую Империю.
Нынешнее здание гостиницы 1844 года постройки, но впервые постоялый двор упоминается в 1691 году. В нем квартировали и коронованные особы, и политики, писатели и актеры. Последние в наше время популярнее упомянутых перед ними. В 1760 году тут проживал Джакомо Казанова: «Из Аусбурга я отправился через Констанц в Базель, где остановился в самой дорогой гостинице Швейцарии. Хозяин оказался первостатейным хапугой, но его дочери были ко мне весьма радушны, и я развлекался с ними 3 дня напролет».
А вот Андерсен ничего королевско-вошебного в этой «троице» не нашел: «Комната оказалась узкой, мебель — старая рухлядь, обслуживание дорогое, счет выше всего, что я знал: тарелка супчика по 3 франка, пятьдесят сантимов (прям как у меня). Только вид из окна отменный». Тем не менее комнаты он тут заказывал не единожды.
От торца отеля отходит Средний мост.
Было бы не плохо по нему зайти в Малый Базель. Но, но…
Это место куда я успела дойти накануне.
Вот я опять рядом с Мюнстером. Уже без водяной завесы рассматриваю его фасад. Дядечку справа я приняла за тетечку. Оказалось это св. Мартин, ну, а тот что с копьем сомнения в идентификации не вызывает — св. Георгий.
Скульптурное изображение святого Мартина, отрезающего половину своего плаща, чтобы отдать его нищему (как и скульптура св. Георгия, это копия; оригинал датируется 1340 годом и находится в музее Klingental)
Читала, что клуатр и прилегающие к собору галереи открыты также в часы, когда можно посетить и сам собор, но я каким-то образом туда прокралась, причем через забор, как частенько случается, лезть не пришлось.
Причем клуатров там целых два, большой и малый, а между ними епископская галерея с чудными сводчатыми потолками.
Стены увешаны надгробными плитами, барельефами и рассматривать даже просто фасад невероятно интересно. Если бы еще чуть больше времени, то на отзыв об обекте точно можно было бы материала насобирать.)
Думала сорока на окне живая, оказалось нарисованная. Нигде информации о ней не нашла, но должен же быть смысл в том, что она тут сидит?
Зато нашла описание этой странной композиции, более уместной для Рыночной площади, что перед Ратушей. Как оказалось для нее она и была заказана химической компанией Sandoz, но в 1986 году на заводах компании случилась экологическая катастрофа.
Эту работу выполнила известный швейцарский скульптор Беттина Айхин , являющаяся также автором статуи Гельвеции у Среднего моста через Рейн.
Скульптура двойная, на противоположной стороне пустой стол и рядомстоящий барабан, а на барабане черепушка (не сфотографировала). На столе стихотворение Иоханна Хебеля 1803 года «Бренность», рисующего аппокалиптическую картину разрушения Базеля и всего света во время всемирного пожара. Очень символично.
Теперь еще несколько красивых домиков вокруг собора, которые вы без труда найдете, если будете иметь всего лишь час свободного времени в Базеле.
Domhof - здание бывшего капитула собора. Эта часть капитула построена в 1841 г. базельским архитектором Кристофом Риггельсбахом. Сейчас там офисы строительного и транспортного департаментов.
Буквально напротив галерея Brigita Leupin.
Пара особнячков. В этом в 1814 году был дан обед в честь не трех королей или волхвов, а трех императоров, победивших Бонапарта. Вроде как и сам Наполеон тут бывал, но во времена своих побед.
Белый Дом и Голубой Дом, 18 века, архитектора Самюэля Веренфельса. Это бывшая резиденция богатых купцов и «шелковых фабрикантов» братьев Якоба и Лукаса Сарацинов.
Поскольку я фотографировала дом через прутья ограды, то на нее саму как-то внимания не обратила. А она дивной красоты. Зато сфотографировала ограду дома на противоположной стороне, скрытого за высоким забором.
Чудненько и гармонично.
Это местный ЗАГС.
И почти на последок дом, который я приметила вчера, но из-за дождя фотографии не вышли. Это из серии: что б я так жил! (Улочка параллельна главному фасаду Мюнстера.)
А этот частный дворик за углом от этого дома.
Теперь заключительные виды, без которых я уехать не могла. Небо пусть и не разъяснилось окончательно, но так даже еще драматичнее и живописнее.
А на противоположной стороне еще один Василиск
и самоое высокое здание Швейцарии.
На берегу Рейна в 2015 году закончено строительство самого высокого здания Швейцарии для фармацевтического концерна Roche.
В конце Веттштайнбрюкке села на трамвай. Отцветали базельские тюльпаны, а меня ждала моя обожаемая Бургундия, поэтому из-за расставания с Базелем я не грустила особо. Но определенно не поняла, почему его называют: «самым не туристическим городом Швейцарии».
Тут одних музеев ходить-не переходить. Зоопарк, ботанический сад. Да и город полон сюрпризов, уютных уголков и славненьких магазинов. Может и покормят где подешевле. Или на худой конец поесть можно и в Германию смотаться, на трамвае.)
