Тайны и легенды Балаклавы и средневековый Инкерман

Фото из сети: vmulder.livejournal.com

Здесь он продолжал проповедовать, и в 101 году по приказу Траяна был утоплен в море, Траян хотел, чтобы последователи не нашли его тела. Однако согласно легенде, море отступило от берега и люди нашли тело мученика и перенесли в Херсонес. В 861 году Кирилл и Мефодий (те самые) посетили Херсонес и отвезли часть мощей святого Климента Римскому папе Адриану II. В обмен на такой прекрасный подарок тот разрешил вести богослужения на славянском языке и даже распорядился положить в римских храмах новые книги, написанные славянской азбукой. До этих пор считалось, что службу можно вести только на тех языках, на которых сделаны надписи на кресте Господнем — т. е. на еврейском, греческом и латыни. С тех пор святой Климент стал считаться охранителем Руси. В 11 м веке Князь Владимир перевез мощи в Киев, а в 1991 году часть мощей вернули в Инкерман.

Вход на территорию Свято-Климентовского монастыря бесплатный, но за дополнительную плату проводятся обзорные экскурсии, оплатить которые можно в кассе неподалеку от главных ворот. В принципе вполне можно ходить и без экскурсий — на территории достаточно информационного материала для ознакомления.

Открытка с фотографии С. М. Прокудина-Горского 1905 года

В монастыре находится пять действующих храмов: три пещерных — в честь священномученика Климента, святителя Мартина Исповедника, святого апостола Андрея Первозванного — святого, которого особо чтут моряки; и два наземных — Святой Троицы и великомученика Пантелеймона Целителя который тоже покровительствует русскому флоту еще с Петровских времен; братский корпус, разные хозяйственные и подсобные помещения, монастырское кладбище, и святой источник, который был обнаружен самим Святым Климентом.

Удивительно, что монастырь стоит практически вплотную к железнодорожным путям, да и вход в него ровно под проходящей колеёй.

Железная дорога здесь появилась еще в середине 19го века, и тогда она была длиной всего в 1 км. Это была первая железная дорога в Крыму. Её построили для транспортировки строительного камня, который доставляли на пристань Инкермана, а затем по морю в Южную бухту. А в 1873 году по старой дороге, прямо под Монастырской скалой был проложен новый участок Севастопольской железной дороги, по которому до сих пор ходят поезда.

Д. М. Струков. Вход в Инкерманский монастырь.

С момента основания монастырь существовал до захвата турками Крыма в 1475 году и первый раз возродился после присоединения Крыма к России. Вообще за свою многовековую историю монастырь неоднократно возрождался, последнее его восстановление началось в 1991 году.

Пещерный храм в честь Святого Климента был освящен в 1958 году, В Средневековье он был посвящен Георгию Победоносцу. Второй пещерный храм был освящен в честь святителя Мартина Исповедника в 1867 году. Этого святого выбрали, разумеется, не случайно — это еще один Римский папа, сосланный в 655 году в Херсонес за то, что выступил против политики римского императора Константина II. Третий храм освященный самым последним в честь святого апостола Андрея Первозванного в 1900 году на самом деле является самым древним. И этот святой тоже выбран не случайно. Согласно легенде, в 60-х годах 1го века он прошел всю Таврию с проповедью Евангелия и обратил в христианскую веру много язычников, в том числе херсонеситов.

Все эти три пещерных храма соединены общим входом с единой лестницей, которая ведёт в общий коридор.

Для меня было удивительно — вроде и пещерные помещения, а внутри светло благодаря нескольким окнам и балконам, вырубленным в стене коридора. На балкончик даже можно выйти, оттуда открываются причудливые виды.

Лестница достаточно крутая, и сразу слева открывается взгляду костехранилище.

Мне чем то отдаленно напомнило костницу в Кутной Горе, хотя там размах, конечно, существенно больше. На стене склепа написано: «Мы были такими как вы, вы будете такими как мы». Кости напоминают об афонской традиции вскрывать могилу и по состоянию останков определять, принята ли душа человека Господом. Внутри фрески не сохранились, только стены.

Теперь про два наземных храма.

Это храм в память спасения императорской семьи в железнодорожной катастрофе возле станции Борки осенью 1888 года. Храм был разрушен во время Великой Отечественной войны и восстановлен совсем недавно.

Дальше у нас по плану был знаменитый инкерманский завод шампанских вин — но туда категорически не пускают с детьми, поэтому мы поехали в Балаклаву.

Балаклава — это тихая бухта между мысами Фиолент и Айя, окруженная горами. Легенды гласили, что для древних мореходов при их заходе в бухту горы раздвигались велением богов.

Вид сверху — фотография из сети

Многие считают, что её описание встречается в «Одиссее» Гомера и что именно на этих берегах жило жестокое племя листригонов — кровожадных великанов-людоедов.

В славную пристань вошли мы: её образуют утёсы,

Круто с обеих сторон подымаясь и сдвинувшись подле

Устья, великими друг против друга из тёмныя бездны

Моря торчащими камнями вход и исход заграждая.

Суть легенды такова.

Одиссей со своими спутниками бороздил океан, возвращаясь домой с троянской войны, и попал в какую-то гавань. В этой местности обитало неведомое племя, которое Гомер назвал листригонами. Царь Антифат правил страной, а городок на берегах бухты назывался Телепилой. Листригоны зарабатывали на жизнь скотоводством: днем они выгоняли на пастбища «белорунных баранов», а ночью — «быков кривоногих». Одиссей вышел на берег, но никого не увидел. Поэтому спровадил трех самых смышленых воинов отыскать хоть кого-нибудь и ухнать — почему город есть, а людей нет. Его воины по дороге встретили «сильную деву», которая с кувшином шла за водой к источнику — Артакийскому ключу. Эта дева оказалась дочерью Антифата, она показала воинам где дом её отца. Посланцы Одиссея пошли в указанный дом, и пришли в ужас, увидев жену царя — она была невероятных размеров, «с великую гору». Царица позвала мужа, а тот вспомнил, что он каннибал и «жадно схватил одного и сожрал». Двое оставшихся посланников смогли сбежать, а Антифат стал звать на подмогу свиих «великанов, не людям подобных». Листригоны, чтобы остановить беглецов, стали сбрасывать с утесов каменные глыбы, целясь в корабли Одиссея.

Флот был разрушен, началась паника, всех поймали и «как рыб нанизали на колья и в город всех унесли на съеденье». Успел сбежать лишь Одиссей на своей галере — т. к. галера была привязяна у выхода из бухты под утёсом. Бросив погибать своих (так себе герой по факту) царь Итаки бежал… Он, конечно, потом долго сокрушался «радуясь в сердце, что сами спаслись от смерти». Но тем не менее. Так гласит Гомер.

Начиная с основания Балаклавы — кто на неё только не претендовал — турки, греки, византийцы, римляне. То отстроили — то разрушали. Ну как большинство мест, впрочем. В 15-м веке бухта стала колонией генуэзцев, которые возвели там мощную крепость Чембало. Её остатки до сих пор сохранились на утёсе.

Вот тут хорошо видно как раз над развалинами здания НИЭБ ВМС СССР. Потом пришли турки и переименовали город в Балык-Юве -«Рыбье гнездо». Так и появилось современное название Балаклава.

После перехода Крыма России в Балаклавской бухте стали базироваться корабли Черноморского флота.

В период Крымской войны это была главная база английских войск. На этой фото как раз английские корабли, стоявшие в Балаклавской бухте во время Крымской войны.

Англичане не теряя времени и планируя надолго осесть в этих краях во время Крымской войны провели первую в Крыму железную дорогу, построили в Балаклаве набережную.

Кстати, у меня есть еще одна легенда про эти времена. Те, кто давно меня знает — помнят, что я их повсюду собираю)

Так вот: Зима 1854–1855 года была очень холодной, британские войска не получили зимнего обмундирования, т. к. корабль с провизией затонул во время шторма и солдаты английской армии там очень сильно мёрзли. И поэтому придумали шапку с прорезью только для глаз с названием, соответственно, балаклава.

После окончания Крымской войны городок был просто городком, пока вдруг не стал популярным курортом — на берегах бухты строились дачи князей Юсупова и Гагарина, графа Нарышкина, вилла князя Апраксина, потом открыли для элиты грязелечебницу. — вот её остатки. Сюда приезжали отдохнуть и поправить здоровье Островский, Бунин, Лев Толстой, Горький, Грин, Паустовский, Куприн. Мы в школе даже диктант писали по Куприну — Осень в Балаклаве.

А с приходом советской власти город стал более живым, туда «понаехало» любителей романтики. Всё из-за ЭПРОНа. Кто не знает — это Экспедиция подводных работ особого назначения. Её создали…. не поверите — для поиска сокровищ))) Да-да! Помните, я когда писала про шапку балаклаву — упомянула, что всё обмундирование затонуло? Так вот затонули не только зимние вещи, а и вроде как золото в месте с кароходом «Черный принц». Впрочем — плодов это не принесло, ищут до сих пор.

Прошло еще лет 25–30 и Балаклавы не стало на картах. Не потому что-то случилось с городом, а потому что он стал настолько закрытым и секретным, что даже жители Севастополя могли туда попасть только по пропускам через КПП. Причиной тому — подземная военно-морская база для укрытия, ремонта и обслуживания подводных лодок, надежно защищенная от воздействия ядерного оружия. Она функционировала до распада СССР, кстати. Вот это «вход» для лодок.

а сразу за ним памятник подводникам.

Для ознакомительной прогулки можно взять экскурсию на маленькой яхте по заливу, что мы и сделали.

На набережной у причалов красуется множество яхт, катеров, лодок — и все зазывают на экскурсию.

Дальше дом доктора Педькова, который основал в Балаклаве бальнеологический курорт и внедрял собственные, весьма неоднозначные методы лечения, за схожесть с восточным нагромождением объемов прозвали его «домом мавра». Что-то мне кажется, что доктора почему-то не очень любили, хотя судя по всему зарабатывал он немало.

Памятник подводникам и остатки дачи Апраксина, от которой к настоящему времени остался только фундамент.

Вообще, конечно, все эти сооружения и постройки на набережной — очень интересно. Но я всё же успевала наслаждаться морем и горами.

Поскольку в Крым мы совершенно точно еще поедем — Военно-морской музей мы оставили на следующий раз, когда Давид подрастет.

А выйдя с яхты решили заглянуть в Храм всех святых 12 апостолов. Этот храм является уникальным памятником архитектуры 18-го века. Он был возведен во имя святого Николая Чудотворца в 1794 году из бутового известняка, добываемого в карьерах Крыма, а само здание возвели на фундаменте старинной церкви, построенной в 1375 году.

Теги: Самостоятельные путешествия