Полярный круг. Хуртигрутен live. День 4

Я к такому вопросу готова не была, решила на досуге по интернету полазить, с тем и забыла. В 6:30 утра по громкоговорителю затараторили что-то возбужденно — сначала, как обычно, на норвежском, затем на английском и на немецком. Аллелуя. Уже случилось, мы за полярным кругом. Кто ближе всех угадал время, будет награжден самим Нептуном. Эх, какая досада, не успела поучаствовать в мероприятии)

В 10:30 всех приглашают на торжественную церемонию на седьмую палубу. Выхожу в означенное время наверх, и впрямь сам Нептун к нам пожаловал. Но я толком на церемонии не присутствовала.

Дело в том, что сквозь серые тучи стало, сначала робко, затем все активнее, пробиваться солнышко. Какой же изумительный спектакль на фоне грандиозных гор начался! Я даа часа не могла себя заставить уйти с палубы, все любовалась.

Фотографы подоставали свои камеры, любители с телефонами, все как зачарованные! Руки ноги заледенели, ветер практически сдувал с палубы, еще и дождь начался. Осталось человек пять, самых сумасшедших) Это стоило того!

А тем временем мы почти подъехали к следующему нашему порту — Бодё. Пока обедала, я раздумывала, а не опустить ли посещение этого города. Тем более, что во время войны он почти полностью был уничтожен немецкой авиацией.

Пообедала, согрелась, и решила не упускать ничего. Пошла. А там погодка не лучше, ветер, метель, холодина! Все-таки немного погуляла.

Немного о городе Будё (по-норвежски — Bodø)

Курганы, найденные в Сальстраумене, свидетельствуют, что этот район был заселен уже 10 000 лет назад, в конце последнего ледникового периода. Поселенцев привлекали необычайно богатые рыбные запасы и многочисленные морские птицы Салтен-фьорде.

Будё как город еще очень молод. Он был основан в 1816 году, и в первые 20–30 лет своего существования в нем проживало всего 200 человек. С 1860 года в течение следующих 20 лет в прибрежные районы приходили крупные косяки сельди, что привело к быстрому росту города и развитию рыболовства и рыбоперерабатывающей промышленности.
Дорогу в Будё с юга провели только незадолго до начала второй мировой войны, а дорога через горы Солтфьеллет была открыта только в 1980х годах. Поэтому Hurtigruten и грузовые перевозки были и остаются жизненно важными для города.

Это традиционные сооружения для сушки трески, национальное лакомство Норвегии.

После Второй мировой войны было создано воздушное сообщение. Аэропорт Бодё часто используют, чтобы добраться до Лофотенских островов. Отсюда идет паром. Аэропорт крошечный, мы его проезжали на корабле, взлетная линия ютится прямо на обрывистом берегу. Могу себе представить, какое это испытание для пилотов, учитывая частую непогоду и полярную ночь.

Кстати о полярной ночи. В связи с тем, что Бодё окружен горами, солнце с декабря по середину января сюда вообще не попадает. Да и летом, не думаю, что сюда стоит специально ехать.

Вернувшись на корабль, я посетила сауну, и жизнь стала постепенно налаживаться)

Даже успела сходить на презентацию о северном сиянии. Из-за пандемии в конференц-зале могут присутствовать только 20 человек, так что это большая удача.

Удачей, правда, не назовешь то, что я там узнала. Из чего следует, что в этом году вцелом, в связи с пониженной солнечной активностью, и в ближайшие дни в частности, в связи повышенной облачностью, увидеть северное сияние нам не удастся. Разве что произойдет чудо.

Разочарование было огромным, учитывая, что я, собственно, ради этого и отправилась с Хуртигрутен в путешествие. Ну Надежда, как известно, умирает последней, будем надеяться)

Начало рассказа

Теги: Круиз