Двухнедельное путешествие по классической Италии, случившееся в конце лета 2017 года, прошло в неспешном ритме, вторя словам напутствия внутреннего голоса — не смешивать благородные напитки (впечатления) в коктейль, бережно сохраняя индивидуальные вкусовые нотки. Разобравшись со своими желаниями, решила не загонять себя и останавливаться в каждом из выбранных городов на несколько дней, чтобы сполна насладиться атмосферой того или иного места. В заветном списочке тех городов Падуя следовала за Венецией (расстояние между ними — 37 км; а время в пути — всего 24 минуты на поезде)
Не ожидала, что Padova (Падова — ласкающее слух название) произведет на меня столь приятное впечатление, сотканное из виртуозного сочетания культурной атмосферы высокой концентрации и милой провинциальности. В старинной Падуе не так много туристов, как в ее венценосной соседке. Глаз путешественника моментально фиксирует неброскую уютную привлекательность и тихую, размеренную жизнь, чуть-чуть разбавленную туристическим потоком, протекающую среди уникальных знаковых объектов, встречающихся буквально на каждом шагу
Для иллюстрации домовитого ее образа может послужить вот эта картинка
А еще в Падуе есть каналы, совсем не похожие на венецианские, пришедшие в современность из средневековья
Мы поселились в самом центре города, и в открытое окно нашего номера отеля Al Santo «прописалась» базилика Святого Антония, ежечасно радуя мелодичным звоном колоколов, приковывая взгляд к причудливому архитектурному эклектическому чуду с башнями, напоминающими минареты
Святой Антоний — покровитель Падуи, а церковь, построенную в его часть, называют весьма оригинально — «Базилика святого», то есть не упоминая имя Святого (первое «без» — церковь святого без имени)
В первый же падуанский вечер мы побежали на самую большую площадь Италии Прато-делла-Валле, упомянутую в анонсе как Луг без травы - (второе «без» — луг без травы)
Потом еще трижды забегали в это место поразительной красоты и притягательности
А как хорош дом Палла Строцци Бетлемме — ссыльного флорентийского банкира, политика, писателя и философа — смотрящий на красивую площадь. Дворец в центре города стал тогда настоящим клубом для интеллектуалов и представителей мира искусства. Мечтой италомана, добравшегося до области Венето, является возможность побывать в знаменитой падуанской капелле Скровеньи, где можно прикоснуться к сокровищу эпохи Проторенессанса — фресковому циклу Джотто ди Бондоне, сравнимому по силе воздействия лишь с расписанной кистью Микеланджело Сикстинской Капеллой в Риме. Попасть в капеллу Скровеньи (впрочем, как и Сикстинскую) в разгар туристического сезона — дело не простое. поэтому сойдя с поезда, доставившего нас из Венеции, мы сразу же зашли в туристический офис на вокзале и зарезервировали время посещения, обзаведясь Padova card, дающей возможность прохода в большинство мест бесплатно и пользование наземным транспортом. Утро следующего дня стало для нас отнюдь не рядовым (я выбрала раннее посещение капеллы, чтобы потом можно было гулять в свое удовольствие, не задумываясь о времени) — его украсило событие, не стираемое временем
Фрески церквушки Скровеньи завораживают особым колоритом и глубоким лазурным цветом
Фрески за долгие годы много страдали от негуманного отошения и были серьезно повреждены. Чтобы сохранить их для потомков, музейщики придумали следующую вещь — когда посетители входят в зал, за ними закрывается дверь. Всю небольшую группу усаживают в зал и показывают фильм об истории капеллы. В это время пыль, принесенная с собой на одежде, обуви, оседает и немного снижается влажность, вредящая фрескам. После фильма можно идти в капеллу с широко раскрытыми глазами. Это было невероятно сильное впечатление, но в рамках одного рассказа не представляется возможным показать все великолепие исторического и художественного наследия. Всего 15 минут отводится на пребывание в капелле, а сколько впечатлений! Падуя может похвастаться множеством прекрасных оттенков и примет средневековья. Иначе, как чудо, не могу расценить событие, когда для меня, единственной посетительницы двух капелл — Оратория Сан-Джорджо и Скуолы дель Санто, или Сколетты, открыли запертую дверь и оставили совершенно одну в средневековых сооружениях
Так, в состоянии крайнего удивления от условной вседозволенности, я и ходила по пустым от людей этажам, рассматривая фрески, и никто не мешал и не грозил пальчиком — дескать, нечего тут фоткать. Левая капелла — Сан Джорджо (Св. Григория) была пристроена к южному трансепту базилики Святого Антония, в 1377—1378 гг. в качестве фамильной усыпальницы местной знати. Роспись свода капеллы была выполнена в 1379—1384 гг. веронским мастером Альтикьеро — последователем и учеником Джотто
Под крестовым сводом на алтарной стене находится монументальная, многофигурная фреска на тему распятия Христа
Фрески покрывают стены капеллы, как гобелены, сплошным ковром. Задрапированные тяжелыми складками пластичные фигуры — это тоже наследие Джотто, но если Джотто писал типы, то здесь все действующие лица не лишены индивидуальности
22 больших и около сотни маленьких композиций, посвящённых сюжетам из житий Елены Александрийской, святых Георгия и Лючии, можно рассматривать бесконечно. Выразительная фреска «Рождение Христа»
Поднявшись на второй этаж, я оказалась в низком просторном зале с кессонными потолками, его стены расписаны фресками, три из них принадлежат авторству молодого Тициана (на тот момент ему было всего лишь 23 года). Зал капитула производит сильное впечатление
В центре стены в алтаре находится скульптура богоматери с младенцем работы Андреа Бриоско (1520 г.), по обеим сторонам которой изображения Святых Антония и Франциска, выполненные другим художником — Домеником Компаньолой
Я так вошла во вкус, что принялась без разбора щелкать расписанные стены с шестнадцатью фресками известных итальянских художников, посвященных чудесам Святого Антония.
Кисти Тициана принадлежат: «Святой Антоний дает младенцу дар речи, чтобы он доказал невиновность матери» и две фрески рядом: «Святой Антоний приживляет отрезанную ногу» и «Святой исцеляет женщину, раненую ревнивым мужем» (не нашла у себя качественно снятой)
Открывая свою Падую, я постоянно ловила себя на мысли, что она со всей душевной щедростью готовит для нас подарки. Проходя мимо Palazzo del Bо, мы совершенно свободно вошли в знаменитую кузницу научных кадров — Галилео Галилея, Николая Коперника, первопечатника Франциска Скорины и многих других выдающихся исторических личностей
Название университета Бо переводится как «бычий дворец», так как до 1222 года здесь, на этом месте, располагались бойня и ресторан. В 1222 году ученые Болонского университета, покинувшие стены альма-матер в Болонье из-за конфликта с руководством, обосновались в Падуе. В 1552 году старое здание разрушили и построили новое, в котором часть учебных классов разместилась на открытой террасе. Парадная «лестница знаний», ведущая в ректорат Падуанского университета (Palazzo del Bо), имеющая гармоничное цветовое решение ступеней и фресок, созданных архитектором Джо Понти
Великолепный университетский Старый двор с галереями украшен более чем 3000 гербами
Обычай оставлять гербы ректоров и дворянских семей на стенах в XVI–XVII веке был в моде среди выпускников и преподавателей университета. По дворцу проводятся экскурсии на итальянском и английском языках. Стоимость 40-минутной экскурсии — 7 евро. Билеты начинают продавать за 15 минут до начала сеанса, и Падова-карт не здесь не действует. Во время экскурсии можно увидеть залы Аула Магна, Сорока, кафедру Николая Коперника и 6-ти ярусный анатомический театр, вмещающий до 200 зрителей (ключевое слово — анатомический, поэтому можно попасть на неприятное зрелище). В Средние века было запрещено препарировать тела, поэтому вскрытия производились тайком, и важно было в случае появления нежданных гостей быстро спрятать труп в укромное место среди 6 ярусов. В аудиторию, где наличествуют студенты, можно заглянуть беспрепятственно. Рядышком с Palazzo del Bо на площади Кавур обязательно внимание привлечет «кафе без дверей» (третий сюжет на тему «без») — знаменитое историческое кафе Педрокки — один из символов университетской Падуи, а пристройка кондитерской в неоготическом стиле — визитная карточка кафе
Верные стражи — четыре каменных льва охраняют его входы
Антонио Педрокки открыл свое кафе в 1839 году — в эпоху начала массового потребления кофе, а благодаря близости к университету кофейня стала любимым местом профессоров и студентов. После кончины Антонио Педрокки кафе перешло к Доменико Капеллато, которого Антонио усыновил после смерти его отца — официанта. Приемный сын завещал кафе муниципалитету. Целых 85 лет кафе Педрокки работало круглосуточно, не закрывая дверей, за что его и прозвали «кафе без дверей». «В любое время никто не должен быть лишен возможности выпить стакан воды, выкурить трубку, укрыться от непогоды и получить иголку с ниткой для починки платья» — так говорил владелец кафе. При этом женщин, зашедших в заведение, одаривали букетиком цветов, и если шел дождь, бесплатно давали зонтик. Хорошее кафе!!! Антонио, потративший все накопления, полученные от отца за многие годы обжаривания кофейных зерен, подошел вдумчиво к оформлению своего детища, для чего нанял архитектора Джузеппе Джапелли, создавшего уникальный стиль для всех комнат нижнего и верхнего этажей. Три зала нижнего этажа после объединения Италии в 1861 году получили названия «белого, красного и зеленого» — по цветам национального флага
Зелёный зал был предназначен для студентов — они могли сидеть в нем сколько угодно, так как за кофе брали символическую плату, а воду подавали бесплатно
Красный зал — сердце Pedrocchi — это уже удовольствие подороже, с живой музыкой и с типичной итальянской выпечкой
Белый зал — ресторан с горячей кухней рассчитан на состоятельных посетителей. В этом замечательном месте Стендаль написал «Пармскую Обитель», в разные годы его посещали исторические личности — упоминаются лорд Байрон и Максим Горький (наш пострел везде успел). И сейчас простому смертному в кафе можно зайти без каких-либо проблем, чтобы, допустим. почитать газету, ничего не заказывая, или съесть вкусное мороженое, хотя правильнее было бы заказать фирменный десерт под названием «Pedrocchi» (я не очень люблю сладкое, хотя могу себе позволить — иногда)
В Зеленом зале на каждом столике лежит такой забавный буклет (напоминающий о том, что во времена Антонио Педрокки типографией выпускался специальный журнал для посетителей кафе)
Архитектор Джузеппе Джапелли привлек команду опытных декораторов со всего полуострова — символическое творческое «объединение Италии»: римлянин Джузеппе Петрелли занимался отливкой балюстрад с грифонами и каменными львами, Джованни-Де Мин из северного города Беллуно расписывал Греческий зал, Ипполит Каффи занимался Римским залом, Пьетро Паолетти — Помпейским, а единственный местный живописец Винченцо Гаццотто расписывал главный плафон на потолке Ренессансного Зала. Когда-то каждый из этих залов имел свое предназначение, например, в Этрусском и Греческом собирались игроки, в Зале Россини устраивались танцы, а в Египетском проводились тайные встречи. Я с удовольствием воспользовалась имеющейся в моем распоряжении Падова-кард и свободно посетила музей и комнаты второго этажа (вход по билету — 6 евро)
Парадная лестница ведет на второй этаж в Этрусский зал, в котором стены и потолок покрыты орнаментом. В некоторых залах было скверное освещение, поэтому не все удалось сфотографировать. Так выглядит Помпейский зал
К сожалению, там рабочие что-то обновляли, поэтому валялся мусор и обзор получился неважный
Самый большой Бальный, он же Зал Россини, который архитектор Джапелли посвятил своему другу Джоаккино Россини, знаменитейшему композитору и музыканту первой половины XIX века, выполнен в неоклассическом и ампирном стиле. Одна из надписей на стене посвящена восхищению творчеством композитора — «A Gioachino Rossini splendore e forza del canto italiano»
В загадочном Египетском зале когда-то проводились тайные встречи
Синяя насыщенная гамма со скульптурами и рельефами создает эффект театральный декорации к постановке «Аиды». Мавританский зал, примечательный эклектикой, эзотерической, масонской логикой, сегодня с трудом поддающейся расшифровке
Совершенно замечательное место — балкон-терраса, украшенная дорическими колоннами и грифонами
С нее же можно близко рассматривать старинную
Падую — я это делала с удовольствием. В музей Рисорджименто (музей объединения Италии), расположенный в историческом здании кафе, я также заглянула по Падова-кард
8 февраля 1848 года в Падуе началось восстание против австрийского владычества, поднятое студентами и присоединившимися горожанами, внесшего лепту в движение за освобождение Италии от иноземных захватчиков, которое в итоге привело к созданию государства Италия. Кстати, в Белом зале есть след от пули, выпущенной австрийским солдатом в содного из студентов. Каждый год 8 февраля молодежь собирается перед кафе, чтобы вспомнить жертв того восстания, и поет гимн итальянских студентов «Di canti di gioia». В экспозиции представлены мундиры, оружие, бюсты людей, связанных с этим с историей освобождения Падуи, портреты владельцев Кафе. Я к подобным вещам отношусь без фанатизма, поэтому сделала лишь несколько фотографий
Рядом с кафе есть хорошенький фонтан «Мальчик, кормящий голубей»
У у нас еще остались арки, заявленные названии. Да, их в Падуе множество. Покажу такую — очень симпатичную
На десерт остается балкончик двореца семьи Романин Якур, его называли «падуанским-Ка' д’Оро» за сходство с венецианскими дворцами
По преданию, здесь скрывался от кровной мести Данте, о чем свидетельствует памятная табличка слева. Сложно показать Падую в рамках одного рассказа — много писать, читатели притомятся, поэтому прерву поток воспоминаний, возможно, что-то еще напишу попозже.
Теги:
Самостоятельные путешествия
