Познакомившись года два назад с Умбрией, поняла, что «попала»: холмы здешние ничуть не менее живописны, чем всеми обожаемые тосканские, и городов интересных смотреть-не пересмотреть… Мало мне было вечной тоски по Тоскане, теперь еще и сюда будет тянуть…
Правда, никак не думала, что вернуться получится скоро. Ведь всяких-разных желаний немерено! Хорошо, что в один прекрасный момент вдруг посетила идея объединить умбрийский Орвието и Рим, благо от Рима до Орвието всего-то час-полтора на поезде. С Римом в последние годы видеться удавалось регулярно, но в жестком режиме длинной стыковки, выверяя маршруты с точностью до 15 минут, что, позволяя немало увидеть, заставляет в то же время мечтать о неспешном «просто шатании» без всякой оглядки на часы. Орвието тоже хотелось посмаковать, побродить по нему и вечером в том числе, пожить в каком-нибудь славном отельчике, благо в городе таких предостаточно. Один из них — Virgilio piazza Duomo и был забронирован (отзыв здесь).
Из Рима до Орвието на мой взгляд удобнее ехать с вокзала Рома Тибуртина. Платформы, с которых отправляются поезда в том направлении на Термини (с приставкой est) находятся где-то на краю географии. Я это прочувствовала на обратном пути, когда меня бес попутал выйти именно на Термини. Казалось никогда не доберусь до выхода из вокзала. К тому же и проход к поездам метро на Тибуртине короче, чем на Термини. Билет в Орвието купила заранее, на Intercity, прежде всего потому, что по времени подходил больше, чем трено реджионале, ну и все-таки час лучше, чем полтора. Разница в цене — пара евро.
Очень боялась тоннелей, которые здесь частые и протяженные. Прошлый раз, когда ехала из Перуджи, у меня в них уши мало того будто ватой были набиты, так еще и здорово болели. Теперь запаслась даже карамельками на всякий пожарный. Но, может потому, что морально была готова к такой засаде, по пути в Орвието уши хоть и закладывало, но не критично, а когда возвращалась в Рим, и вовсе обошлось. С чем это связано — бог весть!
Орвието, как и многие средневековые города-крепости, расположен на горе. Подняться в старый город от вокзала можно на фуникулере. Увидите его сразу же, искать ничего не понадобится. Кабинки движутся с интервалом в 10 минут, билет действителен в течение 90 минут, то есть от верхней станции фуникулера можно по уже имеющемуся билету проехать в центр города на автобусе. Они тут забавные — малявочки такие, квадратненькие.
Но у меня и в мыслях не было никаких автобусов. Во-первых, шагать до пьяцца Дуомо чуть больше четверти часа, во-вторых, уйти с пьяцца Каэн, а именно на нее попадаешь, покинув кабинку фуникулера, оказалось довольно сложно))) Ведь не иначе вон там, слева, не что иное, как бельведер… Ну-ка, ну-ка… О, даааа!… Чемодан остается скучать возле какого-то патриотического памятника, а я ныряю в великолепие панорамы тех самых холмов, по которым скучала с поза-позапрошлого ноября… Легкая дымка, нежная зелень, цветущие тут и там мимозы, стены крепости Альборноз, с картинно позирующей на их фоне пинией…
А войти в ворота крепости как хочется… Но все же надо добраться до отеля!
С привокзальной пьяцца Каэн начинается Корсо Кавур (есть ли хоть один итальянский город без тако улицы?))), вот по ней и надо шагать к центру. Господи, хорошо-то как!.. Каждый раз, стоит только оказаться на улочках таких вот «каменных» городов, ощущаю одновременно невероятный покой — будто весь большой мир, со всей его суетой, остается в какой-то другой реальности, и такой же невероятный восторг от предвкушения скорых открытий, причем совершено неважно, будет это грандиозный собор или какая-нибудь крохотная, но «цепляющая» деталька.
Вот и здесь почти сразу притормозила у стены, увешанной кашпо с анюточками, и пострадала у высоченного каменного забора, за которым красовалась пышная мимоза — калитки нет… не подобраться к ароматным пушистикам никак…
Но вот и красавец Собор, ради которого и едут многие в Орвието.
И совсем рядышком мой отель.
Собственно, запросто можно было остаток дня провести только лишь на пьяцца Дуомо.
Помимо собора тут аж несколько музеев: Национальный археологический музей, Museo Opera del Duomo, Palazzo dell’Opera del Duomo, археологический музей Клаудио Фаина. Для любителей всяческих этрусских и не только древностей — именины души! Я к оным не отношусь, потому наметила к посещению только один из перечисленных музеев, и то на завтра. А вот в Дуомо надо бы успеть сегодня, открыт до 18–00, время пока есть.
Но прежде — еще один «балкон» с роскошным видом! Он здесь же, на юг от Собора. Снова холмы, ровные ряды оливковых деревьев, кипарисы, яркие облачка мимозы, какое-то явно старинное поместье с черепичными крышами построек и, наверное, дозорной, башней… Красота и благодать…
Хотела было посидеть на нагретых солнцем камушках, блаженствуя, но не тут-то было! Оказалось, местечко это облюбовала местная кошачья мафиозная группировка! Причем, явно ведь домашние, такие все чистенькие и худобой отнюдь не страдающие. Но стоит только остановиться, или не дай бог присесть — несутся со всех лап, умильно заглядывая в глаза и всячески изображая: «Синьора, я шесть дней ничего не ел…" Ага, по ним и видно! Лоснятся все))) Даже если бы в сумке (в которую очень интеллигентная с виду кошечка пыталась засунуть голову) был какой-нибудь бутерброд, не рискнула бы поделиться, одного на эту ораву явно не хватило бы, передрались бы все!
Малость ошалевшая от знакомства с этой бандой, отправилась все же к Собору. Вход платный, причем есть и какой-то объединенный билет с музеем. Но, увы, не с тем, в который я собиралась.
Войти в Дуомо не так и просто! Слишком много отвлекающих моментов снаружи: мозаики, скульптуры, витые колонны, каждую из которых хочется рассмотреть во всех подробностях, изящные, насыщенные событиями и действующими лицами барельефы на пилястрах фасада.
В конце концов убедила себя все же, что экстерьер от меня никуда не денется, а вот время осмотра интерьера ограничено. Внутри поначалу показалось темновато и пустовато, только фигуры апостолов белели на фоне полосатых колонн. Но постепенно глаза привыкали к полумраку и вот уже засияли витражи окон. Они здесь, кстати, занимают лишь верхнюю часть окна, низ — из алебастровых пластин. Никогда такого не видела в больших соборах. Читала, что полупрозрачные эти пластины защищают от слишком яркого летнего солнца, помогая сохранить прохладу. Слева от входа — мраморная купель, крышка которой на небольшую часовенку смахивала. Каждый раз голову ломаю, как же поднимают эти тяжеленные крышки? Покоится купель на спинах целого прайда лёвиков, вполне бодрого вида, не иначе привыкли держать эту махину за шестьсот-то лет. Под окном за купелью будто бы еще одно окно — фреска «Мадонна на троне с Младенцем и ангелами», такой стариной от нее веет… И ведь так и есть: из буклета уяснила, что она единственная из сохранившихся первоначальных фресок центрального нефа.
Но настоящим откровением стали для меня фрески капеллы Мадонны ди Сан Брицио… Входишь в ажурные воротца и будто в небеса взмываешь… Полнейшее ощущение полёта в лучах торжествующего света… Восторг и благоговение… Сплошной золотой фон фресок, яркие цветочные росписи рёбер потолка… Идея оформления капеллы принадлежит фра Беато Анджелико, им лично и его учениками были написаны несколько фресок, а завершены росписи Лукой Синьорелли, последователем фра Анджелико. На одной из фресок Синьорелли даже изобразил себя рядом со знаменитым предшественником. Есть сведения, что фрески капеллы Сан Брицио послужили источником вдохновения для Микеланджело при написании им «Страшного суда» в Сикстинской капелле. И между прочим «Страшный суд» капеллы Сан Брицио оказался лично мне куда более интересен, чем он же в Сикстинской капелле.
Левый неф собора завершается Капеллой дель Корпорале. Создана она была для хранения священной реликвии — антиминса чуда Больсены. По преданию в Больсене, городке неподалеку от Орвието, во время евхаристии из жертвенного хлеба брызнула кровь — в подтверждение того, что он и в самом деле преосуществился в тело Христово. Брызги попали на антиминс, ткань, покрывающую алтарь. Вот эта самая ткань со следами крови Христовой и хранится в капелле. Здесь тоже прекрасные фрески, беломраморные ангелы, великолепный реликварий, но я была под таким впечатлением от Сан Брицио, что это все прошло фоном…
Вечерний Орвието тих, неярко освещен, чуть таинственен. Особенно мне нравилось на пьяцца Репубблика возле церкви Святого Андрея, с ее необычной колокольней, больше напоминающей башню какого-нибудь замка.
Утром следующего дня собиралась я вообще-то Орвието покинуть… Рядышком ведь что? Правильно — Чивита ди Баньореджо, ооочень живописная деревенька. Расположенная опять же на холме, и разумеется, фотогеничная до умопомрачения.
Прискакав радостно на пьяцца Каэн, к фуникулеру, пометалась меж автобусов, но ни на одном «правильной» надписи не обнаружила. Пришлось пристать к кассиру фуникулера, которая объяснила, что остановка до Баньореджо, хоть и значится на пьяцца Каэн, на самом деле находится совсем не здесь. И мало того, найти ее целый квест! Зачем-то остановку определили во двор старой казармы на пьяцца д’Арми, вход в который через некую арку. Как нашла — сама не знаю, но нашла.
Стою одиноко возле столбика, и вроде бы время уже подошло, а автобуса нет как нет… Зато полицейский патруль нарисовался, с очень отзывчивой дамой в том числе, которая моими бедами прониклась, и устроила по рации перекличку по меньшей мере с пятью абонентами. Минут 10 дружно выясняли, куда сгинул «пульман» и будет ли следующий. Результат был неутешительным — поскольку автобус этот вообще говоря школьный, а школьники все сидят по домам из-за проклятущего вируса, все рейсы Орвието — Баньореджо отменены. Приплыли… Странно, но не очень-то я и расстроилась… Будто где-то на уровне спинного мозга, знала, что не видать мне Чивиты…
А отойдя от беготни и нервотрепки, даже обрадовалась: ведь теперь у меня есть целый день только на Орвието! А Орвието на минуточку входит в ассоциацию «Citta slow», то есть городов, жизнь в которых течет так же неспешно, как и сотни лет назад, где чтут традиции и умеют ценить и смаковать каждое, ничем вроде бы не примечательное, мгновение. Еще накануне поняла, что город определенно стоит того, чтобы исследовать его вдоль и поперек и сверху донизу!
Вот, «с донизу», пожалуй и начну))) Ведь знаменитый колодец Святого Патрика совсем рядом, все на той же пьяцца Каэн. Строительство его было начато в 1527 году по повелению Папы Климента VII, именно в Орвието нашедшего прибежище после того, как Рим был захвачен взбунтовавшимся войском императора Карла V. Папа опасался, что в случае осады, город может остаться без водоснабжения. Интересно, что еще до завершения строительства колодца Папа Климент и Карл V заключили мир, Орвието так и не был осажден, но весьма непростые работы по созданию этого впечатляющего сооружения все же были доведены до конца.
Уходящий вглубь на 62 метра цилиндр, как бы охватывают две спиральные лестницы из 248-ми ступеней, по одной люди и груженые сосудами с водой ослики и мулы шагали вниз, по другой — поднимались наверх, не мешая друг-другу. Во внутренней стене цилиндра проделаны 70 окон, позволявшие обходиться без дополнительного освещения. Теперь в этих окнах с удовольствием фоткаются туристы))) Правда, я там была совсем одна. И очень неуютно себя чувствовала… Лестница крутая, чуть влажная и, несмотря на окна и проведенное-таки в наше время электричество — темноватая.
В общем, топать до самого низа, к мостику, соединяющему спирали, мне категорически не хотелось. Жутковато было… А если еще вспомнить, что название свое колодец получил в честь ирландской пещеры, настолько глубокой, что по преданию именно там находился вход в ад, возле которого молился о всех грешниках Святой Патрик, совсем уж не по себе делается… На волю хочу, к солнышку, магнолиям и камелиям! Поднимаюсь и — здрасьте! — турникет-то закрыт! Сюда — по билетику, а назад как?! Хорошо, объявление заметила: хотите выйти, нажмите кнопку. Нажала… Но — думаете она на автомате работает? Как же! Женский голос поинтересовался, чего мне надобно? Слава богу, выпустили все же))) А если бы синьора куда отошла? Минут на 10?!
Садик в крепости Альборноз, в ворота которой меня еще вчера так тянуло войти, показался сущим раем после темного колодца. Между прочим, граждане так же увлеченные колодцами, как и Папа Климент, могут отыскать в Орвието еще один образчик подобного сооружения — Поццо делла Кава. Вход — на одноименной улочке на западной окраине города. Но спуститься туда нельзя, только сверху заглянуть.
В саду была благодать: солнце, тепло, камелии одна краше другой, виды с крепостных стен — песня! Разве что очень жаль было бедолажку-козлика, обнаруженного на одной из террас, ноги которого бессовестный автор (вот что в головах у этих горе-творцов?!) перекрутил совершенно немыслимым образом. Погладила сердешного… Пожелав автору самому провести хотя бы часик в подобной позе и с вывернутыми суставами!
Вернувшись в центр старого города, на пьяцца Дуомо, отправилась в музей Клаудио Фаина. Единственный из интересовавших меня. Причем не ради экспозиции. Ну, что делать, коли этрусские черепки меня не цепляют? И даже обещанные виды из окон музея на фасад Собора поначалу не слишком вдохновляли. Но, стоило только увидеть фоточки потолков тамошних залов — все! Мне туда надо непременно!
И надо сказать, в ожиданиях не обманулась — росписи великолепные! От всяческих путти, ангелочков, пышных букетов, до изящнейших арабесок. Еще очень понравились сюжеты на темном фоне — лебеди, бабочки казались полупрозрачными, светящимися каким-то… В одном из залов — дивный кессонный потолок с золотыми розочками в каждом квадрате, пышными цветочными гирляндами на балках и великолепными люстрами венецианского стекла.
Фасад Дуомо и в самом деле из окон музея можно в деталях рассмотреть. Ракурс куда более удобный, чем снизу, с площади. Жаль, что окна закрыты и малость заляпаны… А вот балкончик, на который можно выйти из последнего зала анфилады, это ДА! Собор с него виден весь, и во всей красе.
А еще из одного окна (которое как раз-таки можно было открыть, что я осторожненько и проделала) видна была Торре дель Моро, 47-метровая башня с часами, будто специально для любителей панорам построенная!
В честь какого такого мавра названа башня точно неизвестно. Чаще всего упоминают некоего Рафаэле Гуальтерио по прозвищу Иль Моро, жившего по соседству. Хотя никаких особых заслуг за ним, вроде бы не числится. Ну, в общем, не суть, главное, что башня есть, и виды с нее — именины души! Вход платный, где-то до середины пути поднимаешься на лифте. Я почему-то решила, что осталось всего ничего и бодро поскакала по лестнице, ан нет! Скоро пришлось притормозить и беречь силы))) Но уж зато наверху — АХ! На 360 градусов дух захватывающая красота… Громада Собора, море черепицы (кстати, она здесь неяркая совсем, почти серого цвета, с зеленоватым налетом), Палаццо дель Попполо, церкви… Те, что видела, и те, к которым очень хочется прогуляться!
Особенно почему-то манили западные улочки города с возвышающейся над ними колокольней церкви Сан-Джованни. А по пути, конечно же, стоит заглянуть в Сант-Андреа. Церковь романская, суровая, но кое-что в ней даже и приверженцев более «богатых» стилей цепляет: будто «медовый» свет льющийся из окон, в которых вместо стекол алебастр, интересная мозаичная кафедра, роза с андреевским крестом…
Вообще церквей в Орвието предостаточно, очень хотелось и в Сан-Джованни, и в Сан-Доменико, но часы доступа в них какие-то загадочные, проникнуть не удалось…
Зато уж по улицам города нагулялась в свое удовольствие. Убедившись, что здесь любят и умеют работать с деревом. Тут и там попадались необычные скамьи. На одной был устроен мини-садик, другая «предлагала» присесть и почитать «книги», третья впечатляла затейливой высокой спинкой с ангелом, а мой фаворит — скамья с коровкой, ожидающей близнецов))).
Очень интересна улочка, в которой обнаружилось семейство деревянных лошадок на колесиках. Совсем не детские при этом, и размером, и цветом — абсолютно черные! Из дерева здесь делают даже елочные шары, в одном из магазинчиков для наглядности и в марте красовалась наряженная такими шарами елка.
Да и вообще интересными детальками город радовал на каждом шагу
К западу от пьяцца Репубблика, на которой стоит Сант-Андреа, начался интригующий лабиринт средневековых улочек, где за каждым поворотом обнаруживалось что-нибудь, не сулившее покоя бедному фотику)))
В том числе многочисленные арки, некоторые опять ж из дерева. Арки порой вели в крохотные, заставленные цветочными вазонами дворики, куда мне, конечно же, необходимо было заглянуть!
Город здесь многоярусный, старые-старые дома мало того стенами друг-дружку подпирают, так еще и будто карабкаются один на другой. Как же я все это люблю!
Спускаясь постепенно вниз, вышла к Порта Маджоре, одним из ворот в крепостной стене. А за стеной — весна! Нежная-нежная зелень полей, цветущие вишни и миндаль… Платаны пока еще спят, и хорошо, что спят: графика ветвей будто узор создает на окружающей город стене.
Настоящим подарком стал крохотный садик возле такого же крохотного дома с необычно яркой для Орвието черепичной крышей. В садике пышно цвела нежно-розовая магнолия и грелся в лучах предвечернего солнца беломраморный путти…
Так бестолково начавшийся день завершался в тишине, покое и красоте… Кажется я опять (ага, было со мной такое однажды))) не очень-то хочу в Рим… Но — завтра утром поезд…
Теги:
Самостоятельные путешествия
