Самое бирюзовое море

В «никуда не спешить» мы поверили сразу. В зале прилетов нас ждала громадная очередь на паспортный контроль и портрет британской королевы. А еще нужно было заполнить иммиграционные формы на каждого члена семьи и анкеты для санитарной службы. Коронавирус все-таки. И если у кого вирусов и не было, то уж в этой то очереди, можно было подхватить все что угодно. Рядом с нами, например, стояла дама у которой на майке было написано: Италия. Вот что хочешь, то и думай!

А вообще, большая очередь и много бумаг это — Welcome to Great Britain, называется.
Потом была очередь за арендой машины. В арендной конторе, увидев адрес нашего проживания, консьержка удивлённо подняла брови и сказала: Oh my God! Внутри шевельнулось неприятное чувство. Кажется мы встряли. Неприветливым знаком оказалось и то, что бесплатный Wifi в зале прилетов не работал. Нужно было срочно купить Sim карту. В ближайшем супермаркете они закончились, в офисе Digiсell их не продавали. И только в самом крупном супермаркете мы ее наконец нашли в киоске Flow и наконец-то связались с хозяйкой дома. Ехать до места назначения было минут 20, но со всеми очередями, разьездами и закупкой продуктов день прилетов получился совершенно изнурительный и совсем не из курортного отпуска. A когда добрались до места, стало понятно и недоумение дамы из проката машин. Это был Wettland Settlement.

У меня как то не хватило ума догадаться, что за такую цену, такой просторный дом, на таком дорогом острове не может находиться, а каком-нибудь популярном месте. Похоже что туристы в этих местах обычно не селятся. А живут там те, кто этих туристов обслуживает на дорогих местных курортах. Наше желание не останавливаться в гостиницах и снимать квартиры у местного населения работало надежнее тогда, когда мы особо не отличались от этого населения. Теперь всё было совсем наоборот, и хотя островитяне были с нами очень приветливы, то их многочисленные собаки так и не поняли, что тут делают эти странные белые люди.

Но сам дом нам очень даже понравился. После недавнего ремонта, достаточно просторный для семьи из 4 человек, красиво оформленный. Зелёной ухоженной лужайки там правда не было, но зато во дворе был куст лайма, мяты, базилика, алоэ — всё это нам разрешено было использовать для кухни и от солнечных ожогов. Ну где тебе в all- inclusive разрешат ободрать куст мяты для чая? Так что все оказалось не так и плохо в этой тихой карибский деревне. И потом, меня немного согрела мысль, что совсем неплохо поддержать конкуренцию с жирными котами крупных гостиничных корпораций.

На следующий день мы отправились туда, зачем мы сюда приехали. На знаменитый пляж Grace Вay. Он то и был назван лучшим в мире в 2015 году по версии TripAdvisor. Он находится где-то в центре северной береговой линии. Вокруг него и понастроено всяких курортов, гостиниц и роскошных кондоминиумов. Гостей и туристов в этих гостиницах хватает, но сам пляж такой огромный, что даже с таким количеством людей он кажется полупустым.

И когда ты наконец определился на какой же квадратный метр песка тебе мoжно упасть, то перед тобой, наконец, откроются эти райские виды с бездной бирюзовой воды, бескрайним небом и полосой песчаного берега. И очень важно, что в обширное поле твоего зрения почти не будут попадать люди и никто не сможет испортить этот великолепный пейзаж своим целлюлитом.

Такой цвет воды на Карибах не редкость, но чтобы прямо вот целое море насколько видит глаз, такое я вижу впервые. Только где-то вдалеке оно темнеет и там собираются белые барашки. Это рифы, идущие вдоль всего острова.
Ярко бирюзовые просторы совершенно гипнотизируют и завораживают. Хочется просто на них смотреть и никуда не уходить. А если ты еще идёшь купаться в море этого живого и переливающегося цвета то чувство счастья и восторга может быть гарантировано.

Через территорию гостиниц на пляж не попадёшь, хотя он и открыт для всех. Для общественного доступа есть открытая бесплатная парковка возле курорта Athens. И после выхода на сам пляж можно топать что вправо что в лево чтобы найти свой собственный рай на ближайшие несколько часов. Но если двигаться на восток, то людей будет меньше, а если на запад, то людей и гостиниц будет больше.

Кроме пляжного отдыха на Прово особо делать нечего. Из исторических достопримечательностей есть на острове следы карибских пиратов и остатки плантаций британских лоялистов времен американской войны за независимость. Но, в основном, у всех отдых проходит приблизительно одинаково. Покупаться. Покушать. Поспать. Повторить. Так что после «покупаться» мы пошли «покушать». Прямо через дорогу от туристического шопинг центра находится продуктовый магазин Graceway Gourmet. Можно готовую еду купить, а можно и обычные продукты, но по совершенно необычным ценам. Оказывается, жители острова не платят налогов. Ни подоходных, ни на недвижимость. Но всё что сюда приводится в коммерческих целях облагается 30% налогом. Поэтому от этих цен в супермаркетах мы, конечно, обалдели.

Официальная валюта на островах- американский доллар, продукты с магазинах тоже американские, а цены в два раза выше чем, а Штатах. Подобная налоговая политика может привлечь на остров богатых людей и инвесторов, но для острова в целом, нельзя сказать, что она работает, как следовало бы. Мы почти не видели указателей с названиями улиц и дороги кроме самой основной были совершенно раздолбанные. Побольше нормальных парковок возле пляжей тоже не помешало бы. Но это не слишком портило нам отдых и после покушать и поспать мы опять шли на пляж и любоваться видами.

Можно было и купаться, но лучше всего просто гулять и смотреть на закат. В первый день для закатных видов мы поехали на Тэйлор Бэй. Возле самого пляжa Google навигатор повел нас на какую то частную дорогу где стоял знак «Нет доступа к пляжу». Мы сделали вид что его не заметили и последовали за навигатором. За нами тут же увязалась их патрульная машина и скоро мы уперлись в тупик. Пришлось обьяснять их охраннику что мы типа заблудились и спросить дорогу. Он понимающе усмехнулся и сказал следовать за ним. Оказалось нужно было свернуть на сoседнюю дорогу, где мы и оставили машину. Пляж оказался красивый, закат тоже. Вокруг веером расстелились дорогие виллы, обитатели которых готовы платить хорошие деньги за эти великолепные пейзажи у своих окон.

После первого пляжного дня попробовали мы было поучавствовать в местном народном гулянье. Оно у них называется Thursday Fish Fry. Проводится каждый четверг и они им, кажется очень гордятся. Небольшой участок улицы заполняется палатками с едой, выпивкой и сувенирами. В конце — сцена с живой карибской музыкой и черной солисткой поющей всеми своими пышными формами. Но сесть и поесть негде — столиков нет. Выпивка -так себе, ничего особенного и дороже чем следует. Чтобы обойти все палатки хватит минут 10 -15. Вобщем, сомнительное мероприятие и лучше вместо него пойти в хороший ресторан. Там наверняка будет и рыба и разные морепродукты и самая характерная для Прово еда — конк. Это моллюск, живущий в большой ракушке. Эти ракушки там повсюду и до того как главным бизнесом на островах стал туризм и финансы, конк был главным экспортным продуктом. За этой здоровой раковиной можно нырнуть недалеко от берега, принести в ресторан и вам приготовят ее содержимое. Мы не пробовали, слишком консервативны в еде для таких приключений. Но как говорится у американцев о любой гадости: «На вкус-почти как курица».

На следующий день решено было освоить еще один водный вид спорта. Мы взяли каяки в ренту и поплыли на соседние острова. Нам посоветовали плыть на острова Игуана и Монгрове, где можно было бы встретить какую-нибудь живность.

Обычно все отправляются с северной части острова Leeward, где тоже много всяких дорогих вилл. Место напоминает район миллионеров в Маями. В последнее ремя остров приобретает популярность у богатых пенсионеров и там образуется новый пласт местного населения. Еще там есть причал для дорогих яхт и мест для новейших водных развлечений.

Вот как то между этими виллами, Роберто, владелец каяков, показал нам спуск к воде и обьянил в каком направлении лучше двигаться. Проливы между островами не глубокие, поэтому следовало подождать хотя бы до 10 утра с утренним приливом. И чтобы легче было плыть, лучше двигаться против часовой стрелки когда не такое сильное течение. Ну мы конечно погребли. Сначало было страшновато, потом стало просто красиво. Высадились на Little Water Cay минут через 30. Похоже на место где часто происходят приливы и отливы и вода оставляет еще один оттенок бирюзовости.

Потом догребли до пляжика на острове Монгроув. Вообще-то нужно было обойти этот остров и углубиться в его протоки, где можно было бы увидеть каких-нибудь черепах или птиц, но после двух часов гребли, как то опять захотелось просто покушать и поспать.

Так что в этот раз на Грэйс Бэй мы оказались ближе, а вечеру. Дети принялись рыть песок, я — любоваться морскими просторами, а Андрей — плавать туда- сюда. Доплыл до буйков один раз, потом второй, потом дотянулся до них третий раз, остановился и похолодел. Рядом с ним из воды вдруг вынырнул острый плавник. Он, конечно, сразу подумал, что доплавался и стал соображать как бороться с акулами. Но потом подумал что-то уж слишком круглая спина в этой «акулы» и успел увидеть не акулий хвост. И тогда ужас сменился восторгом с хорошей дозой адреналина. Это был Йо-йо.
Оказывается уже почти 40 лет в этих водах живет дельфин, который любит плавать с людьми больше чем с дельфинами. Его называют самым почетным представителем осторова. На свободе дельфины живут до 50 лет в то время как в неволе редко доживают до 13 из-за какой то бесконечной и бессмысленной деятельности.
Так вот, в начале 80-х у Йо-Йо был приятель. Молодой, белый лабрадор Тофи с которым они плавали и играли почти каждый день. Но собаки не живут так долго как дельфины, и когда Тофи умер, у его хозяина Тима стали появляться другие «морские» собаки с которых Йо-Йо принимал себе в друзья. Много лет Йо-Йо плавал и с Тимом и другими жителями острова и сегодня его часто видят гоняющимся за водными лыжниками. Но он болше не один. Какая то дельфиниха с дельфиненком которую прозвали Дример поселилась возле Грэйс Бэй и многие верят что Дример — это детеныш Йо-Йо потому что она такая же дружелюбная и игривая как и ее папаша. И все очень хотят чтобы когда придет время и Йо-Йо их покинет, она сможет стать самым любимым почетным представителем острова.
Обо всем этом мы узнали из местного журнала, но с кем-то из этих дельфинов нам предстояло еще встретиться.

Существует утверждениe о том что вокруг Прово третий по величине в мире барьерный риф. Это оказалось неправдой, но я поверила и решила что такое мероприятие как сноркелинг трип пропускать не стоит.

По рекомендации хoзяйки дома мы выбрали компанию Caicos Dream Tours. Самым убедительным ее аргументом было то что там дают «настоящую» еду, в то время как в других компаниях кормят так себе. Долго мы не раздумывали. Позвонили им в четверг и записались на утренний тур воскресенья. В назначеное время прибыли в нужный курорти нас погрузили на небольшой кораблик. Пассажиров было человек 15–20 вместе с нами. Экипаж — человека 4 черных островитянина.

На борту бар, туалет, скамеечки. И под задней скамейкой оказалась еще горка каких-то подозрительных камней, похожих на большие раковины. Тааак. Вот это значит и есть то, что тут называется «настоящая» еда.

Сразу после того как мы отчалили один из наших матросов стал разносить напитки в двух галонах. В одном была вода, а в другом что-то оранжевое. Я решила что это сок и попросила оранжевое. Оказалось что это — ромовый пунш. На этих островах свой особый вид рома. Значит тут еще и выпивка — настоящая. Да. Тут вам не Штаты. Там в целях безопасности не нальют. Но после стаканчика этого ромового пунша тур стал просто зашибись.

Сначала мы плавали с рыбками. Вот прямо спускаешься в воду и попадаешь поямо в стаю плоских черных рыб. А они уже кажется знают что это за корбли и ждут их так как тоже усвоили факт про настоящую еду. Но кроме этих черных чуть подальше есть и нормальные рыбы и рифы и их много. Как-то легко поверить в третий по величине барьерный риф. Ради этого стоило бы приобрести подводную камеру. Но это — в следующий раз. А пока — да, очень красиво. Нырялка и правда классная.
На сноркелинг у нас был час. Мне вполне хватило, даже успела замерзнуть. Потом нас повезли на остров Игуана, где водится много диких, правильно, игуан.

Там мы погуляли по еще одному живописнейшему побережью, а потом нас позвали на демонстрацию традиционного местного ритуала. Извлечению моллюска конка из раковины. Мне это напомнило урок в школе выживания на необитаемом острове. Сначала в раковине развивается отверстие чтобы оглушить моллюска и ослабить его хватку, а потом он извлекается за одну из конечностей. Занятие для настоящих мужчин с крепкими нервами. В завершение наш гид достал из моллюска какую то прозрачную твердую соплю и сказал что это натуральная виагра. Дал попробовать нескольким джентельменам и посоветовал ждать семи часов вечера. Особенно настоятельно советовал молодоженам для медового месяца. Так что можно не только купаться, кушать и спать.

Оставшуюся пустую раковину можно было забрать домой, но мне сказали что ее не пропустят в самолет, так как это считается серьезным оружием, может оглушить. Нужно было бы сдать в багаж чтобы привезти оттуда самый аутентичный сувенир, но мне что-то стало жалко только что убитого и сьеденного конка и его пустой домик. Так что эта громадная раковина была оставлена в родных широтах и выброшена за борт. Может там еще кто-нибудь поселится. А для сувенира был выбран осколок раковины давно валяющийся на побережье и добела отполированный песком и морем. Мне посоветовали запрятать его понадежнее, а то могут содрать $50 на таможне. Я так и поступила. Без проблем провезла, теперь украшает интерьер.

Но возможно, что погостив у нас, какие-то раковины, собранные на берегу, еще и вернутся к себе домой.

Завершающей остановкой тура был еще один пляж на том же острове, голубой мелкий залив, прогулка среди игуан и триумфальный выход на Хаф Мун Бэй. Пляж Полумесяца. Местное чудо природы.

Почти все кто туда попадают пишут о том что это место оставило у них самые лучшие воспоминания от пребывания на Прово и как жаль что они не смогли остаться тут хотя бы на день. Это один из самых красивых карибских пейзажей состоящий из трех цветов: желтого, бирюзового и темно голубого. Можно любоваться бесконечно.

На обратном пути нас немного покатали по каналам Ливард сеттелмента и дали полюбоваться богатыми виллами. А когда возвращались назад вдоль северного побережья, катамараны вдруг сбавили ход и народ стал пристально всматриваться в волны. И тут опять показался Йо-Йо. Он не то чтобы сильно показывался и все что было видно, это большая черная тень резво гнавшаяся за винтами мотора. Но иногда он выпрыгивал ко всеобщему ликованию публики. Оказывается, дельфины умеют так быстро плыть! Поразвлекав таким oбразом пассажиров минут 10, он исчез. Наверное, поплыл искать других попутчиков. Но нам хватило и этого нехитрого атракциона с самым знаменитым обитателем здешних вод. Полностью его рассмотреть мы смогли лишь на обложке местного журнала, но, судя по шрамам от винтов — это действительно был Йо-Йо.

Вечером был закат на Саподилла бэй и безуспешная попытка пошататься по сувенирным магазинам на Грэйс бэй. В субботу, в 8 часов вечера все кроме ресторанов было закрыто. Так что отдых на Прово — это вам не блестящая ночная жизнь. И самое популярное вечернее развлечение — это ожидание заката на пляже, желательно с бокалом в руке.

Резюмируя нашу оценку острова всей семьeй, мы сошлись во мнении, что Сeнт Джон нам в общем нравится больше, так как там более разнообразная природа, но вот именно купаться, наверное, приятнее нa Прово.
Tак что мы сюда еще вернемся.
Это море, это небо с облаками, этот пьянящий воздух расслабляют и одновременно заряжают тебя какой то радостной и притягательной ленью. А солнце, совершая свой ежедневный моцион прилежно напоминает что сечас нужно делать.
Покупаться. Покушать. Поспать. Повторить.
Покупа-а-а-аться. Поку-у-у-ушать. Поспа-а-а-a….

Теги: Самостоятельные путешествия