Неравная борьба с гигантской пиццей помогла перезагрузке организма в целом и мозгов в частности, открылось второе дыхание, теперь можно было отправляться на поиски церкви самой дальней из всех запланированных — Сан Джованни-а-Карбонара, к восточной границе Чентро Антико.
Здесь уже никакого лабиринта темных улочек, вполне нейтральная застройка, скучноватая даже. К тому же на части пути дорожные работы велись, пылища, грохот, из туристов «один я», в общем, идти было не очень приятно (но — по-прежнему безопасно!) В голове крутилось: и куда тебя несет очередной раз?! Не можешь, как все люди по Спакканаполи фланировать? Мало тебе ТАМ церквей?! Да, но ведь читала же, что ЭТА — из самых красивых! И что одна только изящная двойная лестница, ведущая к ней, стоит того, чтобы туда добраться!
…Добралась! Мдаа… Ободранные стены, к ограде церкви лепится не менее ободранный дом, с бельишком на веревках…
Обещанная лестница изящной отнюдь не показалась. И внутрь вроде бы не попасть — дверь выглядит закрытой навсегда… Или все же?.. Ага, вход, оказывается, из двора!
Но, поначалу и интерьер не впечатлил: суровые голые стены, темновато. Перед алтарем, правда, целая скульптурная композиция — надгробный памятник Владиславу де Дураццо, последнему королю Анжуйской династии.
Но я ко всякого рода мавзолеям довольно равнодушна. А вот из алтаря идет такой красивый голубоватый свет! И кажется туда можно пройти…
То есть определенно можно, т. к. на табличке надпись: ступать только по ковру. Вхожу — и аж дыхание перехватывает! Чудо-то какое!.. После монотонности главного нефа буйство красок! А «по ковру» потому что пол изумительный — из множества плиток с ярко-синим узором, отсюда и тот голубоватый отсвет…
На стенах фрески, флорентийские напомнившие. На одной из них такой забавный черт, которого монах изгоняет из сада!
А фреска, посвященная Благовещению и Рождеству, и вовсе дивная! Как это было принято когда-то «осовремененная»: действующие лица в костюмах кватроченто.
И множество подробностей: слева мужчины, ожидающие радостной вести, рядом с ними пес, засунувший нос. ну, не будем уточнять куда))); справа служанка уже разделывает гусика к праздничной трапезе, и тут же котяра, в надежде, что и ему что-то да перепадет; по центру — покои Богородицы… Как же мне нравится все это рассматривать!
А какими узорными «лентами» перевиты колонны!.. Неожиданное это великолепие звалось «капелла Караччоло дель Соле». А вся церковь прямо-таки семейная, т. к. надгробие Владислава сооружено по повелению его сестры королевы Джованны II, а капелла Караччоло посвящена памяти Джованни Караччоло, который был фаворитом Джованны и фактически первым министром ее двора.
Кстати, в показавшемся поначалу пустым нефе, потом обнаружилась фреска с чудесным ангелом… И Мадонна с ярким румянцем.
Вот вам и голые стены! В довершение всего в крохотном садике «внутри» той самой НЕ изящной лестницы увидала первые в этом году розы…
На обратном пути уже вроде и дорожные работы не так раздражали, после таких-то открытий где-то на «краю географии»…
Ну, и, конечно же, в череде неаполитанских церквей невозможно миновать Санта-Кьяру, с ее знаменитым майоликовым кьостро. Хорош, что и говорить! Но — крышу мне не снесло…
Может быть дело в том, что попала я сюда уже в конце перенасыщенного впечатлениями дня, или в том, что несчетное количество раз видела этот дворик на фото, и оказался он «точь-в точь», без какого-либо эффекта неожиданности, не знаю. Но куда больше майолики тронуло там нежно-розовое облако цветущего миндального деревца. Весна!..
И так хорошо было просто посидеть на нагретой солнцем скамье (не майоликовой! к этим даже прикасаться нельзя))), наслаждаясь тишиной и покоем после пробежек по совсем не страшному, но очень суматошному Старому городу…
Ну-с, вдоль моря погуляла, с центром города познакомилась, пора, пожалуй, и «в небеса»!))
Помимо автобусов и метро, в Неаполе имеются три фуникулера: Кьяйя, Чентрале и Монтесанто. Именно в качестве общественного транспорта, а не аттракциона какого-то. Поднимают они пассажиров на холм Вомеро. Нижняя станция Кьяйи — Parco Margherita — расположена буквально в пяти минутах от моего отеля. И, конечно же, в один из дней наверх я «вознеслась». За панорамами! А также с целью посетить еще парочку музеев.
Немного переживала, как там, в Вомеро, ориентироваться, но оказалось все просто. О туристах позаботились: выйдя из павильона конечной станции фуникулера — Cimarosa (сто лет не вспоминала про сонаты Чимарозы, которые играли, наверное, все юные пианисты, а вот поди ж ты, где пришлось))) — сразу видишь два указателя. Налево — к вилле Флоридиана, направо — к Кастель Сант-Эльмо и Чертозе Сан-Мартино.
Логичнее начать с виллы, т. к. она почти рядом, минут пять идти, никуда не сворачивая. Имя свое вилла получила в честь Лючии Мильяччо Партанна, герцогини де Флоридия, морганатической супруги короля Фердинанда I Бурбона. Жить в Палаццо Реале она не имела права, потому заботливый супруг купил на холме Вомеро огромный участок земли, повелев построить дворец и разбить вокруг него пейзажный парк.
К великому сожалению интерьеров а-ля вилла Пиньятелли здесь не увидишь, убранство почти не сохранилось, но коллекции фарфора, муранского стекла, богемского хрусталя, эмалей (в том числе на табакерках и прочих роскошных штучках былых времен) здесь очень достойные.
Собрание же фарфора восточного — Япония, Китай — считается одним из самых крупных в Италии. Порадовал Неаполь! Безумно люблю все эти «как живые» букетики, украшающие сервизы и тарелки, изящные росписи и неожиданные мелочи, типа держателя для крышки заварочного чайника в виде собачки на цепочке.
А люстры из фарфора, а рамы зеркал и посвечники?! Невероятное переплетение «веточек» с цветами, фруктами, бабочками! В общем, ценителям изысканных деталек — сюда!
Из окон виллы поглядывала в залитый солнцем парк… Туда тоже очень хотелось! Парк плавно спускается по склону холма в сторону моря. Увы и ах очень ухоженным его не назовешь, хотя в начале марта, конечно же, каждая травинка глаз радует, а уж цветущие мимозы и гигантские пинии — тем более. Но главное именно здесь удалось впервые взглянуть на город сверху: бельведер виллы Флоридиана позволяет полюбоваться видами Кьяйи, Позиллипо, а на горизонте, в серебристой дали моря угадывались очертания Капри…
Возвратившись к станции фуникулера, иду теперь направо, к двум известнейшим must visit Неаполя — замку Сант-Эльмо и картезианскому монастырю Сан-Мартино. Вообще говоря, до них можно доехать на автобусе, но и пешком всего минут десять-пятнадцать. Указатели на всех развилках есть, заблудиться сложно. Район приятный, тихий-тихий. Жаль море далеко, а то бы и здесь вполне можно было выбрать отель.
Монастырь и замок практически рядом, но в разных уровнях — замок НАД монастырем. Если идешь пешком от метро или фуникулера (на метро в Вомеро тоже можно попасть — станция Vanvitelli линии 1), то прежде встретишь вход на территорию замка. В хорошую погоду без разницы, с чего начинать, а вот если небесная канцелярия готовит какую-нибудь пакость, не стоит забывать, что Кастель Сант-Эльмо это прежде всего панорамы. Пока солнышко — бегите туда! Мне, к счастью, повезло несказанно, видимость была практически идеальной, в итоге зависла я в том замке не меньше, чем на час.
Стены его, конечно, впечатляют — мощные, но куда больше впечатляют виды с этих стен. Обзор на 360 градусов! Ну, на севере-то ничего особо интересного нет, зато уж в остальных направлениях — головокружение от восторга!
Конечно же, посетители, прежде всего, еще даже не наверху, а в процессе подъема, с галерей, нацеливают фотики на восток — Везувий! Царствует красавец над заливом и городом…
С этой же стороны хорошо видно лоскутное одеяло крыш Чентро Антико, с рассекающей его темной расщелиной Спакканаполи.
И как же здорово, что старый город мне уже знаком — различаю купола его храмов, и даже кьостро Санта-Кьяры быстро нахожу.
На юге, как на ладони, весь ансамбль пьяцца Плебишито, купол галереи Умберто I, улицы квартала Пиццофальконе, Санта-Лючия и Кьяйя, переходящая в Позиллипо.
В западной стороне, вдали, в легкой дымке — острова Искья, Прочида, Вивара…А прямо под стенами замка — дома района Вомеро, с «висячими садиками» и террасами на крышах.
Уже собираясь спускаться вниз, углядела через дорогу от входа в Чертозу красивый особняк почти «имени себя» — villa Elena e Maria, с декором в виде старинных корабликов и очень правильным девизом-напутствием. Поделюсь чуть позже!
Между прочим, изначально, мне куда больше хотелось в Сан-Мартино, чем в Сант-Эльмо, казалось, что замок это скучно. Кто ж знал, что там ТАКИЕ панорамы?! Ошеломили… Да и сама по себе верхняя площадка замка интересна
Даже засомневалась — хватит ли меня еще и на Чертозу?.. В Сан-Мартино первым делом оказываешься у входа в церковь, в очередной раз поражаясь пышности барочного убранства, и жалея, что внутрь не пройти — видимо переживают за сохранность великолепного пола из полихромного мрамора.
Самое же удивительное, что в алтарь как раз пройти можно, но — потом, через внутренние помещения монастыря. Какие там росписи, боже ж мой!
А до чего хороши золоченые «переплетения» между их сюжетами! Сюжеты все, разумеется, узнаваемые и прописаны со множеством подробностей. Загляделась было на одну зефирно-розовую красотку, и только потом рассмотрела отрубленную голову у нее в руке. Не иначе Саломея… Ну, не была бы красоткой, кто бы ей ту голову преподнес?..
Есть в Чертозе и собрание скульптуры, и картинная галерея, и большой раздел, посвященный все тем же презепе, которых что-то уже получалось многовато. Даже поднадоело рассматривать)))
Кьостро Сан-Мартино в плане архитектуры ничем особо не поразил, но камелии в нем были хороши! Разных сортов и все пышно цвели. Летом тут, наверное, скучновато, т. к. кроме камелий других цветущих растений не наблюдается.
Настоящим подарком стал совсем небольшой монастырский сад, разбитый на галерее над обрывом. Тишина, ковры желтых цветочков на яркой траве, «корзинки» белых ароматных соцветий на каких-то кустах, и еще один потрясающий вид на Везувий. Со стайкой юных пиний! Я просто приклеилась к этому самому дальнему уголку сада, не в силах расстаться с красотой…
Да, а еще здесь — КОТИКИ! На входе вас встречает объявление, гласящее, что на территории сада проживает колония gatti, находящихся — фанфары! — под охраной закона! Тут же перечень того, что делать запрещено, и что вам за нарушение светит. Штраф, на минуточку, до 15 тыщ евро!
Котиков нельзя: никоим образом обижать, забирать, приносить новых и т. д. и т. п. Живут «колонисты» не абы как, а в четырех домиках с мягкими матрасиками. Площадка перед домиками устлана циновками; разумеется, мисочки для еды и питья имеются.
И матрасики-то у них там есть!
Ни одна из мисок не пустовала, однако будьте уверены, что стоит вам присев на скамейку, достать какой-нибудь бутер, тут же рядом нарисуется пушистый попрошайка. Нет уж, ребятки! Дашь вам что-нибудь, а потом, не приведи господь, штраф в 15 тысяч!!! Вот воды из фонтанчика, это — пожалуйста. Кстати, и свои запасы можно пополнить — вода качественная и вкусная, проверено.
И в Чертозе оказалось хорошо! Да еще разнообразно хорошо — от религиозной составляющей до котиков))) Наверное, благодаря этому разнообразию в Вомеро ничуть не устала, вполне в силах была еще пробежаться по городу:
Одна из местных поговорок гласит: «В Неаполе три вещи по-настоящему прекрасны: море, Везувий и сфольятелла». Сфольятеллами баловалась каждый день, а то и не по разу, причем именно теми, которые frolla (из песочного теста). Riccia (из слоеного) мне и в других городах Италии попадались, а вот frolla только здесь. Одной такой «плюшкой» наедалась часа на три! Очень сытная, не говоря уж о том, что вкусная.
Двумя прочими «составляющими прекрасного» тоже, конечно, не пренебрегала. И просто дышать морем — радость, а любоваться морским пейзажем с такой доминантой, как Везувий — радость безмерная! Та самая, из русского текста знаменитой «Санта-Лючии», которая то и дело в голове звучать начинала, а иногда и напевала ее тихонько…
У каждого Неаполь свой: кто-то его клянет на чем свет, кто-то отдает должное множеству его музеев и храмов, но с самим городом так и не подружился, а для кого-то — и среди них я — становится истиной строка из уже итальянских слов той самой песни: Tu sei impero dell’armonia — Ты — царство гармонии… Как бы парадоксально это не звучало в отношении города столь разного, пестрого и неоднозначного.
Всем, кто прогулялся со мной по весеннему Неаполю, спасибо!
Очень хочется верить, что все же в не слишком отдаленной перспективе все вернется на круги своя, и для всех нас вновь станет актуальным тот самый девиз с «именной» виллы, которым обещала поделиться: «Col vento in poppa per ogni rotta». ПОПУТНОГО ВЕТРА ВО ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ!
Хороший девиз над окнами!
