walata.org

Последние два десятилетия в раскрутку города вброшены определенные средства — не знаю их происхождения, но они определенно есть. Был создан сайт walata.org с информацией на пяти языках, снят франкоязычный фильм Oualata. La ville spirituelle de Mauritanie, появились статьи о «самой тщательно хранимой тайне Мавритании» и далее-далее. Была и пара отчетов на Lonely planet, на которые я ориентировался, так как в Рунете информации практически не нашел. Я многого ждал от Уалаты, но…

но начнем с начала. Логистика. Есть два способа добраться до Уалаты из Нуакшота. Первый — по дороге Нуакшот-Нема, ехать до конечного пункта, собственно, Немы, последнего относительно крупного города до границы с Мали. В Неме следует пересесть на маршрутку и проехать 80 с небольшим километров по грунтовке. Это был маршрут, которым воспользовались пара авторов Lonely Planet, и я собирался его повторить в тщеславном желании добраться до Уалаты самостоятельно.

Позднее идея была отброшена — и правильно. То есть это возможно, вполне, но для самостоятельного путешествия следует лучше знать страну, цены и, в особенности, язык (французский, местный язык общения с иностранцами, встретить там англофона особо не рассчитывайте).

Вот, для лучшего ориентирования в географии прилагаю карту

В итоге я пошел другим путем — доехав до Шингетти, спустился с гидом до Тиджикджи и оттуда рванул через пустыню, через Тишит и бесчисленные дюны.

Как я писал, это был исключительно утомительный путь. Но, кроме крайней усталости, в нем была и своя, особая красота.

Колодцы в пустыне, водой из которых мне поливали ошалелую голову

деревня бедуинов

ночевка в палатке в оазисе под невероятной красоты полной луной и звездным небом.

Обед у обточенных ветром скал.

И вот, наконец, ближе к вечеру Уалата. Городок лежит в чем-то вроде небольшой впадины, и его окружают небольшие холмы. Все приезжающие в обязательном порядке регистрируются в местном отделении жандармерии, после чего, собственно, можно располагаться на ночлег.

Здесь есть нюанс — роль гостиниц в мавританской глубинке выполняет то, что мавританцы называют французским словом auberge, что-то вроде «постоялый двор». Иногда это домики, иногда, комнаты в доме, в котором живет и сам хозяин (то, что в испаноязычных странах называется «осталь»). Согласно сайту walata.org в городке есть несколько auberges, разного уровня, но предпринятый перед поездкой поиск показал что они по разным причинам, видимо, закрыты, и я оказался в, кажется, единственно работающем.

Дверь ведет во внутренний дворик, выглядит он вот так.

Дом выполнен в стиле традиционной архитектуры Уалаты, включая характерная роспись на стенах.

Комнаты здесь тоже в мавританском стиле — вместо пола у них песок. Лежаки, укрытые чем-то вроде покрывала с подголовным валиком, потолок — из ветвей. И вы видите узоры на глине - визитная карточки Уалаты.

Но при этом — вы обратили внимание что во дворе спутниковая антенна — вот в этой моей первобытной хибарке была розетка и вентилятор.

Все это великолепие называлось auberge touristique Gamny

по глинобитным ступенькам можно подняться на крышу, откуда открывается следующий вид

Город полуразрушен, но беда даже не в этом. Все четыре ксара так или иначе полуразрушены, старый город Уадана в принципе безжизненные руины. Но лучше бы Уалата была безжизненной.

Она откровенно грязна. Да, в Мавритании (и Африке вообще) к этому стоит привыкнуть, но все же это уж чересчур. Некоторые места напоминают мусорку.

Уалата, la ville spirituelle разрушается и покрывается мусором, и видно, что на этом всем плевать. Понятно, без средств местные жители мало что могут, но они, кажется, не делают даже этого.

От этого тем грустнее, что по сути своей, это действительно очень красивый город. Старинная африканская архитектура, в тех местах, где она хорошо сохранилась, останавливает взгляд и фотокамеру. Моя знакомая написала, что похоже на декорации к сказке про Алладина

ну если привести в порядок и убрать вот это

главная мечеть Уалаты, это все - африканское средневековье.

Согласно сайту walata.org, невдалеке от города есть старый французский форт и остатки неолитического поселения, и можно заказать туда экскурсию, равно как и прогулку на верблюдах - но у меня не было уже ни времени, ни денег, ни, если честно, желания это делать. Прогулка по вечерней Уалате разохотила осматривать окрестности. Хотя они, по-видимому, весьма живописны

наверное, это был прекрасный африканский город, настоящий ксар, центр торговли богословия и даже науки (в городе, вроде бы, есть музей манускриптов, который у меня уже не было желания искать). Но сейчас надо всем висит печать запустения.

Жителей в Уалате немного, и где-то я читал, что город (скорее, поселок), и так маленький, потихоньку пустеет — молодежь понемногу утекает в Нему или другие крупные (по местным масштабам) города. Иногда мы сталкивались с местными

Они не дичатся приезжих, явно привыкли к ним больше, чем жители Тишита — но и интереса особого не выказывают.

Хотя вот паренек согласился сфотографироваться, после того как я купил у него пожевать пару мучных изделий (совершенно без вкуса, надо сказать).

И, кстати, считать, что тут живут такие уж дикари и отшельники не стоит — вечером мы с моим мавританским гидом расположились выпить чай на холме у поселка, и к нам присоединились несколько местных парней. Один из них достал смартфон и начал его листать, мне бросилось в глаза приложение для Инстаграмма. Так интересно оно сочетается — смартфон, инстаграмм, намаз, который они тут же творят, средневековые домишки и современный мусор.

В общем, странное осталось впечатление от Уалаты, противоречивое. Средневековые домики, покрытые росписью, искусство нанесения которых уходит в седую древность, очень живописны, да. Но - там не было покоя и умиротворенности, о которых писали другие путешественники. Была атмосфера общего упадка и запустения.

В городе действует женский коллектив под названием Le maison de femmes (Дом женщин), который изготавливает сувениры для туристов, мы нашли их, они отперли дверь, но ничего особенно выдающегося я не увидел — впрочем, значительная часть мавританских сувениров это штамповка. Но если в Шингетти и Уадане предлагали, в основном, стереотипные бусы, браслеты, кольца и брелоки, то в Уалате основной материал - расписанная глина. Я знал, что фирменным для "Дома женщин" считается глинянная модель традиционного дома Уалаты, но она показалась громоздкой и совсем неизящной, потому остановился на пепельнице.

Путь из Уалаты лежал в Нему, откуда должно было начаться возвращение в Нуакшот. Нема - ближайший "очаг цивилизации", названная в путеводителе по Мавритании woebegone (безрадостной, унылой), выглядит примерно так, мы провели там около пары часов, пытаясь найти банк, где я мог обменять свои (небольшие) оставшиеся деньги на угии, но так и не нашли. О Неме рассказывать особенно нечего, и делать там нечего тоже.

Надо еще сказать несколько слов о безопасности. У Мавритании дурная репутация - правительство США и некоторых других стран выпустили коммюнике, где страна разделена на две части - желтая, возле столицы ("отмените все, кроме необходимых, поездки туда") и красная ("отмените все поездки"). Красным закрашено примерно две трети страны, с местами её основных достопримечательностей - четыре ксара, оазис Тержит. Поводом стало несколько нападений на туристов в конце нулевых годов, причиной же - соседство беспокойных Мали и Алжира, где все более активны исламисты. При этом, по факту, сама Мавритания довольно спокойная страна. Показатели преступности в ней (например, homicide rate) в разы ниже, чем во многих латиноамериканских странах, включая такие туристические, как Мексика и Бразилия. Зато сильны меры безопасности - полиция повсюду, все иностранцы регистрируются в дороге и по прибытию в населенный пункт. Это может раздражать, но, на деле, является благом для путешественников. Так или иначе, Мавритания не знала масштабных терактов, какие были, например, в Тунисе, Египте, Шри-Ланке и прочих туристических местах. Более того, после трагической гибели французской семьи в 2007-м году и двух похищений двумя годами позже, аналогичных инцидентов, насколько мне удалось узнать, не происходило - видимо, предпринятые правительством меры дали результаты.

Резюмируя - назвать Мавританию полностью безопасной нельзя, но её опасность сильно преувеличена - во всяком случае, она не большая, чем в большинстве других стран африканского континента, а возможно, и меньшая. Для подтверждения моих слов я приведу сначала карту (без)опасности для туристов, а потом данные международной статистике о "кривой убийств" по Мавритании.

Возвращаясь к Уалате- она могла бы быть «одной из самых сокровенных тайн Мавритании». Могла бы быть увлекательным приключением в сердце Африки. Если бы местные власти и сами жители относились к ней иначе. И она бы не выглядела малолюдной мусоркой, где лишь местами просматривается былое величие африканских империй. Очень жаль, но так корову не продашь. И никакой walata.org не поможет.

Еще раз мой пансион изнутри.

Вид утром с крыши.

и мавританец, смотрящий вслед нашему, отъезжающему в Нему, автомобилю.

Прощай, Уалата. Мне жаль, ты достойна лучшего.

Теги: Самостоятельные путешествия