Новогодний дождь. Жара. Январь....

А утром мы отправились в граффити тур по Боготе. Южноамериканский континент славится своими граффити, но Колумбия тут стоит на особом месте. Граффити тут религия, протест, политическая позиция. Граффити легализованы, но девушка граффитист, которая нам показывала рисунки в городе пожаловалась, что тем не менее их ловят и пытаются «пришить» другие статьи такие как наркотики или что-нибудь еще, ну не любят их копы…

А потом мы улетели в Армению))). И вот мы совсем в другой Колумбии, казалось бы, всего то на всего 180 км, полчаса лету, но из плюс 15 мы попали в плюс 24. Вокруг открылись не на что непохожие тропические пейзажи, склоны холмов или гор густо обнял бамбук высотой в многоэтажные дома, отдельные сопки заполнил эвкалипт, появилось множество тропических птиц, в воздухе завитал прелый дух, а в небе закружили темные силуэты огромных грифов. Дорога превратилась в что-то наподобие американских горок, с подъемами и спусками под 45 градусов, то тут то там зазвенели и заискрились колибри, собаки изнывали от жары, а колумбийцы натянули традиционные шляпы агуадена. Подумалось что в таких плотных тропиках не то, что кокаиновую ферму, танковый завод можно спрятать. Тяжелые облака заклубились на вершинах холмов, молочными реками или клубами дыма то и дело спускаясь между них.

Окружающий пейзаж представлял собой так называемый знаменитый кофейный пейзаж Колумбии, включенный в список всемирного наследия Юнеско. Удивительно, но профессионально кофе на коммерческой основе начали выращивать только в XIX веке, а уже в XX веке он стал основным экспортным продуктом из этой страны. Поэтому по всем холмам в округе тёмно-зелёными шахматными квадратиками виднелись разбросанные кофейные плантации.

На удивление при таком уникальном производстве кофе, в высокогорье (до 2000 метров над уровнем моря) где большинство зерен собирается вручную, используя более дорогой «мокрый» метод, колумбийцы «на наш европейский вкус» совсем его не умеют готовить. Они варят его в кипятке, отстаивают и разливают в чашки довольно слабым и очень сладким. Называется это все это Tinto.

Из Армении минуя многочисленные кофейные плантации мы добрались до Саленто, где продавцы фруктов предлагали на каждом углу стаканчики нарезанного манго, ананасов, кокосов и помятые, сладкие плоды папайя. Давильщики сока продавали «муй рико хуго-де наранха». Зазывалы из ресторанов криками заманивали отведать пикаду — мелко нарезанные жаренные кусочки мяса с острым соусом и чипсами из кукурузной муки. Стояла жара. И Саленто сразу влюбил в себя с первого взгляда. Небольшая деревенька на склоне одного из холмов, с причудливо раскрашенными домиками, ее невозможно было не полюбить, в отличие от Боготы страх тут пропал. Ощущения веселья и безопасности пронизывало все вокруг.

Мы к своему счастью или несчастью попали прямо на празднование какого-то местного праздника. Наступила пятница, и люди высыпали наружу. Под окнами нашего отеля отстроили огромную сцену и стали настраивать звук… Ночь мы провели, подпрыгивая на кроватях под мощные басы и вопли латиноамериканской музыки, а утром выглянув на площадь я увидел ПГТ заваленный бутылками из-под алкоголя, среди которых дружелюбно бродили песели всех цветов и размеров. Позавтракав, мы выдвинулись на трекинг в долину Кокора. Кроме кофейных плантаций Соленто, известен еще и долиной Кокора, одной из самых интересных природных достопримечательностей Колумбии, или как ее еще называют — долиной восковых пальм.

Пять часов, проведенных в трекинге в этом уголке света среди высоченных пальм во влажном тропическом лесу, пролетают на одном дыхании. Восковые пальмы тут вырастают высотой до 70 метров, а рядом с ними пасущиеся коровки выглядят просто какими-то мухами. Свое название пальмы приобрели из-за густого воскового налета, покрывающей их стволы, из которой крестьяне в стародавние времена делали свечи и мыло.

Кроме этого, листья цероксидона киндийоского использовались для празднования вербного воскресенья, а плоды для корма скота, все это чуть и не уничтожило эти растения, являющиеся домом для ряда эндемичных видов птиц. В итоге в 1985 году правительство объявило долину Кокора, частью большого национального парка Лос Невадос, под защитой, а киндиойскую восковую пальму национальным символом Колумбии и достоянием наряду со знаменитым колумбийским кофе.

А тем временем Медельин изнывал от жары, казалось это была жара не внешняя, а внутренняя, жара исходила из самого города. Его тело пылало, как тело лихорадочного больного. Она шла из тел жителей города: от жилистых почти черных грязных бездомных с всклокоченными бородами и волосами, тащащих на себе огромные мешки с вторсырьем: картоном, пластиковыми бутылками; от тучных коротконогих латиноамериканок; от групп пацанов в спортивных костюмах и бейсболках, на манер хип-хоп стайла; от густо татуированных проституток и неопрятных продавцов разноцветных как елочные игрушки манго; от валяющихся прямо на тротуарах нищих и пожилых колумбийцев одетых в ковбойские шляпы и рубашки навыпуск. Она шла от двигателей мотоциклов и автомобилей. От красных кирпичных стен окружающих домов. Да только такой город мог создать самого кровожадного из наркоторговцев — Пабло Эскобара. Он появился в жизни этого города как в диком ночном кошмаре больного. В этом кошмаре он взрывал банки, отели, аптеки, самолеты, он убивал политиков, министров, журналистов, полицейских и простых людей, он отправил на тот свет более 10000 людей, население какого-нибудь маленького провинциального городка. И в конечном счете сам отправился на тот свет, а его могила, так и не стала жирной точкой в борьбе с наркоторговлей. Говорят, туда до сих пор приходят люди, чтобы вынюхать пару дорожек кокаина на могиле, которая сама выглядит как порошок, рассыпанный на черном зеркале с воткнутыми в него кредитными картами.

Как-то не верилось, что наступил канун Нового года. 31 января. Но тут были свои колумбийские признаки надвигающегося праздника. На улицах активизировались продавцы винограда. Они толкали перед собой тележки, доверху набитые коричневыми ягодами, во весь голос зазывая покупателей: «Невероятно сладкий виноград!» По местной традиции ровно в полночь надо взять 12 виноградин и загадать 12 желаний, и чтобы они сбылись надо загадывать желание одновременно проглатывать одну виноградину и так 12 раз.

Если Колумбия в части кофе была на втором месте после Бразилии, то в производстве коки, второе после Перу. Дикую популярность кокаин набрал в XX веке, когда во многих странах он был просто легален и продавался даже в аптеках, в книге Гиляровского «Москва и москвичи» описывается хитровка с многочисленными кокаинистами или как в они тогда назывались марафетчиками, но масштабное производство могло быть налажено и налажено до сих пор только в такой стране как Колумбия, с ее жесточайшими наркокартелями спаянными с правительством и поддерживаемые бедняками, крестьянами индийцами вытесненными со своих мест в резервации и доходом которых стало выращивание и сбор листьев коки, к тому же листья этого дерева всегда занимали в их культуре особое место, диким социальным расслоением и отсутствием социальных лифтов, а значит сильными левыми и правыми группировками, интересно что мирное соглашение с ФАРК было подписано в Картахене всего лишь 4 года назад. А также экономической слабостью самого правительства и труднопроходимыми ландшафтами, где просто дойти до определенной точки нужно знание местности и не слабая физическая форма. Весь этот букет социальных, культурных, природных особенностей страны и сформировал ее основным поставщиком наркотика на мировой рынок.

Медельин нам не понравился, мы съездили на экскурсию по следам Пабло, а после пошли на местный Rio mercado, напоминающий Даниловский рынок в Москве со множеством приятных кафе и ресторанов, там мы встретили Новый Год по российскому времени, выпили местного пива и зачатились со всеми нашими знакомыми, Новый год в Колумбии наступал через 8 часов, а поэтому посидев, еще час, мы добрались до отеля и через несколько часов были уже в городе Картахена на берегу Карибского побережья, где город готовился встречать Новый Год.

По дороге в Картахену я обнаружил пропажу телефона. Новогоднее настроение было испорчено, больше всего было жаль заметок, которые я делал в телефоне.

Если в Медельине и пекло, то в Картахене пылало. Тут была уже жара за 30 градусов, улицы были набиты людьми в белом. Начались взрываться петарды. Стоял шум и гомон.

Картахена представляла собой колониальный городок, с узкими улицами и крепостными сооружениями, появилась она как удобный порт для испанцев для перевалки грузов из Нового Света в Старый. И в целом она сыграла очень важную роль в мировой истории. Кто-то из историков сказал: «Картахена — это причина, почему Южная Америка не говорит по-английски». Тут в 1741 году англичане потерпели поражение от испанцев и оставили свои попытки колонизировать Южную Америку.

Мы приехали полностью уставшие, но тем не менее я вышел на улицу оглядеться. До Нового Года осталось полчаса. Улицы кишели туристами и мутной шпаной. Ко мне сразу подрули двое с вопросом: «а что тебе надобно?» Я был еще после русского Нового года слегка навеселе и сказал: «старче бы заглянул в клуб». И они меня потащили по переулкам предлагая что-то совсем не легальное. Из их слов я понял, что это что-то было «Хай Квалити, сэр». Я вежливо отказался и зашел в клуб, но оттуда прям пахнуло жаром мокрых тел и тяжелыми басами, и я решил выбраться обратно. На улице меня уже ждали трое и настойчиво предложили оплатить их работу. Я улыбнулся и пошел в сторону отеля. Троица что-то закричала, посмотрев в переулки, я увидел, что на меня двигались еще пару человек. Я ускорился я залетел в свой отель. Выпив рому в лобби, я под новогодний салют и грохот улиц отправился спать. Два новых года в один день в двух городах — это было уже слишком.

Утром я проснулся часов в 7 и решил выйти прогуляться пока солнце еще не жарило во всю мощь. Тем не менее было уже душно, отдельные туристы брели, поддерживая друг друга за руки, а от нагревающихся мостовых резко пахло мочой. Не успел я пройти и пятидесяти метров, как на меня как из-под земли вывалился молодой черный парень с золотой цепью на шее в шортах и майке и произнес: «я тебя помню, ты мне денег должен». Я сказал что-то типа, а не пойти ли ему за пивом. На что получил ответ:

— Если ты сейчас отсюда уйдешь у тебя будут большие проблемы.

Проверять реальность его слов как-то не хотелось и вернулся обратно в отель, решив выйти на улицу попозже, когда город полон полиции.

Картахена, да и вся Колумбия славятся своими изумрудами, наверное, это третий известный товар из этой страны после описанных мною двух выше. Самые крупные и дорогие камни добывают в Боготе на шахте Музо. А самый известный из них это 5 сантиметровый «Девонширский» камень, весящий более 1300 каратов. В городе были сотни магазинов торгующими этими камнями или их подделками, причем как я не углублялся в этот вопрос отличить подделку от настоящего практически невозможно.

Покопавшись в интернетах я узнал, что тем кто занимается творчеством, изумруд дарит вдохновение и способность видеть нечто необычное в обыденных вещах и более того помогает сохранить счастье и взаимопонимание в семье. Укрепившись полученными знаниями и выпив для храбрости грамм 200 рома, я шагнул вон из отеля. Я оказался прав днем меня никто не поджидал, стояла невыносимая жара, кубинки в ярких одеждах продавали фрукты, зазывали звали в рестораны и вдруг мой взгляд упал на магазин с изумрудами.

Сделку мы совершили довольно быстро. Прокатав мою кредитную карту, продавщица сказала:

— Мистер Егор, а с вами бы хотел бы выпить мистер Филиппе, хозяин этой лавки и владелец изумрудной шахты.

— Ок, ответил я. И дон Филиппе открыл бутылку дорогой текилы. Быстро допив бутыль Дон Филиппе пригласил меня в ресторан, где нас уже ждала развеселая толпа. Вечер потек весело и непринужденно, я вскользь упомянул, что на улицах у меня начались кой-какие проблемы, на что Дон вскинул брови, и сказал, что я могу больше об этом не волноваться. И мы чокнулись в очередной раз.

Проснулся я у себя в номере. В воздухе летало напряжение, похмелье и жара давили на меня с удвоенной силой. Так, подумал я: «походу вторая часть про изумруды о взаимопонимании в семье не работает» и вышел на улицу. На улице действительно больше никто меня не ждал, и я отправился бродить по Картахене.

Из Картахены мы улетели с чувством облегчения в городок эль Пасо и на свое удивление сразу попали на местный карнавал. Детвора была измазана сажей, ну вот такой вот у них был карнавал… Эта часть путешествия не была распланирована, и поэтому мы наугад прыгнули в такси, разбив его стоимость с двумя эквадорцами и помчались в городок Ипиалес, финальную точку нашей Колумбийской части. Ипеалес находился порядка 3 км над уровнем моря. И как все местные городки был рассыпан разноцветными коробками домов по склонам окружающих гор. Остановились мы в первом попавшемся отеле за 15 баксов в сутки. А утром следующего дня на такси поехали до церкви Лас Лахас — очередному изумруду колумбийского зодчества. Наступило 5 января, и в церкви служилась воскресная месса.

В отличие от остальной Колумбии в Ипеалес был уже больше похож на Эквадор и тут уже встречались многочисленные индейцы кечуа в своих характерных котелках и пончо, а на улицах то тут то там продавали их традиционное блюдо жаренную морскую свинку или по-другому куй. Дорога к храму бежала между многочисленных забегаловок, где индейцы продавали пончо, фотографировали желающих с ламами, продавали шляпы, или индейские яства: жаренные бананы, маисовые лепешки, курицу, морских свинок. А потом ряды торгующих закончились и началась храмовая территория. Сама церковь возвышалась прямо из каньона и тянулась вверх на уровень окружающих гор. По легенде в середине XVIII века тут произошло явление Богородицы бедной индейской женщине по имени Мария Mуэсес и еë глухонемой дочери Розе. Богоматерь не только исцелила девочку, но и вернула еë к жизни, когда та неожиданно заболела и умерла. А на каменной стене появилось нерукотворное изображение женщины с младенцем на руках. С тех пор туда потекли паломники из Колумбии и Эквадора. Вокруг иконы несколько раз перестраивали церковь и в итоге уже в начале XX веке началась постройка храма в неоготическом стиле, который как бы вырастает из глубин каньона и устремляется в высь. Вокруг иконы начались многочисленные исцеления, о чем гласят тысячи табличек, наклеенных на стены собора и прилегающую территорию, принесенных сюда благодарными людьми. Интересно что в церкви служат две общины монахов, одна эквадорская, а другая колумбийская. Таким образом церковь стала неким мостом через границу двух стран.

А Рождество мы уже встретили в Кито. Утром отыскали православный храм, который был даже не храм, а просто молельная комната в бывшем советском торгпредстве, и поехали на службу. Сразу было видно, что община русская маленькая и дружная. Все было по-домашнему. Нас совершенно чужих людей оставили после службы на праздничную трапезу. Девушка Анна, русская по крови, но никогда не бывавшая в России, недавно бежала из Венесуэлы, где работала стоматологом, испекла традиционный праздничный венесуэльский пирог «Пан кон хамон» или по-русски хлеб с ветчиной. Кто-то вырастил в своем огороде укроп, и он мгновенно разошелся по рукам. Кто-то принес фруктов, разлили чай, начали общаться.

Женщины за столом сразу нас предупредили: вы по ночам тут не ходите! Если будут отбирать что-то отдавайте, не спорьте. А то тут недавно убили одного русского не захотел телефон отдавать. Батюшка громогласно возразил:

— Да что вы, право! Просто не надо вечером гулять. Вы же не понимаете если к эквадорцу подойти и сказать отдавай телефон. Он сразу отдаст. И нет проблем. А русский? А если еще выпил? Да с женой! Да для него это тяжелейшее оскорбление. Да не отдаст он этот телефон никогда. Поэтому просто прошу вечером не выходите. Да и полицейских после 7 вечера вы не найдете на улицах, они ночью не хотят работать. И учтите, что тут огромное количество беженцев из Венесуэлы, и все они без денег, работы, жилья.

Исторический центр Кито был красив, но действительно неуютен. На узких грязноватых улицах низкорослые коренастые смуглые как эквадорский какао индианки в традиционных шляпах и пончо продавали пакетики с фруктами по 1 доллару за полкило. Негритянки жарили в казанах с кипящим почти черным маслом бананы и подавали их с тертым сыром. Бездомные спали прямо на земле. Чистильщики обуви сидели рядами и ждали клиентов. Бедно одетые в основном в спортивные костюмы или джинсы людские потоки бежали по крутым мостовым и растекались по переулкам. Вооруженные полицейские перемещались по улицам только по двое или по трое. Мужиковатого вида крашенные проститутки стояли у стен домов. Жизнь шла своим чередом.

Ну, а мы полетели дальше на Галапагосы. Еще даже на вылете ты понимаешь, что тебя ждут невероятные встречи с животными, а прилетев разеваешь рот в изумлении и восторге.

С дикой природой Галапагос ты сталкиваешься уже в аэропорту: вокруг тебя по земле прыгают черные галапагосские вьюрки, вперемешку с галапагосскими голубями. Из аэропорта до причала полчаса на автобусе — а то тут то там средь красно-черной каменистой вулканической прерии с одинокими кактусами, сидят знаменитые галапагосские морские игуаны, далее 10 минутный переезд на пароме и прямо на выходе не обращая ни на кого внимания развалился в неге небольшой морской котик, а на голову бурому пеликану села темная чайка, очередной эндемик Галапагосского архипелага.

Забросив вещи в номер мы сразу же решили дойти до пляжа Тортуга бэй. Пляж находится в 3х километрах от городка, но дорога туда поистине великолепна. Ты попадаешь в мир ни с чем не сравнимого ландшафта. Ты идешь по петляющей тропе сквозь странноватый лес, состоящий из кустарников и древовидных кактусов. Вот прямо реально древовидных с корой и обхватом в несколько рук. И через пару километров вылетаешь на белоснежный пляж и лазурный океан, окаймленный черными вулканическими глыбами.

По берегу бегают наши: кулики, зимующие тут — тулес, средний кроншнеп, камнешарка. А поодаль пасется еще песчанка и американский пепельный улит. В небе парят фрегаты, а черных камнях как истуканы сидят темные игуаны, а вокруг разноцветной россыпью бегают красные рифовые крабы размером с добрую ладонь.
Я уже упоминал о вьюрках. Когда человечество отпраздновало Новый год уже примерно 1900 раз, молодой исследователь Чарльз Дарвин отправился в кругосветку на «Бигле» пока не достиг Галапагосских островов. Тут он и встретил тех самых галапагосских вьюрков, которых потом еще и назовут Дарвиновскими вьюрками, целым эндемичным вьюрковым подсемейством.

Не знаю, что ему нашептали птицы, но после этого профессор сдал «нетленку» «Происхождение видов». Дело в том, к дарвиновским вьюркам относится 14 видов птиц: из них 13 видов населяют острова Галапагосского архипелага. Общепризнанно, что все 13 видов вьюрков, произошли от одного предкового материкового вида, поселившегося на этих островах где-то 900 000 лет тому назад. В то время Дарвин как раз и предположил, что все эти вьюрки имеют одного предка, а поскольку тут существовала определенная скудость пищи, птички стали специализироваться, кто-то ел семена покрупнее, кто-то помельче, кто-то приспособился есть кактусы, кто-то насекомых, один вид совсем одичал и стал питаться кровью олуш, расклевывая им кожу. Самое интересное что все птички в целом кроме клювов очень похожи друг на друга, это и сломало старину Дарвина. В итоге вся теория практически была основана на этих милых короткохвостых птахах, которые просто добывали себе пропитание.

Старый Новый год мы праздновали на Галапагоссах. На ужин было решено наловить тунца на морской рыбалке. Это была отличная рыбалка, с первого броска я вытащил сельдевого тунца, а потом еще 5х в течении часа. Но финал был великолепен. Кэп сказал давай попробуем поймать «большого» и поменял воблера. Забросили. Удочка изогнулась вдвое. Катушка завыла. Леска зеленой ниткой засвистела в море. Я уперся в дно, вытащив удочку из уключин. Она вырывалась из рук. С усилием начал крутить катушку. Рывок и катушка раскручивается обратно. Я подтягиваю рыбу, ослабеваю и кручу. Снова. И снова. Опять рывок и катушка крутиться обратно. Борьба. И вдруг метров в 20 от лодки на поверхность взмывает морской лев с остатками моего тунца. Резкое движение головой и хвост тунца улетает метров на 5 под радостные крики фрегатов. А я стоял и улыбался с оборванными снастями. Лев как и положено остался победителем.

Прилетели мы в Москву 21 января. Шел 2020 год.

Теги: Самостоятельные путешествия