Город ветров и пламени. После бала...

Теперь уже не ночью, а посреди дня.

А почему это город языков пламени?

Визитная карточка Баку — Плазменные башни. Своим видом башни напоминают три языка пламени.

По другому языки пламени называются «БУТА».

«Бута» представляет собой миндалевидный узор с загнутым верхним концом.

Пришёл этот узор на территорию Азербайджана из соседней Персии (Ирана).
Азербайджан является своеобразным центром огнепоклонников.

Всю поездку нас преследовал этот символ.

Бута нашла своё отражение здесь не только в архитектуре, но и в ковроткачестве, гербах, сувенирах.

Это главный символ Азербайджана.

Улица где мы проживаем — Лермонтова Стрит. Довольно симпатичный старый район.

Но даже здесь, в центре города, в глаза сразу кидается небрежность в уборке улиц.

Здесь, конечно, мусора меньше чем на улицах Пномпеня или Хошимина.

Но и далеко не Европа.

Однако европейскую традицию сортировать мусор коммунальщики пытаются привить восточному бакинскому менталитету.

Но результаты этой прививки пока плачевны. Мусор кидают как попало.

Похоже на наши российские города.

У нас даже если волшебным образом сознательность вдруг в гражданах и просыпается, то приезжающая машина по сбору мусора эту сознательность сводит на нет.

Так как ссыпает мусор с разных контейнеров в один кузов, в одну кучу. Сам видел.

Чего это я отчет об этом славном городе с мусора начал?

Тут помимо мусорных баков есть что посмотреть.

Вот, например, утром следующего дня здание рядом с нашим домом.

Вы только посмотрите на этот затейливый восточный орнамент!

Не даром кадры советских фильмов о востоке снимались именно здесь.

Дома как из кремового торта.

В утреннем нежном свете выгодно подчеркиваются линии стен зданий.

Прогуливаемся вниз по улице Низами.
Названа в честь поэта и мыслителя XII века Низами Гянджеви.

А вот обратите внимание.

Знаменитое такси цвета баклажан.

Говорят что Алиеву они понравились в Лондоне. Вот и ввёл такие же в своей столице.

Улица Низами одна из красивейших в городе.

Таким образом мы приблизились к парку у самого Каспия.

Приморский бульвар. Или просто как говорят сами бакинцы — Бульвар.

Уборка с утра здесь идёт полным ходом.

Глядя на одежду рабочих парка я ощутил себя как будто в Камбожде или Филиппинах.

А может рабочие приехали именно оттуда?

Из парка открывается прекрасный вид на телебашню. Это самое высокое здание Азербайджана.
Введено в строй в 1996 году. На 27 этаже там вращающийся ресторан с видом на город и негуманными ценами.

Впрочем в Баку строятся искусственные острова и самое высокое здание в мире!
Оно будет выше километра и призвано затмить чудеса ОАЭ.

Нас встречает главная фишка старинного Баку — Девичья башня.

Эта башня один из самых узнаваемых символов города наряду с Плазменными башнями.

Только огненные башни это новодел, а Девичья — это сама седая старина.

Почему такое странное название носит башня?

Приведу легенду посвящённую этой башне, «похищенную» в Википедии:
«Шах решил выдать свою дочь за нелюбимого ею человека. Пытаясь избавить себя от такой участи и отговорить отца, девушка попросила шаха построить башню и подождать, пока строительство не будет завершено. К моменту окончания строительства шах не изменил своего решения и тогда девушка взошла на башню и оттуда бросилась в море. После этого камень, о который царевна разбилась, назвали „Камнем девственницы“, и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.»

Легенда свидетельствует также и о том, что Каспийское море тогда находилось у самого подножия Девичьей башни.

Сейчас же от башни до моря уместился целый огромный бульвар.

Каспий обмелел….

Предлагаю вместе полюбоваться городом с вершины Девичей башни.

Спустимся на грешную землю.

Здесь нас ждут не менее интересные достопримечательности старого города — Ичеришехер.

Если бы старый город не был обнесён стеной, то боюсь его бы постигла участь сноса.

Учёные считают что на этом месте до мечети было древнее капище огнепоклонников.
Немного Википедии:

«На южной стороне мечети, на стене имелась арабская надпись, которая сообщала о ремонте здания. Эта надпись сохранила имя „царя эмиров и знати“ (малик ал-умера в-ал-акабир) Шараф ад-Дин Махмуда ибн Фахр ад-Дина и дату 709 год хиджры (1309/10 год). Эмир Шараф ад-Дин Махмуд, который реставрировал мечеть, жил в городе Баку. Он был сыном крупного феодала Фахр ад-Дина.

На камне в стене у основания минарета имеется надпись, говорящая о различных видах налогов, которыми были обложены жители города. Эта персидская надпись передаёт содержание ярлыка султана Мухаммеда Улджейту, и вероятно относится к 1309 году, когда султан приехал в Баку. Она состоит из четырёх строк и свидетельствует о том, кто Баку (в тексте „Бакуйе“), составлявший часть владений государства Ильханидов, был освобождён от ряда налогов, в том числе и от налога на нефть.

В 1437/38 году в годы правления ширваншаха Халил-уллы I из династии Дербенди у мечети был построен минарет, сохранившийся до наших дней.
В начале XX столетия одним из местных богачей — ревнителей благочестия — бакинцем Гаджи Шейхали Дадашевым мечеть была перестроена совершенно заново и дошла до наших дней в таком виде.»

<

Прогуляемся по кривым улочкам старого Баку.

На многих домах дата постройки.

Ворота как в восточной сказке о тысяче и одной ночи.

А как Вам вот такие ворота? Дышат стариной просто.

В этих кривых улочках понимаешь, что только здесь и нигде иначе в Советском Союзе и должна была сниматься картина «Бриллиантовая рука».

«Цигель-цигель, ай лю-лю. Михаил Светлов»

Аутентичные старые дворики с изящными балконами.

А как Вам такой балкончик?

Или такой?

Или вот такие?

Или с флагом Азербайджана?

Бани тут внешне такие же как в Тбилиси.

Только вот вода здесь не такая целебная, серная как в Грузии.

Поэтому от посещения бань решили воздержаться.

Также здесь существуют отдельные мужские и женские дни посещений.

Страна — то ведь как — никак мусульманская!

Пару слов о туристах из арабских стран.

По словам азербайджанцев в последнее время среди туристов из арабских стран помимо привычных богатых путешественников с Аравийского полуострова и Кувейта стали появляться множество иракцев. А вообще арабов с укутанными жёнами я видел в Баку множество. Больше чем европейцев.

Видимо в некоторых областях этой неспокойной страны, Ираке, наконец-то наступил мир и появились некоторые граждане с деньгами. И эти самые некоторые граждане «новые иракцы» напоминают «новых русских а-ля 90-х». Так же шумят, безобразничают, пьянствуют (что им шариат, они же на «отдыхе» и далеко от Родины). Знай наших!

По словам бакинцев, после отъезда этих господ гостиничный номер напоминает поле битвы.
Открученными оказываются даже лейки в душе!

Но я отвлёкся.

Знаменитый Дворец Ширваншахов ещё одна знаменитость Баку.

Мы выходим из стен старого города, чтобы вновь вернуться сюда завтра.

Вернёмся сюда завтра вместе с Вами.

А пока пройдёмся вдоль западной внешней стены Ичери-Шехер.

Толщина стен около 3 метров, высота — 8.

В крепостной стене 25 башен и 5 ворот. Именно отсюда и возник когда-то Баку.

Дата основания города точно не известна. Но ему точно более полторы тысячи лет.

Близ метро Ичери — Шехер прекрасная площадь фонтанов.

Фонтаны не работают, но даже это обстоятельство не умаляет красоты.

Вообще мне Баку показался слегка несуразным.

Видно что нефтяных шальных денег потрачено уйма.

Всё с размахом.

Власти Азербайджана всеми силами пытаются поднять имидж страны, доказать что это светская европейская страна.

Только вот плохо получается, по-моему.
Насчёт светской соглашусь, а насчёт европейской — дудки.

Здесь типичный восток с восточными проблемами. Кумовство, коррупция, диктатура, клановость…

Но об этом в других заметках.

А пока почитайте тут: bbc.com/russian/international…

Но вот прошли игры 2015, Евровидение 2012 и как-то всё потихоньку приходит в упадок.

Взять хотя бы эту площадь фонтанов.

А если нефтяной кризис продлится ещё пару десятков лет?

Справедливости ради надо сказать что многое в Баку создано для удобства туристов и таки работает.

Например удобные эскалаторы в переходах созданы много где.

Но подземных и наземных переходов в городе катастрофически не хватает.
Мало, очень мало даже светофоров и пешеходных «зебр».

Часто приходится видеть вот такую картину даже в центре города.

Мы пересекали улицы также как эти люди.

Смертники на трассе уворачиваются от авто.

Баку-это город машин, но не пешеходов. Как результат — здесь крайне редки пробки.
Не взять ли нам на вооружение опыт борьбы бакинцев с пробками?

Многое ещё строится и реставрируется.

Другим днём мы попали в бакинскую Венецию, что на Приморском бульваре.

Приятно прокатиться здесь на лодочке по нереально изумрудным водам.

Совсем рядом отсюда здание сюрреалистичного музея азербайджанского ковра.

Сама форма здания как ковёр.

Очень рекомендую посетить.

Отсюда прекрасный вид на неработающий фуникулёр (ну кто бы сомневался) и вновь на намозолившиё глаза горящие башни.

Бахрам Гур — сказочный герой из поэмы Низами «Семь красавиц» (Бахрамнаме), сражающийся с драконом. Символизирует победу добра над злом.

Это первый в Азербайджане памятник литературному герою одной из поэм Низами Гянджеви.
Установлен в 1959 году. Авторы трое местных студентов, выигравшие конкурс.

Кстати, это не памятник. Это фонтан.

И вода должна бить из пасти змея.
А как работает (совсем не работает) знаменитый фонтан, Вы видите на моём фото.

Всего год с европейских олимпийских игр и такое запустение! А что же будет через несколько лет?

Сдаётся мне что нефтяное солнце Баку повернуло на свой закат.

Поймите меня правильно. Я пишу то что увидел.

И не для того чтобы обидеть бакинцев.

Бакинцы и вообще азербайджанцы хлебосольные, гостеприимные люди. У них приветливый, простой характер.

Норовят постоянно угостить чаем.

Обязательно поинтересуются откуда приехал.
Когда говоришь что из России, то этого им мало.
И все обязательно по одинаковому говорят:
-«Россия большая. Из какого города?»
— «Из Липецка».
-«Вах, Вах! Зачем говоришь из России? Я знаю! Липецк — это Белоруссия!»

Начинаешь в очередной сто первый раз объяснять что Липецк и Витебск это разные города.

Азербайджанцы услышав это удивляются.

Кто моих лет или старше начинают рассказывать какая хорошая жизнь была здесь при Союзе. Мужчины любят вспоминать где служили в рядах Сов. Армии.

Короче, для них турист из России это как отдушина и приятные ностальгические воспоминания.

Кстати, в Грузии (но не в Тбилиси) люди также с удовольствием вспоминают времена Союза.

Посетив больше двух десятков стран я понял что меня больше всего интересует в поездках.

Конечно архитектурные чудеса новой страны тоже очень любопытны, кухня и напитки необычны, природа…

Но ещё мне очень любопытно побеседовать о жизни с жителями страны, а не гидом.

Только в этих беседах понимаешь чем на самом деле живёт страна и её жители.

То о чём редко услышишь по нашему т.в, прочтешь в интернете.

Так редко в заметках нашего сайта пишут об этом.

Заметки всё больше о башнях, архитектурных монстрах и т. д.

В странах бывшего СССР с моими сверстниками всегда найдется тема для беседы, опять же языковой барьер отсутствует. Именно поэтому я люблю путешествовать по ближнему зарубежью.

В Баку охотно заводят беседу, отвечают на вопросы, живо интересуются Путиным, Россией, зарплатами, всем на свете.

Подивившись на архитектурные чудеса нефтяной столицы бывшего СССР я был удивлён уровнем жизни простых людей. До поездки сюда я ожидал что люди здесь зарабатывают побольше. Ведь такие небоскрёбы в Баку отгрохали!

Чем-то мне жизнь здесь напомнила нашу Россию. Ведь у нас тоже такие сочинские объекты! ЧМ-18! А пенсии у стариков…

Эх…

В общем, люди в Азербайджане приветливые.

И при окончании беседы обязательно скажут:
«Добро пожаловать».

Приятно, чьёрт подьери!

Но после поездки у меня много вопросов назрело не к жителям, а к властям этой страны.

Чего стоит хотя бы вот такая реставрация?

Я специально не выискивал негатив, просто шёл по улицам и фотографировал.
Слева вроде ничего, в духе современности закрыли холстом.
А справа? Видите этот срам?

Разруха…

Наверное край занавески-холста оторвался от ветра.

Так и оставили, ведь игры закончились в прошлом году. Чего теперь париться?

А жители и туристы переживут и так.

Вот почему в названии заметки я поставил «После бала.»

После бала это после международных мероприятий.

Заметка, конечно, явно не дотягивает до труда классика Л. Н. Толстого, но я работаю над этим.

Шутка.

Ещё скажу что я ожидал увидеть жемчужину Каспия другой, более ухоженной что-ли.
Но тем и интересны путешествия.

Своими неожиданностями от увиденного.

Впрочем у нас в Сочи точно такое же. Вот тот материал:

https://www.tourister.ru/responses/id_22270

Огонь и вода.

Это территория частного ресторана и здесь всё Окей, работает.

Поднимаемся по длиннющей лестнице.

По длине знаменитая потемкинская в Одессе нервно курит в сторонке.

Поднимаясь, мы изрядно подустали.

И вот мы наверху. Пока поднимались наступила ночь!

Не буду утомлять читателей описанием достопримечательностей, что мы здесь увидели.
Для этого я напишу отдельную заметку.

Аллея Шахидов.

Ранее здесь были похоронены жертвы резни марта 1918 года.
После установления советской власти в 1920 году захоронения отсюда вывезены и здесь был разбит парк Кирова.

После трагических событий января 1990 года здесь снова появилось кладбище. Могил более сотни и здесь покоятся как жертвы 1990 года, так и трое Шахидов 1918 года.

Официальные делегации при визитах обязательно возлагают здесь венки. Живых цветов также много.

Вновь видим плазменные башни.

Если смотреть на башни ночью, то по бегущим огням по стенам здания видно как будто бежит человек с азербайджанским флагом.

Полюбуемся на ночной Баку с аллеи Шахидов.

И заодно на Каспийское море, познакомиться с пляжами которого нам предстоит через несколько дней.

В завершение этого вечера в Баку вот такая городская скульптура.

Перебирание чёток это бакинская фишка, бакинских «чётких пацанов».

Наутро следующего дня опять идём исследовать старый город. Ну кто бы сомневался!

Мечеть Мухаммеда XI века.

Пострадала в 1723 году, когда русская эскадра во главе с адмиралом Матюшкиным потребовала сдачи города.

Эскадра затем обстреляла Баку, получив отказ.
Один из снарядов угодил в минарет.

В тот же миг поднялся сильный ветер (ведь Баку город ветров) и унёс эскадру далеко в море.
Бакинцы посчитали это вмешательством Аллаха.
С тех пор и до позапрошлого столетия мечеть не восстанавливалась и оставалась символом сопротивления.

В старом городе бродим по базарной площади.

Это музей под открытым небом.
Со всех сторон памятник окружён арками и колоннами.

В результате раскопок здесь обнаружены 52 могилы.

Тут надгробья в виде каменного изваяния барана, стелы и надгробья с резьбой.

Тут же находится и знаменитый караван-сарай.

Тут останавливались купцы во время длительного странствия по великому шелковому пути.
Очень много было здесь гостей из Индии, огнепоклонников.

Сейчас здесь опять ресторан, как и в старые времена.

Видимо здесь останавливался в своё время Афанасий Никитин по пути в Индию, а теперь и мы откушать изволили.

Скульптуры в старом городе рассказывают о жизни людей в дореволюционном Баку.

Я бы сказал что эти фигуры вновь стали актуальны.

Кто-то вновь добывает свой хлеб и средства на жизнь согнувшись в три погибели.
А кто-то вновь «нефтяной хозяин жизни», олигарх по современному.
История развивается не по спирали, как говорили нам на уроках философии и истории во времена СССР.
Она развивается таки по кругу, если верить этим скульптурам.

Достаточно хотя бы взглянуть на это:

Бакинский мужчина учит жену уму-разуму.

Жизнь женщины теперь вновь здесь принадлежит мужчине, как в позапрошлом веке.
Назад, в прошлое!

Пока девушка не замужем она находится под диктатом отца. Но у неё есть пока какая-то возможность заниматься каким-то любимым делом.

Но как только она выходит замуж, то заниматься общественной деятельностью, творчеством и т. д. она сможет только если муж позволит. Как правило, муж не позволяет.

Гуляя по Баку меня поразило следующее. Везде работают мужчины: в парикмахерских, в магазинах, на рынках, официантами в ресторанах. Даже на кассах в магазинах я видел мужчин.

А где же работают женщины? И работают ли они вообще?

Например, в тандырной я видел за кассой набриолиненого мужчину в белой рубашке.

И на задворках ресторана увидел закопченную женщину орудующую у тандыра, пыщащего жаром.

Насколько я знаю в европейских кафе всё наоборот. Дамы на людях, у витрины, любезничают и флиртуют с покупателями. А мужья у плиты на кухне трудятся на задворках.

Кстати, в общепите Азербайджану есть куда расти. Например, крайне затруднительно найти где позавтракать раньше 11:00.

Это недопустимо в стране желающей развивать туризм.
Не вечно же надеяться на нефтяную иглу?

Для сравнения покушать в заведениях в этой стране дороже, чем в соседней Грузии.
И отели такого же класса стоят в среднем на 50% дороже. Так же и с частным жильём.

А чего стоит отсутствие душа на общественных пляжах Каспия в стране?

С сувенирами тоже чуть беднее чем в Грузии.

И это в Азербайджане, всегда славившемся желанием и умением торговать!
Посмотрите на наши рынки. Большинство торговцев на них из этой солнечной страны.

Памятник азербайджанскому просветителю, публицисту Гасан-беку Салим-беку оглы Зардаби (1837—1907 гг.).

Всю свою достойную, долгую жизнь Зардаби посвятил просвещению азербайджанских крестьян, борьбе с воровством чиновников.

Издавал первую газету в истории Баку «Пахарь».

Провожал его в последний путь весь Азербайджан.

Памятник поставлен в начале 1970-х годов. Ещё когда в этой стране писали на кириллице.

Могила его была забыта в сталинское время.

Мало того, в год великого террора могила оказалась снесена.

И это в столетие со дня рождения Зардаби!

Человека всю жизнь боровшегося за права трудящихся. Что же тогда говорить о других могилах известных людей?

Останки Гасан бека, на чьи похороны собрались многотысячные толпы, два-три случайных человека, нанятых его дочерью Гарибсолтан, сложили в деревянный ящик и перевезли в трамвае (!) на городское кладбище.

Только в начале хрущёвской оттепели останки были перезахоронены в Алее почётного захоронения.

Почитайте источник: ourbaku.com/index.php/Зардаби…

Также рекомендую посетить музей миниатюрной книги в старом городе.

Вход свободный.

Прогулялись к Воротам Мурада.
Построены архитектором из Тебриза. Верхняя их часть украшена арабским текстом:
«Повелел построить это благородное здание, в дни правления справедливейшего и величайшего султана — Мурада, Улу Раджаб-баба Бакуйи в 994 г.х. (1585–86 гг.).»

Памятник выдающемуся поэту Низами Гянджеви на пересечении улиц Истиглалийат, Ахмеда Джавада.

Воздвигнут в 1949 году.

На памятнике высечены семь барельефов в честь героев пяти поэм Низами.
Творил поэт на персидском языке в родной Гяндже.

Сабир, настоящее имя Мирза Алекпер Зейналабдин оглы Таирзаде — азербайджанский поэт, сатирик и один из наиболее видных азербайджанских поэтов начала XX века.

В сатирических произведениях высмеивал религиозное мракобесие, поведение и деяния кулаков и богачей, интеллигентов-тунеядцев, щеголявших внешним «европеизмом».

Рядом с Олимпийской деревней расположена площадь государственного флага.

Размеры флага впечатляют!

Отсюда прекрасный вид на телебашню и постройки частного сектора.

А также здесь я нафотографировал вволю работающие нефтяные вышки.

Фото одной из них Вы видели выше.

Гуляя по центру Баку глаз цепляется за помпезные здания сталинской постройки.

Проспект имени Гейдара Алиева.

Вообще в Азербайджане культ покойного Гейдара Алиева.

Его именем названы улицы, площади, центры, аэропорт, заводы, нефтепроводы, лицеи, более 60 музеев.

Памятники Гейдару Алиеву.

В институте истории есть целый отдел «алиеведения», в котором работают учёные, занятые важным делом.

Они изучают наследие великого Гейдара Алиева.

Это не кинескоп, а центр Гейдара Алиева. Этот гигантский центр достоин отдельной последующей заметки.

Ниже фото Музея Азербайджанской литературы имени Низами, основанный в 1939 году.

Построен на месте бывшего караван-сарая.

Статуи на фасаде музея, созданные разными скульпторами, изображают великих азербайджанских поэтов, писателей и деятелей культуры.

Среди них есть и женщины.
Например, поэтесса 19 века Натаван Хуршидбану, «Хан кызы».

Ислам в Азербайджане всегда был терпим и не строг. Оттого и великие женщины украшают культуру этой страны.

В городе очень много русскоязычных.

Несколько раз наблюдал как бакинцы между собой общались на русском, а не азербайджанском.
Общение на русском — это фишка коренных бакинцев, не селюков.

Как только выезжаешь чуть за пределы города, в пригороды на Апшеронский полуостров, то дело прямо труба.

Русского языка вообще не знают. А уж про маленькие города и сёла я и не говорю.

Вот такие афиши в Баку не редкость.

Русская массовая культура коренным бакинцам близка.

А вот шрифт здесь теперь уже не кириллица, а на основе латиницы.

Хотя мне он напомнил турецкий, но азербайджанцы это родство почему-то отрицают.

Интересно, что персидский шрифт (вязь) в качестве государственного не выбран.

Заметно, что здесь вектор на светское, европейское государство.

Азербайджанский язык мне напомнил смесь персидского (иранского) и турецкого.

Чувствуются также нотки татарского, тюркского.

Вообще, неправильно говорить о этом народе азербайджанцы.

В состав азербайджанского этноса входят несколько этнографических групп.

Соответственно, и наречий несколько.

Продолжение следует

Теги: Культурно-познавательный туризм