Пленительная Грузия. Страна, которая известна нам со школьной скамьи по произведениям Пушкина и Лермонтова. Край лезгинки и многоголосых хоров, хачапури, сванской соли, вкуснейшей кухни, резных балконов. Родина меланхоличного Мимино. Здесь вино льётся рекой, а радушие и гостеприимство не знают границ — до такой степени, что каждый новоиспеченный знакомый предлагает незамедлительно сдать обратный билет и остаться в Грузии навсегда.
В переводе с грузинского Тбилиси переводится «Теплый источник». Это неспроста. Предание гласит, что в V веке на месте нынешнего Тбилиси был густой лес и однажды в этих краях охотился грузинский царь Вахтанг Горгасали. Во время охоты он подстрелил фазана, тот скрылся в ущелье, а на его поиски был отправлен сокол. Когда Вахтанг со свитой спустился в ущелье, увидел в потоке воды мертвого сокола с фазаном в когтях. Кто-то из поданных ткнул птиц пальцем и воскликнул «тбили!», что означает «горячий». Обе птицы сварились в горячем серном источнике. Царь понял их полезность и велел заложить на этом месте город. Кстати, мне больше по душе всё-таки прежнее название города — Тифлис.
Мы арендовали на www.airbnb.com «пентхаус» с выходом на собственную крышу в двух минутах ходьбы от площади Свободы. Именно с неё каждый день и начинался наш променад по Тбилиси.
В первый день мы решили исследовать Старый город. Это место, где живет душа Тбилиси. Кварталы так называемого Старого города теснятся между крепостью Нарикала, районом Абанотубани, площадью Свободы и районом Сололаки. Этот район возник в раннее Средневековье и получил название «Кала» (по-арабски «крепость»).
Хитросплетение улочек заставляет то спускаться вниз, то подниматься вверх. А сердце то замирает от красоты древних домиков с кружевными балконами, увитыми виноградом, то сжимается от тоски при взгляде на полуразрушенные здания и нищий быт его обитателей.
На пешеходной улице Шавтели притаился Театр марионеток Резо Габриадзе. Приходите сюда в 12 часов дня или в 7 часов вечера и попадете на маленькое кукольное представление на часовой башне. Рядом с театром — церковь Анчисхати, датируется аж VI веком! Улочка, ведущая от церкви, запомнилась знакомством с крайне словоохотливым художником, который с ностальгией в голосе поведал на о том, как в конце 80-х годов снимался в кино. Среди его работ можно найти интересные вещи, рекомендую.
«Миниатюрная» пешеходная улица Ираклия II представляет собой сосредоточие уютных ресторанчиков и сувенирных лавок.
В Тбилиси очень много котов, они крайне ненавязвичивы, но при необходимости готовы составить компанию.
Улица Ираклия II ведёт к Сионскому собору. В соборе погребены некоторые иерархи Грузинской церкви, а его основная реликвия — древний крест Святой Нины, принесший в Грузию христианство. Он необычной формы — с поперечинами, направленными книзу, и сплетён из виноградной лозы.
За углом прячется памятник мистификатору и авангардисту Советского кино — Сергею Параджанову. Памятник с точностью до мелочей воссоздают известную фотографию Юрия Мечитова «В полете», которая была поставлена самим Параджановым и очень ему нравилась.
Першеходную улицу Шардени называют местным Монмартром. Из многочисленных ресторанчиков разносится пленительный запах кальяна и хинкали-харчо-чахохбили-оджахури-хачапури.
Октябрь. Утро. «Несезон». Туристов мало, но всё меняется, когда через пару дней в Тбилиси съезжаются футбольные фанаты на отборочный матч Грузия-Уэльс в рамках Чемпионата мира-2018. На который мы спонатанно собрались и остались довольны — хороший стадион и приятная, очень эмоциональная атмосфера!
Площадь Мейдан много повидала на своем веку. Когда-то на ней казнили преступников, затем здесь обосновался базар, а еще говорят, что через эту площадь проходили караванные дороги, в том числе великого Шелкового пути. Здесь же когда-то торговал молоком ныне известный художник Нико Пиросмани. Да-да, тот самый, о котором поёт Алла Пугачева в своей песне «Миллион алых роз».
Мост Свободы и Парк Рике — настоящий камень преткновения, который разделил жителей города на два лагеря. Одни радуются тому, что на месте заасфальтированного пустыря, существовавшего еще со времен СССР, появилось комфортное городское пространство с местами для отдыха, велодорожкам и детскими площадками, другие сетуют на то, что новомодные постройки испортили исторический облик и убили аутентичность города. На мой взгляд, такое сочетание несочетаемого добавляет городу шарма и очарования.
Город готовится к празднованию Тбилисоба, репортаж с места событий здесь https://www.tourister.ru/responses/id_22493.
На скале, нависая над Курой, примостился Метехи — он же Метехский собор рождества Богоматери. Храм имеет непростую судьбу — он много раз подвергался разрушениям. Однако, каждый грузинский царь считал делом чести возродить собор, именно поэтому постройка XIII века сохранилась и дожила до наших дней.
Из Парка Рике фуникулер всего за несколько лари и пару минут доставляет до лучшей смотровой площадки города — крепости Нарикала.
Это оборонительная цитадель, она ровесница городу и за время своего существования много раз подвергалась осадам, разрушалась и восстанавливалась.
На вершине холма Сололаки нас встречает Мать Картли. В одной руке у неё чаша с вином для друзей, что символизирует радушие и гостепреимство, в другой — меч для врагов, что говорит о готовности защишать свою землю.
С крепости открывается вид на район Абанотубани и Ботанический сад. Марсианские купола внизу — это серные бани. Говорят, что приехать в Тбилиси и не побывать в серных банях — это преступление. Мол, тоже самое, что приехать в Париж и не подняться на Эйфелеву башню.
В старинном армянском районе Авлабари встретили старых друзей — Валико и Рубика.
Отдельного внимания заслуживает район Сололаки, который хоть и не богат на достопримечательности, зато интересен отдельными деталями: витые лестницы, причудливая лепнина на домах, живописные парадные. А еще это самый настоящий гастрорайон Тбилиси и если вы руководствуетесь принципом «питаться там, где питаются местные жители», то вас сюда. На улице Асатиани, возле дома № 30, есть круглосуточная закусочная для таксистов с вкусными хачапури по-аджарски.
Тбилиси — город контрастов. Рядом прекрасно уживаются богемные бары (наподобие «О, мода, мода», куда мы однажды забрели пообедать) и обшарпанные дворики, в которых сушится разноцветное белье и скучают брошенные автомобили.
Барахолка на Сухом мосту. Лично меня в таких местах охватывает самый настоящий азарт найти что-нибудь эдакое, а еще здесь очень интересно пообщаться с разношерстной публикой да и просто поглазеть на этот музей под открытым небом. Я искала турку, пригодную для индукционной панели. Пожилой грузин крикнул своему молодому напарнику: «Эй, Тазо, неси магнит, будем девушке турку искать». И после этого, они перепробовали несколько десяток турок, но так и не нашли подходящего варианта. Зато я увезла отсюда кофемолку. Приходить на рынок лучще по субботам или воскресеньям. Торговаться можно и нужно.
Проспект Шота Руставели — парадный фасад Тбилиси. А-ля Невский проспект.
Наверное, из каждого уголка Тбилиси видна гора Мтацминда. На фуникулере или же пешком (непременно под звуки цекад) можно подняться в парк на горе Мтацминда. Мы, кстати, долго искали фуникулер и сначала пришли к зданию Академии наук, что на проспекте Руставели. Один из торговцев сувенирами, которые оккупировали ступеньки Академии, сказал нам, что мы опоздали на 27 лет. В 1990 на Тбилисском фуникулере произошла страшная трагедия и с тех пор он закрыт. Новый же нужно искать на улице Чонкадзе. Тбилисский фуникулер имеет три станции: нижнюю, среднюю и верхнюю. На среднем ярусе расположился Пантеон, где, кстати, похоронен Александр Грибоедов, а на верхнем ярусе находится зеленый парк с колесом обозрения. Местные жители любят его за то, что летом здесь можно укрыться от изнуряющей жары.
