Здесь правит бал природа. ЭтрётА (Étretat)

Этрёта ворвалась в мое сердце утробно-ритмичным шумом прибоя, умопомрачительными видами, первозданной, первобытной, диковатой красотой….

Канва новогоднего путешествия по дождливой Франции зашифрована здесь «Если идет дождь над Парижем, значит, небо несчастливо»…

Подробности…

Увидеть ЭтрётА я желала страстно, представляя линию белых исполинских скал на фоне неба, бездонного и бесконечного, как океан. Еще дома мне слышался шум громадных волн, бьющихся об отвесные утесы, крики чаек над бескрайним простором… Картина маслом, короче говоря.

Даже разгулявшаяся над Францией стихия не смогла поставить заслон неуемному желанию. Цель обозначена, осталось проложить к ней путь, который оказался не столь сложным, гораздо сложнее было выбрать день для поездки, чтобы дождь не накрыл плотным покрывалом, и неистовый ветер не бушевал над природным совершенством, коим являются скалы Алебастрового побережья Нормандии.

Все сошлось в моем выборе-небо и стихия нам благоволили… В Этрёта мы попали из Руана, где останавливались на три дня. Поезда в направлении Гавра идут часто, главное подгадать под автобус, идущий в Фекан. Из Гавра (автобусная станция примыкает к железнодорожному вокзалу) мы уехали на автобусе № 24 (Le Havre — Etretat — Fecamp) с платформы «B», идущем строго по расписанию.

Гавр, по большому счету, обделен вниманием туристов, путешественники обычно здесь бывают проездом, иногда его используют как место базирования для осмотра близлежащих городков и поселков. И, казалось бы, что можно ожидать от города, который в последнюю войну разбомбили на столько основательно, что только на разбор завалов ушло два года? По-моему, Гавр заслуживает внимания, если позволяет время. Через окно автобуса, пока он выруливал на оперативный простор, была видна тщательно восстановленная историческая застройка, довольно симпатичная. А когда выехали на набережную с широкой пляжной полосой, Гавр в моих глазах превратился прям в красавца.

Время в пути от Гавра до Этрёта — ровно час. Пока ехали, любовалась пасторальными картинками французских провинций, спокойной и уравновешенной красотой. За окном мелькают поля, ухоженная скотинка, на них пасущаяся, огромные скульптурные группы из той же скотинки — коровушек-кормилиц, лошадок-тружениц.

Наконец, мы прибыли на мэрскую площадь Этрёта, где автобус, идущий на Фекан, делает короткую остановку.

Огляделись, и по аккуратным улочкам, состоящим из симпатичных домиков — щербатого фахверка — прямой наводкой направились навстречу нерукотворной красоте

Через пять минут нашему взору открылся вид, за которым едут тысячи туристов со всего света, да и мы, собственно тоже — белые скалы на Алебастровом берегу. И хоть неоднократно всё это я уже видела на фотографиях, здесь, на месте, дух перехватывает от величия пейзажа

Этрёта в прошлом была маленькой рыбацкой деревушкой Верхней Нормандии. Ее так и звали — Хутор заходящего солнца. В начале 19 века эти удивительные красоты открыли для себя художники-импрессионисты, композиторы и другие творческие личности. За вдохновением сюда приезжали Дюма, Гюго, Карр и Мопассан, а Коро, Боден, Делакруа, Моне и Мане, прославляли пейзажи Этрёта в своих картинах. Большой повеса и великий мастер слова Ги де Мопассан описал пейзаж Этрёта так: «…Впереди поднималась скала необыкновенного вида — круглая и со сквозным отверстием. Она напоминала собою фигуру громадного слона, погрузившего хобот в волны. Это были „Малые ворота“ Этрета». Оказавшись на набережной и услышав ритмичный шум огромных волн, лишенных мутной примеси, оценив открывшуюся панораму восторженным взглядом, встаешь перед дилеммой — куда пойти в первую очередь: налево или направо (прямо, к воде, зимой не пойдешь, если ты не сёрфингист)

Тропинки на меловых скалах проложены сотни лет назад и в большинстве своем не имеют перил. Сильный ветер и наличие прилива, в нашем случае, ограничили выбор двумя безопасными маршрутами.

Мы начали свое восхождение в северном направлении до утеса д’Амон, на краю которого есть арка под названием La Porte d’Amont («Ворота, стоящие выше по течению», или «Верхние ворота»)

Творение воды и ветра — Белая стрела, выступающая в море часть скалы д’Амон

Подъем на скалу потребовал некоторых усилий, так как оказался довольно крут, а ступеньки все никак не кончались

Откуда только силы взялись? Муж едва поспевал за мной, приговаривая: «угомонись».

Куда там, душа воспарила от перспективы запечатлеть нетленную красоту Алебастрового берега

а вид Этрёта с высоты птичьего полета подарил очередную порцию душевного подъема

Где-то там в центре вырисовывается старое деревянное и очень красивое здание рынка и маленькая улочка со старыми деревянными домиками

А вообще, центр города полон очаровательных курортных домиков времени рождения и бурного расцвета прибрежного или, как говорят, бальнеарного туризма во Франции.

И дальше, по тропинке вдоль скал, увязая ногами в грязи — многодневный дождь приложил усилия — с ужасом и восхищением заглядываю вниз с очередного обрыва

Не скрою, желание посмотреть на пучину морскую, отчаянно подталкивало к опасному рубежу, но муж постоянно одергивал — «это безрассудство, хочешь попасть в хронику новостей?» Мой приземленный Эдуард, в просторечии — Эдик, в конце концов сделал заявление: «я эти горы в телевизоре видал», то есть пошел я обратно, а уж ты сама себя контролируй. Ну и ладно. Оставил меня на местных

Шла я шла — горизонт манил, попадавшиеся навстречу люди, приобщенные к какой-то тайне (как мне казалось), встречались с навязчивым постоянством. Раз они идут оттуда, где я еще не была, стало быть, я не достигла цели. Не в моих правилах сходить с тропы, которая ведет к прекрасному «далеко».

Алебастровые скалы, оказывается, тянутся бесконечной линией, исчезая где-то у горизонта. Думаете, они там заканчиваются? Ничего подобного! Идти придется не один день. Наконец-то, и я поняла, что хватит себя истязать, пора возвращаться, чтобы пойти к заманчивой, величественной скале д' Аваль — символу Этрёта

Череда утесов, уходящая к горизонту, развернула направление

Удивительно, но на обратном пути те же скалы претерпевают чудесное преображение, профили справа и слева одного и того же объекта, оказывается, совсем не схожи. Скала д’Амон выглядит весьма приветливо, на ее хребте проложены ступени, ведущие к самому морю, без устали бьющемуся о подножие утеса

Присев на скамейку, обдуваемая всеми ветрами, я отрешилась от всего мелкого, душа распахнулась навстречу возвышенному. Из ее глубин под влиянием открывшейся панорамы городка и величественной скалы д’Аваль, вдруг начинают бойко выскакивать неожиданные образы.

Морская стихия становится резвой Волной, ласкающей суровый утес, разлетающейся тысячей брызг. Утес — черствым Камнем, который стоит неподвижно, а Волна, живая, вездесущая, радостно бегущая к нему издалека, всякий раз разбивается о его жестокосердие. Страшно подумать, сколько лет бьются набегающие на утесы труженицы-волны.

Оторвавшись от мечтаний, грез и погружений, подошла поближе к часовне, чтобы рассмотреть Нотр-Дам-де ля Гард на вершине скалы (Notr-Dame de la Gard), которая оказалась наглухо закрыта, и кроме горгулий, замечательным образом преобразившихся в тюленей, смотреть было нечего

Спускаюсь вниз, окрыленная, воодушевленная.

Эдик, пока я скакала по утесам, выполнил мое задание — сходил в магазин за провизией. Драгоценное время тратить на ресторан не хотелось, а голод настойчиво напоминал о себе (шутка ли, утро началось для нас в 6 часов). На одной из скамеек вдоль набережной устроили пикничок, наскоро перекусив нормандскими сырами и прочая…

Не успев толком прожевать последний кусок, я понеслась вверх по ступеням, ведущим на скалу д’Аваль, плавно переходящих в «Тропу таможенников», идущую по самому краю высоких обрывов, с которой можно любоваться роскошными видами

Эти тропы протоптали таможенные патрули, днём и ночью бродившие вдоль берега в поисках контрабандистов. Веер расходящихся тропинок ведет к великолепию белых отвесных скал, выступающих в море и образующих обширные арки

Стоит ли говорить, что я пробежалась по всем, утолив любопытство

Высота крутых утесов вдоль Ла-Манша в среднем составляет шестьдесят, а иногда и сто метров

Видите силуэты на обрыве? Вот в такого, крошечного путешественника, здесь превращаешься.

Во время отлива берег обнажается и сверху можно рассмотреть остатки питомника для выращивания устриц для Марии-Антуанетты. Устрицы находились в резервуарах в течение нескольких месяцев, где приобретали более изысканный нежный вкус, благодаря тому, что поочередно «купались» то в пресной воде, приходившей из подземной реки, то в соленой воде моря. Затем их на ослах и лошадях доставляли в Париж.

Таинственные скалы Этрёты южного направления, обозначенные арками, расположены в следующем порядке: Porte d’Aval и далее — самая большая арка, Manneporte, не видна из города, до нее нужно идти

Существует много различных легенд про Этрёта, которые придают загадочность и очарование рыбацкой деревушке.

По порядку

D’Aval — огромная скала с аркой, выдающаяся в море, и так любимая художниками и мастерами слова. В ней видна пещера, в которую можно заглянуть во время отлива, дойдя до нее посуху.

По легенде, в 1792 году возле скал Этрёта во время сильного шторма шведское судно потерпело крушение, а тела моряков были выброшены на берег. Когда шторм утих, одного матроса нашли на выступе скалы в пещере и хотели похоронить вместе с остальными, но он неожиданно очнулся и рассказал о том, что долгое время ему пришлось бороться с волнами. С тех пор пещеру называют «Убежище человека»

В 40–50 метрах от д’Аваль из моря выступает как обелиск скала с названием Игла, в которой по легенде, описанной в романе Мориса Леблана «Полая игла», французские короли прятали несметные сокровища. Леблан называет ее остроконечным колпаком, покрывающим пустоту. Игла служила сейфом французским королям до времен Людовика Шестнадцатого и революции. «Старинные золотые су, сверкающие экю, дублоны, дукаты, флорины, гинеи, и самоцветы, и бриллианты, и всевозможные драгоценности и украшения — все было там» (по сюжету романа — она полая внутри). Там же хранилась и жемчужина из жемчужин — божественная Джоконда. Почитайте Мориса Леблана — довольно увлекательно… Это на фотографии меловая скала не выглядит высокой, в действительности она достигает 70 метров — не ниже 16-ти этажного дома

Лично меня поразила своей громадностью причудливая скала La Manneporte (Большие ворота), через которые бы мог проплыть круизный лайнер», так говорил Мопассан про это замечательное творение природы. «Вдруг показалась большая аркада Этрета, похожая на две ноги громадной скалы, шагающие по морю и настолько высокие, чтобы служить аркой для кораблей». Морис Леблан в романе «Полая игла» называет Верхние, Нижние ворота и Маннепорт триумфальной аркой победителя.

Рядом с Маннепорт — небольшая пещера в скале, которая носит название Комната дев

Согласно старинной легенде, в ней были замурованы три девушки, которых поместил туда некий злой господин, типа изверг. Мотивы проступка излагаются разные, пересказывать не буду. Жаль бедняжек, как бы то ни было. Говорят, что до сих пор по ночам можно услышать их пение. Девичья коната также задействована в романе Леблана «Полая игла», проникнуть в известняковый конус можно было как раз из Девичьей залы, проходя под морскими утесами.

Вот этот мостит, по которому идут заглянуть в Комнату дев, про которую Ги де Мопассан написал стихи: «Там есть грот уединённый, Вознесённый Высоко над лоном вод. В это царство, где жилицы -Только птицы, Тропка узкая ведёт»

про легенды рассказала. Что еще у нас осталось? Чуть не забыла

Этот красавчик (хозяин тоже не лишен приятности) позировал лично мне. Молодой человек, увидев нацеленную на пса камеру, убедительно попросил его стать на время фотомоделью

Отважный фотограф, рискующий свалиться со скалы, если принять во внимание нешуточный ветер, скользкую поверхность камней и отсутствие каких-либо ограждений.

Прогуляемся еще на сотню-другую метров в сторону Гавра

В 1906 году на холме было построено поле для гольфа, с которого открывается потрясающий вид на море. За Большими воротами находится крупный утёс — мыс Ла Куртин

В нем нет арок, но есть пещеры и отверстия. Одно из них — Замочная скважина, через которую можно пройти скалу насквозь. На том я и остановилась, хотя было жаль отрываться от первозданной красоты. Спуск и вид на город с Южной стороны

Прощаемся с морской Этрёта — истинным символом Нормандии-суровой и божественно красивой. Фотографии не способны передать всего очарования этого места. Чтобы проникнуться духом Этрёта, нужно впитать в себя шум бесконечных волн, шорох гальки под ногами, надышаться свежим и чистым морским воздухом, сдобренным романтичным чувством. Словом, Этрёта — место не толко для глаз, но и для души. Начинается отлив, но нам уже все равно, надо спешить на автобус

Вдоволь нагулявшись по побережью, возвращаемся по тихим улочкам городка, очаровываясь деталями

Собаки и кошки этого городка. Нравятся? Мне тоже. Глаза у кошки таинственные, позрачные, орехово-изумрудного цвета

Это же Нормандия, Камамбер рядом — поэтому и символы соответствующие

Друзья! Мечты сбыватся! О Нормандии и Этрёта я мечтала давно. Казалось бы, где я и где Этрёта, а ведь сошлись однажды. Мечтайте, материализуйте свои устремления!

Теги: Самостоятельные путешествия