Зачарованная страна кельтов и друидов. (Часть древнего Гэльского королевства Дал Риада)

Первые племена пришли на землю Шотландии с севера. Первобытные люди начали возводить уникальные постройки. Они обрабатывали землю, сеяли семена и собирали урожай. А в I веке нашей эры появились и первые захватчики — римляне. Собственно, завоевали — то они английскую территорию, и почти на пять веков, однако до Шотландии толком не дошли, проведя здесь в общей сложности всего 50 лет в три захода: холодно, да и грабить нечего.

Между тем горцы уже делились на два народа: скоттов, которые заняли западную часть страны, и пиктов, живших на востоке. Оба народа к VIII веку были уже христианскими, они непрерывно воевали друг с другом, пока в IX веке король скоттов Мак Альпин не завлек обманом пиктов-дворян на пир и не уничтожил всех единым махом. Вот с этого момента и стала называться Зачарованная страна — Scot Land, земля скоттов.

После этого главным врагом шотландцев на долгие века стала Англия, то и дело посягавшая на их суверенитет. Небогатый дворянин Уильям Уоллес собрал войско простолюдинов и нанес англичанам поражение под Стерлингом, а спустя 17 лет король Роберт Брюс I нанес последний удар врагам на поле Баннокберн, сделав Шотландию независимой. Три королевы в истории Шотландии сыграли самые яркие роли. Дочь Роберта Брюса, Марджори, основала династию Стюартов — самую трагическую и романтическую. Что ни правление — то несчастный случай, увечье, внезапная смерть, продолжительное заключение, предательство, эшафот.

Знаменитая Мария Стюарт стала первой в истории казненой королевой суверенного государства. 8 февраля 1587 г. в замке Фозерингхей состоялась казнь Марии Стюарт. Её последние слова оказались пророческими: «В моем конце — мое начало».

Вот уже несколько веков трагическая история шотландской королевы вдохновляет поэтов, писателей, композиторов. В одной только Москве идут опера «Мария Стюарт», спектакли «Ваша сестра и пленница» в театре Российской Армии, «Мария Стюарт» в Малом театре, «Играем Шиллера» в Современнике.

И, глядя на гордую, мятежную и страстную Марию Стюарт в блестящем исполнении Елены Яковлевой, так и хочется воскликнуть в след: «То же бешенство риска, та же радость и боль слили роль и артистку и артистку и роль. Словно буйство премьерши через столько веков помогает умершей убежать из оков».

В 1707 был подписан договор об Унии и Англия с Шотландией объединились в государство Великобритания. В середине 17 века шотландцы попытались отвоевать свободу для себя, но военные советники Чальза Эдварда проявили молодушие, приняв решение отступить и позже весной начать новую военную компанию. Сломленная духом армия якобитов повернула назад в Шотландию, хотя она дошла до Лондона. Через год английская сытая, опытная правительственная армия, дважды превосходившая шотландцев разгромила якобитов. Правительство жестоко покарало верные Стюартам кланы. Были сожжены их дома, отобран скот. Многих пленных казнили, сотни из них отправили на плантации в Америку. Английское правительство приняло закон по которому шотландцам запрещалось владеть оружием, носить килт, плед, любую одежду с цветом тартана.

Возрождение национальной самобытности в Шотландии началось при Короле Георге IV. По просьбе сэра Валтера Скотта, благодаря ходатайствам писателя было официально разрешено снова носить тартан. И в 1807 году нашли замурованную комнату, в которой хранились в дубовом сундуке королевские регалии Шотландии — скипетр, меч и корона.

Сегодня шотландцы «подливают масло в огонь»: «Знаете ли вы, почему шотландские горцы никогда не полируют свою обувь? Чтобы ботинки не отражали то, что под килтом!» При этом давайте с вами ограничимся лишь одним историческим фактом: «В 1950-60-х гг. Эдинбургская транспортная корпорация запрещала джентльменам в килтах подниматься на второй этаж трамвая-дабл-деккера, чтобы не пугать сидящих внизу пассажиров».

Уния пошла на пользу шотландцам. Страна пережила за три века настоящий расцвет: бурный рост городов, торговли, промышленности, науки и 18 век стал временем просвещения для диковатой страны. Собственная история для скоттов не мертвые страницы, а живые события, живущие в памяти, в песнях, в стихах и праздниках. И пусть шотландская версия истории не всегда совпадает с общепринятой, что с того? разве не важнее легенда?

Страна гордых горцев. Трудно уловить ее настроение: солнечная улыбка сменяется хмурым взглядом из-под нависших туч, восхищение и экстаз от прикосновения к вечности проливаются слезами дождя, горных водопадов и ручьев, наплывает задумчивый туман, и сразу легко верится в существование волшебников и фей, озерных чудовищ, русалок и драконов.

Всех, кому по душе героические тайны, зовет к себе древнее королевство — страна кельтов и скоттов, друидов, и их магическое наследие, и волшебник Мерлин и бестрашные рыцари — все это было, все это осталось. Вспомним произведение писателя Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно. Всё это вызывает интерес к Шотландии. Центральная Шотландия. Рано утром в Эдинбурге наша небольшая группа собралась у автобуса, разместившись удобно в салоне вместе с гидом, мы медленно выехали за пределы города Эдинбурга. Скалы и холмы, поросшие густым лесом — типичный ландшафт центральной Шотландии. Первая наша остановка — Дворец Скун.

Многие приезжают сюда в надежде увидеть древний замок, в котором короновались короли. Но вместо этого мы увидели георгианский дворец, окруженный красивым парком, с садом-лабиринтом и павлинами. Как всегда, когда путешествуешь с группой, то личного времени остается мало. Экскурсия по дворцу заняла более 2-х часов. Посещение магазинчика сувениров на память. Потом, словно лавина, мы все покинули дворец, запрыгнули в автобус. Водитель улыбнулся нам. Бросив томный взгляд на Скун, открыв баночку крема для рук, купленную на прощание, я почувствовала нежный аромат. Продолжал звучать голос гида: «И здесь, на высоком Мот Хилле, стоял Камень судьбы». Стоять — то он стоял, да увидела я его намного позже, в 2016 году в Вестминстерском аббатстве, в Лондоне. Если конечно он настоящий. Скон не потерял своего значения, здесь были основаны аббатство и дворец, где жили архиепископы и останавливались при необходимости короли. Аббатство было сожжено. Дворец не пострадал. Но сегодня мы все увидели новый Скун, построенный в готическом стиле, в начале 19 века. Фотографировать внутри дворца запрещено. Во дворце стоит великолепная коллекция французской мебели, фарфор, старинные часы, чучела двух русских медведей, якобы убитых графом Мейнсфилдом во время государственного визита в Россию. Напротив входа во дворец мирно возвышается копия Камня судьбы.

За окном автобуса мелькали зеленые живописные пейзажи и среди всего этого великолепия белел по-домашнему уютный замок Блэр, родовая резиденция герцогов Атолльских. Наша вторая остановка.

В белом сказочном замке Блэр, древней крепости 13 века много туристов, восхищающихся коллекцией картин, гобеленов и предметов из оленьих рогов.

Окружает замок громадные многовековые лиственницы и ели, а туристические автобусы встречают и провожают дружелюбные павлины. Ох, как мне захотелось его погладить, но я вовремя отпрыгнула от птицы, душераздирающий крик из клюва павлина огласил парк.

Пораженная этим воплем, я стояла как каменная. Павлин посмотрел на меня, его глаза говорили: «Ну что стоишь? давай корми, коль гналась за мной». Бросила ему хлеба. «Вот глупая» — подумал павлин. Позировал он словно настоящий артист, сделав фото я вернулась к группе. Гид проводил нас в кафе замка. Выпечка таяла во рту. А супчик и мясо оленя, в ягодном соусе, я проглотила за несколько минут. Потратив почти 30 фунтов, поторопилась в парк и сад, находившийся вокруг замка.

Когда — то здесь останавливалась Мария Стюарт, в августе 1564 года, она восхищалась великолепными видами в свободное от охоты время. Герцог Аттольский — единственный аристократ в Европе, сохранивший право содержать свою собственную регулярную армию. Она называется Атольские горцы. Это уникальное право было даровано его предку, королевой Викторией, чрезвычайно довольной тем, как ее встречали в замке Блэр. Виктория и Альберт были почетными гостями шестого герцога Атолльского осенью 1844 года. Они также восхищались видом и великолепной панорамой, открывающейся над озером Лох-Таммел.

Рядом с замком находится вискикурня Блэр Атол.

Шотландцы любят свой виски как родного ребёнка. Его растят, лелеют. Так, на вискикурне, над входом в складское помещение висит интересная табличка. На ней написано: «Здесь спящий виски зреет и набирает сил при помощи матери-природы и отца-времени». Потом виски еще и «женят», то есть купажируют — совмещают с другими сортами, чтобы получить смешанный виски — blended whisky. В настоящее время львиная доля всего виски является купажированным. Смешанный виски легче пьется. Каждый из них может имет различный срок выдержки и каждый берётся из индивидуальной бочки.

Затем сорта смешиваются, «обручаются», после чего молодоженов оставляют на несколько месяцев «притираться друг к другу». Специалисты по купажированию, блендеры, сравнивают свою работу с дирижированием оркестра. Например солодовые виски с острова Айла тяжелые, тягучие — звучат как виолончели. Высокогорные виска — как альт, виски Низменных земель сравнивают со звучанием скрипки, а зерновые — с пианино. Фотографировать на вискикурнях не разрешается также. Каждый пытается сохранить свой рецепт создания огненного напитка в стране. Гостям вискикурни Блэр Атол разрешается покупать по бутылочке виски. Каждый рассчитывает на свой карман. До сих я храню в темном и прохладном месте виски герцога Атолльского.

Наша экскурсия продолжается. Скоро я покинула группу и самостоятельно на междугороднем автобусе уехала в город Инвернесс. Северо — Западная Шотландия. Хайлендс.

Место для романтиков, но не для неженок, здесь всегда прохладно и очень влажно.

Про Хайлендс писать проще и одновременно сложнее.

Проще — потому, что количество достопримечательностей на квадратный километр здесь меньше, чем где бы то ни было в Шотландии. А сложность в том, что почти невозможно подобрать слова для описания красоты этих гор, не сползая в высокопарность, сентиментальность и банальность.

Горы в этой части старые, им свойственны мягкие силуэты и сдержанные цвета.

Они надрезаны длинными узкими морскими заливами со скалистыми берегами.

И называют их озерами, хотя по сути дела, это самые настоящие фьорды. И похожи они пожалуй на шкуру серой собаки-шарпея — такие же складчатые.

Замок Эйлен Донан. Замок — кинозвезда на озере Лох-Дуйх. Он заслуживает посещения.

Здесь интересны не только аутентичные интерьеры, но и секретные лестницы, устройства для подслушивания и подсматривания, без которого немыслимо было средневековое жилище-крепость. Его начали строить еще в VIII веке, и благодаря своему расположению(он стоит на островке на озере, который соединен лишь узким перешейком с сушей) это было одно из мощнейших укреплений в стране. После восстания якобитов он был частично уничтожен и только благодаря усилиям полковника Макрая постройка была спасена от окончательного разрушения.

Загадочный остров Скай. Именно на остров Скай бежал опальный принц красавчик Чарли. Он простился со своей спасительницей Флорой МакДональд в Портри. Отправимся по следам принца и мы на встречу с мистическим островом Скай. Дорога на остров лежит через романтическое озеро Лох-Дуйх

Существует множество легенд о так называемых seal-people — людях-тюленях — водных существах, которые обладают способностью сбрасывать свою мохнатую шкуру, когда пожелают и принимать человеческое подобие. Иногда даже женятся или выходят замуж за простых смертных, но такие браки не бывают долгими, потому что зов моря оказывается сильнее чувств. Если простой смертный украдет шкуру, то станет полноправным хозяином этого существа. Насладившись великолепными видами озера и потратив множество кадров, пытаясь заснять лучший ракурс Эйлен Донана, я отправилась на встречу с загадочным воплощением истинного шотландского духа, на остров Скай.

Остановка автобуса находится рядом с замком. Прибыв в отель, приятно была удивлена. Я еще не видела таких старинных комнат. Кажется попала в обыкновенный дом шотландцев. Большущая кровать. Отдельно ванная комната, холодища страшная. Меня угостили ужином. Поднявшись в номер, я согрела чайник и после чашки душистого чая, глядя на огонь в камине, заснула крепким сном. Утром, после завтрака уехала в маленький город Портри.

Портри. Первое, что бросается в глаза — придорожные надписи на двух языках: на английском и гэльском. Эта часть Северной Шотландии находится на краю цивилизации.

Маленькие городки и деревушки разбросаны на приличном расстоянии друг от друга на низменных землях побережья или же в долинах, стиснутых горами со всех сторон.

Гряда Куллин Хиллз. Если вы хотите сделать красивые снимки, лучше ехать до рыбацкой деревушки Элгол(Elgol). Оттуда открывается ошеломительный вид на горы.

из интернета

Здесь курсируют маленькие туристические катера в Loch Coruisk, фиорд, врезающийся в горный массив. Неподалеку от деревушки находится и пещера принца Чарли, романтического героя, который после проигранной битвы был вынужден прятаться здесь от английских солдат.

Водопад Килт Рок. На местном автобусе можно доехать до замка Данвеган.

Горец Маклауд — персонаж всем известный, но когда Хьюго Маклауда, владельца замка, спрашивали о реальности голивудского героя, он только устало махнул рукой: «Ну конечно…а также и я бессмертен!» Тысячу лет назад Маклауды были мощнейшим кланом, лордами островов. Больше тысячи лет их родовой замок Данвеган высится на западе острова.

Скай живет своими ремеслами, частично лестничеством и конечно туризмом.

Приехав в Инвернесс на железнодорожный вокзал, села в электричку, умчавшую меня в Эдинбург. Отель Меркурий принял радушно. 505 номер ждал меня и выпив чашечку чая, я окунулась в сон. 21 июня мне судьба улыбнулась и поездка в Королевский ботанический сад превзошла все мои ожидания. https://www.tourister.ru/world/europe/united-kingdom/city/edinburgh/parks/29629/responses/3795

Теги: Самостоятельные путешествия