Турист Сергей (Alware)
Сергей — был 16 мая 12:15
Круг интересов на ближайшие год-два: Йемен, Саудия, Тимор и север Африки
Признание
пользователей

В страну Ўз с чёрного хода

Актау, Бейнеу — Казахстан, Нукус, Кунград, Хива + 1 город — Узбекистан Сентябрь 2016
45 57

«…отправляясь в дорогу, прятал под шапкой свою миску, во рту — чужой язык, а за поясом — серп: так поступают одинокие путники».

«Когда мы стоим, — подумал он, — то стоим ли мы или лишь пропускаем собственные шаги, которые отмеряют и сокращают наш путь?»

Милорад Павич. Пейзаж, нарисованный чаем.

Цифры и факты

География Узбекистана с высокой концентрацией населения на востоке, безлюдной пустыней на севере и выжженными степями Каракалпакии на западе в абсолютном большинстве случаев загоняет путешественников в кольцо. Традиционная линия топовых городов Самарканд-Бухара-Хива на первый взгляд не имеет логичного продолжения, потому маршрут «до Хивы и обратно» до сих пор — наиболее популярный в стране.

В 2016 году ситуацию изменило открытие международных рейсов в казахский Актау. Рейсов, кстати, крайне недорогих и очень удобных. Напрямую из Москвы летает Аэрофлот, а из Минска с пересадкой — Azal, который до не сильно нашумевшего демпингового конфликта с белорусским правительством продавал билеты за смешные деньги. Мне удалось урвать перелёт в последний день «старых» цен, не подтянутых под Белавиа, за 4200 рублей.

Таким образом, транс-узбекский маршрут вытянулся в удобную линию без потери времени на возвращение по своим следам.

Расписав приблизительный тайминг посуточно, увидел свободные 2–3 денька и включил в план посещение запада Таджикистана, Худжанда и, по возможности, Фанских гор путём радиального выезда в Пенджикент.

В страну Ўз с чёрного хода

Общие расходы за 14 дней от прилёта до вылета составили 510 долларов. Курс сума довольно нестабилен, поэтому указание ценника именно в долларах видится мне оптимальным.

Билеты на столь удачно запущенный в сентябре поезд в Ферганскую долину приобрёл заранее на сайте РЖД. Билет на поезд Актау-Бейнеу уже привычно купил на сайте Казахских жд. В Актау же забронировал заранее недорогой отель. Остальной транспорт и жильё искал на месте.

В целом для комфортного путешествия по маршруту достаточно иметь 30 долларов в день. 10 традиционно стоит неплохое проживание с шикарным завтраком. Остальные 20 распределяются между проездом и едой, в разных пропорциях, но в совсем грубом «итого» перевешивает еда. За весь маршрут по Узбекистану без поезда до Коканда было потрачено чуть менее 60 долларов. Отмечу, что для экономии времени и нервов передвигался исключительно на коллективных четырёхместных такси.

Проезд

Основные ценники старательно фиксировал, проезд по участкам:

Граница — Кунград 14 $ (90 тыс. сум)

Кунград — Нукус — Ургенч 3+4 $ (20 + 25 тыс. сум)

Ургенч — Хива 0,16 $ (1000 сум), троллейбус

Хива — Бухара 14 $ (90 тыс. сум)

Бухара — Самарканд 8 $ (50 тыс. сум)

Самарканд — Шахрисабз — Самарканд 8 $ (50 тыс. сум), одной машиной с часом ожидания

Самарканд — Ташкент 8 $ (50 тыс. сум). Да, поездом дешевле и быстрее, но уезжал уже под вечер после ухода всех Афросиабов.

Таджикский участок: Ташкент — пост Ойбек — Ташкент 2,5*2 $ (15*2 тыс. сум)

Пост Ойбек — Бустон — пост Ойбек 2,5 $ (10+10 сомони)

Бустон — Худжанд — Бустон 2 $ (7+7 сомони)

Худжанд — Пенджикент — Худжанд 30 $ (120+120 сомони).

Итого порядка 100 долларов на весь транспорт от прилёта до вылета.

Проживание

Кунград, единственное место, где в принципе можно переночевать — санаторий. 4 $ (26 тыс. сум). Без еды.

Хива. Легендарный и по-настоящему бэкпекерский Лалиопа, 10 $, шикарный завтрак.

Бухара. Тоже легенда, активно расширяющийся Рустам и Зухра, 10 $, несъедаемый по объёму завтрак.

Самарканд. Отель не представлен в сети, найден во дворах напротив Регистана. Zafira. С небольшим торгом 12 $, завтрак достойный.

Ташкент. Место, которое знают все. Магнит для путешественников. Душевный, аккуратный, спокойный и тусовочный Топчан. 10 $, скромный и сытный завтрак. По приезду семьи — 29 $ за номер. Жд вокзал и аэропорт в пешей доступности.

Таджикистан: Пенджикент, отель Panjаkent, 8 $ не только без завтрака, но и к утру без воды. Жопа. Таджикистан в плане отелей так и остаётся трэшем.

Таможня

Печально известная узбекская таможня стала как-то поспокойней. За четыре перехода границы ни разу не пересчитали деньги, не перерывали рюкзак и в целом вели себя довольно корректно. Конечно, тупили, задавали идиотские вопросы, уходили «пообедать», но проблем с таможенниками не возникло. Регистрацию спрашивали один раз, но я тщательно собрал все квиточки.

Большой плюс — теперь таможенную декларацию на русском можно скачать и заполнить до отъезда. Одно «но» — распечатывать только в формате А3. На границе останется лишь вписать суммы наличных денег.

Мы в город изумрудный идём дорогой трудной. Путь гастарбайтера

Казахстан прошёл гладко. На удивление хорошо. Главное — не проспать самолёт в период четырёхчасовой пересадки в Баку. Завёл десяток будильников и побежал допивать вискарик в любимый винтовой Embraer.

Самый простой способ покинуть далеко расположенный аэропорт без лишних затрат — познакомиться с соседями по самолёту. Соседи оказались на редкость общительной компанией, летавшей в Баку на корпоратив выходного дня. Подбросили аж до самого отеля, спасибо!

2
В страну Ўз с чёрного хода

Актау. Город атомной воды. Все, что течёт из крана — солёная морская вода, опреснённая в ядерной установке. В эпоху добычи и обогащения урана был полузакрытым и труднодоступным. Сегодня открытие газовых и нефтяных месторождений дало Актау шанс на вторую молодость.

14
В страну Ўз с чёрного хода

Актау не вызывает раздражения, но и не особо нравится. Типовая застройка советского города, запроектированного с нуля посреди пустыни. Напрочь застроенная коттеджами прибрежная полоса Каспия — пляжи находятся на выезде из города, а в центре берег моря представляет собой высокий каменный обрыв.

1
В страну Ўз с чёрного хода

Место встречи в степи. Через пару лет здесь достроят парк.

Посмотреть в Актау до обидного нечего. Типовые памятники ВОВ, атомщикам и мечети-новострои не в счёт. Намотав с десяток километров по центральным микрорайонам, отоспался и выдвинулся на станцию Мангистау.

Цивилизация закончилась утром. Станция Бейнеу — невнятный полустанок без вокзала. Туманный и прохладный, сонный город, через который по белоснежным от цементной пыли остаткам асфальта вперевалочку ползут редкие фуры. Нежданными ёжиками из подкрашенного пылью тумана возникают очертания верблюдов, знакомиться с которыми посреди степи не особенно тянет. До единственного сносного участка трассы без ям и животных чуть более семи километров прогулки.

Конечно, можно сесть в Актау на ночной поезд до Нукуса и не заморачиваться. Но очень уж хотелось, с одной стороны, отдохнуть после долгих перелётов и с другой — не ждать поезда до следующей ночи. Проезд автостопом двухсот километров до узбекской границы показался не самым плохим вариантом.

И действительно, двумя машинами с короткими ожиданиями даже с учётом полного отсутствия дороги, по степным ухабам за три часа добрался до таможенного перехода Даут-Ата.

Ещё по пути обратил внимание на часто обгоняемые туристические автобусы с номерами Московской области и ряда регионов России. Откуда? Что они здесь делают?

Ответ…о, ответ на эти вопросы надо было видеть! Жалею, что не сделал пару снимков, опасался гнева узбекских погранцов.

В железной клетке коридорного вида под палящим солнцем скопились сотни гастарбайтеров. С сумками, коробками, баулами, запчастями. Закончен высокий строительный сезон — время навестить родных и продлить право на пребывание.

А самый дешёвый путь домой — автобусом через Астрахань и Бейнеу.

Вот никогда бы не подумал, что автобусы до Бухары идут не через Ташкент. Путь гастарбайтера в самом его пиковом сезоне. Колючая проволока, ни воды, ни туалета. Бесконечный балаган с руганью, толкотнёй и драками. Пограничники, демонстративно свалившие на двухчасовой обеденный перерыв.

Хуже всего тем, кто ехал впервые. Им сказали, что багаж останется в автобусе и даже взяли за это денег. Но на границе всё, нажитое непосильным трудом, вываливают на землю и заставляют нести через посты. По пять и более огромных сумок на каждого. А где-то позади неделю стоят на границе машины, гружёные старыми холодильниками, микроволновками, мебелью, инструментом. Всё тяжёлое, что было набрано за символический ценник или бесплатно, за самовывоз, едет, и тоже за деньги, в новые дома.

Такие машины с огромными самодельными прицепами едут из каждого крупного города. Гастарбайтеры по объявлениям находят ненужную технику, забирают у желающих избавиться от тяжёлого хлама хозяев и увозят к себе, ибо техника в Узбекистане редка и очень дорога. Колонна импровизированных грузовиков находится в дороге 3–4 недели, ликвидное старьё может и вовсе остаться на таможне. Но люди рискуют, порой это единственный способ поставить в далёкий степной посёлок вместительный холодильник или водонагреватель.

По карманам распихивают купюры. Сначала дать таможеннику 500, не получится — 1000. На всякий случай 50 долларов, в потайной кармашек.

У кого-то опять разорвалась хлипкая змейка на китайской клетчатой, а толпа уже бежит по сумке, ведь на пару минут открылся проход и есть шанс проскочить для 20–30 человек.

Мне с рюкзаком проще. Можно попробовать просочиться с красным паспортом, но очень уж плотна и агрессивна толпа на передовой.

Через 6 часов стояния прохожу в здание таможни.

Перед таможней помогаю заполнить декларации двум ребятам из Уфы. Едут по работе в Кунград, предлагают скинуться на такси. Понимаю, что мечта доехать до Нукуса несбыточна, да и попутчики интересные, едем вместе.

Но в таможню ещё надо попасть. Тотальная неспособность узбеков к самоорганизации приводит к конфликту с погранцами. Толпа штурмует погранконтроль, солдаты вмешиваются и расшвыривают штурмующих. С лестницы летят сумки, аппаратура и тела. Двери погранпоста закрываются.

Удивительным образом троица русских оказывается в первом ряду. Видимо, местные надеются, что иностранцев не будут бить и швырять со ступенек. В целом, да, но узбекам этот факт не помог. Нас замечают и боковой дверью проводят на пустующий погранконтроль. В зале таможни после семи часов в толпе голова звенит от оглушительной тишины.

Семь часов. На ногах, без еды и воды. Хорошо, мои попутчики — частые гости в Узбекистане. Быстро меняем валюту, находим машину, сторговываем нормальный ценник и берём пол-ящика холодного пива. Дорога не фонтан, но хоть какой-то асфальт, что после казахских пист кажется счастьем.

В страну Ўз с чёрного хода

С первого дня пути осталось одно фото. Закат в степи и ремонт газового баллона на заправке. Впрочем, про особенности узбекского вождения такси ещё сделаю одну большую историю.

1
В страну Ўз с чёрного хода

Санаторий «Железнодорожник» в Кунграде.

Удивительно неплохо сохранившийся советский санаторий с персоналом в белоснежной форме и удобными кроватями. Работает, и не испытывает дефицита клиентов. Переночевать можно, даже если приехать заполночь, но лучше позвонить и договориться заранее.

В Кунграде нужно было решить, ехать ли в Муйнак, на бывший берег Арала, либо рвануть сразу в Хиву.

Выбрал Хиву. Всё-таки старинные города интереснее ржавых кораблей, специально поставленных для публики. Дополнительный день в Хиве показался более привлекательным, и по итогам поездки о сделанном выборе не жалею.

Прямых машин в Хиву нет. Нужно ехать с автостанции до Нукуса, там найти такси в Ургенч и из Ургенча добраться до Хивы. В Каракалпакии с русским трудновато, поэтому для добирания до автовокзала общался с пожилыми кунградцами.

В Нукусе пообедал в рекомендованной водителем шашлычной, в Ургенче прогулялся по недавно отстроенному центру и набережной, но города откровенно скучные и желания доставать камеру не возникло. Спешил на зелёный троллейбус, самый нетривиальный способ недорого и комфортно преодолеть 30 километров до заветной крепости.

2
В страну Ўз с чёрного хода

По протяжённости линия Хива-Ургенч сопоставима с известным троллейбусом Ялта-Симферополь. А конечная в Хиве находится прямо у крепостной стены и в сотне метров от моего гестхауса!

— Жопу барана русскому гостю!

Крепость Хивы — вполне себе жилой район, вход свободный и круглосуточный. Но на прекрасный старый город решаю выделить полный день, а вечером по приезду прогуляться по окрестностям, разведать достойную чайхану и немного познакомиться с современными районами.

В страну Ўз с чёрного хода

Закрывающийся под вечер центральный рынок, частично занимающий старинные торговые купола, частично — новострой, порадовал недорогой самсой. Взял горячей выпечки и небольшую дыньку на поздний ужин.

В страну Ўз с чёрного хода

Неподалёку от рынка расположен приличного размера музей.

Окрестности Ичан-Калы, увы, печальны. Свеженькой плиткой блестят новые гостиницы, но вместо дорог к их парадным дверям — размытые глиняные тропы. В арыках плавает мусор, в центральном парке ржавеют аттракционы. Хива заметно старается вынести туристический лоск за пределы внутреннего периметра крепости, но процесс подвисает.

В страну Ўз с чёрного хода

Центральный парк и его обитатели.

В новом городе есть интересные медресе, живые, но неухоженные.

В страну Ўз с чёрного хода

Старая медресе и сохранившейся участок внешней крепостной стены (Дишан-Калы) на въезде в Хиву со стороны Ургенча.

В страну Ўз с чёрного хода

Для ужина выбрал весьма аутентичную чайхану. Правильную, где меню — листочек с фотографиями блюд, без названий и без ценников. Где шашлык можно выбрать своими руками, и где дастарханы смотрят на крепостную стену.

Едва занял топчан, сделал заказ — с соседнего столика позвали присоединиться к узбекской туристической компании. Приятное открытие — узбеки стали активно самостоятельно путешествовать по своей стране. За столиком собрались случайные знакомые из Бухары, Самарканда и Андижана.

Мой шашлычный заказ скорректировали в сторону национального колорита. — А вот это блюдо отлично согревает, давай, под водочку! — Что это? — спрашиваю, хотя по форме колечек догадываюсь о «кишковом» происхождении деликатеса. — Кушай, кушай, это (труднопроизносимое название, где второе слово похоже на «роза»). — Хвост, подсказывает подвыпивший андижанец. — Не, вспомнила по-русски. Жопа! Жопа барана, очень вкусно! Ты давай, лепёшечкой жирок подбирай!

В общем, аналог казахской «карты», узбекского названия так и не отыскал. Кружочек бараньей жопы, да на лепёшечку, сверху маринованный лучок — и поднимаем пиалы. — Добро пожаловать в Хорезм!

Крепость-корабль в потоках дождя

— А у вас тут надолго такая погода? — слышу поутру сквозь сон растерянный голос. Девушка из России отряхивает крупные капли с рюкзака и снимает капюшон.

На улице ветрище и порывы ливня. Всё равно прошу накрыть завтрак под навесом, с видом на западные ворота крепости. Под разноцветными зонтиками, пряча за пазуху камеры, пробегают трусцой первые группы японцев.

2
В страну Ўз с чёрного хода

По легенде, Ичан-Кала строилась в форме корабля. На схеме легко выделяются нос и корма. Похоже, мне на глиняном корабле предстоит плавание через бурю. Низкое неровное небо не обещает перспектив прояснения.

Крепость Хивы удивительна. Музей под открытым небом, в котором кипит обычная жизнь не самых состоятельных хиванцев. Добрая половина площади занята крошечными домиками, сараями и даже небольшими огородами. Не нужно никаких инсталляций, актёров, реконструкций чтобы окунуться в средневековый Хорезм — достаточно свернуть с туристической тропы за угол саманной стенки.

1 из 3

Западные ворота — самое удобное место для осмотра стены вблизи. Можно подняться по мощёному склону прямо к оборонительной башне и удивиться — как может такая махина держаться на глине с соломой?

8
В страну Ўз с чёрного хода

От западных ворот начинается самая туристическая улица крепости, Палаван Махмуда, на которую бусинами нанизаны ключевые дворцы, медресе и минареты. Но самое вкусное оставляю на конец прогулки. Крепость удобно осматривать сужающимися кругами, по спирали. Большой круг — внутренняя стена.

2
В страну Ўз с чёрного хода

Южная сторона стены — самая проблемная. Выбитые кирпичи и осыпавшийся саман. Местами осыпи достигают дороги, асфальт и брусчатка пропадают под слоем липкой глины.

1
В страну Ўз с чёрного хода

Сложность прогулки в дождливую погоду — невозможно сойти с дороги для ближнего осмотра интересных мест. Ноги сразу получают по килограмму дополнительной массы, которая с трудом смывается в мелких лужах. Туристы, пришедшие в центр Ичан-Калы с периметра, как дети топают по лужицам, отмачивая обувь.

1 из 2

Южная стена. Особое место. Стена смотрит в сторону Мекки, и издавна в ней хоронят жителей крепости. Типично для мусульманских захоронений, одна могила наслаивается на другую, уровень склепов постепенно дорос до половины высоты крепостоного вала. Прогуляться среди могил помешала грязища, подняться попросту невозможно.

1
В страну Ўз с чёрного хода

Южная часть Ичан-Калы наименее туристическая. Конечно, и здесь ежегодно открываются новые мини-отели, но с виду проулки более всего напоминают типичную махалю. Утром влажный воздух пахнет лепёшкой и жареным мясом. Дети в выглаженных костюмчиках идут по глинистым тропкам за крепостную стену, в школу. Где-то разрушили старую саманную пристройку и возводят капитальное строение — возможно, семья решила заняться туристическим бизнесом и получила разрешение на постройку гостиницы, что крайне непросто, такие вопросы решаются здесь годами.

5
В страну Ўз с чёрного хода

Между стеной и дорогой домов нет. Из капитальных построек — небольшие сараюшки, за которыми прячутся грядки с овощами. Под фруктовыми деревьями пасётся редкий скот.

3
В страну Ўз с чёрного хода

От южных ворот можно подняться на крепостную стену. Опять же, в сухую погоду. В дождь велик риск скатиться по скользким кирпичам, отполированным за века любопытствующими приезжими.

1 из 4

Безусловная доминанта крепости — минарет Ислом Ходжа. Чем ближе к центральной улице, тем чаще он попадает в кадр. На узкой Палаван Махмуда махину минарета и не разглядеть. При удачном стечении обстоятельств и большом желании за отдельную плату можно потолкаться на узкой винтовой лестнице и слегка обозреть город с высоты.

4
В страну Ўз с чёрного хода

От минарета к минарету — самая красота. Восстановленные и бережно охраняемые дворцы, медресе, мавзолеи. Узкие дворики, потрескавшиеся резные двери, удивительное многообразие оттенков голубого в изразцовой плитке.

5
В страну Ўз с чёрного хода

Вот здесь скажу отдельное «Спасибо!» дождю, вытащившему из запылённого камня краски и блики. Проглядывающее солнышко и приближающаяся гроза раскрасили брусчатку немыслимой палитрой.

8
В страну Ўз с чёрного хода

Бирюза в небе.

8
В страну Ўз с чёрного хода

Бирюза на земле.

9
В страну Ўз с чёрного хода

Гроза накрывает солнечный внутренний дворик мавзолея.

1 из 2

Лёгкий оттенок негатива в копилку впечатлений вносит торговля. С сувенирными лавочками и нелепыми аттракционами явный перебор. Замечательно смотрятся туристические магазинчики, спрятанные внутри старинных зданий и в куполах рынка. Но палатки на главной улице крепости откровенно портят вид и напрягают навязчивостью продавцов.

В страну Ўз с чёрного хода

Заканчиваю прогулку по внутренним улицам крепости центральной площадью с развалинами дворца и недостроенным толстячком-минаретом Кальта-Минар.

1 из 2
В страну Ўз с чёрного хода
10

Открыточное лицо Хивы и одна из самых узнаваемых достопримечательностей страны. Дошедший до наших дней практически без реставрации, целиком покрытый плиткой. Удивительно, ведь задумывалось, что минарет будет впечатлять высотой, а всемирную известность принесла ему именно забавная пропорция недостроя-пузанчика.

Подняться на минарет нельзя. При желании получить снимки без толпы туристов можно воспользоваться гостеприимством множества чайных, построивших ажурные деревянные террасы с видом на главную площадь.

В страну Ўз с чёрного хода

В завершение прогулки обхожу Ичан-Калу по внешнему периметру. Радует сохранность строения, лишь в редких местах видны щербины в кладке. Слегка осыпавшуюся стенку у восточных ворот облюбовали голуби, как ласточки устроившие гнёзда в вертикальном обрыве.

1 из 2

На южную стенку переползли могилы, не умещающиеся в крепости. С севера стена незаметно переходит в базарные купола и мастерские, где для туристов устраивают мастер-классы по народным ремёслам.

Ужинать иду в полюбившуюся чайхану. Узбеки уехали, и антураж бараньих кишок пропал. Отбираю мягкие кусочки печёнки с курдючным салом, балык из змееголова, роскошный лагман. К дастархану подсаживается старичок, вырезавший и сам дастархан, и всю ажурную мебель для заведения. Мы долго беседуем, под бесконечный зелёный чай, жидкую узбекскую водку и совершенно не сладкую зелёную дыню. О прошлом и настоящем Хивы, о надеждах на внуков, изучающих по несколько языков для работы с туристами, о депортированных из России соседях-гастарбайтерах. Уставший организм погружается в дрёму, а голодное до новых впечатлений восприятие погружается в настоящий Узбекистан.

Теги: Самостоятельные путешествия

Полезные ссылки:

✔️ Кэшбэк 4% при бронировании на Ostrovok.ru. Более 3000 отзывов.

✔️ Кэшбэк до 5% при бронировании отеля на Яндекс.Путешествия.

✔️ Кэшбэк 3% при бронировании жилья на Суточно.ру.

✔️ Кэшбэк до 2% при покупке авиабилетов на Aviasales.

✔️ Русские гиды и экскурсии по всему миру. Трансферы, услуги фотографов и многое другое.

✔️ Дешевые авиабилеты? Конечно Aviasales.

Комментарии