Большое путешествие по Италии

Это так называемая флорентийская готика с применением белого, розового и зеленого мрамора. Великолепный фасад собора поражает своей красотой и богатой отделкой, что и говорить, одно из прекраснейших зданий в мире!

А вот и райские врата Баптистерия с позолоченными рельефами на библейские темы, рядом колокольня Джотто.

Домский Собор — громадный, необъятный, и в ширину, и в высоту. Особенно поражает своим совершенством огромный терракотовый купол Брунеллески, который буквально доминирует над всей панорамой города и виден практически отовсюду! Надо сказать, что во Флоренции я была лет 12 тому назад, в рамках организованного тура по классической Италии. Галопом по Европам называется. Помню, что тогда Флоренция просто очаровала меня своей средневековой утонченной красотой, но по программе тура времени на нее почему-то было отведено крайне мало, всего полдня, так что я практически ничего не видела, все только поверхносто, наскоро. С тех пор все время мечтала вернуться, чтобы посмотреть ее основательно, со вкусом. И вот только спустя 12 лет смогла осуществить эту мечту. Уже смеркалось, и я пробежалась по центральной улице Кальцайоле, дошла до Площади Синьории,

куда потом буду много раз возвращаться, полюбовалась копией Давида, фонтаном Нептуна,

статуями Лоджии Ланци, особенно хороши Персей с головой Медузы работы Челлини и Похищение сабинянок. В римские времена, оказывается, на этой площади был театр, а во времена Флорентийской Республики она стала центром политической жизни. Палаццо Веккио — резиденция династии Медичи, еще одно украшение площади.

 Стыдно сказать, Дворец открыт для посещения до глубокой ночи, но у меня за два с половиной дня во Флоренции не нашлось ни сил, ни времени на его посещение.Только во внутренний дворик и заглянула! 

Какая же Флоренция компактная, все рядышком, от Площади Синьории до Галереея Уффици — рукой подать, а там и река Арно, и Понте Веккьо!

 У моста сидели местные художники и рисовали визитную карточку своего города.

Один из них весело помахал мне рукой, увидев, что я его фотографирую.

Вообще, берега, мосты и набережные Арно очень радуют глаз — своим изяществом, налетом старины и открывающейся панорамой. Здесь я сделала много удачных фотографий с перспективой.

Когда же я наконец добралась до самого знаменитого моста, то уже совсем стемнело, и он красиво подсвечивался, весь переливаясь в темноте и сливаясь с бликами воды. Незабываемое зрелище! Многие ювелирные лавки уже закрывались, превращаясь в кованные сундуки,

но некоторые еще работали,

и в одной из них я присмотрела себе украшения из белого золота алмазной огранки. Понте Веккьо был построен в 1345 г. архитектором Таддео Гадди и представляет собой изящную трехарочную конструкцию с многочисленными лавками, расположенными по бокам моста. Раньше здесь торговали сначала мясники, потом бакалейщики, кузнецы и другие торговцы. А еще позднее здесь было разрешено торговать только ювелирными изделиями. Ими торгуют и по сей день. На обратном пути я набрела на очаровательного бронзового кабанчика, ему по традиции полагалось потереть пятачок на удачу, что я конечно тут же и сделала.

Больше в тот первый день сил у меня уже ни на что не осталось, и я вернулась в гостиницу, где тут же рухнула на кровать. Надо было восстановиться для дальнейших турпоходов, программа во Флоренции у меня была сверх насыщенная!

 На второй день, встав в семь утра и открыв окно, я ахнула — прямо передо мной красовалась Колокольня Джотто и кусочек Дуомо!

  Из окна моего дешевенького номера открывался потрясающий вид! Быстренько перекусив скудненьким завтраком в гостинице, я отправилась на встречу с флорентийскими сокровищами. Первым пунктом программы, конечно же, стояла Галерея Уффици.

У меня была распечатка из интернета о бронировании, благодаря чему уже через 10 минут я оказалась внутри галереи, в обход длиннющей очереди. Немного дороже, чем в кассе, зато какая экономия времени и сил! Мысленно похвалив себя за предусмотрительность, я пошла бродить по залам, любуясь шедеврами Ренессанса. От такого изобилия красоты в голове тут же все перемешалось, стало ясно, что объять всю коллекцию за один присест просто невозможно, так что я решила сосредоточится непосредственно на итальянской школе, оставив европейское искусство на потом. Наиболее интересные картины для меня лично — это Ботичелли, Филиппо Липпи, Джотто, Рафаэль и Тициан. В галерее огромная коллекция шедевров Ботичелли, от широко растиражированных Весны и Рождении Венеры до совсем неизвесных мадонн с младенцами и ангелочками. Еще запал мне в душу один менее известный флорентийский художник Филиппо Липпи, уж очень одухотворенные у него лица, просто олицетворение высокодуховной, утонченной красоты! Из Уффици я отправилась в Базилику Санта Кроче, францисканскую готическую церковь, знаменитую фресками Джотто и гробницами великих людей Италии.

Легенда гласит, что церковь была основана самим Святым Франциском Ассизским. Самые знаменитые гробницы — Данте, Микеланджело, Галилея, Россини, Маккиавели.

Запомнился саркофаг Галилея — с аллегорическими фигурами Геометрии и Астрономии. Совершенно очаровательный внутренний дворик с кипарисами.

Сама площадь Санта Кроче тоже очень красива, особенно привлекает внимание старинное здание слева, очень древнее на вид, с полуистершимися росписями — Дворец Антеллези.

После Санта Кроче я бесцельно бродила по центру, окунаясь на каждом углу в средневековые пейзажи,

  пока не дошла до фамильной церкви Медичи — Сан-Лоренцо, этакому мемориальному комплексу семейства Медичи в комплекте с мавзолеем.

Церковь эта одна из старейших в городе, построена Брунеллески в романском стиле. Снаружи — очень простая, ничем непримечательная. Базилика эта совершенно уникальна — одна единственная семья умудрилась собрать в своей фамильной церкви такое количество знаменитых имен, драгоценных материалов и почитаемых реликвий, для демонстрации которых Микеланджело, их семейному скульптору и архитектору пришлось построить даже специальную капеллу — Капеллу Медичи. Мне лично капелла понравилась гораздо больше, чем сама церковь. В капелле захоронены почти все представители династии Медичи. Привлекают внимание четыре аллегорические скульптуры: «День», «Ночь», «Утро» и «Вечер». «День» и «Ночь» расположены на саркофаге Джулиано — младшего сына Лоренцо Медичи, а «Утро» и «Вечер» — на саркофаге внука Лоренцо Медичи, отца французской королевы Екатерины Медичи. В капелле похоронены также сам Лоренцо Великолепный и его брат Джулиано. За полдня я получила такое огромное количество исторической и художественной информации, что моя бедная голова уже не выдерживала, поэтому я решила сделать паузу и прогуляться по знаменитому рынку Сан Лоренцо, раскинувшемуся вокруг Базилики. На этом колоритном рынке торгуют кожей, фаянсом, узорной бумагой, и всякой интересной всячиной. Мое внимание привлекли записные книжки из флорентийской бумаги с обложкой из флорентийской кожи! Очень красивые и изящные, но я не стала размениваться по мелочам и сконцентрировала свое внимание на сумках! Ведь Флоренция издавна славится своей кожевенной мануфактурой! Каких только сумок там не было — всех цветов, форм и размеров! Конечно же я не удержалась и накупила себе целый ворох сумок самых разных расцветок и размеров, от больших до самых маленьких. Средняя цена — от 30 до 60 евро. Перчатки тоже повергли меня в изумление своей богатой цветовой гаммой, буквально всех цветов радуги. Скромно купила себе серенькие из мягчайшей кожи за 12 евро. Еще купила себе и всем своим в подарок разноцветные шали оригинального дизайна. Ну и еще кое-что из обуви, это моя слабость. Довольная и нагруженная вернулась в отель передохнуть и сбросить груз. Еще раз похвалила себя за правильный выбор отеля по территориальному принципу — в него можно было забегать несколько раз в день, по дороге на разных маршрутах. Придя в себя после шоппинга, я отправилась покорять новые художественные вершины. Во второй половине дня у меня было забронировано через интернет посещение Галерея Академии. Экспозиция галереи небольшая, вполне достаточно одного часа на ее осмотр. Я не большая любительница скульптуры, но огромный Давид работы Микеланджело, безусловно, поражает своими великолепными пропорциями! Интересны также Рабы все того же Микеланджело и Похищение сабинянок. Но для дилетантов, коими мы все в основном и являемся, наверное, трудно отличить оригиналы от копий, стоящих на площади Синьории под открытым небом. Что мне особенно понравились в Академии — так это скульптуры детей и животных, выставленные в отдельном зале, так мило, к примеру, спящий ребенок или девочка, играющая с собачкой! Вот эти скульптуры действительно запали в душу! Следующим пунктом моей программы стояло восхождение на купол Дуомо. В очереди туда я простояла около часа, хорошо, что рядом был фонтанчик с питьевой водой, куда все туристы из очереди по нескольку раз подходили на водопой, потом еще минут двадцать взбиралась вверх по узенькой винтовой лестнице. Передо мной шла пара молодых испанцев, которые все время кряхтели, ругались неприличными словами и стонали, не подозревая, что за ними идет человек, который все понимает. А может быть и, скорее всего, им было абсолютно наплевать на приличия! Наши усилия были вознаграждены великолепнейшим видом на город, который открылся нам сверху!

Такая красота, просто до мурашек по коже!

 Понятно, почему все стремятся забраться на Домский купол, ведь панорама, открывающаяся сверху — это такое чудо, весь город виден как на ладони, все церкви, башни, площади, а подальше за рекой Арно — холмы и долины.

Туристы из разных стран мира, в порыве единения и восторга от такой красоты, ахали и любезно предлагали сфотографировать друг друга на фоне панорамы города. Ощущения совершенно непередаваемые! Вечером я опять побежала на Понте Векьо, этот мост манил и притягивал меня к себе, как магнитом. Зайдя в ту же лавку, где я накануне присмотрета себе украшения и еще дополнительно поторговавшись, я уже приготовилась было купить приглянувшийся мне комплект белого золота из сережек, цепочки с кулоном и кольца за 700 евро, как неожиданно вышел облом. Несмотря на то, что платила я наличными для оформления скидки такс фри нужна была моя кредитка, а она, о ужас, оказалась просроченной! И обнаружила я это только в Италии! Плохо подготовилась к поездке! Пришлось внести залог и отложить покупку по завтра, до приезда Марио, чтобы сделать это с его карточки. Пройдясь по красиво подсвеченной ночной Флоренции, я еще раз полюбовалась на необычную церковь Орсанмикеле. Церковь имеет форму огромного куба, оказывается изначально здесь было зернохранилище. После реконструкции оно превратилось в изысканно нарядное здание в стиле поздней готики. Со всех сторон церкви открываются ниши, украшенные статуями святых.

Еще в первый день я обратила внимание на это нарядное здание, а сейчас рассмотрела его подробнее. Сколько же во Флоренции архитектурных шедевров, буквально на каждом шагу! Об этом написано во всех путеводителях, все туристы знают, что этот город — музей под открытым небом и все равно, увидев всю эту красоту своими глазами, приходят в восторг и какое-то оцепенение. Наверное, в этом и заключается сила настоящего искусства! Искусство искусством, но надо было подумать и о хлебе насущном! По дороге в отель я зашла в минимаркет и купила себе на ужин йогурты и бананы, завершив на этом свой второй туристический день во Флоренции.

 Третий день я решила посвятить менее растиражированным флорентийским достопримечательностям. Ранним утром я отправилась прямо к открытию во Дворец Питти, находившийся на южном берегу реки Арно.

Здесь никаких очередей не было, так что я сразу же смогла попасть внутрь. Дворец этот купил Козимо Медичи для своей супруги Элеоноры Толедской, куда они впоследствии перебрались из Палаццо Векьо. Какой же вклад в процветание Флоренции внес клан Медичи, прославив свою фамилию на века! Из внутреннего двора можно попасть в Сады Боболи, которые разбивал сам Козимо. Туда я не попала, времени не хватило, да и дождь зарядил. Но говорят, что парк этот очень красивый, настоящий шедевр дворцово-паркового искусства, с фонтанами, гротами, скульптурами. Я увидела только кусочек этого парка — красивый фонтан и лестницу, ведущую наверх.

Ну что ж, нельзя объять необъятное! Фасад дворца удивляет своей простотой, он почти без украшений, в стиле суровых замков старины. Но зато внутри такое богатсво и великлепие! Роскошный интерьер сразу бросается в глаза при посещении Королевских аппартаментов: белая и золотистая лепнина, ценные гобелены и шёлковые обои, удивительные фрески и необычная подлинная мебель. Я бродила по роскошным залам резиденции Медичи практически в одиночестве, туристических толп здесь почему-то совсем не наблюдалось. Коллекция живописи в Галерее Палатина действительно впечатляет, здесь и Тициан, и Рафаэль, и Тинторето, и Караваджо с Перуджино и Липпи. Интересно, что висят картины вразброс, без какого-либо порядка и хронологии, как их когда-то повесили хозяева по своему вкусу. Очень красивы мифологические залы Венеры, Юпитера, Марса, Аполлона и Сатурна. Уже на выходе я прошлась по выставке работ Караваджо, который стал для меня еще одним открытием в Италии. Какой контраст с привычной итальянской школой, идеализирующей все вокруг! Картины Караваджо — дерзкие, натуралистичные, порой неприличные! Художника всегда интересовала тема смерти, убийства, насилия, да и сама его биография полна драматических событий. Обладая вспыльчивым нравом, он и в тюрьму попадал, и в драках учавствовал, одна из которых закончилась убийством, так что он вынужден был бежать из Рима на Сицилию, где умер от сифилиса. Жуткая жизнь, на грани дозволенного и общепринятого в то время! Тем не менее у Каравджо нашлось много последователей его творчества, получивших название караваджистов и создавших самостоятельное направление в европейском искусстве 17 века — караваджизм. Вот как обогащают турпоездки по белу свету, все время узнаешь для себя что-то новое! Насытившись роскошью дворца я вышла на улицу, и тут пошел такой сильный дождь, что пришлось долго ждать под арками дворца. Наконец немного утихло, так что я решилась выбраться наружу. Продвигаясь в сторону вокзала, я неспеша разглядывала старинные здания,

заходила в очаровательные церквушки, названия которых уже улетучиличь из памяти, просто глазела на разношерстную уличную толпу и припаркованные в огромном количестве мотоциклы Веспа, основное средство передвижения местных жителей.

В таком бесцельном, неторопливом брожении тоже есть своя прелесть, город открывается тебе в необычных ракурсах и ты проникаешься его атмосферой и настроением. Именно эти ощущения я и хотела получить от Флоренции! Вот и еще одна знаковая церковь Флоренции — Санта Мария Новелла, считающаяся оплотом доминиканцев!

Она находится рядом с вокзалом, в некотором отдалении от основных туристических маршрутов, но посетить ее следует обязательно, на меня лично она произвела огромное впечатление! В этой церкви хранится множество произведений искусства XIV-ХVI вв. Да каких! Одни только Распятие Брунеллески и Троица Мазаччо чего стоят! А уж фрески Гирландайо про житие Девы Марии меня потрясли своей изысканной красотой! Я просто влюбилась в картины этого средневекового мастера, хотя раньше о нем даже не слышала! Из церкви можно попасть в милый монастырский дворик с арочными стенами, расписанными флорентийскими художниками, что я конечно не преминула сделать. В этот день с погодой явно не повезло, дождь начинался несколько раз. Один раз я совсем промокла, пришлось прятаться на крытом продуктовом рынке Сан-Лоренцо, заслуживающим отдельного комментария. Это было что-то! Повсюду лежали и волшебно пахли традиционные тосканские лакомства — горы пармезана и горгонзоллы, пармская ветчина, свежие овощи невероятной красоты…Рыба, мясо, хлеб, вино, тосканское масло, сушеные и вяленые помидоры, сыры и ветчина, свисающие сверху копченые ноги и окорока — всего не перечислишь!

 Это надо видеть и главное — нюхать! Здесь я отведала невероятно вкусный тосканский бутерброд огромных размеров с начинкой из пармы, моцареллы и баклажанов, есть после него не хотелось целый день! В этот день приехал из Алессандрии Марио, причем неожиданно раньше назначенного времени и недовольный ждал меня уже в двухместном номере, куда я с утра перетащила свои вещи. Двухместный номер был довольно просторным по сравнению с моим малюсеньким одноместным, и надо сказать, что в целом мы гостиницей остались довольны. Я тут же потащила его на Понте Векьо оформлять покупку моих украшений с его карты. После этого мероприятия он сразу отправился навестить еще одних своих друзей, живущих в пригороде Флоренции, а я самостоятельно поехала на автобусе на Площадь Микеланджело, откуда открываются самые красивые виды на Флоренцию. С этой площади, являющейся по сути балконом над городом, открывается река Арно с ее мостами, а также все шедевры архитектуры, затерянные среди черепичных флорентийских крыш.

  Подальше виднеются холмы, луга и кипарисовые рощи тосканских земель. Великолепная смотровая площадка на весь город!

Обратно я с удовольствием проехалась на автобусе, хоть какая-то передышка после тяжких туристических пробежек! Вечером пошли с Марио ужинать в близлежащий ресторанчик, но после съеденного на рынке огромного сандвича есть мне совсем не хотелось, но чтобы не портить компанию я скромно заказала себе тарелку легкого тосканского супа ассорти из разных видов капусты.

 Четвертый день был посвящен двум средневековым тосканским городам — Сиене и Сан-Джиминьяно. Автобусы на Сиену отходили прямо с привокзальной площади, комфортно, быстро и недорого. Через полтора часа мы уже гуляли по Сиене. Этот обаятельнейший и интереснейший средневековый город издавна был конкурентом Флоренции. Жители обеих городов до сих пор не любят друг друга. Интересно, что один из первых банков Европы был основан именно в Сиене, здесь был изобретен такой вид ценной банковской бумаги как вексель. Кроме того, Сиена — это город студентов. Один из старейших университетов Европы, принимает студентов со всего мира. В отличие от Флоренции, расцвет Сиены пришелся на начало Средневековья, за ним сюда собственно и стоит ехать. Все здесь законсервировано в духе средних веков. Окутанная массивными стенами, Сиена вся буквально пронизана кирпичными переулками, вздымающимися вверх и вниз по трем холмам. Можно бесконечно гулять по этим узеньким средневековым улочкам, любуясь терракотовой черепицей крыш и дегустируя вина из старых бочек. Именно это мы прежде всего и сделали, попробовав знаменитое сиенское белое вино Vernaccia. Три главные улицы впадают в вымощенную кирпичом и мрамором площадь Piazza del Campo, которая является геометрической и туристической сердцевиной города. Идеальная по форме и прекрасно сохранившая дух древности, площадь была признана самой уютной площадью в Европе.

  Расположенная на склоне холма в форме полукруглой перевернутой раковины эта площадь наилучшим образом подходит для проведения зрелищных мероприятий с большим количеством участников и зрителей. Поэтому на площади дель Кампо традиционно проходят все самые значительные мероприятия города. В частности, два раза в год, 2 июля и 16 августа, здесь проводятся палио — скачки на неоседланных лошадях. Мы их к сожалению на смогли увидеть. Зато с удовольствием выпили кофе прямо на площади, любуясь ее сказочными декорациями эпохи Возрождения. Действительно, находясь здесь кажется, что вокруг огромные декорации для съемок средневековой сказки. Не случайно Дзефирелли использовал улицы Сиены как исторический фон для своего фильма «Ромео и Джульетта». Жемчужины площади — дворец Palazzo Pubblico и основной ориентир города башня Torre del Mangia — архитектурная квинтэссенция Средневековья. А еще Фонтан Радости Fontane Gaia 15 века — в белом мраморе, в виде прямоугольной белой чаши, украшенной россыпью статуй, с Мадонной в центре.

   После кофе и фотосессии на площади я отправилась покорять новую вершину — городскую башню. Восхождение на нее показалось мне сущим пустяком по сравнению с покорением Дуомо. Всего-то 400 ступенек, просто ерунда! Какой же красивый вид на Сиену открывался сверху башни!

 Весь город простирался внизу анфиладой закругленных черепичных переулков с доминирующей над ними черно-белой, полосатой башней Кафедального Собора!  Чуть подальше виднелись зеленые холмы, обрамляющие город. А среди холмов с оливковыми и кипарисовыми рощами простирались зеленые долины знаменитых виноградников. После спуска с башни необходимо как следует подкрепиться, и я пробую панфорте, знаменитую сиенскую сладость, отдаленно напоминающую медовый пряник, только лучше и изысканнее по вкусу. Направляемся к Кафедральному Собору, или попросту Дуомо. Вот он открывается перед нами своим великолепным романским фасадом с примесью итальянской готики, величественный бело-розовый архитектурный шедевр 12 века. На крыше ажурного собора расположены статуи святых, которые с высоты как будто оберегают город от несчастий.

  Не знаю, что меня больше впечатлило — фасад или внутреннее убранство собора. Внутри можно запросто бродить несколько часов, просто любуясь его неповторимым полом из мраморных плит. Это настоящий шедевр, над которым работали величайшие художники Сиены в 1400 и 1500 гг. Изображение разделено на 52 квадрата, показывающих библейские сцены, самая известная из которых Избиение младенцев. Интересна также кафедра с рельефами на библейские сюжеты и статуи Св. Петра и Павла, созданные молодым Микеланджело. Ряды черно-белых полосатых колонн, звездный купол, анфилада бюстов епископов Италии — все это приводило в состояние ступора от такой красоты. На меня лично сиенский собор изнутри произвел гораздо более сильное впечатление, чем флорентийский. Однако, время поджимало, надо было двигаться в обратном направлении, а уезжать мне отсюда совсем не хотелось. Сиена потрясла меня своей аутентичностью, средневековым духом, какой-то особенной атмосферой. Один из красивейших городов Италии, да и всего мира, наверное! Прогулялись на прощанье по узеньким мощеным улочкам и все, прощай, Сиена, впереди нас ждала еще одна средневековая жемчужина — Сан-Джиминьяно! Сели в автобус, доехали с пересадкой в городке Поджибонси, по-другому никак туда не добраться. Надо отметить, что до Сиены сообщение очень удобное и комфортное, автобусы ходят часто, а вот до Сан-Джиминьяно можно добраться только через Поджибонси, и стыковки редкие и неудобные. Непонятно, почему так неудобно составлено автобусное расписание, ведь практически все туристы, приезжающие в Сиену, едут оттуда прямиком в Сан-Джиминьяно, терпя при этом массу неудобств и теряя время. Но все-таки мы наконец добрались и до Сан-Джиминьяно. Подъезжая к нему из окна автобуса открылся изумительный вид на этот городок — сплошные башни, как бы растущие из центра холма. Башни эти и составляют гордость и славу Сан-Джиминьяно! Они делают его историческим чудом, одним из самых аутентичных и живописнейших городов Италии! В таких же башнях были когда-то Флоренция и Сиена, но потом они были уничтожены. А в Сан-Джиминьяно осталось всего 14 башен из 72.

 Эти башни относятся к тому периоду итальянской истории, когда соседние государства были особенно агрессивны, и дом человека, на самом деле, был его крепостью, поэтому каждый хозяин был уважаем за высоту своей башни. Укрепленные палаццо и тянущиеся к небу башни окружают главную площадь города, среди них выделятся Торре Гросса — самая высокая башня, достигающая 54 метров. Ну уж забраться на нее показалось мне сущей ерундой. Это было мое третье покорение тосканских высот.

 Собор в римском стиле, разрушенная крепость, украшенная фресками церковь и чудесный музей, хранящий искусство сиенской и флорентийской школ являются основными достопримечательностями этого особого города.

 Добравшись до Сан-Джиминьяно мы так проголодались, что сели перекусить в первой попавшейся уличной таверне. Заказав порцию тосканских копченостей и сыра, мы заметили выглядывающую из окна соседнего дома симпатичную старушку.

 Вот так, наверное, и провела она всю свою жизнь в Сан-Джиминьяно, почему-то решили мы про нее. Интересно, каково это, прожить всю жизнь в таком малюсеньком городочке! Неспеша идем по центральной улице, которая выводит нас к площади делла Цистерна Piazza della Cisterna.

 Наш пятый и последний день в Тоскане мы решили посвятить Кьянти, знаменитому винодельческому региону в самом сердце Тосканы, между Флоренцией и Сиеной. С утра пораньше — снова в автобус и вперед по знаменитой автостраде Кьянтиджиана. За полдня мы смогли посетить только два городочка Кьянти — Греве и Панзано, а их там несметное множество! Но до Кастеллины, Радды и других местечек мы к сожалению так и не добрались, поджимало время. За окном автобуса мелькали холмы, поля, виноградники, старинные замки, превращенные сегодня в винодельни — пасторальные пейзажи, одним словом. С нами в автобусе ехала целая толпа негритянок и мулаток, довольно привлекательных и броско одетых. Всю дорогу они гоготали и кричали, причем сходили по одной в малонаселенных пунктах. Марио с удивлением спросил у водителя, кто они такие и зачем едут в такую глушь. Да это проститутки из Африки, добродушно объяснил тот, едут на уикэнд, по вызовам местных фермеров, вахтовым методом работают. Что ж, и такое бывает! Забавно! Приехали в Греве, считающийся воротами в Кьянти, винной столицей Италии. Совсем рядом, каких-то 30 км. от Флоренции. Милый, маленький городочек, погуляли по оригинальной треугольной площади, сплошь заставленной киосками разных виноделен — здесь проходили дегустации вина, почти совсем как в Чили. В центре ее стоит памятник знаменитому путешественнику Джованни да Верраззано, а подальше современная неприличная скульптура, являющая миру обнаженный мужской торс во всем естестве. Кроме этой площади и улочек вокруг нее смотреть здесь по сути было нечего. Но все очень мило, наконец-то можно было расслабиться и неспеша выпить кофе за столиком кафе на площади,

 попробовать настоящего кьянти с этикеткой с черным петухом, побродить по сувенирным лавчонкам и надегустироваться салуми, то есть местных копченостей в знаменитой мясной лавке Фалорни, сплошь завешанной копчеными ногами и окороками, свисающими с потолка. Запах — просто одурманивающий, не хочешь, а все равно напробуешься всякой вкусной всячины!

 Сели в автобус и поехали дальше в Панзано. Он оказался совсем малюсеньким, но вид с холма на окрестности открывался просто ошеломляющий, за этим сюда собственно и стоило ехать! Налюбовавшись вдоволь виноградниками, кипарисами и распаханными холмами, решили перекусить в местном ресторанчике, еще оставалось время до отходя автобуса, да и путь до Рима нам предстоял неблизкий. Здесь предлагали что-то вроде комплексного обеда, обслуживали быстро и со знанием дела. Черный петух и тут красовался на стенах, символ этих мест, как-никак. Обратно доехали быстро, забрали из гостиницы собранные заранее чемоданы и в этот раз уже на такси, как белые люди, поехали на вокзал. Смешно сказать, доехали до него минуты за три, но заплатили что-то около 10 евро за это удовольствие. На Евростаре обратно в Рим доехали меньше чем за два часа, погрузились в такси и уже часов в восемь вечера заселились в трехзвездочную гостиницу Principessa Isabella. Отель оказался очень приличным, только номер маловат по размерам, что однако с лихвой компенсировалось приятной отделкой и декором в барочном стиле. Здесь мы прочувствовали разницу между двух и трехзвездочными гостиницами в Италии. Итальянские трешки во всех отношениях вполне приличные, на уровне мировых стандартов. Разница в цене 90 евро за двушку и 130 евро за трешку ощущается здорово! Забросив в номер вещи и поговорив с портье, который к моему удивлению прилично говорил по-русски, мы отправились на разведку по окрестностям. Уже стемнело, пока мы добрались до знаменитой Виа Венетто. Вот она, эта знаковая, аристократическая улица, центр светской жизни Рима в 50–60 гг ХХ века. И мы по ней гуляем, как же это здорово! Проходим мимо Café de Paris и Harry’s Bar, показанных в фильме " Сладкая жизнь» Феллини. А какие здесь фешенебельные отели, роскошные магазины! Сладкая жизнь, действительно! Поужинали в ресторанчике прямо на Виа Венетто, естественно ужин стоил недешево, наценка за вид из окна, в порядке вещей! Вернулись в отель сравнительно рано, надо было как следует отдохнуть и готовиться к покорению Ватикана.

 Шестой день мы начали с посещения Ватикана. Билеты заказали заранее по интернету на 9.30 утра. Так что был ранний подъем, завтрак, показавшийся нам роскошным и изобильным после скудного двухзвездочного флорентийского, и марш-бросок в Ватикан. Здесь я совершила стратегическую ошибку, отговорив Марио ехать туда на такси. Ведь на метро совсем близко, всего три остановки и по прямой, без пересадки. Портье заверил меня, что до ближайшей станции метро Пьяцца Спанья идти всего-ничего, и мы смело отправились в путь. На деле же оказалось, что до метро идти минут двадцать и еще столько же мы плутали по подземным катакомбам этой станции. Марио отругал меня за это и поделом, нельзя экономить на удобствах. В итоге к Ватикану мы примчались взмыленные, как скаковые лошади. Очередь вокруг Ватикана поразила меня своими размерами, она плотной лентой обвивалась вокруг огромного здания музея, стоявшие в ней люди пили, ели, читали, целовались, видимо приняв неизбежность многочасового ожидания как должное и смирившись с этим. В очердной раз похвалив себя за предусмотрительность, мы беспрепятственно прошли внутрь, показав наши интернетовские распечатки, потратив на это не больше 10 минут! Дворцы и музеи Ватикана представляют собой один из крупнейших комплексов мира.

 В их бесчисленных залах, галереях, библиотеках, вестибюлях, внутренних двориках и садах хранятся драгоценные произведения искусства, собранные римскими понтификами на протяжении веков. Решив, что за один раз объять все это просто невозможно, решили посмотреть только самое значимое. Начали с Галереи географических карт, расписанной 40 географическими картами с изображением бывших владений Католической церкви и важнейших регионовИталии в эпоху папы Григория XIII. На некоторых картах показаны виды отдельных городов, островов и владений церкви.

  Изготовление карт заняло 3 года. На них нанесены не только географические данные, но также исторические события, памятники и особенности изображённых мест, моря украшены кораблями, морскими чудовищами и мифологическими персонажами. Зрелище весьма и весьма впечатляет, особенно людей, одержимых путешествиями — просто манит в чужеземные края! Дальше — станцы Рафаэля, одна из неоспоримых жемчужин Ватикана. Папа Юлий II поручил сделать росписи станц, т. е. комнат совсем молодому Рафаэлю, художнику было тогда всего лишь двадцать пять лет. Станцы Рафаэля — это четыре сравнительно небольших помещения, расписанные в 1508–1517 годах Рафаэлем вместе с учениками. Каждую из стен целиком занимает фресковая композиция, таким образом в каждой из станц их по четыре. Росписи поражают глубиной замысла, образной насыщенностью, композиционной ясностью и общей гармонией. Самое сильное впечатление из всех фресок, безусловно, производит Афинская школа.

 Она единодушно признана лучшей из величайших творений ренессансного искусства в целом и Рафаэля в частности. В центре композиции — фигуры Аристотеля и Платона. На фреске представлены и другие великие философы: Сократ, Диоген, а на переднем плане внизу — Пифагор в окружении учеников, и Гераклит, сидящий в глубокой задумчивости почти в центре. Интересно, что Рафаэль наделил каждого философа чертами современных ему художников, а в одном из юношей можно узнать самого художника. По замыслу мастера, проникнутому идеями христианского неоплатонизма, подобное сходство должно было символизировать воздействие и глубинное родство античной философии и новой теологии. И вот наконец мы добрались до главной жемчужины Ватикана — Сикстинской Капеллы! Стены и плафон капеллы расписаны Микеланджело, который провел четыре года своей жизни, лежа на спине на строительных лесах, расписывая свод. Фрески свода изображают эпизоды священной истории — от сотворения мира до потопа. Микеланджело работал один, отказавшись от помощников, которые, как он считал, не выполняют его требований. Работа затягивалась, что вызывало недовольство папы. Наконец труд был завершен; его результатом стало одно из прекраснейших произведений мирового искусства — Сикстинская капелла. Микеланджело вернулся в капеллу спустя двадцать лет, чтобы по заказу папы Павла III выполнить фреску, изображающую Страшный суд. Когда через пять лет художник продемонстрировал готовую работу, понтифик в восхищении пал на колени. Однако еще через два десятка лет папа Павел IV решил уничтожить росписи, полагая, что изображение наготы на них недопустимо. Лишь после долгих уговоров он согласился «одеть» персонажей фресок. Набедренные драпировки были написаны учеником Микеланджело. В 1980-е годы часть драпировок была снята. Стены же украшены фресками на библейские темы по сюжетам Нового и Ветхого Заветов работ Ботичелли, Перуджино, Гирладайо и Росселинни. Все эти шедевры, сконцентрированные здесь в таком количестве, производят совершенно одурманивающее впечатление. Сконцентрировать свое внимание на чем-то конкретном очень сложно, глаза просто разбегаются во все стороны, да и толпы туристов отвлекают и раздражают. Осознав, что после Сикстинской капеллы мы уже вряд ли сможем что-то воспринимать, мы двинулись к выходу, спускаясь по красивой, большой, винтообразной лестнице, которая запечатлена в фильме «Код да Винчи». Немного переведя дух, мы направились к Собору Святого Петра, самой большой христианской церкви в мире. Действительно, он огромный!

 Фасад здания возвышается над землей на 45 метров, а высота огромного купола с крестом — 136 метров! Собор является центром одноименной площади, созданной Бернини, которая окружена великолепной колоннадой. Глядя на все это великолепие, испытываешь ощущения грандиозности и величия. А уж зайдя внутрь, просто теряешься от изобилия шедевров, одна только Пьета Микеланджело чего стоит! В соборе есть скульптура сидящего святого Петра. Туристы стоят в очереди, чтобы прикоснуться к его правой ступне. Считается, что таким образом Петр прощает прикоснувшемуся все грехи. Стопа стерта почти до половины. Так что грехи здесь «прощают» на каждом шагу… Кстати, интересны и пухленькие ангелочки с огромными чашами, с ними все хотят сфотографироваться!

 Священность места и абсолютная гармония внутри Собора создают естественное впечатление уникальности. На купол в этот раз я взбираться не стала, Марио отговорил, сколько можно, сказал он мне, неужели в Тоскане не надоело, ты там все башни и колокольни облазила, хватит. Я не стала возражать, да и очередь, чтобы взобраться на купол, стояла внушительная. Так что просто поглазели на смену караула швейцарских гвардейцев в ярких бутафорских костюмах, и двинулись дальше в город. Наскоро перекусив в уличном кафе, мы направились прямиком к Замку Святого Ангела.

 История его совершенно уникальна, замок побывал гробницей, крепостью, папской резиденцией, тюрьмой, а в наши дни превратился в музей. Император Адриан начал строить его в 135 г. как мавзолей для себя и членов своей семьи. Согласно легенде, в 590 г., во время эпидемии чумы, папа Григорий Великий увидел на вершине крепости архангела Михаила, который вложил меч в ножны, что означало конец бедствия, — отсюда и произошло название замок Святого Ангела. Зашли внутрь, облазили там все, бастионы, пушки, башни, но самое впечатляющее, это виды, открывающиеся сверху замка на Рим. Я просто ахнула, Вечный Город простирался перед нами во всем своем великолепии!

  Внизу переливались и играли на солнце бесчисленные купола церквей, ажурные мосты, перекинувшиеся через Тибр, дворцы и сады! Панорама Рима, открывающаяся из Замка Святого Ангела — это просто что-то невероятное, высшее проявление художественной красоты!

 Действительно здесь понимаешь, что Рим по праву носит звание Вечного города! А мост Святого Ангела, который ведет к Замку по степени культурной и исторической ценности нисколько не уступает своему замку-тезке. По всей длине его украшают десять скульптур ангелов работы Бернини. Отсюда открывается прекрасный вид на замок и самого ангела. Крылатый Ангел с мечом в руке, хорош необыкновенно, я просто засмотрелась на него с моста. Сегодня мост густо заселен торговцами, шаржистами и уличными музыкантами. А в давние времена по этому мосту страждущие попадали через Тибр к ватиканским святыням. После посещения замка мы двинулись в сторону Пьяццы Навона, плутая по римским улочкам и впитывая атмосферу этого прекрасного города. Сколько же в Риме церквей, да не просто церквей, а там ведь шедевр на шедевре, что снаружи, что внутри! Буквально на каждом шагу нам попадалась какая-нибудь очаровательная церквушка, и поначалу я заходила практически в каждую, встречающуюся на нашем пути, но скоро стало ясно, что таким темпом мы никогда не доберемся до Пьяццы Навона. Но вот наконец добрались и до нее! До чего же хороша! Не зря ее считают одной из красивейших площадей в мире! Она особенно ярко выражает дух Вечного города. Овальная и вытянутая площадь Навона расположена на месте античного стадина Домициана, а позже сюда перевели рынок. Сейчас площадь окружают дворцы, церкви и просто скромные дома. Но самое прекрасное — это ее фонтаны! Первый фонтан, который все видят, ступая на площадь, — фонтан Нептуна, — был поставлен еще в конце XVI в., однако Нептун и окружающие его фигуры датируются XIX в. Очень красивый и изящный! Фонтан Мавра с тритонами вокруг тоже очень и очень! Но бесспорным шедевром является Фонтан четырех рек Бернини, стоящий посредине площади.

  Вокруг скалистого грота размещены аллегорические фигуры Дуная, Ганга, Нила и Ла-Платы, символизирующие соответственно Европу, Азию, Африку и Америку. Они представлены как-бы в движении, да и вся эта часть композиции — движущаяся, неустойчивая. И на нее Бернини смело поставил античный обелиск по образцу египетского, воплощающий равновесие. А напротив фонтана стоит интересная церковь Сант Анньезе с мощным куполом и замечательным фасадом с двумя колокольнями по бокам. Я заглянула внутрь — повсюду пышное баррочное убранство. Согласно легенде, церковь поставлена на месте мученичества святой Агнессы. Рядом с ней — красивый дворец Памфили 17 века. Жизнь на площади не прекращается круглые сутки. Сидят за своими мольбертами художники, импровизируют музыканты, разгуливают живые статуи, резвятся дети, толкаются туристы всех рас и национальностей. Вокруг площади много симпатичных ресторанчиков и кафешек, все колоритное, яркое, пестрое, живое и очень итальянское! Насладившись этим очаровательным уголком Римы, мы двинулись дальше. Поблизости еще одна площадь — Кампо дей Фиори, что в переводе означает Поле цветов. Здесь установлен памятник философу-еретику Джордано Бруно, который был сожжен здесь в 1600 году. Кампо дей Фиори — это место, где на протяжении многих лет приводились в исполнение смертные приговоры. Такое вот зловещее место. А сейчас здесь вовсю шумит рынок, продают овощи-фрукты и конечно цветы. Бредем дальше, заглядывая в бесконечную череду церквей и ахая от их роскошного убранства. И вот перед нами площадь Венеции с пышным Алтарем Отечеста. Памятник Виктору Эммануилу, первому королю единой Италии, был воздвигнут здесь как апофеоз независимой Италии. Возвышается у подножия Капитолия и выполнен в явно неоклассическом стиле. И в самом деле, аллегорические группы, трофеи, колонны, барельефы, над которыми работали лучшие скульпторы, призваны показать античный римский стиль декорации во всем его блеске. Строительство комплекса началось в 1885 году, но для его завершения понадобилось сорок лет! Пьяцца Венеции с памятником Виктору-Эммануилу считается парадно-официальным центром «вечного города». Памятник представляет собой целый дворец. Просто в глазах рябит от невероятного нагромождения мраморных колонн, портиков, бронзовых статуй и бесконечных лестниц. Монумент был закончен в 1911 году, и римляне тут же окрестили его «тортом». Искусствоведы и историки заявили, что это нелепое сооружение уродует центр города, но их не послушали. Здесь можно провести аналогию с Москвой, страдающей от засилья монстров Церетели. Мраморный «торт» стал неотъемлемой частью «вечного города» и его истории. Здесь по праздникам проводят парады, здесь Муссолини выступал перед толпой и устраивал факельные шествия чернорубашечников. Неоднозначное место. Гуляя по площади мы увидели пышную итальянскую свадьбу — дамы в вечерних туалетах и мужчины в смокингах шумно поздравляли молодых. Вовсю светило солнце, я вздохнула, какой контраст с недавней, московской свадьбой моей дочери, когда весь день шел проливной дождь, и гости кутались в шали и пледы! Поднялись наверх — там отличная смотровая площадка — весь город виден как на ладони. А рядом — Капитолий, и смотровая площадка на форумы, и волчица знаменитая. И вот мы на площади Кампидольо на Капитолийском холме. Именно здесь, согласно легенде, и был основан Вечный город. Кампидольо — самый высокий из семи холмов Рима. Благодаря своим обрывистым склонам он превращался в неприступную крепость, что, вероятно, и послужило причиной того, что это место было выбрано для «местожительства» первыми римлянами. Площадь была бесподобно спроектирована все тем же Микеланджело.

 Ее украшает конная статуя Марка Аврелия, поднятая на пъедестал. Император-философ как будто доброжелательно приветствует посетителей. Здесь мы увидели еще одну свадьбу — адмиральскую. Жених в адмиральской форме под руку с невестой важно прошествовал под сводом скрещенных над их головами сабель, довольно оригинально и торжественно это выглядело!

 Вообще в тот день мы видели несколько свадеб, женихи с невестами устраивали целые фотосессии на лучших смотровых площадках города. Незаметно пролетел целый день, мы здорово оголодали и решили поужинать в районе Трастевере, Марио уверял меня, что это одно из самых колоритных мест в Риме. Идти недалеко, перешли Тибр через мост, и мы уже в Трастевере, то есть на правом берегу Тибра. Этот старинный квартал Рима сохранил свой первозданный вид и национальный колорит.

 Здесь запрещено менять наружный облик зданий, они реконструировались только изнутри. Дошли до знаменитой церкви Санта Мария ин Трастевере. Какая древность, 221 год! В 12 веке реконструирована! Необыкновенно хороша мозаика внутреннего купола — Христос на золотом фоне в окружении Марии и святых апостолов. Перед церковью — симпатичный фонтанчик, откуда можно спокойно рассмотреть великолепный фасад церкви, также украшенный мозаикой, изображающей Богородицу среди 10 святых. Церковь совсем маленькая, но почему-то она запомнилась мне своей оригинальностью и древностью. Долго бродили по улочкам Трастевере, все никак не могли выбрать, где бы поужинать. Повсюду полно народных ресторанчиков, цены везде высокие, место ведь очень туристическое. Днем здесь пусто и тихо, и только к вечеру квартал наполняется туристами и гуляющими римлянами. Наконец выбрали местечко, все очень мило и вкусно, единственный недостаток — столики стоят почти вплотную друг к другу, никакой интимности, так в Риме экономят пространство. Рядом с нами присели две девушки, оказалось, что они из Бразилии, и мы с удовольствием поговорили с ними за жизнь и о Латинской Америке. В отель поехали на такси, сил больше уже ни на что не было! Надо сказать, что в плане гастрономии мы оба ожидали большего от Италии и в частности от Рима. На деле же оказалось, что практически везде предлагают стандартный набор блюд, разнообразные пасты, ризотто, к мясным и рыбным блюдам особо не подступишься, все очень дорого. Марио разговорился на эту тему с таксистом, и тот подтвердил, что в последние годы гастрономия сильно ухудшилась, все нивелировали под туристов, в туристических местах особо не заморачиваются, подают стандартный набор блюд. Объясняется это очень просто — в Италию приезжает такое количество туристов независимо от уровня сервиса и гастрономии, что ресторанный бизнес просто не заинтересован в их дальнейшем привлечении, все равно ездили, едут и будут ездить.

 Седьмой день решили просто побродить по Риму в свое удовольствие. Начали с Испанской Лестницы, она находилась совсем рядом с нашим отелем.  Эта грандиозная барочная лестница состоит из 138 ступеней, которые ведут с Испанской площади (Piazza di Spagna) к расположенной на вершине холма Пинчо церкве Тринита-дей-Монти. Перед ней еще одна римская имитация египетского обелиска, а в самой церкви находится шедевр Вольтерра «Снятие с креста». Лестница получила свое название от находившегося поблизости испанского посольства. Недавно Испанскую лестницу признали самой красивой в Европе, несмотря на то, что скоро ей исполнится триста лет. Все туристы считают за честь посидеть на этих ступенях. Лучше всего сесть повыше, ведь с вершины холма открывается прекрасный вид на окрестности. Я лично присаживалась на ступени в разных местах, и картинка постоянно менялась. Испанская лестница, знакомая всем по показам высокой моды, сегодня является излюбленным местом для встреч в Риме, служит прекрасной моделью для кинематографистов и художников.

 Я тут же купила у местного художника милую акварельку с её изображением, и теперь она висит у нас на стене в квартире в Сантьяго, радуя глаз и навевая воспоминания о нашей поездке. У подножья лестницы находится Фонтан Баркаччиа работы Петро Бернини, отца знаменитого Джанлоренцо. Говорят, что прообразом фонтана стала лодка, которую нашли прямо на этой площади после наводнения. Еще один очаровательный фонтанчик, а сколько их всего в Риме, не перечесть! Этот удивительный уголок Рима никого не может оставить равнодушным, поражая своей уникальной атмосферой и неповторимой красотой! Я была просто в восторге от этого места! Но надо идти дальше, времени в Риме у нас совем мало, завтра уже уезжать. Плутая по переулкам дошли до знаменитого Фонтана Треви.

 Боже мой, сколько же здесь народа, не передать словами! Достаточно сказать, что к самому фонтану было очень нелегко подобраться, приходилось протискиваться сквозь толпу, отталкивая других туристов. Но все-таки мне удалось подойти к нему совсем близко и по традиции бросить в него монетку. Меня всегда удивляли фильмы про Рим, где герои разгуливают по знаковым местам города практически в полном одиночестве. Вот и в недавнем фильме «Ешь, молись, люби» героиня Джулии Робертс появляется среди бела дня на совершенно пустынной Пьяцца Навона и у других безлюдных римских достопримечательностей. Какой обман и неправдоподобность, пустых улиц в Риме увидеть прость невозможно, здесь в любое время года и суток все заполонено туристами! Но вернемся к фонтану Треви. Когда видишь это величайшее творение искусства, просто замираешь от восхищения, восторгаясь его потрясающей красотой и величием! Массивная композиция фонтана занимает почти всю площадь, которая явно маловата для такого гиганта. Этот роскошный барочный фонтан спроектировал знаменитый итальянский архитектор Николо Сальви на заказ для папы Климента ХII. Создание фонтана началось в 1732 году и закончилось в 1762 году. Интересно, что Фонтан Треви снабжается чистейшей водой из ключей, расположенных в 13 км от города. Вода для фонтана поступает по водопроводу Аква Верджине, действующему с 1 века до н. э. Фонтан возведён перед величественным палаццо Поли. Великолепный фасад дворца и пышный фонтан, как-бы сливаясь друг с другом создают общую, потрясающую по красоте картину. На фоне роскошного дворца фонтан выглядит еще грациознее. А посвящен он полностью морю! Мифический бог Океан, стоя на огромной колеснице в виде морской раковины, управляет водными каскадами. Находящаяся за его спиной центральная ниша дворца, создаёт впечатление, что бог Океан выехал через неё на своём роскошном транспорте, который тянут морские коньки и тритоны. Журчащие потоки воды изящно струятся по остальным фигурам и шумно срываются, обрушиваясь на камни, тем самым, создавая чарующий звук волн, бьющихся о морской берег. По бокам от бога Океана в нишах расположились аллегорические фигуры, а вверху — барельефы. На площадь ежедневно стекаются мириады туристов, чтобы иметь возможность полюбоваться фонтаном Треви и бросить монеты в его бассейн. Существует поверье, что человек, бросивший в воду монетку, вернётся в Рим еще раз. Этот уникальный фонтан по праву признан одной из самых красивых достопримечательностей Рима и считается тем знаменитым местом, в котором обязан побывать каждый посетитель «Вечного города». От фонтана двинулись в сторону Коллизея и Форумов. Везде можно дойти пешком, это мне понравилось в Риме, центр города довольно компактный и хорошо спланированный. Вообще все основные достопримечательности Рима сосредоточены достаточно близко друг к другу, и мы легко в течение дня гуляли по выбранному маршруту, исходя город вдоль и поперек. Форумы — Римские и Траяна, посмотрели только сверху,

  в Коллизей тоже заходить не стали, как-то жалко было на это времени. Да и в мой первый приезд в Рим я там уже побывала. Так что ограничились поверхностным осмотром этой самой известной в мире развалины и фирменного знака античного Рима.

  Рядом с Коллизеем мое внимание привлекла Арка Константина. Огромная, красивая и в очень хорошем состоянии. Построена арка в 315 году в честь празднования десятой годовщины правления Константина и победы, одержанной им в битве при Понте Мильвио. Для украшения этой арки использовано множество барельефов и скульптур, снятых с других памятников. Прекрасный пример последнего художественного и культурного расцвета Рима IV века. От Коллизея совсем недалеко до Базилики Сан Джованни ин Латерано.

  Церквей в Риме, или базилик, так много, как ни в одном другом городе мира. Их более тысячи! Но главных из них выделяют только три: Собор Святого Петра, базилика Санта-Мария—Маджоре и базилика Сан-Джованни-ин-Латерано. К ней то мы и двинулись. Дошли неспеша минут за 15. Базилика San Giovanni in Laterano, или Собор Св. Иоанна, основана при императоре Константине в IV в. и является кафедральным собором Рима. Это вторая по важности церковь после Собора Святого Петра. Согласно латинской надписи на высоком фасаде, Сан-Джованни — это также «Мать и глава всех церквей города и мира». Вот какой высокий статус у этой базилики! Среди многочисленных художественных сокровищ в интерьерах собора особенно запоминаются статуи апостолов в нишах стен и великолепный позолоченный деревянный потолок. В алтаре находится драгоценная реликвия — деревянная доска, служившая Св. Петру при богослужении, а также мощи апостолов Петра и Павла. Необыкновенно красив и фасад базилики — центральный корпус украшен балюстрадой, которая оживляет весь собор, придавая ему ярко выраженную барочную окраску. Над балюстрадой возвышаются колоссальные статуи Христа, Иоанна Крестителя, Иоанна Евангелиста и Учителей Церкви. Оказывается, эта церковь была свидетельницей многих исторических событий. Здесь в 774 г. состоялось крещение Карла Великого, до XIX в. у алтаря церкви короновались папы, а в 1929 г. были подписаны так называемые Латеранские соглашения — договор, который признал образование на территории Рима суверенного государства Ватикан. Из базилики можно попасть в очаровательный внутренний дворик с витыми колоннами, что мы и не преминули сделать. Базилика производит неизгладимое впечатление своей величественной красотой и роскошью, я была просто в восторге! Какое же разнообразие церквей в Риме, не уставала удивляться я, и сколько чудесных, не похожих друг на друга церквей мы посетили за два дня в Риме! Иногда я заходила в какую-нибудь церковь мимоходом, не глядя на название и долго потом вспоминала — а где же это я была. Честно могу сказать, что от изобилия увиденных церквей в голове все перепуталось. Но три основные накрепко засели в памяти! Выйдя из базилики мы решили быстренько перекусить в маленькой пиццерии. Здесь продавались сандвичи и пиццы в огромном ассортименте. Я с удовольствием съела огромный кусок вкуснейшей хрустящей пиццы, а Марио, который не может есть ничего мучного, попросил продавца сделать ему бутерброд из его специального хлеба, что тот беспрекословно и выполнил, причем с большим знанием дела, напихав туда всевозможной начинки. Поели вкусно, обильно и дешево, была бы моя воля, я бы все время питалась в таких уличных забегаловках, но Марио, конечно, на такое пойти никак не мог, мужчинам, как известно, надо как следует и основательно питаться. В этот день в одном из центральных переулков мы пропробовали и знаменитое римское мороженое так называемого домашнего приготовления. Я взяла себе рожок со вкусом манго, и могу сказать, что это было самое вкусное мороженое, которое я пробовала в своей жизни! Дальше проехались на автобусе до следующей знаковой церкви — Санта Мария Маджоре, самой большой из всех римских церквей, посвященных Непорочной деве.  Этот собор является единственным, сохранившим свой первоначальный вид, несмотря на некоторые поздние декорации. Согласно легенде этот Собор был построен по указанию Папы Либерия на месте, где 5 августа 356 года чудесным образом выпал снег после увиденного им видения Святой Девы Марии. Хотя на самом деле археологи полагают, что Базилика относится к более позднему периоду (к V веку). Очень нарядный фасад, его пятипролетный портик разделен пилястрами и украшен колоннами. Над собором царит самая высокая в Риме колокольня в романском стиле. Интерьер собора состоит из трех нефов и производит впечатление величия и элегантности. В глубине двойного ряда колонн под Триумфальной аркой установлен большой балдахин, который покоится на четырех колоннах из порфира. В этой церкви совершенно потрясающий потолок, считается, что его богатая декорировка была выполнена из золота, впервые привезенного сюда из Америки и подаренного базилике королями Испании, которые были щедрыми покровителями церкви. Я не переставала удивляться разнообразию отделки римских церквей, каждая имеет свое лицо, Санта Мария Маджоре к примеру потрясает своим цветовым контрастом темной внутренней отделки и белоснежного фасада, роскошным интерьером и бесценными сокровищами, хранящимися в ее недрах. Удивительной красоты церковь, еще один шедевр итальянского барокко! Выйдя из этой церкви совершенно обалдевшие мы решили просто побродить по городу, куда глаза глядят. Оказавшись в районе вокзала и покрутившись вокруг него, мы незаметно дошли до Площади Республики, обрамленной двумя закругленными дворцами. Эту площадь украшает живописный Фонтан наяд, один из самых красивых фонтанов современного Рима, произведение скульптора Марио Рутелли 1901 г. Четыре бронзовые нимфы, установленные в бассейне Фонтана наяд, были в свое время объектом жесточайшей полемики вплоть до установки заграждений, закрывавших женские фигуры, якобы слишком сексуально обнимавших морских монстров. Не зря Рим называют городом фонтанов, такого их разнообразия я не видела больше нигде! И это при том, что мы за два дня смогли увидеть далеко не все фонтаны города! Во время наших прогулок и плутаний по Риму мы не уставали восхищаться его эффектной и продуманной планировкой. Идешь по какому-нибудь переулку, и вдруг он совершенно неожиданно превращается в уютную площадь или из подворотни открывается такой великолепный вид на какую-нибудь церковь или дворец, что просто дух захватывает! И как-то совершенно не мешает эстетическому наслаждению от города его порой обшарпанные стены и отваливающаяся штукатурка с фасадов зданий. Это часть его истории, такой аутентичный антураж подается в комплексе с художественными ценностями Рима. Гуляя по Риму Марио все время искал церковь с полотнами Караваджо. В Риме есть одна совершенно особенная церковь с картинами Караваджо, надо обязательно ее найти, говорил он мне. Но названия к сожалению не помнил. И вот под завязку мы совершенно неожиданно ее нашли! Это оказалась церковь Санта-Мария-дель-Пополо на одноименной площади дель Пополо. Став поклонницей Караваджо я с удовольствием рассмартивала две его потрясающие фрески, выполненные в свойственной ему натуралистичной, жесткой манере — Обращение Савла и Распятие апостола Петра. А еще здесь мозаики Рафаэля и росписи Бернини! Очень особенная эта церковь, с интересной историей. На ее месте когда-то находилась могила Нерона. В средние века римляне были уверены, что в гробнице проклятого императора поселилась нечистая сила, так что в конце концов прах Нерона был выброшен в Тибр, гробниц разрушена, а на её месте поставили церковь, посвященную Богоматери. Радости Марио не было предела, когда мы наконец нашли эту церковь! Сама площадь дель Пополо, то есть в переводе народная, очень интересная по планировке и перспективе.

 Посреди нее стоит египетский обелиск, по разные стороны которого лежат львы. С одной стороны площади заканчивается виа дель Корсо, вдалеке на другом конце улицы виднеется Алтарь Отечества, а на месте, где улица переходит в площадь, расположены две церкви-близняшки — Санта-Мария-деи-Мираколи и Санта-Мария-ди-Монтесанто. Как продуманно и красиво все здесь спланировано! Сплошная эстетика! Отсюда — марш-бросок до Пьяццы Навона, прощальный взгляд на нее и ужин в одном милом ресторанчике по соседству с площадью. И все, прощай Рим, надо собираться в дорогу, Амальфитанское побережье ждет нас! Конечно, за два дня мы смогли увидеть далеко не все римские достопримечательности, на их доскональный осмотр нужно не менее недели, но все же я смею думать, что основное мы посмотрели и, что самое главное, смогли проникнуться духом и атмосферой Вечного города.

 Восьмой день — выезд в Салерно. Немного промахнулись с поездом, взяли билеты на обычный, не скоростной поезд, да еще и во втором классе, и разницу прочувствовали сразу. И поезд медленный, и купе маленькие, и чемоданы пришлось взгромождать наверх, так что дискомфорт испытали по полной программе. Да еще в суматохе забыли прокомпастировать билет, за что в Италии полагается огромный штраф, хорошо я вспомнила перед самым отправлением поезда, так что успели пробить его в автомате на перроне в самый последний момент. Сплошной стресс получился! Но все же благополучно доехали до Салерно, там сразу сели в рейсовый автобус «Sita», очень удобно, что автобусы отходят прямо от вокзала. И поехали по серпантину до Амальфи, удивляясь ловкости и умению местных водителей разъезжаться на узких, извилистых дорогах, гудя на крутых поворотах и одновременно ахая от мелькавших за окном сногсшибательных видов. Надо сказать, что на Амальфитанское побережье я собиралась уже лет десять, от многих знакомых слышала, что это одно из самых живописных побережий мира. Но все как-то не получалось. Но в этот раз твердо решила, что увижу эти места обязательно. Через час с небольшим доехали до Амальфи. Здесь у нас была забронирована через booking.com гостиница Camere con vistа. С гостиницей получился полный облом. Ни в коем случае никогда и никому, ни при каких обстоятельствах нельзя селиться в эту гостиницу! Начнем с того, что в самой гостинице никого не оказалось, мы долго стучали в двери, потом, отчаявшись стали звонить по телефону, наконец нам ответили, что надо спускаться вниз, где на набережной нас встретят. Спустились с чемоданами вниз, где нас встретил хозяин и повел по той же дороге вверх. Просто какое-то издевательство получилось, вверх-вниз с чемоданами! Причем идти приходилось все время вверх по проезжей части без тротуара, и Марио чуть не сбил мотоциклист, проносившийся мимо на бешенной скорости! Все-таки добрались! И что же мы увидели внутри — оказалось, что это даже и не гостиница по большому счету, а что-то наподобие комнат под сдачу. Ни ресепшена, ни ресторана там не было. Завтракать нам предложили в близлежащем кафе. Совершенно осатанев от подобной наглости и осознав, что жить в таких условиях невозможно мы пошли в город искать другую гостиницу. На набережной нам приглянулся симпатичный отель Hotel Residence, где нам тут же предложили вполне приличный номер с боковым видом на море за 140 евро. Разница в цене с Camere con vistа всего лишь 20 евро, а разница по комфорту и сервису очень ощутимая! Мы не раздумывая согласились и тут же перетащили туда свои вещи. Марио потом долго разбирался с booking.com почему они предлагают такой недостойный отель, они извинялись и обещали исправить ситуацию. Интересно, что на сайте booking.com на этот отель нет ни одного отрицательного отзыва. Но справедливости ради надо сказать, чо мы всегда бронируем отели через этот сайт и всегда оставались довольны, такая неприятность случилась впервые. Из окна нашего номера открывался вид на очаровательную пьяцетту с ресторанчиками и фонтаном.

 А выйдя в город мы увидели изумительный собор Святого Андрея Первозванного, построенный в редчайшем норманно-византийском стиле. Просто конфетка в яркой обертке!

 По уверению местных жителей, собор хранит мощи Андрея Первозванного; его бронзовые двери были выкованы в Константинополе в 1065 г., а колокльня пристроена в 1180—1276 гг. Рядом с собором — ажурные готические пролёты Chiostro del Paradiso, выше на скале — бывший монастырь капуцинок. Прогулявшись по городочку, мы сразу прочувствовали его необыкновенный романтический дух.

  Ведь Амальфи расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в скале лестницами, в то время как крыши служат садами. Среди всего этого сплетения домов, лестниц, проходов, мостов и скал повсюду пробивается самая роскошная растительность, состоящая из винограда, апельсинных, лимонных и оливковых деревьев. А какая интересная у него история! Город, основанный в 4 в. н. э. долгое время оставался главной морской республикой Италии, соперничая с Пизой и даже Генуей. Именно в Амальфи был создан морской кодекс — закон для мореплавателей, действующий на Средиземноморье и в наши дни. Именно в Амальфи впервые завезли бумагу, и только потом она распространилась по всей Италии. В общем, очень долго можно бродить по улочкам Амальфи, изучая его богатую историю и узнавая удивительные факты из жизни этого древнего городка. Но в основном люди приезжают сюда за спокойным, размеренным отдыхом. Здесь нет шума и суеты, характерных для портовых городов и модных курортов. Мягкий климат, уютный Старый Город, прекрасная пальмовая набережная и сногсшибательные виды — все это неизменно привлекает туристов со всего мира.  Особенно много здесь японцев и американцев. В свое время здесь отдыхали многие известные люди — супруги Кеннеди, Софи Лорен, Карло Понти. В этом миниатюрном городке множество улочек со спокойными, уютными кафешками и ресторанчиками, где можно отведать фирменный местный ликер «лимончелло» и традиционные итальянские пасты, чем мы ежедневно и занимались.

  Местная керамики — такая же торговая марка, как и местные гигантские лимоны. Уличные лотки буквально ломятся от разрисованных наивными орнаментами блюд и кувшинов. Все это создает на курорте Амальфи впечатление какой-то райской безмятежности отдаленности от земной суеты. Этот старинный город Кампании, словно часть природы, гармонично вписался в естественную красоту побережья. Живописные скалистые утесы и небольшие береговые бухточки создают потрясающий микроклимат в этой курортной зоне. Божественная красота Амальфитанского побережья была не раз воспета поэтами и запечатлена на полотнах великих живописцев.

 Одним словом, мы поняли, что попали в райское местечко и что не зря я рвалась сюда столько лет! И даже неприятный инцидент с гостиницей не мог испортить нам настроения! Поужинали на площади, заодно полюбовавшись на религиозную процессию, выносившую из собора статую Святой Девы. На этом закончился восьмой день нашего пребывания в Италии. Просто море впечатлений!

 Девятый день начался со вкусного и разнообразного завтрака на большой террасе отеля с видом на набережную и пляж. И завтрак вкусный, и вид прекрасный, о таком можно только мечтать!

 Снова порадовались своему решению поменять гостиницу, в Residence мы получали сплошные положительные эмоции! А как удачно расположен наш отель — напротив автобусная остановка, за углом Старый Город и причал тоже совсем рядом. Мы просто не могли нарадоваться своему выбору! При дневном освещении городок в обрамлении заросших скал выглядел еще живописнее. Как следует все рассмотрев и буквально впитывая в себя эти божественные виды, мы сели на катер и отправились на морскую прогулку до Позитано.

 Как же приятно было плыть по Тирренскому морю и любоваться меняющейся за кормой картинкой побережья — скалистые берега с причудливыми пещерами и белоснежными домиками, уютные бухточки и уединенные пляжи, примостившиеся на одиноких утесах старинные башни и крепости!

 Не зря это побережье называют божественным! Минут через сорок приплыли в Позитано, спускающийся к воде желто-розовым каскадом домиков. Вид его с моря просто волшебный!

 Над городком доминирует облицованный майоликой купол романской церкви 13 века Санта-Мария Ассунта, алтарь которой украшает чудотворная икона Черная Мадонна с младенцем. Гуляя по Позитано мы сразу прочувствовали его разницу с Амальфи — Позитано более пафосный, роскошный и, несомненно, дорогой курорт со множеством шикарных гостиниц и бутиков. Амальфи — более демократичный и простой. В Позитано оставили свой след многие знаменитые русские. Здесь жили такие знаменитости как Дягилев, Мясин, Нижинский, Стравинский, ну и Горький с Лениным тоже здесь бывали. Уж эти двое умели выбирать для себя самые лучшие места на земле! Известный русский танцовщик и хореограф Леонид Мясин, приехал сюда после революции и купил островок Ли Галли, неподалеку от Позитано. Сверху этот крохотный архипелаг очень хорошо просматривается. На самом деле там не один, а целых три островка! Но они такие маленькие и находятся так близко друг к другу, что из Позитано смотрятся как один остров. Следующим владельцем острова стал легендарный Рудольф Нуреев. Просто какой-то балетный остро получается! Гуляя по узеньким улочкам Позитано мы обнаружили наверху смотровую площадку, с которой открывался совершенно потрясающий вид на залив сквозь ветви деревьев с огромными розовыми цветами. Необыкновенно красивые фото получились с этого места!

 Местный художник развесил на стене переулка свои акварели с видами Позитано — конечно же я не смогла пройти мимо, в результате чего был куплен очаровательный пейзаж городка, еще один памятный сувенир нашей поездки! А к необыкновенно красивой и яркой расписной керамике я так и не смогла подступиться, цены просто кусались, небольшая тарелочка стоила от 60 евро. Я все крутилась вокруг них, но так и не смогла купить чисто психологически, получалось, что тарелка дороже туфель! Такое несоответствие мой женский ум просто не мог воспринять! Сели на местный маленький автобусик и поехали наверх, в горную деревушку Монтепертузо, как-бы пригород Позитано. Ехали долго и медленно, автобус петлял по узенькому, извилистому горному серпантину, местные женщины с детьми, набившиеся в автобус что-то громко кричали и смеялись. По дороге мы увидели необычную гору с большой дыркой посередине, что-то вроде арки в скале, очень красиво и необычно смотрится, особенно когда в нее проникают солнечные лучи и преломляются в ней!

 Времени на эту поездку ушло так много, что мы даже не стали выходить на конечной остановке, а сразу поехали обратно, надо было успеть на автобус до Сорренто. На автобусной остановке собралась целая толпа американских туристов. Автобуса долго не было, расписание они соблюдают очень приблизительно. Когда же наконец он пришел, то остановился немного не доезжая до остановки, и мы с Марио первыми оказались у его дверей. Как же на нас набросилась одна американская тетка. You skipped the line, возмущалась и кричала она, хотя на самом деле никакой очереди там не было, все просто ждали автобуса, собравшись в кучку на остановке. Какие же все-таки американцы наглые и самоуверенные, всегда дают почувствовать другим, что именно они главные хозяева жизни! Добирались до Сорренто часа полтора, дорога довольно утомительная. Мы поняли, что гораздо быстрее и комфортнее передвигаться по морю. Сорренто очаровал нас с первого взгляда! Всем известна знаменитая песня «Вернись в Сорренто», прославившая этот город на века! Это довольно большой город по сравнению с Позитано и Амальфи, основанный предположительно финикийцами, о чем говорит название «Сорренто», которое происходит от «Сиреон» — «земля Сирен», что и запечатлено в «Одиссее» Гомера. Позднее его облюбовали греки, а потом и римляне. Сорренто — один из самых романтичных городов Италии. Он уютно разместился на 50-метровой террасе Неаполитанского залива, круто обрыващейся к морю.

 Это необычное расположение придает городу совершенно особенную уникальность! Ступени его террас одеты в пышную средиземноморскую растительность. Оливковые, лимонные рощи, веерообразные средиземноморские сосны и ароматные южные травы, — все это многоцветье плавно спускается вниз, к морю.

  Площадь Тассо считается культурным и деловым центром Сорренто. Названа она в честь талантливого поэта XVI века, чей памятник гордо возвышается над площадью. От площади Тассо берет свое начало главная торговая улица Сорренто — Виа Корсо, где любители шоппинга, хорошей еды и развлечений найдут все необходимое! Мы по ней только пробежались и углубились в старый город. В городе царит особая умиротворенная атмосфера, которую создает природная красота этих мест. Недаром Сорренто был излюбленным местом отдыха знаменитых русских писателей, поэтов, художников и музыкантов. Члены российской царской семьи с удовольствием проводили здесь летние месяцы. Южная Италия манила и наших живописцев. Так Сильвестр Щедрин, приехавший в Италию в возрасте 27 лет, планировал задержаться здесь на 3 года, но судьба распорядилась иначе: он остался в Италии навсегда. Щедрин стал одним из немногих живописцев, которому удалось передать в своих картинах необычный изумрудный цвет воды Тирренского моря и особый колорит Сорренто. Существует множество видов Сорренто, написанных кистью Щедрина. Помню, мне еще с детства запали в душу его соррентийские пейзажи, увиденные в Третьяковке. А теперь я своими глазами вижу те же места, вдохновившие художника много лет назад! В 20-х годах XX века Сорренто облюбовал Максим Горький. В гости к Горькому в разное время приезжали Ходасевич, Цветаева и другие. Вообщем, любили русские Сорренто. Сначала мы исследовали старую часть города, начинающуюся от площади Тассо. Можно бесконечно бродить по его переулкам, заходить в сувенирные лавки, глазеть на разношерстную толпу. Во время прогулки я конечно же не удержалась и прикупила себе ярко-красные босоножки из мягчайшей кожи за 40 евро, а вот купить льняные изделия рука не поднялась — цены были очень высокие. Пришлось просто облизнуться, ведь льняные юбки и туники были очень интересного дизайна и смотрелись просто великолепно! Потом спустились к морю к Марина-Гранде, обследовали все там, по дороге фотографируясь на смотровых площадках.  Виды оттуда открывались совершенно изумительные! На скалистых уступах разместились дворцы и старинные гостиницы, такие как Excelsior и другие в этом же роде. Здесь практически нет гостиниц и роскошных отелей по типу все включено, находящихся, что называется «на пляже». Многие отели расположены на краю обрыва над морем и для спуска к морю нужно пользоваться лифтами. Минус Сорренто в том, что пляжей в настоящем понимании этого слова здесь нет. На воде устраивают понтоны с лестницами для спуска в воду, наподобии бассейна, с них и купаются, там же и загорают. Мы видели сверху такие импровизированные пляжи, довольно оригинально и наверное удобно.

 Любуясь во время прогулки изумительной панорамой Сорренто я все время сравнивала себя с губкой, впитывающей природную и архитектурную красоту этих мест. На ум приходило только одно — сказка, мы попали в настоящую сказку! Внизу меня поразило строение бухты — отвесные скалы подступали вплотную к воде, дома строили наверху этих уступов, отвоевывая кусочки суши у моря! Какая необычная и живописная геологическая структура у здешних берегов! Великолепный симбиоз красоты, созданной природой и человеком!

  Однако уже вечерело, надо было возвращаться назад.

 В порту купили билет на скоростной катер, и уже через сорок минут были у себя в Амальфи. Быстро и удобно, хотя и в два раза дороже, чем на автобусе. На катере вместе с нами плыли две русские богатые пары, женщины хвастались друг перед другом накупленными в Сорренто дорогущими шмотками, не подозревая, что их соседи, то есть мы, понимаем по-русски. Глядя на них, я вспомнила былые инкомбанковские времена, когда каждая поездка сопровождалась мощным и дорогостоящим шоппингом. Но, увы, те времена уже безвозвратно прошли! Какая же красивая береговая линия у этого побережья! Без сомнения, это побережье — самое прекрасное из всего созданного природой в соавторстве с человеком! За бортом мелькали спрятанные в скалах пляжи, многочисленные гроты, арки, пещеры и бухточки, знаменитые ярусы и балкончики амальфитанского побережья, прибрежные городки, разноцветной скорлупой облепившие склоны! Даже не знаю, какой отрезок побережья понравился мне больше — от Амальфи до Позитано или от Сорренто в обратную сторону. Одно могу сказать точно — амальфитанское побережье нужно видеть с воды, это зрелище, достойное внимания и восхищения! В этот вечер ужинать пошли в симпатичную таверну вглубине Старого города. Каких только туристов там было — из самых разных стран мира! Мы видели там американцев, японцев, французов, австралийцев, испанцев, новозеландцев, всех и не вспомнишь! Одно из лучших заведений в городе, к сожалению название его уже улетучилось из головы!

 Десятый день (кошмар, как же быстро летит время!) было решено посвятить острову Искья. Тем более, что это был последний день навигации туда из Амальфи, поскольку сезон уже закрывался. Вот и решили поэтому начать с Искьи, а не с Капри, как планировалось изначально. Купили билет за 34 евро туда и обратно (Искья и Капри стоят одинаково, несмотря на то, что Искья находится значительно дальше).Поплыли на катере сначала до Капри, где высадилась практически вся толпа туристов, а до Искьи продолжили путь всего несколько человек, включая и нас. Подплывая к Искье мы смогли как следует рассмотреть третий остров Неаполитанского Залива — Прочиду, расположенный как-бы сбоку от Искьи. В отличие от Капри и Искьи, Прочида не имеет известных туристических достопримечательностей, там просто живут люди. Полюбовались с моря на величественный Арагонский Замок, примостившийся на уступе скалы.

 Это основная местная достопримечательность, перестроенная в средние века из античной крепости. Искья, самый большой из островов Неаполитанского залива, прежде всего известен своими целебными термальными источниками вулканического происхождения и построенными на их базе термальными парками и курортами. С помощью термальной воды лечат в первую очередь ревматизм и артрит. Искью поэтому так и называют Остров вечной молодости и красоты. За этим сюда собственно все и едут. В Искье у нас был план провести полдня в каком-нибудь термальном парке. Из множества парков острова — Сады Посейдона, Эден, Афродита-Аполлон и других мы остановили свой выбор наа термальном парке Сады Негомбо, о котором я читала в интернете много положительных отзывов, да и к порту он находился поближе. Естественно, на острове есть много чего посмотреть, но за 6 часов не особо разгуляешься, так что решили опробовать только местные термальные источники и сравнить их с чилийскими. В местечко Лакко Амено, где находится этот парк в целях экономии времени поехали на такси. Живописнейшая дорога замысловатым серпантином опоясывает весь остров, соединяя между собой крохотные городки и рыбачьи поселки. По ней-то мы и ехали с ветерком! По дороге таксист остановился и показал нам еще одну местную достопримечательность — выступающую из моря скалу в форме шампиньона. Действительно, очень похожа на гриб, и ножка есть, и шапочка, прикольно!

 Сады Негомбо не разочаровал нас ни на одну минуту! Это один из красивейших термальных парков острова, утопающий в пышной южной зелени.

  Структура парка разнообразна. Широкий песчаный пляж, 12 бассейнов с термальной водой (в том числе двойной контрастный, японский лабиринт, грот) или морской водой; причем, все бассейны с гидромассажем. Мы сначала даже немножко запутались и поплутали, но с помощью карты скоро разобрались, что где находится и вскоре вполне освоились. Пляж примостился в небольшой бухточке в обрамлении зарсших скал. Очень живописно смотрится! Я ринулась в воду, но увы, особого удовольствия от купания не получила, вода была уже довольно прохладная, наверное градуса 22, не больше. Так что мы быстренько ретировались в термальные бассейны, надо было опробовать все 12. Вот где настоящий кайф, особенно мне понравился большой бассейн с температурой 35 градусов. Оптимальная температура для расслабдения, своего тела практически не ощущаешь, как-бы паря в воде в состоянии невесомости!

 Перед каждым бассейном висит табличка с температурой воды, так что не ошибешься! Какое же это удовольствие — провести полдня в таком райском парке! Хотя я с удовольствием провела бы там несколько дней! Каскады, японские контрастные ванны, гидромассажи — всего не перечислишь!

 Кроме того, прелесть парка в его необычайно пышной растительности.

  Это настоящий ботанический сад, бассейны и лежаки находятся среди фикусов, пальм, гибискусов, разных лиан, камелий, олеандров и других цветущих кустов, много гранатовых деревьев, лавра, кустов розмарина.

 Одиннадцатый день был посвящен острову Капри, моей давней мечте. С утра пораньше — снова на катер и в путь по тому-же маршруту, что и на Искью. Оказывается, Капри расположен совсем близко от побережья, мы и не заметили, как минут через сорок подплыли к порту Марина Гранде этого живописного острова, имеющего репутацию шикарного курорта и излюбленного места отдыха знаменитостей со всего мира.

 А сколько раз остров становился местом действия известных кинофильмов!

 Мне всегда нравился фильм с Софи Лорен, где действие разворачивается на Капри с показом всех его основных достопримечательностей от Пьяцетты до Голубого Грота и Фаральони. Милый, сентиментальный фильм! Когдя я его смотрела в прошлом году, то твердо решила про себя, что должна обязательно увидеть этот особенный остров своими глазами. Но вернемся к знаменитостям — на Капри в совсем давние времена бывали римские императоры Август и Тиберий, а несколько позже голливудские красавицы, известные художники и политические деятели. Из наших здесь побывали Горький, Ленин, Бунин и Шаляпин. Горький жил тут долгое время, лечился целебным воздухом, говорят, что он исходил весь остров вдоль и поперек. Самое примечательное на Капри — это море! Кристально-прозрачное, очень чистое, пронзительно-голубого цвета!

 Капри всегда считался самым респектабельным итальянским островом-курортом. Берега острова обрывистые, с многочисленными живописными пещерами, зазубренными рифами, естественными арками неповторимой красоты. В этом мы смогли убедиться во время морской прогулки вдоль острова. От красоты береговой линии острова просто захватывало дух — сколько же здесь пещер или гротов — коралловый, зеленый, белый, не говоря уже о всемирно известном Grotta Azzurra Голубом гроте!

 А вот и знаменитая Arca Naturale, вырастает прямо из скалы! Чуть подальше видна Вилла Софи Лорен, а еще дальше городок Анакапри. Другая почтовая открытка Капри, его символ — скалы Фаральони. Из морской глубины выступают три светло-охровых рифа из известняка. Самый высокий 111 метров Фаральони ди Терра, два д

ругих Фаральони ди Фуори и Фаральони ди Меццо чуть ниже. Первый риф соединен перемычкой с самим островов, во втором — под воздействием морских волн образовалась арка, а третий находится всего в восьми метрах от второго. Излюбленное развлечение для туристов — проплыть на лодке под аркой Фаральони ди Меццо и полюбоваться голубыми ящерицами, обитающих на рифе Фральони ди Фуори. Мы лично никаких ящериц там не увидели, зато по рекомендации нашего капитана все дружно целовались, проплывая под аркой. На счастье, так он сказал. В Голубой Грот выстроилась целая очередь из лодок и катеров. Часа на два, заверил нас капитан, так что смысла ждать и терять драгоценное время просто не было. Мы решили приехать сюда самостоятельно на автобусе из Анакапри. Морская прогулка, длившаяся часа полтора, пролетела как одно мгновенье. Мы ни на секунду не пожалели о том, что решились на нее. Без такой поездки и видов острова с воды впечатление о нем было-бы неполным. Надо сказать, что перед поездкой я тщательно изучила сайт острова www.capri.net и составила подробную программу, что посмотреть. На деле же оказалось, что времени на все не хватило. Но все же основное из достопримечательностей острова мы увидели. Надо сказать, что для такого маленького острова как Капри достопримечательностей тут довольно много. Самые известные это Голубой грот, Фаральони, Вилла Сан Микеле, гора Монте Соларо, Вилла Йовис, Пьяцетта, Сады Августа, Arca Naturale. Нам удалось посмотреть только Голубой Грот, Монте Соларо, Пьяцетту и немного Анакапри. До Анакапри решили поехать на рейсовом оранжевом автобусе, курсирующем между Капри и Анакапри (на острове всего два городка). Длинная очередь на остановке испугала нас своими размерами, так что Марио оперативно скооперировался с другими туристами и мы вшестером взяли лимузин, который и домчал нас с ветерком и комфортом до Анакапри.

 Отсюда на фуникулере мы поднялись на Гору Монте Соларо. За 12 минут и 10 евро мы оказались на самой высокой точке острова. А наверху нас ждало настоящее чудо! Отсюда открывается великолепная панорама, не только на сам Капри, но и на весь Неаполитанский залив и Везувий. Просто какая-то квинтэссенция природной красоты! Вид с горы Соларо на Неаполитанский залив поражает воображение даже видавшего виды туриста!

Уверена, что этот вид вполне может войти в десятку самых живописных пейзажей на земле. Марио так растрогался от этого великолепия, что тут же заказал бутылочку вина. Сидя на террасе, мы попивали красное вино и любовались сквозь сосновые ветви на вырастающие из моря Фаральони. Красота — просто сказочная!

 Здесь мы наконец-то увидели знаменитых голубых ящериц, они буквально выскакивали нам под ноги. Недалеко от Анакапри находится знаменитая Вилла Сан Микеле -настоящее «признание в любви к Капри» знаменитого шведского врача и писателя Акселя Мунта. Вилла даже называется в честь его книги «Легенды о Сан-Микеле». Он выбрал место, сам спроектировал и построил виллу. Сейчас она принадлежит Швеции, на ее территории подобие ботанического сада и музей. Но до нее мы, к большому моему сожалению, не дошли, времени на все не хватило! Поехали сразу в Голубой Грот, уж очень мне хотелось посмотреть на это чудо природы!  Голубой Грот — самое популярное место на острове. Это красивая пещера с магической атмосферой, создаваемой небесно-голубыми бликами света, расположенная на самом берегу моря. Она известна во всем мире благодаря своим размерам и насыщенному синему цвету воды, откуда и пошло название грота. Такой цвет воды — это результат ее естественной подсветки. Официально его открыл в 1826 году Август Копш, немецкий поэт, после чего, он стал поистине Меккой для туристов со всех стран. До грота мы быстро и без проблем добрались на маленьком автобусе. Спустились к воде по лестнице, вырубленной в скалах, и минут через десять уже садились в маленькую лодочку. Сажают по три-четыре человека, больше нельзя.

 Сначала нас подвезли к плавучей кассе, где мы заплатили за вход по десять евро, потом встали в лодочную очередь, и вот мы уже почти у входа в грот. Тут лодочник велел нам всем лечь на дно лодки, а сам потянул за веревку и навалился на меня всем своим тяжеленным телом. Проникнуть в грот можно только таким способом. Это обусловлено тем, что свод входа в пещеру находится не более, чем в одном метре от поверхности воды, поэтому пассажиры должны лечь на дно лодки. А когда бывает прилив, то грот вообще закрывают для посетителей. Вода внутри действительно синяя-синяя и вся бликует и переливается — эффект просто сказочный!

Запоминается на всю жизнь! Но времени на посещение грота отведено всего ничего — минут пять, наверное. Говорят, что вечером и рано утром, до приезда потока туристов, сюда вполне можно приехать самостоятельно и купаться в свое удовольствие! Но у нас был на Капри всего один день, ничтожно мало! Большинство туристов приезжают на Капри именно так, на один день и бегают как сумасшедшие, стараясь успеть увидеть хотя-бы основное. Я вспомнила Горького, как бы мне хотелось, подобно ему, совершать по острову пешие прогулки, наслаждаясь без спешки его красотами! Вернулись на автобусе сначала в Анакапри, потом в Капри. Там народу еще больше! Знаменитая Пьяцетта (какая малюсенькая!), самое дорогое место на Капри, вся буквально оккупирована туристами. Все считают необходимым отметиться здесь, посидеть за ее столиками и выпить дорогущего кофе!

  Вокруг площади сплошные элитные магазины и бутики всех самых известных модельеров Италии! Не знаю, кто здесь что покупает, все стоит втридорога, начиная от лимончелло и заканчивая обувью.

 У нас было задание от сестры Марио — найти ей какие-то новейшие английские духи. Мы искали их и в Риме, и во Флоренции, нигде их не было. А на Капри мы нашли эту последнюю новинку! И поняли, что на Капри все есть! Время уже поджимало, мы встали в очередь на фуникулер, чтобы спуститься к Марина Гранде, но вскоре поняли, что это бесполезное занятие, на всех фуникулеров не хватало!

 Пришлось идти вниз пешком, о чем мы нисколько не пожалели. Дорога вилась вниз живописной извилистой лентой, и по пути мы увидели много интересного. В порту прогулялись по улице вдоль моря, сфотографировались на фоне разноцветных домиков и огромных кактусов на набережной и все, прощай Капри, отправились в обратный путь!

 Наш двенадцатый день было решено посвятить посещению Помпеи. До Сорренто поехали на автобусе. Вместе с нами в автобус влезла необъятных размеров итальянская торговка, которая всю дорогу что-то громогласно вещала на весь автобус. Мы сидели рядом с ней, так к концу поездки совсем обалдели от ее криков. Причем, говорила она на каком-то неведомом местном диалекте, так что понять ее мог только Марио и то весьма приблизительно. Колоритнейший персонаж! В Сорренто сели на местную электричку Circumvesuviana и вскоре уже были в Помпеи Скави. Удобно, быстро и недорого! Билет стоит 12 евро, к нему выдают схему города, по которой легко ориентироваться. Про Помпеи всем известно, достаточно вспомнить хотя бы картину Брюллова «Гибель Помпеи», так что ограничусь лишь своими впечатлениями. Город поражает своими размерами и хорошо сохранившимися постройками. Он был одним из самых процветающих городов Римской империи. Построен он по плану прямоугольного градостроительства, так что планировка четкая и удобная. Город отлично сохранился, особенно поражает сохранность фресок, краски почти не потускнели за века! Уровень росписей потрясает и сегодня, а уж для тех времен это было верхом совершенства! Очень понравился Храм Аполлона с бронзовой фигурой этого бога.

 Сам храм окружён 28 коринфскими колоннами, также в нем сохранились алтарь и солнечные часы. Рядом — огромный форум в окружении общественных зданий и рыночных площадей. А сразу за ним - очертания виновника гибели Помпеи, Везувия. 

 На одной из них мы увидели гипсовые отливки найденных здесь человеческих тел, выставленные на всеобщее обозрение в стеклянных ящиках. Зрелище жутковатое! Но тем отчетливее осознаешь всю трагедию города и каждого из его жителей в отдельности. Никто ведь и не думал в тот день о смерти, все занимались своими обычными делами, и вдруг в одно мгновение жизнь оборвалась! В те времена жизнь в Помпеях, видимо, была вполне устроенной и комфортной. Имелось все, что нужно для нормальной жизни — госучереждения, амфитеатры для зрелищ, термы, лупанарии, пекарни, прачечные, собаки. Из огромного количества жилых домов запомнился Дом Фавна, самый большой из всех жилых домов города, со статуэткой танцующего Фавна, и еще совершенно очаровательный Дом Менандра. Это большой дом, включавший в себя бани, конюшни, торговые помещения. Атрий расписан сценами охоты и пейзажами. В гостиной, выходящей в атрий — сцены падения Трои. В одной из ниш — хорошо сохранившееся изображение Менандра, от которого и получил имя весь дом. Интересно, что даже в жаркий день во внутренних помещениях домов всегда прохладно. Умели же строить в те времена! Гулять по Помпеям можно бесконечно долго, мы ограничились тремя часами, дальше все равно уже ничего не воспринимали, и двинулись в обратный путь до Сорренто. Можно было бы еще доехать до второго древнего города Геркуланум. Говорят, он компактнее и даже еще лучше сохранился, но сил на это просто уже не было. До отхода автобуса еще оставалось время, так что мы с удовольствием еще раз прогулялись по так полюбившемуся нам Сорренто. В результате прогулки была куплена эффектная льняная рубашка для Марио. Рубашка эта пользуется большим успехом в Сантьяго, куда-бы он в ней ни пришел, все делают ему и ей комплименты. Удачная покупка и память о поездке! Каково же было наше удивление, когда на автобусной остановки до Амальфи мы вновь увидели все ту же говорливую торговку. Тут уж мы постарались сесть как можно дальше от нее. Вернувшись в Амальфи решили напоследок (это был наш последний вечер в Амальфи!) поужинать на набережной с видом на море. Нас усадили на открытую террасу прямо в море, вид оттуда на город открывался просто сногсшибательный, особенно в темноте, когда горы переливались разноцветными огнями и разукрашивали море, отражаясь в воде. Здесь я попробовала знаменитое спагетти по-амальфитански с морепродуктами. Очень и очень всем рекомендую! Этот ужин с видом на ночной Амальфи запомнился мне на всю жизнь!

 Тринадцатый день, предпоследний! В своем вечном стремлении объять необъятное я решила в этот день совместить две мини-экскурсии — в Изумрудный Грот и Равелло. Но ленивые итальянцы отменили раннюю экскурсию в Изумрудный Грот, а позже я уже не успевала состыковать ее с Равелло. А жаль, грот этот по отзывам очень живописный и считается местным природным чудом. Называется он так из-за специфического освещения — отраженный от сталактитов свет рассеивается в зеленоватой морской воде. Мне так хотелось увидеть этот грот и сравнить его с Голубым Гротом на Капри! Ну что же делать, не получилось. Поехали на автобусе в Равелло. Горная дорога туда настолько узкая, на некоторых участках всего на одну машину. Так что добирались туда долго, несмотря на близость, автобус часто останавливался и пропускал встречные машины. По-другому никак не разъехаться. Сплошные виражи над пропастью, как они здесь только ездят, не понимаю! Равелло меня лично просто потряс своей необычной красотой и своеобразием. Он расположен на 5 км. выше Амальфи и считается балконом над ним. Город между небом и морем, так поэтично окрестил его Андрэ Жид. Городок славится своими ежегодными летними фестивалями симфонической музыки имени Вагнера. Равелло также знаменит изумительными видами на Средиземное море и Амальфитанское побережье. Окрестные живописные пейзажи вдохновляли в свое время на творчество Рихарда Вагнера и Эдварда Грига, Уильяма Тернера и Миро. Многие виллы Равелло сегодня переоборудованы в роскошные отели. В отеле Карузо, к примеру, в свое время останавливалась инкогнито Грета Гарбо, о чем явствует табличка на его фасаде. Мы зашли в этот отель, виды с его террасы просто завораживали!

 Меня поразили сувенирные магазины городка, по своему уровню они больше напоминают художественные салоны, так много здесь нестандартных, авторских произведений. Основными достопримечательностями городка являются две его средневековые виллы — Руфоло и Чимброне. Колоннада, башня и сад готической виллы Руфоло вдохновили Вагнера на создание оперы Парсифаль. Говорят, что виды из Равелло — самые лучшие свете. Наверное, это действительно так. С непрывычки можно в прямом смысле слова ошалеть от этой красоты, надолго застыв на скамейке в садах чудесной виллы Руфоло. Построил ее местный богач Ландольфо Руфоло. Эта вилла 13 века прекрасно сохранилась и по сей день. Пройдя через мощную мавританскую башню, попадаешь в роскошный кипарисовый сад. Но самое интересное — это внутренний дворик виллы — прекрасный образец арабско-норманнского стиля XI–XIII веков. Изысканность и утонченность во всем! А дальше — еще лучше — попадаешь в сады виллы! Дорожки, мостики, галереи, симметричные клумбы, уединенные скамейки и журчащие фонтаны! И сногсшибательные пейзажи на Салернский залив!  После этого двигаемся к Вилле Чимброне — все вверх и вверх, по узкой улочке, мимо заборов, садов и огородов. Эту виллу построил в начале прошлого века английский аристократ в стиле полной эклектики. Что-то из арабских мотивов, что-то из романской архитектуры с вкраплением греческих скульптур. С миру по нитке! Но впечатление от виллы это совсем не портит, скорее наоборот, придает ей налет нереальности и сказочности.

 На виллу Чимброне стоит попасть уже ради одной ее Террасы бесконечности. Панорама унизана ожерельем скульптур на самом краю балкона, сквозь которые глубоко внизу синеет море! Облокотившись на бюст то ли Минервы, то ли Афродиты, я застыла, любуясь переливающимся внизу синим-синим морем. Впечатление от Равелло настолько сильные, как-будто в поднебесье побывали. Напоследок мы получили мощнейший эмоциональный заряд, не поддающийся рациональному осмыслению.

 Две недели в Италии пролетели, как одно мгновение! Только сейчас, спустя два месяца, описывая и переосмысливая наше путешествие, я понимаю, каким насыщенным по впечатлениям оно было, сколько красивых мест мы увидели, сколько всего нового и интересного узнали! Без сомнения, я буду возвращаться в эту прекрасную страну еще не раз! В планах — отдельная поездка по Сицилии, отдельная по северу. Так что продолжение следует!

Теги: Культурно-познавательный туризм