Замок Великих Магистров

В первый раз мы попали в Старый город на второй день пребывания на острове, схемы Старого города в руках не было и мы проскочили мимо Замка Великого Магистра, даже этого не поняв сами.

Покатавшись по острову и съездив даже на остров Сими, решили наверстать упущенное и погулять по Старому городу, обязательно посетив средневековый замок рыцарей Святого Иоанна. Самым подходящим для изучения главной достопримечательности города Родоса посчитали воскресный день, т. к. прочитали в Интернете о бесплатном доступе в музеи Греции по воскресеньям. Оказалось, что это не совсем так.

Перед входом в замок-дворец находится небольшая площадь, когда заходишь на площадь, то справа огороженный и запущенный сад с какими-то скульптурами и надписью «Вход запрещен». Слева над площадью нависают стены и входные башни замка Великого Магистра. Эти башни собственно всё, что осталось от дворца Великого Магистра после взрыва в 1856 году.

Если пройти через ворота Амбруаз, то слева к замку не поднимитесь и всё равно придётся пройти вдоль Замка Великого Магистра, т. к. вход со ступенями, по котором можно подняться вверх, закрыт воротами с висящим на них замком.

Появлением замка Великих магистров мы обязаны завоевавшим остров Родос рыцарям Ордена рыцарей-госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского. Постепенно под власть госпитальеров попали все острова Додеканесского архипелага за исключением островов Карпафос, Кассос и Астипалея. В этот период времени, с 1309 по 1522 года, рыцарей ордена, изрядно постранствующего по белу свету как до, так и после пребывания на острове Родос, даже стали называть рыцарями Родоса. Считается, что весь средневековый Старый город появился именно благодаря госпитальерам. На холме, где ныне находится замок Великих магистров до прихода иоаннитов существовала крепость, служившая одновременно резиденций для византийского правителя и последним рубежом защиты для местного населения при пиратских набегах и военных вторжениях. Когда-то на ее месте находился языческий храм, чьи остатки затеряны под фундаментом замка рыцарей. Крепостных стен вокруг города и в помине не было. При госпитальерах территория города увеличилась в несколько раз и была обнесена мощными стенами, выдержавшими несколько осад. А на месте бывшей византийской крепости появился красавец замок.

Когда я ходил по Старому городу, то меня не оставляла мысль: «Как несколько сотен рыцарей смогли построить стены, возвести замок? Откуда взялись люди, не рыцари же строили?» Ведь по оценкам историков число постоянно проживавших на Родосе братьев во Христе варьировалось от 250 до 450.

Основной рабочей силой были местные жители. Они строили здания и укрепления, трудились гребцами на галерах в качестве государственной повинности, которая была заменена в 1462 году налогом на помол зерна на мельницах. Но жители Родоса не были рабами, им требовалось платить деньги, кормить и защищать. Недаром за 200 с лишним лет владения острова госпитальерами численность его населения увеличилась в 2 раза, с десяти тысяч в 1306 году до двадцати тысяч в 1522 году. Средневековые времена не отличались от современных будней в части необходимости импорта на остров продовольствие, сельское хозяйство острова ни тогда, ни сейчас не может самостоятельно прокормить собственное население. Сейчас островитяне зарабатывают на туризме, в XIV веке слова такого даже не знали. Хотя среди поступлений в казну были доходы от гавани Родоса, в том числе в виде налогов и пошлин, но паломников в те времена было гораздо меньше туристского люда современности.

Основные же доходы поступали от командорств Ордена, которых только в Европе насчитывалось 656. Земельные владения Ордена располагались не только на Родосе и близ лежавших островах, но также по всей Европе и на Кипре. Управление осуществлялось централизованно из Родоса, сюда же стекались налоги. В отличие от тамплиеров, попавших в ловушку и потерявших всю свою верхушку, госпитальеры не купились на приглашение Папы и не стали перебираться в Европу, а. заняв денег у генуэзцев, купили часть острова Родоса, оставшуюся часть острова завоевали. После разгрома тамплиеров буллой Папы большая часть земель тамплиеров была передана госпитальерам, хотя и пришлось магистру Ордена поездить по Европе, ибо знатные особы Европы не желали отказываться от имущества тамплиеров, так неожиданно попавшего им в руки. В результате дипломатических усилий часть земель была продана, долги были погашены, а в городе Родосе появился огромный замок и солидная крепостная стена.

К концу XV века захолустный Родос превратился в главный перевалочный пункт для мореплавания между Египтом и Черным морем, а также берегов греческих островов и побережья Малой Азии. Фактически Родос стал связующим звеном в торговле между Европой и Кипром (Фамагуста) с Египтом (Александрия). Город Родос стал одним из красивейших укреплённых городов Восточного Средиземноморья. И над этим городом возвышался Замок Великих Магистров.

Исторической правды ради нужно заметить, что не все магистры жили в этом Замке, ведь его надо было еще построить, да и Великими Магистрами главы ордена начали именоваться лишь с Пьера д’Обюссона. Но многие туристические справочники и сайты грешат любовью к преувеличениям и пишут о 19 Великих Магистрах, живших в этом Замке.

Но пока длился исторический экскурс, мы вошли под своды входных башен

и с удивлением выяснили, что в воскресенье вход тоже платный и через два турникета без билета не пройти. Хорошо, что касса находилась в пяти метрах от входа и вот, довольные от предстоящей встречи с прошлым, мы вступили во двор замка.

Стоит билет шесть евро.

Как и во многих сезонных курортах есть зимний и летний графики работы.

Зимой (с 1 ноября по 31 марта) время работы: с 8–30 до 15–00. По понедельникам замок-музей закрыт.

Летом (с 1 апреля по 30 октября) время работы: с 08–00 до 19–40 со вторника по воскресенье, а в понедельник с 09–00 до 15–40.

Внутренний двор задуман как прямоугольник, со всех сторон окруженный стенами дворца-замка. Перед нашим взором предстали многочисленные арки в которых стояли античные скульптуры.

Мы грешным делом подумали, что эти статуи стояли при госпитальерах и остались им в наследство от античных времён. Кто-то даже высказал предположение, что это стилизованные под античность изображения великих магистров. Суровая проза жизни оказалась проще — когда замок восстанавливали итальянцы, то эти статуи, не мудрствуя лукаво, забрали с соседнего острова Кос и установили здесь. Оттуда же были привезены мозаики, уложенные в залах дворца.

Кстати, гербы на потолке галереи рядом со двором замка не принадлежат великим магистрам,

хотя герб с оленем очень напоминает герб острова Родос.

После возведения Замок Великих Магистров верой и правдой служил своим хозяевам -госпитальерам. Большие разрушения были после турецкой осады 1480 года и страшного землетрясения 1481 года. Но через несколько лет после землетрясения замок стоял как новенький. Даже осада 1522 года, когда после длительной осады Орден был вынужден уступить город и остров туркам, не принесла большого урона замку. После захвата острова Османской империей в Замке Великих магистров была устроена тюрьма. Нормальная турецкая практика того времени, я с ней на Кипре сталкивался. После тюрьмы пришла очередь для склада боеприпасов. Безалаберность кладовщиков была чудовищно-преступной, просто непонятно, как они разбирались в этой неразберихе, больше похожей на свалку, Часть боеприпасов хранилась под открытым небом. Где тонко- там и рвётся, в смысле- взрывается. 1 ноября 1889 года Антон Павлович Чехов написал в письме Александру Лазареву-Грузинскому: «Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него». Шутки с оружием и боеприпасами, а также разгильдяйсто ни к чему хорошему привести не могут.

1856 год. Над Родосом бушует шторм, гремят раскаты грома. Зигзаг молнии ударил прямо во внутренний двор замка. Взрыв снёс буквально всё в округе, от замка остались лишь дымящиеся развалины, уцелели лишь каким-то чудесным образом две входные башни. Погибло более 4 000 человек.

Землетрясения не смогли разрушить замок. Остров Родос лежит на границе между платформами в одной из самых сложных сейсмических зон в мире, поэтому землетрясения здесь не редкость. Многие античные храмы разрушены стихией природы. Но землетрясения между 1522 и 1856 годом лишь немного повлияли на состояние замка. А вот человек оказался сильнее природы и красивейший замок перестал существовать. Казалось, что навсегда.

Но в 1912 году Додеканесс оккупировали итальянцы. У них оказалось странное хобби — реставрация старинных зданий и строительство новых. В 1931 году началась расчистка развалин, а в 1940 году уже вновь радовал глаз грандиозный Замок Великих Магистров. Про реконструкцию замка рассказывают две мраморные доски у входа во дворец на итальянском и греческом языках.

По старым чертежам и рисункам итальянские архитекторы под руководством Витторино Местурино (1895 -1960) восстановили здание дворца. Для Местурино это был не первый отреставрированный памятник архитектуры, среди которых Сакра ди Сан-Микеле и замок Серралунга д’Альба в Пьемонте. При этом в проект здания были внесены изменения, т. к. планировалось размещение во дворце летней резиденции Муссолини и короля Эммануила III. Поэтому потолки стали выше,

окна шире.

Когда находишься в замке, то не оставляет впечатление, что он несколько бутафорский.

Нет узких бойниц и мрачных помещений — постарались итальянцы на славу. Хотя коридоры между комнатами остались узкими.

Часть залов открыта для посещения, а часть закрыта. При желании в этом можно убедиться, подёргав закрытые двери. Говорят, что всего в замке насчитывается по одним данным 205 комнат, по другим — 158, но открыты для посещения туристами только 24 из них. Фотографировать также в каких-то залах можно, а в каких-то нельзя. За этим строго следят женщины- сотрудницы музея.

В ходе реставрации дворец был украшен фресками Пьетро Гауденци (Pietro Gaudenzi, 1880 -1955) , который с 1951 года следил за мозаиками Ватикана, и Ф. Виллана.

Когда итальянцы поднимали дворец из руин, то на первом этаже оборудовали часовню Святого Николая.

Внутри часовни у входа стоит статуя святого Николая.

Говорят, что это копия скульптуры работы Донателли. Но что-то не нашёл я в информации о скульпторе упоминания о такой скульптуре. Но раз дворец -копия, то почему бы не быть другим копиям. Тем более в зале Лакоона есть копия скульптуры созданной родосским скульптором Агесандром и его сыновьями Полидором и Афинодором.

Если пройти мимо часовни Святого Николая дальше по первому этажу, то попадаете на выставку «Родос от раннехристианских времен до завоевания его турками (1522)». Появилась она в 1993 году и размещается в семи залах, каждый зал посвящен отдельной теме. Фотографировать здесь категорически запрещено, о чем говорят запрещающие указатели и строгие дежурные барышни в каждой комнате. Я правда зашел не со стороны часовни, а со стороны двора, войдя в открытую настежь дверь

и перешагнув символическую веревочку, видимо означающую экспозиция закончена и пора назад.

А ведь слева от входа специально для таких как я бестолковых висит схема, где написано, что здесь выход.

Полезная схема, там можно увидеть не только где музей, но и где туалеты находятся.

При этом во дворе прошел мимо череды расставленных стульев. Любопытство взяло верх и мы спросили для чего здесь эти стулья. Нам ответили, что по вечерам здесь проводятся концерты. Поставив зарубку в памяти отправились в музей. Кстати, статус музея Дворец Великих Магистров получил в 1948 году, после включения Додеканесса в состав Греции. Видимо не нужна была греческому правительству летняя резиденция на Родосе в отличие от итальянцев.

Экспонаты выставки включают найденные при раскопкам в Старом городе предметы. Среди них скульптуры, капители, саркофаги, керамика, изделия из стекла, иконы, фрески, монеты. Хватает плакатов-стендов. Как я уже говорил в музее на первом этаже фотографировать нельзя, может поэтому мне не понравилось. Обычный краеведческий музей, только экспонаты не наши. Но когда увидел в окно шикарный кадр, то не удержался и сфотографировал орудие в бойнице,

а заодно уж и комнату в которой находился.

Не выгнали, может не заметили или сделали вид, что ничего не видят и ничего не слышат.

После музея зашли в часовню Святого Николая, а затем отправились вверх по лестнице на второй этаж.

Здесь порадовала кладка, напоминающая чем-то кукольный домик.

Интересно было посмотреть на старый город с высоты второго этажа замка.

Правда, когда фотографировал внутренний двор,

то чуть туда и не свалился. Площадка у окна оказалась неустойчивой и явно сделанной на соплях. Когда смотрительница стала кричать, что нельзя мол, то я уже сам отшатнулся от страшной деревянной штуковины и больше ни на что не наступал от греха подальше.

Много на втором этаже дворца различных подсвечников,

люстр,

статуэток,

картин,

зеркал

и гобеленов.

Многие комнаты оборудованы оригинальными каминами.

Про мозаики во многих комнатах я уже упоминал.

Видимо от недостатка фантазии, а может избытка мебели — мебель присутствует во многих залах. Особенно много старинной деревянной мебели

с различными украшениями на подлокотниках.

Заметно невооруженным глазом, что это бывший монашеский замок. Кресты кругом, на различных эмблемах и предметах обихода.

Картины на стенах напоминают нам о форме для рыцарей в мирное и военное время.

Все рыцари Ордена носили красную военную рясу с белым полотняным крестом и черный орденский плащ.

Целый зал уделён обмундированию рыцарей, портретам и бюстам их вождей.

Это, пожалуй, самая насыщенная по количеству экспонатов и информации комната.

Замок Великих магистров — это не только музей. Здесь проводятся регулярно выставки и крупные культурные мероприятия. Например, в 1988 году состоялся саммит ЕврАзЭС.

Когда мы вышли из здания, то во дворе начали настраивать рояль.

Мы уточнили время начала концерта и отправились дальше гулять по Старому городу. К назначенному времени вернулись, но оказалось, что еще рано. Но мы дождались, когда зрителей начали пускать во двор Замка, и всё же посетили концерт греческой музыки поздно вечером в Замке Великих Магистров. Вход был свободный. На концерт собрались и стар, и млад.

Перед нами сидел греческий священник.

К началу концерта летняя густой черноты ночь спустилась на притихший город. Что-то завораживающе — фантастическое было, когда в темноте посреди средневекового замка звучала музыка и песни.