Кордоба. Начало. Мескита
На этот раз я приехала в Кордобу воскресным днём из города Сьюдад Реаль. Скоростной поезд преодолел расстояние между этими городами всего за час. Билет на поезд я взяла со скидкой, за 25 евро. Есть в Испании такая возможность для людей старше 60 — купить «Золотую карту» за 6 евро и год получать 40% скидку в будни и 25% в воскресные дни на ж.д. билеты. Глядя в течение часа через окно на уходящие к горизонту посадки, я ещё раз убедилась, что Испания сельскохозяйственная страна, а испанцы добросовестно трудятся на земле.
В составе поезда находилось аж 50 вагонов, но в Кордобу приехала незначительная часть пассажиров. Остальные отправились кто в Малагу, кто в Хаен.
На улице меня встречали ярко-синее небо и ласковое солнце.
До сих пор я не дружу с Гугл мап в телефоне, а предпочитаю живой контакт с местным населением. На этот раз это был молодой парень, стоявший в сторонке вроде как без особых занятий.
Вообще говоря, я представляла себе дорогу в центр, где у меня был зарезервирован отель, можно сказать, я её помнила по прошлому визиту, просто не была уверена в направлении движения.
— Мескита? — Спросил парень, поглядев на мой чемодан. Это далеко, минут 40 идти. — Давайте, я провожу Вас к автобусной остановке! Я как раз туда иду.
Чемодан мой был лёгкий, на колёсах, солнце светило радостно, создавая атмосферу воскресного дня, и мне просто хотелось пройтись, размять ноги после сидения в поезде, поэтому я отказалась от автобусной поездки, и мы с ним дошли до бульвара, который вёл к Гвадалквивиру, а там рукой подать. Вместе мы шли недолго, но всё же я успела разузнать, что парень работает официантом в ресторане, что туристов зимой гораздо больше, чем летом, а летом город вымирает, потому как температура воздуха поднимается до +45.
Вопреки напророченным 45 минутам по бульвару я довольно быстро дошла до поворота в старую часть города. Идти было легко и довольно приятно. Опять, радуя глаз, с апельсиновых деревьев гроздьями свисали оранжевые плоды, опять искрились на солнце струи фонтанов, опять попадались садовые постройки и скамейки в тени деревьев. Но в тень при температуре 12 градусов забираться никому не хотелось, и все нежились в лучах зимнего солнца.
До мечети от бульвара путь тоже оказался недолог, и я быстро дошла до неё кривыми улицами, время от времени корректируя направление движения.
Мой отель, верней не отель, а хостел, который назывался La Piquera, и в котором я собиралась провести 4 ночи, находился в одном шаге от Мескиты и кафедрального собора Кордобы.
Выбрала этот хостел я из следующих соображений: цена 30 евро за ночь за одноместный номер с ванной и центр города. Хотя центр города меня немного смущал своей возможной суетой, сутолокой и завышенными ценами на всё, но оказалось всё не так страшно.
Встретил меня на ресепшене молодой большеглазый парень с копной чёрных волос на голове. Он же оказался хозяином хостела.
— Хостел маленький и мы управляемся по хозяйству вдвоём с женой, да ещё приходит женщина убираться в номерах. Меня зовут Кристобаль, а жену Мерседес. Если что будет нужно, звоните, мы живём неподалёку, придём и всё наладим. Кристобаль при разговоре смотрел в лицо, улыбался ласково, и мы разговорились.
— Детей? — нет, нам ещё рано. Мне всего 30 лет, а Мерседес 25. Подождём с детьми пока не встанем на ноги. Да, меня зовут также как Колумба, но я не Колумб. А Колумб бывал здесь, когда приехал рассказать о своём плане попасть в Индию, плывя на запад. Колумбу стоит памятник вот здесь, — поставил он жирную точку на карте-схеме. А пообедать можно здесь и здесь.
Из указанных мест для обеда я выбрала ресторан «У вдовы», потому что, как сказал Кристобаль, туда ходят местные. Местные знают, куда надо ходить!
Кристобаль выдал мне ключ от номера, объяснил, как выйти и как зайти в хостел, повесил табличку на входную дверь с номером телефона и ушёл к молодой жене. Своим присутствием он больше никого не обременял и казалось, что я нахожусь в своём доме, тем более что постояльцев было не видно и не слышно. Номер мой оказался маленьким, но тёплым и удобным: никуда не надо ходить — всё под рукой. Вид из окна на такое же старое, как хостел, здание с черепичной крышей, черепичными козырьками на белой стене. Вообще говоря, в старой Кордобе все дома выкрашены белой краской. Когда идёшь вечером по улице, кажется, что тебя теснят привидения, вышедшие прогуляться по холодку.
Ну, а я, решив не терять времени, оставив неразобранный чемодан в номере, отправилась подкрепиться. Найти место, где можно поесть в воскресный день в Испании — задача непростая, потому что рестораторы тоже люди и тоже любят отдыхать в выходные дни.
Ресторан «У вдовы» находился неподалёку и был открыт. Я, доверившись совету Кристобаля, не смотрела по сторонам и не искала других возможностей и, как оказалось, зря. Ресторан был открыт, но заполнен, а у дверей стояли в ожидании места человек 5 или 6.
-А ты иди в ресторан «Каса Патио», он тоже наш, — посоветовал мне официант. Ну я и пошла.
Там я пообедала дорого и невкусно, хотя ресторан был красиво оформлен: зал представлял собой андалузский дворик, стены которого были украшены цветочными горшками с цветущей геранью всех оттенков. Но неудачный обед не смог испортить мне хорошего настроения, которое у меня всегда возникает в поездках.
Вечером я, перейдя Римский мост, попала в другую часть города. На Римском мосту было многолюдно. В одном его краю пел один шансонье, а в другом — другой. Мост настолько длинный, что они не мешали друг другу, хотя пели с микрофонами. С моста открывалась панорама города на закате, если посмотреть на запад, были видны зелёные речные кущи, если посмотреть на восток, мутные воды Гвадалквивира, если посмотреть вниз, белые и чёрные цапли, если присмотреться к воде внимательней, ворота перед мостом, если смотреть назад и башня Торре-де-ла-Калаорра, если смотреть вперёд.
Город за мостом был тоже белостенным, с рядами апельсиновых деревьев вдоль тротуаров. Когда-то, удивившись изобилию доступных апельсинов на улицах, я попробовала один. Горький как полынь апельсин навсегда отбил у меня охоту бесплатного угощения. Но варенье из горьких апельсинов получается превосходным! Я предпочитаю это варенье всем остальным, продающимся в Испании.
Я вернулась обратно побродить по кривоколенным улочкам центра города, которые были пустынны, скудно освещались светом редких фонарей, но, в отличие от многих других мест, были чистыми.
В Хостел я возвратилась с настроением человека, которого ждут в будущем великие дела. На следующее утро я собиралась посетить Мескиту.
Дело в том, что в Мескиту вход бесплатный в утренний час — с 8–30 до 9–30, чем я и собиралась воспользоваться.
— Я живу в шаге от Мескиты, я буду туда ходить каждый оставшийся день, — подумала я при этом.
На следующий день в 8–25 вышла из хостела. На улице было холодно. Впереди в шапках и перчатках шла группа закутанных в шарфы людей, которые тоже стремились бесплатно посетить Мескиту. Нас таких оказалось много. Солнце ещё не проснулось и внутреннее пространство собора было плохо освещено. Меж колонн, тихо жужжа катался механический уборщик, органист продувал мехи, вокалист распевался. Тучный священник надевал облачение в одном из приделов, а реставратор очищал наросты веков с деталей орнамента капеллы, посвящённой Николаю угоднику.
По залу разбрелись, затерявшись между колонн, пришедшие. Но это не отвлекало внимание от основного. Основное ощущение, в котором пребываешь, находясь в Меските — ты находишься в бесконечном пространстве. Это похоже на Космос одновременно простой и сложный с безграничными возможностями восприятия. В Геометрии пространства собора преобладают симметричные линии. Случайно ли получилось ли такое у архитектора или у него эта картина сложилась в голове, сказать трудно, но красота этого помещения складывается благодаря взаимным пересечениям прямых и кривых линий, а резные поверхности, расписные балки и купола лишь чуть-чуть её дополняют. Арочные колонны, будто пальмы, упирающиеся в небо-потолок своими ветвями-дугами, образуют в построении череду квадратов с диагоналями. Перспектива уходящих вдаль колонн и арок и даёт ощущение непрерывной бесконечности.
Немного истории о том, как это чудо возникло.
Кода-то в средние века Кордоба была центром независимого эмирата, а потом халифата с названием аль-Андалус. Здесь трудились искусные мастера ремесленники. Они изготавливали тончайшие украшения и замысловатые изделия из золота и серебра, обрабатывали хрусталь и резали по слоновой кости. Здесь обжигалась узорчатая керамика, краски которой превосходили яркость природных красок. Здесь родились поэты и философы — Сенека старший, Сенека младший, Лукиан. Дворцы кордовских халифов своей роскошью и изяществом превосходили дворцы правителей Багдада. Одна из 1000 мечетей Кордобы, Мескита, построенная в 8 веке во времена правления эмира Абд ар-Рахмана 1 в честь его жены, воплотила лучшее, чем славились мастера Андалусии — камнетёсы, камнерезы, керамисты и ювелиры. Мечеть была заложена на месте вестготской христианской церкви, посвящённой мученику Викентию Сарагосскому. Это место на излучине Гвадалквивира эмир выкупил у христианского населения Кордобы за немалые деньги. Построенную мечеть обнесли крепостными стенами, вдоль которых протянули крытые галереи. Она вплотную примыкала ко дворцу правителя.
За время своего долгого существования Мескита претерпевала изменения в своём строении: её разоряли захватчики, восстанавливали, украшали новыми деталями, но основа архитектурного костяка — колонны, поддерживающие огромный купол, оставались неизменными. Всего их было более 1000, изготовленных из мрамора, гранита, оникса и яшмы.
По правде сказать часть колонн тоже снесли, но основные остались. Материал для колонн был взят на месте, найден среди обломков разрушенных римских храмов и дворцов. В Меските имелось множество богато украшенных молитвенных ниш. В 1236 году Кордоба была завоёвана в процессе реконкисты Фердинандом 3 Кастильским. После этого Мескита была освящена как христианский храм. Сейчас на месте мусульманских молитвенных ниш находятся капеллы христианских святых.
Я начала осмотр с Капелл святых. Их оказалось бесчисленное множество, поэтому я остановилась где-то посредине.
Время катастрофически таяло. Ровно час я обходила храм по периметру, разглядывала украшенный синими звёздами купол, узорчатые детали арок, орнаменты и резьбу Михраба (Михраб — главная молитвенная ниша, указывающая направление на Мекку).
За 10 минут до конца отведённого для осмотра времени туристов начал изгонять из храма хриплый голос, доносящийся из динамиков. В тексте обращения содержались и угрозы: «Если вы сами не уйдёте, вас выведет охрана».
Мы вышли во внутренний двор, который называется апельсиновым. Уже вовсю светило солнце, синело небо, под ногами катались ярко-оранжевые апельсины, а у дверей стояла охрана и проверяла входные билеты.
В этот день я обедала в кафе при рынке Виктория, которое находится по соседству с Ветеринарным университетом, расположенном в изумительном по красоте здании. На этот раз обед мне обошёлся всего в 7 евро, что в три раза меньше предыдущего. Он включал
в себя суп из морепродуктов, свиные отбивные с картошкой фри, банан и бутылку воды. Суперское соотношение цена-качество! После обеда я опять пошла блуждать по улицам Кордобы. На пути мне попалась Академия художеств и дизайна. Дверь была открыта, и я зашла подышать воздухом искусства. В Академии находилась бесплатная выставка современного художника Гарсиа Олмедо-Куэро, с которой я с удовольствием ознакомилась. Вечером в тихой комнате отеля я писала вот эти впечатления о прожитом дне и снова перед глазами вставали улочки, сувениры, колонны из яшмы и оранжевые апельсины.
