Апгрейд реальности

Да, конечно в тумане есть своя прелесть и некоторая загадочность, но все равно он откровенно мешает. Улицы Телави выглядели примерно так.

Карты гугла говорили мне, что в городе есть Телавская крепость, Батонисцихе и дворец легендарного царя Ираклия II. Тот факт, что самого дворца нигде в сети и на нашем ресурсе я не видела — меня ничуть не смутил. Мало ли кто чего в Грузии ещё не видел? Припарковавшись прямо напротив красивых и с виду вполне старинных крепостных стен, за которыми и должен быть дворец — начали искать вход.

Ворота все закрыты и вообще вид у достопримечательности какой то «нежилой».

Сами стены крепости сохранились очень хорошо, и есть даже сторожевая башня.

Почти обойдя стены по кругу мы все же нашли куда войти.

Но моему разочарованию не было предела — дворец, как оказалось, давно разобран, проходит масштабная реконструкция. Которая по плану должна была закончиться ещё год назад.

Все это выглядит сейчас примерно вот так.

Хотя кое-где осталисьнамёки на старину

и даже какие то захоронения.

Зато прямо на территории стен дворца функционирует старейшая школа Кахетиии, в которой учился сам знаменитый Важа Пшавела.

Пока я бродила по стройке — погода наладилась, и даже выглянуло солнышко. Телави перестал быть букой, а даже улыбнулся нам, но гулять уже не хотелось.

Если взобраться на одну из стен, окружающих несуществующий дворец — можно увидеть во всей красе потрясающую Аазанскую долину. И очень хорошо видно, сто как раз над ней то — солнышко!

Эта долина всегда имела стратегическое значение. Именно через нее пролегали главные торговые пути от Каспийского моря к морю Черному, и потом веками за эту землю шли кровопролитные сражения….

Полюбовавшись видами со стен дворца мы решили поехать домой, но на дорожку выпить кофейку, в ресторанчике напротив.

Кстати, ресторан годный, хачапури отменные.

В ресторане, как и всюду в Грузии, был wifi, и пока мы ждали заказ — я случайно (хотя я уверена, что в жизни ничего не бывает случайно) наткнулась на чей то рассказ о путешествии по Кахетии. В нем вскользь упоминалось село Веджени и наличие там лавры. Лавры? В кахетинском селе? Вы это сейчас серьёзно??? На картах ничего подобного тоже найти не удалось. Спросила у мужа — он говорит: Веджени где то по дороге домой, на склоне Цив-Гомборского хребта. Но никакой лавры там 100% нет. Уточнили у официанта — тот тоже ответил, что прожил тут всю жизнь, и уж о существовании лавры знал бы точно. Но я же упёртая!) поэтому решили на всякий случай до деревни доехать, а там уже спросить что к чему.

Итак, в путь. Доехали мы до указателя «Веджени», зашли в магазин, спросили — а где у вас лавра? Хозяин-продавец пожал плечами, но потом, махнув неопределённо рукой вверх, сказал — езжайте, не знаю лавра или нет, вроде должна быть Амаглеба. Там единственная дорога, сначала проедете женский монастырь, а повыше упретесь как раз в мужской, может это именно то, что вы ищете. Все равно дальше дороги нет. Но там всё развалено давно и ничего не работает.

Дальше преданныйвзгляд в глаза мужа и «ну пожалуйста-пожалуйста!!!»…

Сперва мы ехали через село вверх, потом дома закончились, мы проехали сельское кладбище, и… закончилась дорога…

Накануне шёл дождь. Два дня. В целом в Грузии дороги не плохие, но это не была дорога, это была грунтовка, простая сельская грунтовка на склоне хребта, после 2х-дневного дождя. Мы на экспроприированном у племянника праворульном мерсе автомате (водители поймут), ну с ооочень низкой посадкой. Поэтому пока мы карабкались вверх, цепляя пузом камни и комья глины, — я услышала о том какая я упрямая, и что мне дома не сидится, и что в следующий раз я поеду сама, и ещё много всего)))

И вот мы увидели первый монастырь,

видимо тот, который со слов продавца — женский, и рядом табличка на грузинском: «ведженская лавра» и указатель прямо 3 км. Решено было пока тут не останавливаться, а ехать дальше. Сколько то мы проехали, вдалеке показались очертания храма, но уклон дороги стал таким, что решили лучше пойти пешком.

Выйдя из машины мы поняли, что ехать сюда можно было только ради этих видов на ущелье и долину.

И это в начале весны, когда природа только-только просыпается!

Даже сложно представить какие тут виды летом, а особенно осенью. У входа захоронения, видимо монастырское кладбище.

Налюбовавшись видами с хребта мы отправились к стенам комплекса храмов.

С виду и правда было все закрыто, но стоило проявить немного настойчивости и… о чудо. Из одной из построек вышел монах, прекрасно владеющий русским языком, и вот что он нам поведал. Да, это и в самом деле лавра. В лавре два монастыря: женский Успенский и в паре километров от него — этот, Вознесенский мужской, построенный на месте древней крепости. Так вот почему продавец говорил Амаглеба! Ведь с грузинского это и еть «вознесение»!

Время беспощадно. О былом величии крепости напоминают только остатки мощного каменного вала и нависшая над пропастью стена цитадели.

Хотя вдалеке видна ещё одна башня, и по преданию где то есть подземные ходы и пещеры, соединяющие эту лавру с монастырями Мцхета.

Ну примерно как нам рассказывали в Печорском монастыре около Пскова о том, что подземными ходами он соединён с Киево-Печерской лаврой.

Наш монах, у которого мы даже имени не спросили, поведал нам, что он живет тут уже 20 лет. Сам он из Тбилиси, из нерелигиозный семьи, закончил русскую школу, но потом «судьба распорядилась мне служить тут». Всего в лавре четверо монахов и настоятель, и это удивительное место только начало возрождаться после 70 лет советского запустения.

На территории монастыря -часовня и три храма: один из них — Вознесенский (та самая Амаглеба)- действующий, в нем проходят все службы. И на его стенах частично сохранились фрески 16–17 века.

— Хотите открою?

— Ещё бы! Конечно!!!

Входим внутрь. Фрески критской школы иконописи. Как и во многих других грузинских храмах, на фресках у святых выбиты и выцарапаны глаза, а иногда и полностью сбиты лица.

Наследие атеистического времени… Критская школа отличалась тем, что сочетала византийские образцы с мотивами итальянского искусства. Работы её мастеров заказывали как православные, так и католики. Существовало письмо на заказ с использованием греческого (maniera greca) или католического (maniera latina) стилей.

А тем временем монах продолжает свой рассказ.

«Хорошо укреплённый форпост, служивший резиденцией местным правителям, на этом месте был уже в 6 м веке, а сам храм Амаглеба впервые упоминается в исторических источниках Х века.

Есть предположения, что крепость была резиденцией царей Кахети — Агсартана I и Агсартана II. Именно отсюда они вели военные действия против Гиоргия II и Давида Строителя. Конечно, на протяжении веков и крепость и сам храм были неоднократно разрушены, а последняя документально-подтверждённая реставрация была проведена Ираклием II».

На этой фразе я зависла. Да, тем самым кахетинским царем во дворец которого мы не попали утром. И я, стоя на месте разваленного дворца почти вслух сказала: «Эх, Ираклий-Ираклий! А мы так хотели узнать тебя поближе!» Так может быть это он сам привёл нас в эту лавру, которой и на карте то нет? ;)

А знаете в чем превратность судьбы? Ираклий II крепость восстановил, а потом именно тут в 1782 году убили его сына Левана, командующего регулярной армией. Собственно именно в связи с этим событием крепость «засветилась» в истории.

Итак первый, главный храм — Вознесения.

Снаружи он тоже достаточно интересный.

Чуть в стороне двухэтажная часовня XV века,

а к ней буквально пристроена церковь Воскресения.

Ну и напротив — храм Пресвятой девы Марии, который когда-то при помощи тоннеля был соединён с башней.

Там тоже сохранились единичные росписи.

Я спрашиваю: а почему кахетинцы о лавре ничего не знают?

— А местные называют крепость Тамар-цихе. В переводе с грузинского означает крепость Тамары (ну как же без нее).

— А Тамара при чем?

— Не знаю, вообще то ни при чем. В общем вы тут смотрите, будете уходить — накиньте замок. А у меня дела.

Мы побродили по территории ещё какое то время и отправились к машине.

За оградой монастыря видим ещё какое то кирпичное строение. Это склеп, где захоронен генерал-майор Семён Осипович Шаликов, участник Кавказских походов.

Как я прочитала потом, Шаликовы — это русская ветвь рода Шаликашвили. Довольно известный княжеский род, ведущий свое происхождение из Южной Грузии.

А мы спускаемся вниз, к территории Успенского женского монастыря. Сразу видно, что тут женщины живут — все более ухожено, дорожки, цветочки.

Правда внутрь попасть не удалось. Главная церковь — Квелацминда (храм всех святых) основан ещё в VII веке, а то, что осталось сейчас — это XVII.

Поскольку на территории монастыря мы никого не встретили, а в сети информации нет вообще — больше ничего сказать не могу. За исключением того, что и тут потрясающие виды на алазанскую долину.

Когда мы спустились вниз и проехали в полной тишине минут 10–15, впечатлившись встречей с монахом и его рассказами с сказала: лавра?о которой почти никто не знает? В кахетинском селе? Это какой то сюр! На что сын мне ответил: нет мам, это не сюр. Это апгрейд реальности.