Мадейра. Фуншал: Сан Педру и вино Мадера

Здесь есть все — и многокилометровая набережная вдоль побережья, и порт с белобокими яхтами, и старый город с первозданной архитектурой, и променад с бесчисленными кафешками и магазинами, и уютные площади, и целых три крепости, и богатоукрашенные соборы, и крошечные церкви, и маленькие традиционные домики с садиками, и, конечно, шикарные виллы аристократии, сегодня, в большинстве своём, превращенные в музеи.

Фуншал, что в переводе означает фенхель (видимо когда-то было много, а сейчас не видела ни разу), раскинулся на южной стороне острова, и красиво убегает в горы, пестря терракотовыми крышами.

Наш маленький отель разместился на одной из узких тупиковых улочек, устремленных вверх. Автомобилю здесь развернуться невозможно, так что наше такси долго пятилось в гору до искомой двери. Первое, что мы увидели, выйдя на крохотный балкончик с ажурные решетками, была крепость Fortaleza de São João Baptista do Pico, возвышающаяся над городом.

Дело было к вечеру и мы успели только покушать и немного прогуляться по вечернему Фуншалу.

А вот утром….

А утром нас ждало разочарование. Точнее, началось оно еще ночью, проливной ливень не давал заснуть, тяжёлые капли залетали в открытые двери балкона и отскакивали в разные стороны россыпью брызг, будто желая лично познакомиться с вновьприбывшими туристами. Утешало одно — раз такой ливень льется ночью, утром небо прояснится. Но тщетно мы ждали утром, неторопливо принимая душ и завтракая, ливень ничуть не уменьшился и небо ничуть не просветлело.

Ну тогда сходим хоть к крепости пока, вон она как манит. Путеводитель и интернет в один голос рекомендовали, и часы работы ежедневно с 7 до 21, и бесплатный вход. Сказать-то сказали, а сделать это оказалось совсем не просто. Мы сделали как подсказывает логика — пошли вверх по улице, натянув на себя предварительно все максимально антидождевое, имеющееся в гардеробе. Но улицы Фуншала возводились, видимо по какой-то своей, очень специфической логике. Словом, если Вы хотите подняться на форт и смотрите на него снизу, не пытайтесь следовать уходящей вверх улице, и затем не пытайтесь повернуть налево, дорога, хоть и идёт в направлении крепости, уходит совсем в другую сторону, а многочисленные отходящие вверх переулки заканчиваются тупиками. А идите сразу к Calçado Pico и поднимайтесь по очень круто уходящей в гору улице. И смотрите, не пропустите маленький переулок R. Do Castello, заворачивающий влево. Этот путь мы проделали под непрекращающимся ливнем. Но вот-таки в отдалении показались очертания крепости. Теперь будем вознаграждены, предвкушали мы, инстинктивно ускорив шаг.

Правда все, что мы увидели, обзор из дырки в заборе. Закрыто. И никаких объявлений. Все труды впустую. Насколько я поняла, закрыта крепость и по сей день без каких-то уведомлений.

А нам ничего другого не оставалось, как отправиться, не солоно хлебавши, в обратный путь. А на нем нам сразу же попалась очень интересная достопримечательность — Quinta das Cruzes.

Чудесный пример фуншалских вилл, дом не кого-нибудь, а самого первооткрывателя Мадейры, капитана Зарку, владельца половины острова и пожизненного губернатора. В Квинте да Круз Зарку поселился после ухода на покой. А владение и руководство островом с тех пор благополучно передавалось по наследству.

Вилла с 18 века перешла во владение семьи Ломелино и подверглась серьёзной реконструкции. Сегодня здесь музей, сохранена обстановка, но с Зарку не связанная, и мы решили ограничиться садом. Здесь, помимо экзотических растений и маленькой капеллы, обязательной для каждого знатного дома, разместился археологический музей. Типичные для Мадейры элементы архитектуры, гербы, украшения из камня.

Осмотр археологичесеого музея под открытым небом бесплатно. Хоть дождь и перестал на время, но долго гулять по мокрому саду мы не стали.

Прямо напротив Квинте де Крузе расположена еще одна вилла, с размещенным здесь музеем Universo de Memórias João Carlos Abreu, Вселенная воспоминаний Жуау Карлуша Абрэу то есть.

Хуан Карлос является инициатором многих культурных инициатив, в том числе роспись дверей в Старом городе Фуншала. На трех этажах располагается личная коллекция владельца — коллекция прикладного искусства на Мадейре. От прогулочных тростей и дамских шляпок до фигурок слонов и коней. Экскурсия 3,5 евро, фото запрещены. А ещё здесь есть кафе с террасой и прекрасным видом на город.

А мы спускаемся дальше по Калкаде Пико, которая без всякого предупреждения переходит в Калкаду Санта Клара, и видим одноименный монастырь. Монастырь Святой Клары был основан в 1496 году Жуаном Гонсалвешем де Камара, сыном Зарку, сменившем его на посту губернатора, для францисканских монахов. Здесь захоронены Зарку с супругой и его сын. Монастырь действующий и монахини проводят экскурсии.

Но дверь оказалась заперта и мы двигаемся дальше и вскоре видим по правую руку еще одну шикарную виллу. Casa-museu Frederico De Freitas. Бывшая резиденция состоятельных графов Кальсады ранее была известна под именем Каза-де-Кальсада. Это исторический памятник XVII столетия.

В1914 году дом арендовал мадейрский адвокат и коллекционер Фредерику де Фрейташ, который прожил в нем около 40 лет, собрав внушительную коллекцию произведений искусства, включая скульптуру, живопись, мебель, керамику и гравюры местных и зарубежных художников. Отдельная экспозиция посвящена истории азулежу, билет: 3,00.

А мы продолжаем спускаться к океану. На перекрестке 5 дорог стоит небольшая церковь, к счастью, открыта, хотели заглянуть одним глазком и зависли надолго. Igreja, как я позже выяснила, Церковь св. Петра. В путеводителе ни слова. Но как же она прекрасна! Построена в 17 веке. Стены выложены азулежу. Синий, белый и золотой, алтарь и малюсенькие капеллы. Тишина и умиротворение. И даже солнце пробилось сквозь тучи на минутку! Весь район, что мы сегодня прошли, носит её имя, Сан Педру.

С сожалением покинули церковь. А погода все та же.

Изрядно промокнув (даже моя непромокаемая куртка для селлинга насквозь) очень мы обрадовались, увидев, совершенно случайно, вход в дегустационный зал Мадеры.

Компания, производящая национальный напиток, размещается в помещении иезуитского монастыря. Собственно, иезуиты и были отцами-прародителями вина Мадейра, разбив и культивируя на острове виноградники и производя из определенного сорта, прижившегося на местной почве винограда, вино.

Говорят, что в 16 веке для долгих перевозок вино Мадейры подкреплялось еще 20% алкоголя для того, чтобы пережить морские условия, и постоянное качание корабля и переезд жаркого экватора, ускоряли процесс выдержки вина и добавляли особый аромат и вкус.

В 16 веке французские пираты нападали на Мадейру и корабли, отбирая такие сокровища Мадейры, как сахар и излюбленное пиратами вино. Затем эти сокровища были распроданы по всему миру, в частности, во Франции, где вино Мадейры стало очень известным.

В 1661 году Принцесса Катерина Браганка, дочь Дома Жоао, Короля Португалии вышла замуж за Чарльса II, Короля Англии. Мадейра получила разрешение продавать свое вино напрямую британским колониям.

К счастью для новых хозяев винных погребов, англичан, массово переселявшихся к тому времени на Мадейру, и не в последнюю очередь с целью виноделия, орден иезуитов был упразднен и недвижимость передана продана новым владельцам.

Так вот, официально компания Blandys существует с 1811 года. Походить по экспозиции интересно. Но, честно говоря, я лично вино это не жалую. Но, может быть, я неправильную Мадеру пила.

В общем, дали шанс вину, продегустироввв 4 сорта, от 3 летней до 15летней выдержки. Я осталась при своём мнении, честно попробовав все. Но эффект все же был замечен. Стало как-то тепло (не зря пираты налегали) и весело))

Продолжение следует…