Индия. Часть 4. Два дворца и один колодец

Начало:
Индия. Часть 1. Дели. Начало
Индия. Часть 2. Ещё один день в Дели
Индия. Часть 3. Другой взгляд на Тадж Махал

Сегодня 24 ноября, мы в Агре. Завтрак в отеле Clarke’s Shiraz на 5 этаже, надеялся увидеть шикарный вид на Тадж Махал, дворец виден, но вдалеке.

Начинаем день с посещения Красного Форта, крепости из красного камня, в котором могольские императоры обустроили себе резиденцию.

Перед входными воротами на столбе висит арестованная камера. Как это? А так. Видеокамера закована в металлическую сетку, но причина, видимо, кроется в голубях и обезьянах, норовящих оседлать техническое средство, да ещё и нагадить на него. А то ещё, чего доброго, выклевать стеклянный глаз, или просто оторвать и сдать в барахолку.

Ворота Амара Сингха, расположенные с южной стороны, — единственный вход в крепость в наши дни.

Ров перед крепостной стеной кишел крокодилами, это была первая преграда.

Через небольшую арку попадаем к большим мощным воротам, которые сооружены диагонально с тем, чтобы слоны не могли проломить. Да, Форт сооружён по всем законам оборонительного искусства, взять подъём за воротами, длинная мощёная дорога вверх, зажатая между каменными стенами. Зачем? Чтобы врага катящимися ядрами засыпать.

Пока поднимаемся, надо сказать несколько слов об истории Форта. Но совсем немного, я же обещал в начале записок об Индии делиться субъективными впечатлениями, и только в случае необходимости для понимания копировать информацию из открытых источников.

Форт Агры — одна из красивейших крепостей Индии, находится в городе Агры. Был построен Акбаром в 1565 г., когда войны случались чаще, чем в период строительства Шах-Джаханом Красного форта в Дели, был задуман как цитадель, окруженная с трех сторон рвом, а с четвертой защищаемая рекой. Достраивал форт его внук, Шах Джахан. В отличие от Акбара, который при строительстве отдавал предпочтение красному песчанику с элементами мрамора, Джахан использовал свой любимый материал — белый мрамор. Впоследствии Шах Джахан преобразил форт Агры во дворец, а позже, после того как в 1658 г. власть в свои руки взял его сын Аурангзеб, он стал позолоченной клеткой для самого шаха на долгие восемь лет.

Падишахов, императоров эпохи Великих Моголов ещё принято нумеровать, чтобы не мучить свою память сложными именами. Бабур — первый, Хумаюн — второй, Акбар — третий, Джахангир — четвёртый, Шах Джахан — пятый, Аурангзеб — шестой, дальше перечислять не буду, нас они не интересуют.

Сворачивай! После подъёма повернуть направо, сразу открывается вид на дворец, который построил Акбар.

Лейтмотивом нашего путешествия является использование в архитектуре элементов разных конфессиональных архитектурных стилей: во дворце можно видеть арабскую резьбу, звезду Янтра (Давида) из индуизма, белые ступы на жёлтом фоне из буддизма. Толерантный император был. У него среди прочих была индийская жена, христианская и мусульманская. Проходим через внутренний двор со спальней императора и его многочисленных жён и переходим в мраморный дворец. Да, любимым строительным материалом Шан Джахана, который взялся за достройку, был белоснежный мрамор, из которого было построено два симметричных дворца для дочерей, а по центру арочный воздушный павильон с видом на реку и Тадж Махал на той стороне. Помните вчерашнюю историю про строительство Тадж Махала Джаханом, которое опустошило казну? За это его сын, падишах Аурангзеб заключил его в тюрьму. По просьбе Шах Джахана сюда, в этот павильон с балконом и видом на реку и мавзолей, которым заключённый Шах непрестанно любовался до последних дней своей жизни. Тут я сильно пожалел, что поленился взять из машины камеру с телеобъективом, хорошего оптического зума так не хватает, чтобы приблизить архитектурный шедевр в утренней дымке. Так что, как есть так есть с 3-х кратным оптическим зумом на Айфоне 13 Про.

Ещё одна оригинальная деталь с выдумкой от средневековых архитекторов, окна во дворце диагональные в толще стены, свет проходит, а снаряд не залетит!

Мы уже видели такой стиль, на белом мраморе богатый цветочный орнамент, волнообразные арки в индуистском стиле, ажурные формы. Красиво!

Проходим через большой внутренний двор, в котором высадили двуцветные квадраты растений, через арку переходим в новое пространство. Здесь расположен большой открытый зал общественных аудиенций Диван-И-Ам, рабочий кабинет падишаха. Здесь он принимал просителей, рассматривал их просьбы, вёл общественные дела. Перед залом высокая красная стена, за ней закрытая территория Форта, которая до сих пор используется индийской армией в военных целях. Замыкая круг, по прямой пологой дороге, которой входили в Форт, возвращаемся к выходу. Безусловно, место, обязательное к посещению.

Санди: тут ребята могут показать, как делать инкрустацию по камню, где добывают камни, нет, покупать необязательно. Как это мне всё знакомо! Отказаться неудобно, приезжаем в мастерскую по изготовлению изделий из камня, в первую очередь мраморные столики, панно, светильники. Лазурит, тигровый глаз, перламутр, сердолик, малахит, яшма, оникс. Особенно эффектно смотрится сердолик в рисунке на столе, камень светится и переливается на тёмной мраморной поверхности. Работа тяжёлая, изнурительная, мастер правой рукой водит… назовём так — «смычок», приводя в движение абразивный диск, а левой рукой держит кусочек камня, придавая ему нужную форму. Процесс долгий, создание некоторых изделий может растянуться на несколько месяцев.

— Ну, а теперь пройдёмте в выставочный зал, где вы сможете ознакомиться с образцами нашей продукции. Только фотографировать нельзя! Мы опасаемся копирования наших оригинальных рисунков и узоров.

Нельзя так нельзя. Удивительное противоречие Индии: люди позитивно смотрят на человека с камерой в руках, позируют, улыбаются. Не помню случая за всё путешествие, когда кто-то закрывал лицо руками или отказался сфотографироваться. При этом, практически везде запрещено снимать внутри храмов, а заодно в некоторых лавках, магазинах или, как сейчас, в ремесленной мастерской. Из-за чего, конечно, наши репортажи из страны менее информативны и красочны.

Мысли везти с собой в Москву мраморный столик даже близко не было, но из любопытства приценился, небольшой стол диаметром примерно 50 см, стоит 300 $ и выше. Если кому надо.

Уезжаем из Агры, полтора часа в дороге, и мы в другом дворце третьего императора Акбара под названием Фатехпур Сикри. Являлся столицей Империи Великих Моголов во время правления Акбара в 1571–1585 годах, затем потерял данный статус в связи с переездом правителя в Лахор. Столицу сюда император перенёс из Агры, откуда мы только что приехали.

Я уже писал в начале своих заметок, нет смысла переписывать информацию, которая есть на просторах Сети, лучше делиться своими субъективные впечатлениями. На мой взгляд дворец Фатехпур Сикри хорошо и подробно описан в материале Valeriy Laptev на Туристере.

Так что пробежимся.

С автостоянки до входа во дворец ходит автобус, до которого передо мной трусит маленький чёрный поросёнок. По дороге туалет, сакраментальная табличка красуется у входа: «туалет чистый». Фраза подразумевает, что обычно туалет грязный? Возможно, так было в прошлом, за время путешествия откровенно грязных туалетов не встретил, так что это ещё один миф об Индии, уходящий в прошлое.

Ехать пять минут, дорога с подъёмом. Это второй императорский дворец на нашем пути за сегодняшний день. Резиденции могольского падишаха присущ определенный набор функциональных зон и помещений. При входе мы сразу попадаем в Диван-И-Ам, зал публичных аудиенций, где император принимал просителей, творил правосудие. Зал под открытым небом, большая зелёная поляна с ярко-красными цветами, окруженная галереей из розового песчаника.

Весь дворец сооружён из тёмно-красного материала. Как мы только что видели в Агре, внук Акбара император Шах Джахан привнёс в дворцовое строительство белый мрамор, но сюда не добрался.

Через Диван-И-Ам попадаем на большую площадь, которая в том числе использовалась как игровая площадка. Небольшой двухэтажный дворец-павильон носит название Диван-и-Хаас, зал официальных делегаций, парламент. Здесь проводились заседания кабинета министров, очень оригинальная конструкция зала на втором этаже: галерея по периметру, в центре столб, поддерживающий тронную площадку, к которому ведут диагональные мостики с узорными каменными ограждениями. Там располагались министры, внимающие государю. Необычно.

Поблизости бассейн, любил император освежиться, но моё внимание привлёк ещё один дворец совершенно необычной формы. Панч Махал называется. Пятиэтажная конструкция на колоннах, свободно продуваемая ветрами. Не сразу понимаешь, что, в отличие от наших дворцов, топить не нужно, а вот лёгкий ветерок не повредит. На первом этаже дворца располагались солдаты охраны, индийская жена на втором, христианская на третьем, мусульманская на четвертом, а император на пятом. Да, да, я уже писал, что император Акбар был объединяющим религии правителем. Именно при нём ярко соединились традиции индуистской и мусульманской архитектуры, индо-персидской литературы. Он даже попытался создать свою собственную религию, которая объединяла основы ислама и индуизма и включала в себя некоторые элементы зороастризма и христианства. Почему бы сейчас людям нашей планеты не обратиться к его опыту?

За площадью с официальными залами располагается жилая зона дворца: спальня падишаха, дворцы его жён, зона проведения культурных мероприятий (дом культуры), бассейны. Бассейнов четыре, по центру небольшая площадка, место для дискотеки и песен с просьбой к Аллаху ниспослать дождь.

Чуть поодаль расположена закрытая площадь, где находится мечеть, мавзолей придворного прорицателя, вход в который венчают самые высокие ворота в мире (так утверждают, не проверял, не знаю).

На вопрос Санди, будем смотреть или поедем, я ответил: — ворота посмотрим и поедем. Перегрелся что ли? Зря не зашли, красивый комплекс, украшенный многочисленными чатри, симпатичными купольными беседками.

Обратно до стоянки едем на автобусе в компании молодых симпатичных индианок, с удовольствием позирующих мне на фото.

Ещё полтора часа в машине. Попросил водителя остановить, если увидим передвижную дискотеку. И вот перед нами расписная тачанка с большими рупорами. Используется, как правило, в свадебных процессиях. Гости могут танцевать прямо по ходу. Рупоры для красоты, ставят аккумулятор, усилители и колонки, орёт по всем окрестностям.

Как и положено, вдоль дороги кипит жизнь, на ходу сделанный снимок выхватывает мгновение её вечного движения.

В небольшом городке Абанери нас ждёт совершенно необычная достопримечательность, пирамида вверх ногами! Во всяком случае, первая мысль именно такая, огромная каменная дыра правильной прямоугольной формы и геометрически выверенные склоны, уходящие вниз. На самом деле перед нами древний колодец Чанд Баори, утверждается, что это самый глубокий ступенчатый колодец в мире. И, возможно, самый красивый. Мы, кстати, уже переехали из штата Уттар Прадеш в Раджастхан, здесь засушливое место, колодец соорудили до грунтовых вод, но и во время редких дождей колодец, как воронка, собирал драгоценную влагу. С трёх сторон вниз ведут идеально расставленные 3500 ступеней, с четвёртой на севере храмовое сооружение с фигурами Ганеша и Дурги. Сейчас на дне вода мутно-зелёного цвета, вряд ли она сможет помочь утолить жажду. Колодец огорожен, спускаться нельзя, за этим зорко следят охранники, в различных источниках пишут, что были случаи, когда туристы срывались вниз и погибали.

Солнце уже не в силах заглянуть вглубь, мы это сделаем самостоятельно.

В лучах закатного солнца сооружение смотрится загадочно и мистически, посетителей совсем мало, кроме нас два-три человека, тихо, никто не мешает рассмотреть и сделать фото. Среди прочего снял зверька на ступенях, пушистый, с длинным хвостом, кто это может быть?

По соседству небольшой каменный храм эффектно смотрится на фоне ярко-оранжевого диска небесного светила.

Колодец, безусловно, достоин внимания своим отрицанием очевидного, строят вверх, а не вниз. А если всё-таки пирамиду воткнуть в землю, это может оказаться очень красиво.

Ехать ещё примерно полтора часа, наступила темнота и бешеный индийский трафик приобрёл дополнительное своеобразие. Как вам ощущение, двигаетесь по оживлённому шоссе, а вам навстречу в лоб несётся громадный самосвал, слепя фарами. Прошло совсем немного времени, и мы сами оказались злостными нарушителями. Уже въехали в город, вдоволь накрутили по улицам и переулкам, выехали на очень оживленную дорогу, до отеля 300 метров, но, чтобы его достичь, надо в одиночку (существенно!) пересечь транспортный поток туда и обратно, без столкновений практически невозможно. Потому и двинулись по встречке. Минута испуга, и мы в долгожданной гавани спокойствия, отеле Golden Tulip. Знакомство с розовым городом начнётся завтра.

Продолжение:
Индия. Часть 5. Джайпур — розовый город

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия