Битком набитый туристический автобус был готов к отправке от Казанского Собора ещё за четверть часа до заявленного времени, уж слишком, видимо, велико было желание всех присутствующих поскорее прикоснуться к русской истории.
По платной Московской трассе до поворота на Новгород, далее по Е-105 «всего» порядка трех часов заснеженной дороги, и, как говорилось в одной некогда популярной рекламе, «ну вот мы и в Хопре».
У истока реки Волхов из Ильмень-озера расположился Свято-Юрьев монастырь. Он и стал нашей первой «культурной» остановкой в туре. По преданию монастырь был заложен Ярославом Мудрым, в святом крещении носящем имя Георгий. В честь его и нарекли монастырь. И хоть к концу XV века Свято-Юрьев монастырь был одним из богатейших церковных феодалов, после секуляризации церковных земель в конце XVIII он потерял значительную часть своих владений и пришёл в запустение.
Возрождение монастыря связывают с приходом в 1822 году в управление обители архимандрита Фотия, пользовавшегося благосклонностью Александра I. Ему благоволила также графиня Анна Орлова-Чесменская (дочь графа Алексея Орлова-Чесменского), одна из богатейших помещиц России. За короткое время были построены Западный корпус с церковью Всех Святых, Спасский собор, восточный Орловский корпус с кельями для братии, северный с храмом Воздвижения Креста.
В 1841 году была возведена колокольня при входе, сооруженная по проекту известного итальянского архитектора Карла Росси, чьи незабываемые шедевры сделали Питер таким, каким мы его знаем и любим. Она была лишена (по преданию) по приказу государя одного из ярусов для непревышения над колокольней Ивана Великого в Москве. И сегодня колокольня выглядит немного нескладной, похожей на пробу пера неопытного архитектора, а не на работу маститого профессионала.
Главный собор - Георгия Победоносца 1119 (!!!) года, до которого пока не особо дошла рука реставраторов, служба в зимнее время не проводится, да и продувается он насквозь всеми ветрами нещадно. С конца XII века собор служил местом последнего упокоения русских князей (сыновей Ярослава Мудрого, старшего брата Александра Невского), новгородских посадников, и некоторых святителей. Форма собора никак не напоминает нам привычную для нашего глаза, среднерусскую, а, будто бы, сошла с обложки старых советских учебников по истории Руси. ⠀
Красивое пятиглавое сооружение с 208 восьмиконечными золотыми звёздами на синих куполах, расположенное на северо-восточном углу монастыря - Крестовоздвиженский собор, возведённый благодаря усердию священнослужителя Фотия в 1823 году вместо сгоревшей не освящённой церкви. ⠀
В годы Великой Отечественной войны строения монастыря были серьезно повреждены, поскольку в помещениях располагались воинские части немцев и «Голубой дивизии» испанцев. Прежняя жизнь закипела в стенах обители лишь в 1995 году, когда в кельях опять поселились монахи. Сегодня их здесь всего пара десятков.
Трапеза была заранее заказана в кафе «Юрьевское подворье» перед входом в музей «Витославлицы» и прошла на ура. Очень приличная кормёжка, откровенно говоря, удивила и порадовала. Побольше бы такого общепита.
Сам музей народного деревянного зодчества размещается на месте бывшего в XII веке Пантелеймонова монастыря, к которому было приписано село Витославлицы, имя которого музей носит более полувека.
На территорию музея площадью перевезены 34 памятника деревянного зодчества, в том числе один из древнейших деревянных храмов России – церковь Рождества Богородицы (1531 год), возведённые вокруг усадьбы графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской, имя которой мы уже узнали в Свято-Юрьевом монастыре.
Нам крупно повезло, что в день посещения здесь проходило «Сказочное новогодье». Многочисленные древние деревянные раритеты словно преобразились, ожив через века, превратив разбросанные по лесному массиву одинокие постройки в шумную праздничную русскую крестьянскую деревню.
А детишкам-то как весело: тут тебе и встреча с Емелей на печи, и коварная Баба-Яга с подружкой Кикиморой, и отличная возможность попробовать себя в хоккее с мячом, управляя колоритным деревянным посохом. А малоподвижным взрослым - погреться горячим местным сбитнем и наваристым глинтвейном.
Троицкая церковь конца XVII века
Часовня Святого Петра и Павла из деревни Гарь
Церкви Рождества Богородицы и Николы середины XVII века
Церковь Николы
Вид на Свято-Юрьев монастырь на горизонте из-за сильной влажности выглядел как мерцающий мираж, словно написан был нетвердою рукой бледно-голубой гуашью.
Через каких-то минут пятнадцать мы обнаружили себя уже в самом центре древнерусского города. В Новгородском Кремле в одну поездку нам удалось побывать дважды: сначала с нашей группой на часовой экскурсии местного гида под обильный снегопад рядом с толпами таким же страждущих и позже, после вечерней трапезы, когда Детинец практически опустел. Нагулялись повторно мы по нему размеренно и никуда не торопясь, так что при выходе из него сразу за нами бдительные сторожа закрыли на ночь массивные ворота.
Одно дело рассматривать достопримечательности на популярных картинах, чужих фотографиях или денежных купюрах (если кто-то уж и не помнит: памятник «Тысячелетие России» и Софийский Собор «увековечены» на вышедшей из обихода российской пятирублевке), совсем другое - лицезреть очно творение Михаила Никишина и Ивана Шрёдера. Конечно же однократного короткого рассказа, передающего замысел создателей памятника с описанием основных сюжетных линий, явно недостаточно. Значит, есть отличный повод погрузиться в подробности самостоятельно, и «вызрев», осмотреть его повторно.
Софийский Кафедральный собор произвел впечатление монументального, величественного сооружения и в то же время строгого и лаконичного, являясь главным православным храмом Великого Новгорода почти тысячу лет. Внутри многие спешили припасть к одной из русских национальных реликвий – чудотворной иконе «Знамение Божьей Матери», защитившей новгородцев в XII веке от нападения суздальского князя Андрея Боголюбского.
В рассказе гида о Софийской звоннице я впервые услышал об особом, древнерусском способе звона - очепном, в отличие от традиционного язычного. Один из специализированных словарей определяет «очеп» как шест или жердь, приводившие в движение скреплённые с ними колокол на звоннице, колыбель в крестьянском доме, ведро при колодце с журавлём. Таким образом, раскачивали сам колокол снизу за канат или веревку, вращая ось с закреплённым колоколом, а не его язык.
До конца 17 века в русских монастырях и скитах, соборах и малых храмах повсеместно использовался этот способ. Время, а главное, широкое применение очень больших и тяжелых колоколов, а также массовое применение большого количества колоколов, размещаемых на одной колокольне, привели к практическому исчезновению очепного звона. Подобную звонницу позже мы увидим и в Пскове-Печерском монастыре.
Перейдя от Кремля по арочному Великому мосту под жуткое завывание пронизывающего ветра с покрытого льдами Волхова, мы оказались на Торговой стороне древнерусского города. По преданию, именно здесь Ярослав Мудрый выстроил в начале ХI века себе дворец, превосходящий своей пышностью и великолепием аналогичные сооружения в Европе. Позднее это место на несколько веков стало Торгом. Этому способствовало и бурное судоходство.
В ХVII – ХVIII веках здесь был выстроен Гостиный Двор. В годы Великой Отечественной Войны он был практически полностью разрушен. К сожалению решение о восстановлении Двора своевременно принято не было. Сегодня сохранилась лишь одна аркада, украшающая набережную Волхова.
А мы двинулись дальше, на осмотр архитектурного комплекса Ярославова дворища, к которому в настоящее время относятся 7 храмов. Нам удалось лицезреть часть из них.
Рядом со скрытой за стальным забором Церковью Успения на Торгу (копошиться начали, говорят, только после приезда в прошлом году нашего Президента) на пустыре стоит миниатюрная краснокирпичная Церковь великомученицы Параскевы Пятницы на Торгу, построенная на средства купцов в 1207 году. Параскева считалась небесной покровительницей торговли и воды и охраняла семейное благополучие и счастье. С церковью связано поверие: если девушка обойдет вокруг церкви три раза, шепча молитву-заговор, то вскоре выйдет замуж, найдёт суженного и обретёт семейное счастье. Как раз в момент рассказа нашего гида об этом храме одна молодая девушка с авоськой, явно из местных, не торопясь ступая по свежевыпавшему снегу обходила на наших глазах храм, явно рассчитывая на милость судьбы.
Рядом со скромным памятником Великому советскому Вождю на улице Иваньской расположилась церковь Иоанна Предтечи на Опоках, построенная в 1127 году князем Всеволодом Мстиславичем. Здесь в древние времена велись все дела и переписка, хранились такие контрольные эталоны, как «гривенка рублевая» для взвешивания драгоценных металлов, «локоть иваньский» для измерения длины сукна, «медовый пуд» для измерения массы.
На Руси наименьшей мерой длины была пядь – расстояние между вытянутыми большим и указательным пальцами руки. Если приложить указательный палец к локтевому сгибу и отложить две пяди в направлении от локтя к кисти, вы упретесь примерно в основание среднего пальца. Это-то и есть «локоть» (на Руси он был немного меньше полуметра). В 1948 году при раскопках на Ярославовом дворище в Новгороде, недалеко от этой церкви, был найден обломок деревянной меры - "локтя иваньского" - эталона длины, хранящегося в церкви Иоанна на Опоках.
Николо-Дворищенский собор является древнейшим из сохранившихся здесь сооружений и первой каменной постройкой на Торговой стороне. Его заложил старший сын Владимира Мономаха князь Мстислав в 1113 году. Сегодня, конечно же, немного странновато выглядит сочетание архитектурных стилей начала XII века и середины века XIX. Собор работает как музей, внутри сохранились фрагменты фресок XII века, с мультимедийной панорамой и демонстрацией фильмов о средневековой истории Ярославова дворища и самого храма. Но мы, по объективным причинам нашей блиц-компании, внутри, к сожалению не побывали.
Новогодние праздники в последние годы для наших российских городов - поистине стихийное бедствие. Наш общепит явно не готов к приему такого количества изголодавшихся отечественных туристов, так что заказывать правильное место (особенно в небольших городах) требуется заранее. Мы вынуждены были искать это место «в прямом эфире», так как на телефон ни в одном из рекомендуемых заведений мне не ответили. В первом по пути пафосном ресторане «Дом Берга» нам грубо отказали, даже не предложив зайти через некоторое время. А вот в следующей точке - кафе «Сударушка», сердобольная тетушка, заведующая за гардеробом на входе, посоветовала обождать, пока освободиться столик. Ждать пришлось менее 10 минут, и мы явно не пожалели. Если бы в начале новогоднего трипа мне сказали бы, что он отчасти станет и гастрономическим, я бы не поверил.
Небольшое уютное помещение, позиционирующееся как деревенская изба, приютило нас на неторопливые пару часов замечательной трапезы. Шустрая милая официантка огласила полный ассортимент новгородских наливок, из которых мы дружно исключили чернослив, оставив ровно 5 (под одобрительные возгласы с дружного соседнего стола). Через пару минут на столе оказалось всё равно шесть (каждому): «разминочные» малоградусные клюква и рябина, и напитки покрепче - хреновуха, можжевельник, брусника и ягодная смесь.
Здесь я попробовал популярные у местных жителей серые щи (из крошева). Крошевом называются мелкие заквашенные кусочки самых верхних, толстых и жестких листов белокочанной капусты. Блюдо изумительное: оригинальное и исключительно сытное. Капусту в «Сударушке» умудрились использовать даже в рыбных пирогах, да вышло удивительно вкусно. Ну а довершили дело судак по-царски и щучьи котлетки. Выходили мы из-за стола с огромным трудом, пошатываясь как Волк, озвученный Джигарханяном в любимом многими мультике.
Теперь стоит сказать ещё и о крыше над головой. На эту ночь нас приютил отель Амакс. Три звезды на входе и реклама целой сети из более двух десятков отелей и санаториев по всей стране кажутся скромным надувательством. Мы, конечно, видывали и не такое, но… При входе в номер я застыл на пороге, обнаружив в нем две двухъярусные кровати. Была надежда на случайную ошибку, но меня уверили в том, что обстановка одинаковая в каждом номере, и мне повезло также, как и другим. Миниатюрный душевой поддон вкупе с тоненькой скромной занавеской, которая всё наровила прилипнуть к намыленной спине, непроизвольно вынудили меня задеть смеситель и случайно выключить воду. Я моментально представил себя в роли мужа Эллочки-Людоедки, инженера Щукина, встреченного в аналогичном состоянии Остапом на лестничной клетке. К счастью я своевременно обнаружил свой просчёт и повернул смеситель.
После сладких сновидений, быстрого туалета и исключительно скромного завтрака в 8-15 вся наша многочисленная команда уже расселась в туристическом автобусе, предвкушая четырехчасовую поездку до следующего пункта назначения.
И вот после утомительных четырёх часов на трассе, мы пересекли древний заснеженный Псков, лишь мельком взглянув на многочисленные уникальные белоснежные соборы и церкви, разбросанные по всему центру. Первая точка назначения на текущий день - Псково-Печерский монастырь.
Разбившись на две группы при входе, нам достался удивительный гид по монастырю - Татьяна Михайловна. В задрипанном драповом пальто с небрежно наброшенным на голову простым платком, она больше походила на добрую бабу-ягу с длинным слегка крючковатым носом. Свою миссию она четко обозначила так: не чтобы нам запомнить какие-то рассказанные ей интересные факты о монастыре, а чтобы сердце наше в нём отогрелось.
А сердце стало биться учащенно, как только мы прошли через главный вход в монастырь - Святые врата Петровской башни XVI-XVIII века, названной в честь Петра I, неоднократно бывавшего в монастыре - и попали во внутренний дворик рядом с церковью Николая Чудотворца.
Далее, медленно и осторожно ступая по обледенелой брусчатке, мы, не выпуская из поля зрения показавшиеся вдали величественные купола Успенского Собора, спустились по непологому «Кровавому пути», названному в память «очередного» зверства Ивана Грозного. По преданию встретивший царя у Святых врат игумен Корнилий чем-то разгневал монарха, за что и поплатился жизнью. И вскоре раскаявшийся в содеянном Иван IV донес убитого монаха до главного храма вслед за скатившейся под гору головой, оставляющей за собой кровавый след.
Безумно интересно было не только услышать потрясающий рассказ об истории самого монастыря, который ровно пять с половиной веков не закрывался ни на день, являя собой один из символов истинного верования, но посетить Успенский собор и ближние пещеры и испить удивительно сладкой родниковой водицы из Святого источника рядом с ризницей. «Богом сданные пещеры» это одно из тех сакральных мест, которое с тех пор являются местом паломничества для многих православных. Летом крестный ход вокруг древних стен монастыря насчитывает десятки тысяч паломников.
Безусловно, в такое святое место стоит приезжать, чтобы не торопясь и обстоятельно прикоснуться к святыням. Пока же получился мимолетный взгляд. Почти десять лет назад даже был открыт Паломнический центр на территории бывшей воинской части, в трапезной которой (к слову) мы и пообедали.
По пути в древний Псков наш туристический автобус припарковался в Изборске. Это название я впервые увидел в глубоком детстве, с огромным интересом прочитав статью в одном из номеров «Вокруг света», который постоянно выписывали мои предки. С тех пор я твёрдо помнил, что это один из древнейших русских городов с раритетной крепостью, которую так в детстве хотелось увидеть своими глазами. И вот я здесь.
Десятиминутная прогулка по узкой проезжей дорожке вдоль деревенских наделов привела нашу группу к перекрестку, в одну сторону от которого подозрительно чистоплотно и образцово выглядела широкая улица, оказавшаяся музейным кварталом, в котором воссоздана атмосфера старой российской деревни и находятся местные музеи, уютные кафе и ремесленные лавочки.
А далее была сама древняя крепость с удивительно милыми исконно русскими названиями башен: Темнушка, Рябиновка, Вышка, Луковка, что вторило именам местных населенных пунктов вдоль дороги: Дубник, Красная репка, Подборовье, Цапелька, Ягодно….
Территория крепости, имеющая форму неправильного треугольника, пустовата за исключением наличия Никольского собора. Крепость отреставрирована лишь частично, и налет ветхости чувствуется повсеместно. Найти занятие себе больше, чем минут на 20, трудновато. Так что я решил, что времени ещё достаточно, и через Тайный вылаз пошёл по петляющей и прилично наклонной в самом её окончании тропинке к Городищенскому озеру.
В живописное озеро впадают сливающиеся в единую реку (кое-кто называет ее Рекой Жизни) все двенадцать источников, которые известны как Словенские ключи. Благородные лебеди и гомонящие утки живут здесь круглый год и в зимнее время с удовольствием подплывают в ожидании кормежки к мосткам, где толпятся туристы. Родники, бьющие дружно из отвесной скалы, названы так в честь Словена, который по легендам основал этого город. Название же Изборск город получил в память о погибшем сыне Словена.
Журчащие ключики словно магнитом притягивают к себе большое количество страждующих запечатлеть себя на фоне бегущих вод. Так что дождаться своей очереди было не просто, а главное долго. С учётом установленного временного лимита на «весь» Изборск обратная дорога до автобуса прошла у меня в очень бодром ритме.
А далее, то ли обнаружилась какая-та несостыковка в первоначальном туристическом плане дня, то ли мы, действительно, немного выбились из запланированного графика, но факт остается фактом: на величественный знаменитый ПСКОВ нам предоставили всего пол часа. И только здесь, в древнем Псковском Кремле, за стенами которого на берегу реки Великой в темное время суток загораются огромные буквы «Россия начинается здесь», мы и познакомились с этим удивительным городом.
Пройдя в Псковский Кром через Троицкие или Великие ворота, мы попали на его территорию не сразу. Вначале мы оказались внутри мощного фортификационного сооружения – «захаба». Его название образовалось от устаревшего слова «охабень», которое означало «рукав». Подобное сооружение мы видели сегодня уже дважды: в Псково-Печерском монастыре и Изборской крепости, услышав об этом удивительном изобретении предков.
Естественно, что самым слабым местом при обороне любой крепости были ворота, через которые противник устремлялся вперед на штурм и тут оказывался пойманным в захабе. С обеих сторон защитники крепости стреляли в атакующих из луков, закидывали камнями, поливали смолой. При этом вариантов у атакующих было немного: либо пробивать следующие ворота, которые стояли в конце захаба, либо с позором отступать. Ничего подобного ранее я ни в одном из древне-русских или европейских крепостей не встречал ни разу.
Фактически знакомство с Кремлем ограничилось кафедральным Свято-Троицким собором, древней святыней псковского края, берущего начало с середины X века с храма, заложенного княгиней Ольгой. Монументальное здание, увиденное нами, стало четвертым по очереди храмом, возведенным в 1699 году на месте своих предшественников. В первом из них в 1242 году перед началом Ледового побоища вместе с псковичами молился о победе над тевтонскими рыцарями князь Александр Ярославич Невский. Внутри собора семирядный иконостас, сохранившийся с XVII века, поражает. Мы посещали собор в самом начале нового года, так что он весь был украшен еловыми ветками в преддверии Рождественских праздников.
В Средние века перед храмом располагалась Вечевая площадь, где проходили основные события общественной жизни древнего Пскова и собиралось вече, решавшее судьбы горожан. Здесь призывали на псковский престол князей и избирали посадников. Рядом стоял княжеский двор, в котором жили правители города. Сегодня на обширном пустыре внутри Кремля одиноко стоит памятный крест, установленный к 1100-летию г. Пскова на месте разрушенного в 40-е годы ХХ столетия Благовещенского Собора.
Здесь собственно и завершилась наша скоротечная двухдневная экскурсионная программа, хотя впереди ещё была муторная четырехчасовая обратная дорога до Питера. Такие блицы, безусловно не позволяют узнать нюансы посещаемых мест, но - сделать твердый выбор в пользу их последующего тщательного посещения. До свидания, Псковская и Новгородская земли.
Теги:
Автобусные туры, Культурно-познавательный туризм
