Едрит-Мадрид! Отпуск с препятствиями

Аликанте встретил нереально тёплой погодой. Пока мы ехали на шаттле вдоль моря, наблюдали счастливых купающихся людей. Я как-то даже загрустила: не будь наш отель в Мадриде уже оплачен, честное слов, задержалась бы несколько дней на побережье. Но пара бокальчиков испанского вина в привокзальной харчевне прогнали грусть прочь: лучше плохо отдыхать, чем хорошо работать)). Однако утренний стресс от Аэрофлота всё ещё сказывался — на посадку на скорый поезд до Мадрида мы вышли аж за 50 минут)). До самого последнего дня отпуска подруга тряслась, как бы ещё на что-нибудь не опоздать. В столицу прибыли под вечер, потеряв целый день отдыха. Добрая испанская женщина на ресепшене отеля сразу предупредила, что вечером по центру города гулять надо с осторожностью — много карманников. Так и ходили по Мадриду — прижимая рюкзаки к сердцу и подозрительно косясь на каждого встречного.

Народа в городе много несмотря на то, что ноябрь — уже не сезон. Но меньше, чем в Риме, и на этом спасибо. Погода нестабильная, хотя и тёплая по большей части. Чисто визуально перед поездкой Мадрид показался более бедным на достопримечательности, чем Барселона, и в девятидневную поездку мы добавили ещё пару миленьких маленьких городов: Сеговию и Толедо.

Что лично я ждала от Мадрида? Красоты и вкусноты. Воспоминания от предыдущего визита в Испанию (Барселона) в 2010 году ещё не успели заплесневеть и грели душу шедеврами Гауди, шикарными парками, ароматными паэльями и освежающей сангрией. Красоты в Мадриде хватает — в 1561 году город назначен столицей объединённого Испанского королевства. А столичному городу положено быть красивым. Конечно, у каждой из нас был некоторый список мест, которые хотелось увидеть обязательно, но в целом мы просто гуляли по широким улицам и глазели на всё подряд.

Мадрид — невероятно «зелёный» город, «зеленее» Барселоны. Обилие парков особенно бросается в глаза с высоты канатной дороги

и смотровой площадки Башни Монклоа. Башню именуют также маяком, хотя до ближайшего моря тут километров триста. Здание построили в 1992 году в честь избрания Мадрида культурной столицей Европы. Внешний вид башни вызвал много споров у жителей города — громадина из стали и бетона слабо гармонирует с консервативной архитектурой района. До 2005 года строение преследовали катаклизмы: то ураганным ветром оторвёт листы металлической обшивки, то пожар вспыхнет. Но спустя десять лет раставрационных работ у туристов снова появилась возможность полюбоваться видами с высоты 92 метров. Кроме выполнения чисто развлекательной функции башня является телекоммуникационной вышкой с кучей антенн связи, а ещё освещает мощными прожекторами прилегающую дорогу и часть парка Оэсте, за это её и прозвали маяком.

Самый красивый парк и по совместительству «лёгкие» Мадрида — Буэн-Ретиро, основанный аж четыреста лет тому назад при дворце короля Филиппа IV. Тут можно пробыть полдня, гуляя по розарию, катаясь на лодочках по Большому пруду, подкармливая уточек и фоткаясь с памятниками.

Яркая достопримечательность парка — Хрустальный дворец, сооружённый из стекла и стали в середине девятнадцатого века под временную выставку, но так и оставшийся живописно стоять на берегу пруда.

А ещё в глаза бросаются деревья с ярко-жёлтыми и красными плодами.

Уже позже я узнала, что это то самое земляничное дерево, изображённое на пару с медведем на гербе города.

Но если земляничные деревья в здешней природе реально существуют и даже используются в хозяйстве, то медведи в окрестностях Мадрида не водятся. Есть версия, что это вовсе не медведь, а медведица, точнее, созвездие Малая медведица, которую очень хорошо видно на мадридском небе. Но это неточно…

Взгляды на красоту у нас с Оксаной были разные: для меня средоточием красот Мадрида был королеский дворец, для неё город был немыслим без посещения Золотого треугольника искусств: музеев Прадо, Тиссен-Борнемисы и Центра искусств Королевы Софии. И вот в самый непогожий день отпуска, когда дождь лил не переставая, а изо рта шёл пар, мы поняли, что настало время для искусства.

Я была уверена, что точно так же решат и тысячи китайских туристов, и ожидала на входе в Прадо длиннющие очереди. Но нет, желающих окультуриться с утра практически не было, и на все процедуры, включая покупку билетов и секьюрити контроль, у нас ушло не больше пятнадцати минут. И понеслась… Девяносто залов, семь с половиной тысяч картин, тысяча скульптур, остального добра в несметном количестве и шесть (!) часов без перерыва на обед.

Хорошо, что во многих залах есть лавочки, можно хоть немного дать ногам отдохнуть. Надо ли говорить, что в остальные музеи треугольника мы уже не пошли? Зато я узнала, что в Прадо есть своя Мона Лиза, тоже авторства да Винчи, причём более красочная и жизнерадостная, чем версия из Лувра.

Королевский дворец занял поменьше времени, но с ним тоже не всё было легко.

В день, когда мы решили его посетить, очередь на вход почему-то оказалась раза в три длиннее обычного. Где-то минут через двадцать, когда позади уже вырос многометровый хвост, а впереди никто не продвинулся ни на шаг, мы начали подозревать неладное. Опрос соседей по очереди результатов не дал, по-английски никто не говорил. Наконец какой-то парень жестами объяснил, что его зовут Хуан сегодня первая среда месяца, и значит, в полдень будет торжественная смена караула, а внутренние помещения дворца закрыты для посещения. Чёрт побери, как приятно об этом узнать спустя сорок минут стояния в очереди! Но раз уж до полудня было недолго, решили дождаться и посмотреть театрализованное представление с пушками, кавалерией и бодрыми маршами.

Пришлось приезжать во дворец ещё раз, чтобы, наконец, увидеть шикарные интерьеры. Как и во многих других дворцах, фотографировать практически во всех залах запрещено. Всегда удивляюсь, зачем запрещать фото, что такого секретного могут унести с собой на фото туристы? Ладно, если дворец используется по прямому назначению — как жилище или место работы главы государства. Но в мадридском дворце король давно уже не живёт, переехав в скромную резиденцию Сарсуэла за МКАДом (Мадридской кольцевой автодорогой), лишь изредка в Тронном зале проходят официальные церемонии и приёмы.

Отношение к королевской семье у испанцев хорошее, нынешний монарх Филипп VI, похоже, искренне любим и уважаем. Да и как можно не любить этого высокого статного красавца, спортсмена, комсомольца образцового мужа и отца.

В жилах Филиппа течёт кровь десятка европейских монархий, в том числе российской (его прапрабабкой была Великая княжна Ольга Константиновна). Но сам Филипп, следуя последним принцевым тенденциям, в 2004 году женился на простой испанской журналистке, к тому же разведённой. Свадьба прошла в Кафедральном соборе Альмудена, ещё одной достопримечательности Мадрида. Снаружи собор впечатляет размерами и торжественной архитектурой,

а внутри всё довольно скромно.

Перед службой туристов из собора вежливо, но настойчиво выгоняют специально обученные люди. Мы с Оксаной, как обычно, закосили под воцерковлённых католичек, присели на лавочку и даже в меру музыкальных способностей пытались подпевать остальным прихожанам. Минут через двадцать мы поняли, что получается плохо, и пошли гулять по городу дальше.

Несколько слов хочу сказать про ожидаемую мной в Мадриде вкусноту. Не знаю, почему, но за 9 дней отдыха в Испании нам не удалось вкусно поесть НИ РАЗУ. Вот чтобы без всяких скидок и оговорок весь приём пищи доставил удовольствие. Нравились отдельные блюда, нравились огромные порции, но гастрономического наслаждения не получили.

Пробовали мы и тапасы, и говяжьи стейки, и рыбу с морепродуктами, и даже кочинийо асадо — сеговийского молочного поросёнка, томлённого в печи. Поросёночек, конечно, впечатлил безмерно своим внешним видом, ведь для блюда используют только малюсеньких хрюшек двадцати одного дня от роду, питавшихся исключительно молоком мамы-свиньи. Но даже это мимимишное кушанье не зацепило.

Кулинарная сторона отдыха была бы совсем печальной, если бы мы с самого первого дня не запомнили словосочетание Rioha Crianza. Этому испанскому вину удавалось «вытянуть» даже самый провальный обед. Поначалу я думала, что крианца — это такой сорт винограда, но потом узнала, что в Риохе практически не делают моносортовых вин, обычно это купаж, а крианца — это характеристика выдержки вина (два года, из готорых не менее 6 месяцев — в дубовой бочке).

И всё же одно гастрономическое место в Мадриде я смело порекомендую, хотя мы там не ели, а так, закусывали. Это гламурный рынок Сан-Мигель.

Подобно московскому Даниловскому рынку, Сан-Мигель предлагает богатый выбор не только продуктов, но и готовой еды, а ещё кофе, вина и кавы. Главное, найти свободное местечко, чтобы продегустировать выбранные вкусняшки.

В Сеговию и Толедо из Мадрида можно добраться и автобусом, и поездом, но мы выбрали поезд, потому что это чуть быстрее. На каждую локацию было заложено по одной ночёвке, и для Сеговии это оптимальное решение. Историческая часть города растянута всего на 2–3 километра в длину, за день всё можно обойти раза три прогулочным шагом, включая перерывы на обед, шоппинг и фотосессии. Главные достопримечательности Сеговии — это собор,

римский акведук, построенный во втором веке до нашей эры,

и Алькасар (ударение на второй слог, до поездки я думала, что на последний). Арабским словом «алькасар» (аль-Каср) в Испании традиционно называют замки, построенные при владычестве арабов. «Позвольте покорить Вас», — сказал алькасар Сеговии.

И не обманул, покорил. Замок выглядит просто сказочно, с какого ракурса на него ни посмотри.

Интерьеры Алькасара не уступают его внешнему виду — всё пропитано духом кастильских королей, хотя убранство, конечно, намного моложе стен, реставрация выполнена в девятнадцатов веке после масштабного пожара.

Именно в Сеговийском Алькасаре жила и короновалась Изабелла I, положившая начало объединению Испании.

Будучи одновременно набожной и амбициозной, она сама выбрала себе в мужья юного принца Фердинанда Арагонского, совместными усилиями отвоевала Гранаду у мавров и прогнала арабов с Пиренейского полуострова. Поверила молодому итальянскому купцу Кристофоро Коломбо и стала спонсором открытия целого нового континента.

В семейной жизни Изабелле везло меньше, чем в общественной: то родственники покушаются на кастильский престол, то дети умирают, отнимая надежду передать по наследству трон объединённой Испании. К концу жизни у Изабеллы осталась только одна наследница — дочь Хуана. Она была замужен за герцогом Бургундии Филиппом, постоянно ей изменявшим и доводившим её этим до сумасшествия. Окончательно с ума бедная женщина сошла после смерти супруга — не позволяла никому приближаться к гробу, отказывалась хоронить тело, регулярно вскрывала гроб. Хуана I вошла в историю под прозвищем Безумная, а её история вдохновила многих художников: в Прадо найдётся с десяток полотен, посвящённых этой сумасшедшей любви.

Сеговия находится в горах, поэтому здесь ощутимо холоднее, чем в Мадриде. И очень много обзорных площадок. Я не пожалела калорий и обошла холм с Алькасаром по периметру, чтобы захватить самый лучший вид на замок.

В Сеговии стоит остаться на ночь, чтобы полюбоваться ещё и вечерними видами с подсветкой.

Если на Сеговию хватает одних полных суток, то на Толедо я бы отвела побольше. И вроде бы, по размеру эти два города примерно равны, но в Толедо гораздо больше всяких интересных мест, ответвлений и переулочков, куда хочется забрести. Отдельным открытием стало, что Толедо лучше смотреть ночью, а не при свете дня, город действительно выглядит совсем по-другому. После наступления темноты количество экскурсионных групп на улицах Толедо резко увеличивается. В 11 вечера случайных прохожих уже нет, экскурсии-однодневки отчалили в Мадрид, и группы, возглавляемые экскурсоводами, оказываются практически в пустом городе. Им не надо перекрикивать дневной шум, можно разговаривать вполголоса и погружаться в средневековую атмосферу. Ну и конечно, ночью никто не маячит перед твоим объективом, мешая сделать нормальные фотографии.

Главная достопримечательность Толедо — Кафедральный Собор. Он больше, торжественнее и красивее, чем соборы в Сеговии и Мадриде. На входе выдают аудиогид, так что не удастся пропустить ни одну значимую деталь или святыню.

Готический собор 15 века построен на месте ещё более старой церкви, которая при арабском владычестве была превращена в мечеть. И некоторые элементы этих прежних построек сохранились в Толедском Соборе. Апогей красоты Собора — капелла Транспарента (Прозрачная). Луч естественного света падает на скульптурную композицию из потолочного окна, заставляя посетителей замирать перед шедевром. Почему-то снова висит раздражающая табличка no photo, но все спокойно фотографируют, поэтому я тоже щёлкнула на память.

В отличие от Кафедрального Собора, Алькасар в Толедо совершенно никакой: красив только снаружи, а внутри ужасно унылый музей вооружённых сил, не стоит тратить на него время. Лучше посвятить его прогулкам вдоль крепостной стены.

С трёх сторон Толедо окружён водами реки Тахо, которая служит естественной защитой от вторжений. В город ведут три моста, один из которых — живописный мост святого Мартина. Если лень гулять самостоятельно, можно прокатиться на развлекательном паровозике, который раз в день объезжает Толедо вдоль крепостной стены.

Жаль было покидать Толедо, не обежав все его мосты и монастыри, не засунув нос в каждый старинный переулок и не посетив музей Эль Греко, который прожил здесь большую часть жизни. Но отпуск не бесконечен, и нам предстоял обратный путь сначала в Мадрид, а потом домой в Москву.

И на обратном пути не обошлось без прощального привета «Лучшей авиакомпании России». Судите сами: на рейс в Мадрид нас не пустили из-за опоздания на посадку всего на две минуты, а вылет из Мадрида в Москву Аэрофлот задержал на целый час, и даже устных извинений за опоздание пассажирам никто не принёс. Вот, в общем-то, и всё, что нужно знать об Аэрофлоте.

Теги: Самостоятельные путешествия, Культурно-познавательный туризм