Вспоминая Брюгге

Про Дублин сказать ничего не могу, так как там не была, но симпатичный киллер явно недооценил милейший Брюгге по причинам вполне понятным. Город, являющийся символом декаданса и потерянного величия, которое осталось в прошлом, наводит на печальные мысли (читать «Мертвый город») и усиливает грусть — тоску: не у меня — у Рэя. Мне же достались лиричные, мягкие воспоминания об уютном мирке бельгийского города.

А где же всепоглощающая любовь к Брюгге?

Я сожалею, что приходится об этом говорить — не промелькнула между нами божественная искра, от которой возникают пылкие чувства. Оказывается, между понятиями «любить» и «нравится» лежит пропасть.

Милый Брюгге, сердце свое, без остатка, так, чтобы другим ничего не доставалось, я тебе не отдам.

Свет софитов, в котором ты беспрестанно купаешься, прогнал фоновую грусть и подлинную душевность — эти качества плохо уживаются с многочисленными толпами туристов, бойкой торговлей и некоторой театральностью.

Не верьте мне, друзья!

Попытка навести тень на плетень, в случае с любимцем туристической публики, обречена. Брюгге — восхитительный, магический, имеющий неподражаемый стиль и рафинированную эстетику. Он гостеприимный, приветливый, романтичный, город-загадка, город-музей.

В конце-концов — Брюгге хорош, как звезда экрана, а я в не влюбляюсь в звездные образы — именно в этом все дело. Так, неожиданно для себя, оказалась обыкновенной брюзгой, за что прошу прощения у Брюгге, не имея намерения разрушать идиллическое настроение влюбленных в него навеки.

Ну вот и славно, паритет в оценке достигнут, а теперь я и Брюгге приглашаем вас в средневековую гармоничную атмосферу старых кварталов, горбатых мостиков, набережных, отражающихся в многочисленных каналах.

Да, да я счастлива, что Брюгге с его меланхолической грустью каналов и загадочностью вековых домов не прошел мимо меня.

(Брюссель без комиксов и «писов»). При планировании маршрута по Бельгии, Брюгге отводилась роль вишенки на бельгийском торте, украшающей и завершающей целостный образ страны.

Но куда там, оставлять его на «потом» было выше сил, душа рвалась в обласканный, зацелованный городок из средневековой сказки.

Поэтому, едва осмотревшись в Брюсселе, мы на следующий день помчались в Брюгге.

С погодой повезло несказанно — вторая половина декабря, а на улице ярко-солнечно, довольно тепло.

Прибыв на вокзал, пробираемся среди пустынных улочек, где в средневековых декорациях живут наши современники

Уютно так живут…

«Сонный Брюгге спит среди древних домов, тихих каналов, горбатых мостиков, погруженный в былое».

Дома неправильной формы выстраиваются вдоль его узких, извилистых улиц, высокие башни стоят на фоне неба

Это колокольня собора Спасителя. Она видна почти отовсюду на фоне северного фламандского неба

Перекресток Брюгге.

Gruuthuse Hof, приметный домик — пивной ресторан. Улица Духа Святого и улица Марии ведут к собору Богоматери. Боже мой, какие поэтичные названия, ласкающие слух!

Глаза разбегаются, а ноги сами несут. Разные-разные интересные штучки поджидают на каждом шагу. Это так, ерунда всякая…

В том числе, приметы культивируемого стиля передвижения в этих краях.

Хотя, вот это — не совсем ерунда. Стройная композиция с башенками, глядя на которую, подумаешь — дворец. Правильно, когда-то на этом месте стоял дворец герцогов Бургундских, а сейчас — пятизвездочный отель

А рядом Рождественский вертеп

Гуляя по Брюгге, достаточно прочитать путеводитель, включить подсознание, дать волю фантазии и отправиться по вымощенной брусчаткой мостовой, которая приведет, например к Госпиталю Святого Иоанна — старейшего лечебного заведения в Европе

Суровые каменные стены бывшего странноприимного дома стоят здесь уже более семисот лет, обрываясь прямо в воду. Солнечные лучи приятно золотят древние камни, напоминая о «Золотом веке» Фландрии.

Герой «Мертвого города», Гюг, «больше всего любил заходить в больницу St. Jean, где жил божественный Мемлинг, оставивший там благочестивые шедевры, чтобы сохранить на протяжении веков ясность своих мечтаний».

«Великий катехизис покоя», окруженный внутренними садами — здесь точно время остановилось

Он защищен от обыденной суеты безмолвием узких проходов и тихим каналом, охраняющим царство тишины и покоя.

Здесь должны ожить строки: «проходит несколько монахинь, едва нарушая безмолвие, подобно тому как лебеди на каналах едва изменяют течение воды».

Каналы, лебеди — есть

Монахинь заменила скульптура двух монахов с названием «Поцелуй мира»

Здесь, на этой скамеечке, любуясь тихим пейзажем полусонного Брюгге, мы совсем разомлели от навалившегося ощущения полного покоя

Вдруг насыщенный запах солода и хмеля пробил нос — на пивоварне варят пиво.

Пивоварный дух захватывает в плен, отметает все мысли, кроме одной: наверное, брюггское пиво стоит того, чтобы его попробовать. Идем на запах, который повис над улицей Walplein, находящейся рядом со старинной пивоварней с большой историей «De Halve Maan».

Купить пиво в Брюгге — не проблема, оно повсюду и разное. Но еще не время пивных возлияний, так как на дворе утро. А кто пьет с утра? Ответ известен. Неплохо было бы записаться аристократы, но не принимают.

Поэтому остается отдаться во власть самого романтичного брюггского уголка — озера Любви и Бегинажа. (Миннеуотер — озеро Любви. Брюгге)

Скользящие по воде каналов лебеди — это гордость и собственность Брюжских гильдий. Часто датой их появления в Брюгге называют 1488 год, когда Максимилиан Габсбург, после казни Питера Ланхальса, местной знаменитости, отдал приказ жителям города содержать на каналах Брюгге лебедей в память о трагическом событии.

Созвучие имени Питера Ланхальса, в переводе означает «длинная шея», а также его фамильный герб с изображением лебедя, положили начало легенды. Но и за долго до этих событий, Брюгге был домом для лебедей. Привязанность жителей города к этим птицам, привела к ответному чувству, и брюжские лебеди всегда возвращаются в город куда бы они не были вывезены. Близ Минневатера — озера Любви — некогда служившего гаванью для лодок, приплывавших из Гента, на самом берегу впадающего в него канала, находится Бегинаж

Общины бегинок, женщин, посвятивших себя богу, но не принимавших монашества и не дававших на всю жизнь обета безбрачия, появились еще в XII веке.

Бегинками становились вдовы, богобоязненные девицы, иногда состоятельные дамы. Они прилежно трудились в мастерских, воспитывали детей в богатых семьях, а те, у кого была хорошая материальная подпитка, проводили дни в приятной и благочестивой праздности.

За 500 лет почти ничего не изменилось

Вековые липы дополняют картину спокойной тишины, религиозности и изящной простоты.

Мы возвращаемся в город, с грустью покидая место, где подлинная тишина минувшего, является реальностью.

Настало время пройти по каналам, заглядываясь на изящество старых домов и поэтичные изломы мостов Брюгге.

Набережная Дэйвер. Когда-то на этом месте вдоль реки росла священная обрядовая дубовая роща кельтов, а сейчас это популярнейшее среди туристов место

Увидев приятный домик у канала с лодками неподалёку от старинного особняка Груутхус, являющегося жемчужиной поздней средневековой архитектуры среди исторической застройки, уникально сохранившейся в Брюгге (не свезло — реставрация), не понимаю, зачем здесь эти куклы?

Назвать их украшением не возможно, необходимой деталью — тем более.

Показательный заплыв, не иначе

Как грациозны и элегантны эти лебеди, сколько в них достоинства.

А виды становятся все совершеннее. Все, кто были в Праге, наверное, прикасались к бронзовому Непомуцкому на Карловом мосту в надежде на скорое счастье. Да, да в Брюгге тоже есть свой такой мост и свой Непомук

И это не случайно. Его утопили, сбросив с моста, поэтому Святого принято считать небесным покровителем мостов, которых в Брюгге насчитывается 53 (не проверяла, поверила интернету), а также священнослужителей, паломников, моряков, лодочников, рыбаков.

Своим небесным покровителем Непомуцкого считают и влюбленные, поскольку он сохранил любовную тайну, за что поплатился жизнью. До 18 века мост назывался Дубовым из-за дубовой рощи, которая здесь была. Угловой красивый дом, выходящий на берег канала, насчитывающий более четырёх столетий, примечателен фасадом из натурального камня — дорогой дом (относится к фотографии, упрятанной в слайд-шоу). Во Фландрии никогда не было каменоломен, здешние дома всегда строили из кирпича. Камень же пришлось везти из тридевятого царства и стоил он баснословно дорого

А это уже классический вид, до боли знакомый многим. Набережная Розенхудкай — старушка, родом из 17 века, когда на месте старых соляных складов возникла верфь, окруженная лавками торговцев, продававших четки набожным горожанам и гостям Брюгге

За растиражированной на просторах интернета фотографией в Брюгге едут специально! Ночная, с подсветкой, куда как симпатичнее!

Плакучий бук, неотъемлемая часть самого фотографируемого вида в Брюгге, Его украсили праздничными фонарями, по случаю Рождества. Представляю, как тут чудесно вечером — можно бесконечно любоваться замечательным, волшебным видом (надо было все же остаться хотя бы до вечера и посмотреть в сумерках на эту картину). Набережная Розенхудкаи с знаменитой дозорной башней и не менее знаменитыми домиками, отражающимися в реке Дейвер.

Открывающийся канонический вид на колокольню и склонившееся над водой дерево, имеет магическое воздействие на любого

Сто один кадр в разных вариациях!!! Это все знаковые места, своеобразная перекличка для посвященных в тему «залечь на дно»…

Мост Слепого Осла — название словно пришло из старинной сказки, как и весь этот застывший во времени город. Мостик переброшен через канал, за которым видны классические колонны рыбного рынка, расположенные с левой стороны

Из этой позиции мы посмотрели на его колонны, рынок был пуст и не вызвал интереса. Но невозможно оставить без внимания задний фасад здания 16-го века, очень живописный за счет этих башенок, выходящий на канал — один из самых красивых видов Брюгге. Дворец du Franc.

Здание из красного кирпича, состоит из четырех простых фасадов, с изящными пинаклями. Это бывший дом городских собраний.

Вид на Розенхудкай с бывшего рыбного рынка — тоже фотоклассика Брюгге

Рыбный рынок и площадь Бург соединяются узкой улочкой Слепого Осла, проходящей под столь симпатичной галереей, объединяющей Ратушу и Старую канцелярию

Романтичная версия гласит, что название возникло потому, что ослам, на которых перевозили грузы на расположенную рядом площадь Рыбного рынка, приходилось закрывать глаза, поскольку иначе они упрямились и боялись идти по такой узкой улице.

Еще одна достопримечательность — площадь Кожевников

Хуйденветтерсплейн получила свое название от кожевенной гильдии и расположенных вокруг дубильных производств. Однако, к XV веке знать, не желавшая вдыхать вонь дубилен, выселила мастерские за пределы городской стены, в район площади Валплейн.

Сейчас здесь не пахнет ни рыбой, ни кожей, зато аппетитные ароматы бельгийской кухни весьма привлекательны. Столб, установленный на площади Кожевников, увенчан символом Фландрии — львом, вернее двумя левиками.

Изображение льва есть на гербах и флагах провинции и городов

А этот мост и ведущая к нему улица называются Мареновыми. Название осталось от находившихся здесь прежде красильных мастерских, в которых фламандское сукно красили в красный цвет. Для получения красителей использовались корни марены красильной. В зависимости от протравки получали красители разного цвета — красного, розового, пурпурного, оранжевого и коричневого.

Наверное, мареновое разноцветье въелось в древние камни моста, поэтому он так живописен.

Мне этот кусочек Брюгге показался самым лакомым и приглянулся особенно

Лошадиный мост в Брюгге впервые упоминается в конце 14 веке, он тогда был деревянным. А каменный — датируется серединой 17 века. Рядом с мостом до середины 19 века поили лошадей

Приятно, я нашла, что искала — место, где легкая грусть и тишина становятся осязаемы.

У меня нет фотографии самого известного пса Брюгге по кличке Фидель, но есть замечательные кошки, охраняющие старинные фолианты

Какой город, такие и книги, в смысле — старинные, полные тайных смыслов

Канал святой Анны — очень приятное и уединенное место

Вид на него с Мельничного моста. Церковь Святой Анны, покровительницы кружевниц, похожая на стрелу.

Жаль, что дверь, украшенная белыми бантами по поводу какого-то торжества, была прикрыта. Церковь славится внутренним убранством, в узкую дверную щелочку я все заглянула — ошеломляюще красиво.

Еще тихие набережные

Ну, а теперь настало самое время, чтобы отправиться на знаменитые площади Брюгге.

Начнем, пожалуй, с Бург, куда мы попадаем, проходя по улочке Слепого Ослаи выходим к Дому старого судьи — Оуде Грифи, с фасадом в стиле фламандского ренессанса

Брюгге как город, начинался с замка, который стоял на этой площади, поэтому она по праву считалась политическим и религиозным центром города.

Симпатичную мощеную площадь часто называют витриной архитектурных стилей Брюгге. Фасад красивой ратуши из песчаника украшен статуями и башенками

В Hotel de Ville граждане чтили труд, богатство и порядок.

Романский стиль — Базилика и капелла Святой Крови Христовой — жемчужина Бурга, хранящая в своих кружевных стенах одну из ценнейших реликвий христианской культуры. Эта небольшая изысканная церковь была построена специально для хранения нескольких капель крови Спасителя, которые в 1150 году из Крестового похода привёз фландрский граф Дитрих Эльзасский.

Кроме всего прочего, базилика является наглядной демонстрацией эволюции архитектурной мысли: романское основание (часовня св. Василия) плавно переходит к позднеготическому верху и заканчивается ренессансными элементами

Площадь оказалась довольно тиха, приятна, отдана в пользование туристам и конным экипажам.

Подъем на знаменитую башню Белфорд входит в наши планы, поэтому нас ждет главная площадь Брюгге. Выстроившиеся в ряд красивые дома, средневековые и не очень, производят неизгладимое впечатление. Некоторым из них — не одна сотня лет, а иные просто стилизованы под старину

Старая добрая Фландрия…

Рыночная площадь издавна была горячей точкой городской истории. В прошлом здесь устраивались турниры и проводились крупные празднества. И, о ужас — казни.

В наше время здесь царят праздничное настроение, ухоженность и красота

Городская дозорная башня Белфорт, типичная для средневековых фламандских городов — знаменитая во всей Фландрии (ее в Брюгге тоже называют Рыночной) Со временем Белфорт превратился в символ города, как Пизанская башня или Эйфелева башня. У подножия Белфорта установлен бронзовый слепок башни, дающий возможность слепым почувствовать ее очертания.

Прежде, чем основательно погулять на площади, побаловаться бельгийским пивком и закусить чем-то вкусненьким, нагуляв аппетит, совершим подъем, вернее, восхождение на Беффруа

— На колокольню поднимались?

— Ага, дерьмо полное!

— А путеводители рекомендуют.

— Не стоит тебе идти.

— Не понял, почему?

— Там винтовая лестница, она будет узковата…

— Ты на что это намекаешь?

— На что я намекаю?! Да вы стадо бегемотов!

Я, миниатюрная, стройная женщина, тоже невольно почувствовала себя худосочным бегемотиком — на ее узехотной лестнице двум таким «бегемотикам» сложно разойтись. Мужественно преодолелев 366 ступеней, поднялась на 83 метра и была вознаграждена. Противная решетка портит впечатление — боялась поцарапать объектив, поэтому не насиловала фототехнику, а ограничилась видами

Но тем не менее, слова из поэмы Лонгфелло, что называется, слетали с губ:

В Брюгге от времен ушедших башня древняя осталась;

Разрушалась башня трижды, трижды снова поднималась.

Гимны прошлого я слышал, песнь певцов, давно уснувших, —

Эти гимны неземные были зовом лет минувших.

Стоит ли подниматься на такую высоту? Да, да — даже несмотря на учащенное сердцебиение и повышение артериального давления, было здорово увидеть Фландрию, уходящую за горизонт, как и века назад, представить себя дозорным с цепким взором и получить удовольствие от простора.

Спуск оказался чуть легче, чем подъем — но шире лестница не стала…

А теперь прогуляемся по площади размером с гектар (это я о ее масштабности).

Дома членов гильдий или как их здесь называют «суконные ряды» — это цветные сооружения со своеобразной ступенчатой архитектурой

Здание провинциального суда в стиле неоготики в конце XIX века

Попытка ощутить запах и прочувствать, какой была жизнь в далекие времена — обречена — шумно, людно по-современному

Экипажи, экипажи.

Что еще у нас осталось для показа?

11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война

Замечательный уголок тихого Брюгге — зеленый оазис Аренцхоф, в доме Аренца расположен музей Брэнгвина.

Четыре всадника Апокалипсиса» — персонажи шестой главы Откровения Иоанна Богослова, последней из книг Нового Завета

Зачем они в этом милом городе? Мор, Война, Голод. Смерть.

Люди! Не расслабляйтесь, помните, что всадники, наделенные особой силой, могут с легкостью сеять святой хаос и разрушение в этом безоблачном, на первый взгляд, мире.

Замковая улица, Стенстрат — специально выделенный район для шопоголиков. В старинной, туристической части города, это единственная концентрированная зона бутиков и универмагов, торгующих одеждой и обувью

В Брюгге есть площадь под названием Т-Занд, не относящаяся к старому городу — здесь уже современные постройки и скульптуры, стилистически вписывается в эту современную часть города

В её центре установлен фонтан с многочисленными аллегоричными скульптурами, несущих глубокий смысл.

Вся композиция олицетворяет Фландрию. На граните одной из плит фонтана выбиты слова из песни известного поэта этой земли Рене де Клерка: «Существует только одна Фландрия и это, моя страна».

Фонтан напичкан смыслами — его можно читать и осмысливать, а можно просто полюбоваться, не вдаваясь в смыслы, так как он прекрасен.

Есть здесь Уленшпигель и Неле. Уленшпигель смотрит в сторону родного Дамме, Неле машет ему рукой.

Купальщицы. Четыре женские фигуры символизируют города Фландрии: Антверпен, Гент, Кортрейк и Брюгге.

Прощальный взгляд на Брюгге декабрьский — солнечно-яркий

Теги: Самостоятельные путешествия