Первые впечатления вернувшегося из Польши (1 часть)

Первым делом, мы отправились в Stare miasto (Старый город) Варшавы. Жители столицы все-таки восстановили свой город на прежнем месте. Считается, что здания восстанавливали по картинам 17–18 веков. И это красноречивое напоминание о бережном отношении поляков к истории.

Вот она - знаменитая русалка с мечом. Такая же, но сувенирная, стоит теперь у меня на полке. Только сочетание, согласитесь, очень странное...

Оказывается, искусно воссозданные здания лишь внешне повторяют исторические очертания. Внутри сегодня находятся современные квартиры. Вот такие метаморфозы.

Две ночи в Варшаве (первую и последнюю) мы провели в отеле Gromada Airport 3 рядом с аэропортом. И одну ночь — в хостеле Dom Przy Rynku в самом центре — на рыночной площади в Nowe miasto. В процессе повествования я еще не раз покажу фотографии из Варшавы. Все-таки столица всегда — гордость любой страны, и в ней есть на что посмотреть.

______________________________________________________________________________________________________________

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Близкое к России расположение Польши, как оказалось, это очень удобно. Два часа перелета из Москвы и мы уже в Варшаве. Даже глаз сомкнуть не успели, как оказались в Lotnisko Fryderyka Chopina (Аэропорте Фредерика Шопена). Вот как Гугл показывает нам сухопутный путь от Москвы до Варшавы, обозначая расстояние примерно 1150–1250 км. (Жаль на картах не показывают путь по воздуху).

Что нам известно о Польше? По населению страна занимает 8 место, а по территории входит в шестерку самых крупных стран в Европе. В мировом масштабе она занимает лишь 36 место по населению и 69 — по территории. Но все же страна далеко не маленькая. В этом мы убедились, проехав по ней 4200 км на автобусах и поездах. В основе моего плана путешествия было — познакомиться со столицами всех 16 воеводств. На этих схемах я указал очередность, с которой мы перемещались по стране.

Мы увидели отличия разных регионов. Кроме того, — заглянули в еще 14 малых городов. Всего получилось 30 городов. Больше мы, при всей нашей прыти, за три недели физически освоить не смогли. И дело вовсе не в протяженности страны (с севера на юг — 649 км, и с запада на восток — 689 км). Причина — в тихоходности междугородного пассажирского транспорта внутри страны, из-за чего мы теряли много времени в пути. Самим полякам, как мне показалось, в своей стране торопиться некуда, — такая вот, на удивление, неспешная нация. Исходя из очертаний страны, сам собой напрашивался вариант путешествия по кругу, правда, с некоторыми отклонениями. Получилась вот такая цепочка.

Варшава — Люблин — Замосць — Люблин — Белосток — Ольштын — Ольштынек — Ольштын — Эльблонг — Фромборк — Эльблонг — Гданьск — Сопот — Гдыня — Слупск — Щецин — Познань — Зелена-Гура — Вроцлав — Ополе — Ныса — Ополе — Катовице — Ченстохова — Краков — Закопане — Краков — Величка — Краков — Жешув — Тарнобжег — Сандомир — Тарнобжег — Жешув — Кельце — Лодзь — Торунь — Быдгощ — Варшава. (Столицы воеводств выделены).

По опыту нашего перемещения могу сказать, что столицы воеводств разбросаны по карте страны таким образом, что расстояние между ними варьируется от 100 км (к примеру, от Вроцлава до Ополе или от Кракова до Закопане) до 250 и более км (к примеру, от Люблина до Белостока или от Щецина до Познани). А столица страны хорошо «запрятана» в самом ее сердце, как и наша Москва. Это очень верно с стратегической точки зрения, ведь Польша из-за своего расположения в центре Европы была во всех войнах, как перекати-поле. Кто только по ней не прошелся.

_______________________________________________________________________________________________________________

Город Познань (610 тыс жителей) — столица Великопольского воеводства, расположенная на реке Варта. Это один из самых больших и в то же время красивых городов страны. Первое упоминание об этом месте относится еще к 10 веку. Интересно, что весь 19 век город входил в состав Пруссии и Германии. В 1944 году город был значительно разрушен. Среди городов-побратимов Познани — Ганновер (Германия), Харьков (Украина) и Брно (Чехия).

В Познань мы прибыли на электропоезде из Щецина, города на границе с Германией (предыдущего пункта нашего путешествия).

Познань стала для нас местом, в котором 5 лет назад (в 2010 г.) мы впервые познакомились с Польшей. Мы заезжали туда в рамках автобусного тура по Европе. Тогда город нам показался сказкой.

Вот этот кадр рыночной площади Познани уже исторический — он сделан в 2010 г.. С тех пор мы изменились и в автобусные туры давно не ездим, предпочитая вольные путешествия. А вот рыночную площадь со скульптурами, фонтанами и ратушей запомнили еще с того времени. Спустя пять лет площадь, видимо, решили основательно подновить.

Интересно, что во многих городах мы видели работы по реконструкции улиц. Поляки этим занимаются с каким-то фанатизмом, делая исторические части городов еще уютнее. Мы прогулялись на остров Тумский, образованный двумя рукавами реки Варта. Поглазели на кафедральный собор. И все-таки я не буду идеализировать этот город. Может, серая погода тому виной.

Набережная по дороге на остров, а вернее ее полное отсутствие, нас немного разочаровали. Большой контраст с тем лоском, который мы увидели, к примеру в Щецине или Торуни. Зато под мостом кроме граффити мы обнаружили био-туалеты, что тоже увидишь не часто.

Поскольку здесь мы говорим о географических особенностях нашей поездки, стоит упомянуть о том, что виды за окном автобуса или поезда во время нашего путешествия сильно не отличались. Польша практически вся расположена на равнине. Мы не увидели таких разнообразных ландшафтов, как в Марокко или в Черногории. Поля, луга, леса, озера. Моя фотокамера во время переездов спокойно отдыхала в рюкзаке. И доставал я ее, за редкими исключениями, только в городах.

Таким исключением было, например, посещение скансена (музея под открытым небом) близ городка Ольштынек на севере страны. Вот так примерно выглядит в августе природа Польши. Конечно, такие многоэтажные мельницы сегодня можно увидеть разве что в музеях.

Чтобы как-то разнообразить природную составляющую нашего путешествия, мы специально ездили на самый юг страны — в горы Татры. Мне кажется, что в Польшу стоит ехать не ради природы, а для того, чтобы окунуться в ауру старинных городов с костелами и крепостями. В Черногории, которую мы посетили как раз перед Польшей, природа и горы везде лезли на передний план — города как будто являлись ее частью. В Польше с ее равнинами мы наоборот в дороге всегда ждали, когда же появятся очертания костелов, обозначающих Stare miasto (старую часть городов) с Ratusz (ратушей) и Rynek (традиционной рыночной площадью). В Марокко выражение Stare miasto было бы синонимом слова медина. А у нас — центр города.

______________________________________________________________________________________________________________

ПОГОДНЫЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Погода, сопровождавшая нас во время последнего путешествия стала для нас настоящим сюрпризом. Во время поездки по Европе в августе 2010 г., нас здорово помочил в разных городах дождь. И мы тогда не были к этому готовы — у нас не было даже зонта, не говоря о дождевиках. Пять лет спустя мы, конечно, как туристы, умеющие извлекать опыт из ошибок предыдущих поездок, взяли с собой дождевики, чехлы для рюкзаков и даже маленький зонтик. Но получилось с точностью до наоборот. Лето 2015 г. выдалось аномально теплым: из Испании и Португалии пожаловала жара до +40. Хотя я всегда легче переношу жару, чем проливные дожди, которые сопровождали нас в январе этого года в Израиле.

В парке повсюду разгуливали павлины, словно мы попали не в Польшу, а в Юго-Восточную Азию.

За 3 недели мы воспользовались легкими пуховыми куртками всего пару-тройку раз — в Закопане высоко в горах, где была температура где-то +10 и в подземелье соляных копей Велички, где тоже было ощутимо прохладно — где-то +12. Многие, кто не захватил с собой теплые вещи, сильно об этом пожалели. Особенно в горах, где нелепо выглядели люди в шортах — было довольно холодно и дул сильный ветер. Дождевики мы тоже использовали лишь пару раз. Первому дождю, который накрыл нас в Слупске на севере, мы даже порадовались. Куртки, конечно, составили некоторую долю лишнего груза. Но те моменты, когда они были нужны, окупали с лихвой необходимость таскать их за собой. Это называется — предусмотрительность.

______________________________________________________________________________________________________________

Город Величка (20 тыс жителей) в Малопольском воеводстве прославился далеко за пределами Польши своими соляными копями, которые можно смело назвать подземным городом. Соляной плат здесь достигает 10 км в длину и до 1.5 км в ширину. Шахты и коридоры уходят в землю на огромную глубину. Когда-то доход от продажи соли составлял третью часть всей государственной казны. Покровительницей всех добытчиков соли является Святая Кинга, дочь венгерского короля, вышедшая замуж за польского князя. На гербе города изображены, понятное дело, инструменты землекопов.

В Величку мы приехали с автовокзала Кракова на микроавтобусе. Расстояние — где-то 15 км.

Kopalnia soli (Соляные копи) стали одним из необычных пунктов нашего путешествия и составили контраст городским ландшафтам. Рекламировать их я не буду — это итак сделано во всех путеводителях про Польшу. Лучше немного покритикую.

Конечно, такое сложно где-то еще увидеть — огромные залы, вырубленные в недрах земли. Но насладиться этими видами не очень получилось — вход туда только столь нелюбимыми мной способом — организованными группами с гидом. По подземному маршруту мы двигались с огромной скоростью, даже не успев осознать, что находимся на колоссальной глубине. Вся эта суета и толпа людей жутко мешали.

Подземные залы расположены 9 этажами на глубине от 64 до 327 м. И все это возведено руками людей. Мне, правда, не очень понравилось, что поляки превратили копи в бесперебойный конвейер по выкачиванию денег из туристов. Вход в шахты довольно дорогой, и группы движутся одна за другой, буквально наступая друг другу на пятки. Перед формированием групп народ толпится в кассах — просто ажиотаж какой-то не нормальный. И освещения приличного в шахтах нет. Я фотографировал на пределе возможностей своей камеры.

В общем, бизнес — жесткая вещь. Примерно такой же конвейерный ажиотажный подход, когда туристы стремятся в конкретное место со страшной силой, я видел на Ниагарском водопаде в Штатах. Но там было все организовано просто блестяще. Такие же толпы я видел в Тадж-Махале в Агре и в Ашкардаме в Дели в Индии. Но Европу с Азией трудно сравнивать.

Городок Величка красив и над землей. Но мы устали от трех часов, проведенных в подземелье и лишь мельком ознакомившись с центром города поехали через Краков в Жешув. Ночевать в Величке мы не стали, хотя для любителей экзотики там есть номера глубоко под землей, прямо в соляных шахтах. Бр-р-р… Там холодно.

И еще пара слов вдогонку о погоде в нашей поездке по стране. Первую неделю (с 8 августа) нам было очень комфортно в шортах и майках. И лишь на севере страны — в Эльблонге, Ольштыне, Гданьске, Сопоте, Гдыне, Слупске и Щецине мы почувствовали, что пора перейти на джинсы и легкие куртки, в которых мы прилетели из Москвы (рюкзачки при этом сразу полегчали). В общем, если вы задумали посетить северные города Польши, а также горные южные регионы (Закопане) джинсы и куртки в августе вам понадобятся точно. Хочу также отметить, что в некоторых автобусах и поездах (особо комфортабельных) слишком холодно из-за кондиционеров. Вот тут мы всегда доставали теплые вещи.

_______________________________________________________________________________________________________________

Город Эльблонг (130 тыс жителей), основанный крестоносцами в 1237 г., расположен в Варминьско-Мазурском воеводстве, совсем рядом с Калининградской областью. Является транспортным узлом и центром тяжелой промышленности. По городу протекает Эльблонгский канал. Здесь есть свой порт, суда в который заходят через территориальные воды России. Среди городов-побратимов Эльблонга — российский Калининград и эстонская Нарва. На гербе города мы видим два креста — символы крестоносцев.

В Эльблонг мы добрались на автобусе из столицы воеводства — Ольштына. Расстояние, как мы видим по карте, примерно 112 км.

Эльблонг запомнился нам прежде всего своей высокой башней, расположенной над собором Святого Николая (высота 97 м). Это одна из самых высоких башен во всей Польше.

Забравшись на смотровую площадку, мы с удовольствием посмотрели на небольшой город и его окрестности.

Поляки очень любят устраивать подобные смотровые и каждый поход в такое место для нас был, как приключение. Так выглядит башня изнутри. Идти вверх по лестницам и спускаться вниз пришлось долго и упорно — лифта там не было. Несмотря на то, что достопримечательностей в городе не много, он произвел на нас очень приятное впечатление. И здесь мы заночевали в недорогом отеле под названием Arbiter Hotel — нечто очень совковое и очень удобно расположенное в историческом центре, по которому мы гуляли вечером.

На этом кадре мы видим мост через Эльблонгский канал, по которому в город могут входить суда. Канал знаменит своими шлюзами, где часть пути корабли преодолевают по суше. На заднем плане — собор со смотровой на самом верху. Туристов в городе было совсем не много, особенно поздно вечером. Чаще всего здесь, видимо, останавливаются в отелях калининградцы по пути куда-нибудь дальше по стране. А, может, приезжают сюда на выходные. До Калиниграда здесь рукой подать — всего 100 км.

______________________________________________________________________________________________________________

ЭТНИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПУТЕШЕСТВИЯ

Удивительно, но Польша — это государство, все население которой представляет собой мононацию. Из почти 40 миллионов населения (36 место в мире и 8 место среди стран Европы) 97% — по национальности поляки. В отношении стычек на межнациональной почве, на мой взгляд, Польше повезло чуть больше, чем странам, расположенным южнее — ближе к Турции и втянутым в христианско-мусульманские конфликты. Мы недавно побывали в странах бывшей Югославии и хорошо почувствовали, что это такое, особенно в Боснии и Герцеговине. Хотя трения с соседями за территорию у Польши были всегда. Не хочу глубоко в это вдаваться в своем повествовании. Это тема отдельная и болезненная...

Скажу честно, когда мы ехали в Польшу, я не хотел афишировать, что мы из России. В первые дни путешествия мы старались прилюдно громко не говорить на русском между собой. Но по прошествии нескольких дней я понял, что простые поляки далеки от всей этой русофобской истерии, которая нагнетается сегодня западными СМИ. К концу поездки мы уже чувствовали себя абсолютно раскрепощено. К нам все относились доброжелательно. И более того, местные жители, заслышав нашу речь, старались сами заговорить с нами по-русски. Это было в нашей поездке одним из самых интересных открытий. Попутно я буду немного отвлекаться, чтобы показать разные города, и мы вновь вернемся к этническим вопросам.

______________________________________________________________________________________________________________

Город Замосць (67 тыс жителей) расположенный в Люблинском воеводстве, на границе с Украиной, называют «жемчужиной ренессанса». На гербе города изображен его основатель — коронный гетман Ян Замойский. Исторический центр города основан в 1580 г.. Его облик 20 лет создавал итальянский архитектор Морандо. Перед ним была поставлена задача сотворить идеальный город. Видимо, старания градостроителей того времени не пропали даром. С 1992 г. Замосць входит в список ЮНЕСКО. Среди городов-побратимов города Замосць — германский Веймар.

В Замосць мы приехали на микроавтобусе с автовокзала столицы воеводства — Люблина. Туда же мы уехали после осмотра города, чтобы продолжить путь в Белосток. Расстояние до Замосць — где-то 87 км в одну сторону.

До границы с Украиной здесь всего 50 км. Поэтому здесь всегда много туристов из соседней страны.

Ратуша города — одна из самых красивых во всей Польше. На память о ней я даже не удержался и купил объемный магнит за 20 злотых (340 руб). (Просто на нашем холодильнике магниты уже не помещаются. И если бы я покупал их в каждом городе, где мы побывали, их количество выросло бы неимоверно). Жалею лишь об одном — в это время было крайне жарко, и мы не стали очень подробно обходить историческую часть города по земляным валам и крепостям. Замосць защищен со всех сторон системой укреплений. Это было свойственно всем городам того времени. Похоже, что эти стены, и рвы перед ними, выдержали натиск многих захватчиков.

Те, кто находились внутри, на лестнице, просто пулей выскочили на смотровую. Звон такой, что держите меня крепче… Архитектура и аура у города очень приятные. Туда непременно стоит ехать. Вот только добираться в него не очень удобно. Из критики могу лишь добавить, что жутко раздражает — видеть посреди «жемчужины ренессанса» вереницы современных авто. Они меня бесят везде — реально портят всю картинку и впечатление от исторического места, которому не один век (да простят меня автолюбители). Сделайте стоянку за городом и — пешком топайте в центр. Нет — им надо почти на центральную площадь заехать на своем авто.

Но вернемся к этническим вопросам. Какое мнение сложилось у меня о поляках? Самое положительное.

Нам все время объясняли, как пройти в разных городах к центру или к вокзалу. Бросалась в глаза какая-то гипертрофированная вежливость местного населения. Даже с водителями автобусов поляки здоровались перед входом. Что уж говорить о том, когда вы входите в какой-нибудь магазин. Везде и всюду у них люди терпеливо соблюдают очереди. А если кто-то, не обратив внимания на общую очередь к нескольким разным кассам на вокзале (есть такая отличительная особенность в Польше), сразу направляется к определенной кассе, вполне можно услышать комментарий из очереди о том, что это русские. То есть этим они хотят подчеркнуть, что приезжие не знакомы с местными обычаями и им простительно (?). Но никто не будет вслед кричать, чтобы вы вернулись в очередь, как это делается обычно у нас. Как-то моя жена попала в такую ситуацию. Было очень неловко.

Хочется сказать пару слов о польских женщинах. Они мне понравились своей элегантностью и какой-то неторопливостью. Особенно в маленьких городках. В Польше вообще нет мегаполисов. Даже двухмиллионная Варшава — спокойный город, где никто никуда не торопится. Что уж говорить о городках. Панночки у них по большей части блондинки, которые стильно одеваются и к тому же улыбаются прохожим. Мне как-то с детства запомнилось выражение «польская мода». Даже в СССР она была своего рода примером для подражания. Ее мы видели в модных журналах. И еще мне запомнились польские журналы по дизайну, которые мы листали до дыр, когда я учился в художественном училище. Короче, польский эталон эстетики был знаком мне давно.

Как я успел заметить, в Варшаве очень бойко налажена «продажа красоты». Нас просто достали рекламки интимных услуг, которые вставляют на лобовые стекла машин и разбрасывают по улицам центра. По данным статистики в «особых заведениях» страны трудится более полмиллиона жриц любви. Многие из них приехали трудиться из-за границы. Пресса вещает о том, что мужское население страны, все чаще ратует за легализацию этого бизнеса (домов терпимости) по примеру Нидерландов. Так, видимо, безопаснее. Есть странный факт о том, что в России сифилис когда-то называли «польской болезнью».

Кстати, о взаимном влиянии наших стран. На многочисленных уличных экспозициях об истории страны, которые мы увидели в разных городах, порой мелькал очень знакомый фейс времен Великого Застоя.

Не только мы были знакомы с элементами польской жизни тех лет. Поляки тоже до сих пор помнят многие детали из истории двух стран. Недаром Польские земли были когда-то частью Российской империи. Взаимопроникновение двух культур было неизбежно, особенно после Второй мировой войны. Хотя были и черные полосы истории.

_______________________________________________________________________________________________________________

Город Ополе (130 тыс жителей) — столица Опольского воеводства, расположен на реке Одер. Это один из старейших городов страны, первые упоминания о котором относятся к 846 году. Как и многие другие города Польши, Ополе был в разное время в составе Австрии и Пруссии. В Ополе еэегодно проводится фестиваль польской песни, на котором когда-то впервые засияла звезда Анны Герман. Среди городов-побратимов Ополе — Белгород (Россия) и Потсдам (Германия).

В Ополе мы приехали на поезде с вокзала Вроцлава. Купив билеты на поезд, а не на автобус, мы пожалели об этом. Так как поезд опоздал более чем на час. И мы сидели на перроне. Я возмущался. Местные — спокойно сидели и ждали, пожимая плечами.

Такая ситуация была еще в нескольких местах страны. Впрочем, почти всегда была альтернатива, на чем уехать. В Ополе мы прогулялись вдоль набережной Млынувки — рукава Одры. Заглянули в Кафедральный собор Святого креста,

который снаружи реставрировался и весь был в лесах.

Прихожан собора призывали всем миром собирать деньги на его реконструкцию. Потом — посмотрели на рыночную площадь с ратушей, где заодно полакомились ягодами.

В этом невольно вспоминаешь песню «В Ополе береза стояла». Вот, оказывается, чему она посвящена. Еще запомнился очень содержательный краеведческий музей, который познакомил нас с историей Опольского воеводства. Мы еще вернемся к этому городу в отдельном рассказе.

Не могу не затронуть еврейскую тему Польши. До Второй мировой войны в этой стране проживало 3.5 млн евреев. 85% из этой цифры Гитлер с маниакальной методичностью уничтожил в концлагерях. Жертвами только Освенцима стало 500 тыс. евреев, и сегодня в это место едет неиссякаемый поток туристов. Я много смотрел документальных фильмов об этом месте. И нашим семейным голосованием было решено, что мы не готовы взваливать на себя груз переживаний от всего увиденного. Равнодушно смотреть на то, что творилось в этом месте, невозможно. А перечеркивать все положительное, что мы увидели в Польше, негативным впечатлением очень не хотелось.

Свой след в культуре Польши евреи, безусловно, оставили. Когда мы были в Кракове, я обратил внимание, как много на ярмарке продавалось фигурок еврейских музыкантов. Их легко было узнать по характерным шапочкам на голове. Ни в одном другом городе страны я таких сувениров не заметил. Три фигурки пополнили мою коллекцию, в которой уже есть музыканты из Южной Кореи, Вьетнама, Израиля.

Кстати, именно Краков показался мне одним из самых музыкальных городов, где количество уличных музыкантов просто зашкаливает. Ходишь по центру города и ото всюду доносятся звуки музыки — сплошной концертный зал под открытым небом.

_______________________________________________________________________________________________________________

Тем не менее, на гербе города Краков (760 тыс жителей) — столицы Малопольского воеводства, считающемся культурной столицей страны, изображены не музыканты, а крепость алого цвета и белый орел в воротах. Синий цвет — символ реки Вислы. Вот такая воинственная судьба у городов Польши. Искусство уходит на второй план. В 1978 г. исторический центр города, которому больше тысячи лет, внесен в список ЮНЕСКО. Город в разное время был в составе Австро-Венгрии и Германии. В годы Второй мировой Краков со всеми шедеврами архитектуры чудом уцелел, хотя гитлеровцы готовились его взорвать. Среди городов-побратимов: Кито (Эквадор), Милан (Италия), Киев (Украина).

В Краков мы отправились из Ченстоховы (духовной столицы Польши). И вновь столкнулись с опозданиями местных поездов. Пришлось сдать на вокзале билеты и ехать на микроавтобусе. К тому же они ездили часто и бесперебойно.

Судя по данным на карте, расстояние между этими городами где-то 140 км.

В Кракове мы остановились в отеле Polonia Krakow 3, который обошелся нам в 303 злотых (72 евро или 5150 руб). После того, как нам предложили отель за 220 евро, эта цена показалась нам очень подходящей. В общем, город — не дешевый. Здесь хорошо научились выкачивать деньги из туристов. Гулять по центру Кракова можно до глубокой ночи — не надоедает и все время замечаешь какие-то новые детали. Мы прибыли в город как раз под вечер.

Наслушались вдоволь музыкантов всех мастей, пока слонялись по центру. Поздно вечером народу поубавилось. Очень многолюдно стало лишь в субботу. Днем мы еще раз несколько раз обошли весть Старый город и Вавельский замок.

Как видно по этой фотографии, нужно обладать большой выносливостью, чтобы наслаждаться красотами города в жару. Кое-кто сходил с дистанции, сраженный наповал. Мы же двигались дальше по заранее разработанному маршруту. Отдыхать можно было только поздно вечером в отелях.

Краков, конечно, благодатный город для тех, кто ищет новые впечатления. Здесь чего только не увидишь, помимо архитектурных достопримечательностей.

Например, под ратушей продавали еще слепых маленьких крысят. От россыпей картин с полуобнаженными дамами, лошадьми и стариками-евреями разбегались глаза. В тот день, когда мы были в Кракове, там открылась большая ярмарка на рыночной площади.

_______________________________________________________________________________________________________________

Город Зелена-Гура (120 тыс жителей) находится на западе страны, в долине реки Одер. Влияние близко расположенной Германии чувствуется здесь во всем, как и в Щецине. Особенно — в архитектуре. В гербе города — все те же мотивы воинственности. Интересно, что в городе с 2008 г. проводится международный фестиваль русской песни. Город, прославившийся, как винная столица Польши, стоит на пути, связывающем крупные польские города с остальной Европой. Гуляя по Старому городу можно увидеть маленькие скульптурки Бахусов. В этом Зелена-Гура сродни Вроцлаву, где повсюду гномы.

Расстояние от шикарного автовокзала Познани до небольшой Зелена-Гуры, которое мы проехали на автобусе, — примерно 153 км.

Город оставил о себе самые приятные воспоминания.

Даже современные жилые дома стилизованы под старину.

Особенно запомнились Бахусы. Не даром город прославился на всю Польшу своими винами. Чтобы поснимать все фигурки не спеша — не было времени. К тому же мы, как назло, попадали в интересные города в самое не подходящее для съемки время — при полуденном солнце, создающем повсеместно сильный контраст света и тени.

Интересно, что в Зелена-Гуре я вновь встретился с еврейской тематикой в сувенирах. В местном магазинчике мое внимание привлекла картина.

Когда я спросил у хозяйки магазина, кто это изображен, она с улыбкой ответила, что это — жид (так поляки зовут евреев). Я не буду здесь глубоко вдаваться в отношения местного населения с евреями. Но эта тема проходит нитью сквозь историю страны и оставила свой след. Для меня остается много непонятного в этом вопросе. Но известно, что уже после войны поляки методично вытесняли еврейское население. Как это не прискорбно - большинство евреев, оставшихся в живых после войны, покинули Польшу. А ведь до войны они составляли десятую часть жителей страны. Наверно, у поляков были свои веские причины...

Продолжая этническую тему, замечу, что в некоторых городах нашего путешествия мы неожиданно попадали на фестивали. Август, вообще, располагает к этому. Когда мы приехали в Закопане — курортный город, расположенный на самом юге Малопольского воеводства — в горах Татры, нас ждал сюрприз.

_______________________________________________________________________________________________________________

На гербе маленького городка Закопане (30 тыс жителей), который находится на самом юге страны, изображен крест на горе Гевонт — символ города. Закопане расположен в 120 км от Кракова. Дорога туда занимает почти 3 часа. Интересно, что город расположен на высоте 830 метров над уровнем моря и является самым высоким в стране. Благодаря мягкому климату зимой, город является центром горнолыжного туризма. Рядом с ним около сотни подъемником и множество маршрутов.

До Закопане мы легко добрались с автовокзала Кракова. Расстояние — где-то 108 км. Между этими городами, как мы успели заметить, постоянно курсировали автобусы. Курорты в Польше, судя по всему, всегда востребованы, будь море или горы. Народ рвется на природу.

Курорт больше считается зимним, но мы прибыли в него в разгар лета. И сразу попали на фестиваль музыки горных народов, чему были очень рады. Ведь нам удалось увидеть в одном месте не только поляков-горцев с их интересными одеждами и удивительно заводной музыкой, но и многих гостей фестиваля из разных стран Европы.

Конечно, колоритные одежды из овечьей шерсти были вне конкуренции. Были на фестивале даже гости из Мексики. Всех их объединяло одно — традиции горных народов. Впечатления об этом событии стали одними из самых ярких из всей поездки по стране.

Там же, рядом с Закопане мы, поднявшись на фуникулере на одну из вершин — Каспров Верх, погуляли по высокогорным тропкам заповедника. И даже увидели издалека горного козла. Конечно, ощущения от гор ни с чем не сравнимы — очень сложно быть в них вот так наскоком. Хочется пропитаться их духом, прочувствовать его. Но главное, что мы там все-таки побывали и почувствовали контрасты, которые может предложить Польша туристам.

Любовь поляков ко всему польскому, своему родному и национальному, не может не восхищать. Особенно это чувствуется в отношении к великим соотечественникам, прославившим страну. Самых-самых среди них не так уж и много. Вот, например, Мария Кюри-Складовская.

Так оформлен ее музей в Варшаве. А вот памятник землячке, которая совместно с мужем открыла радиоактивные элементы радий и полоний.

Второй, кстати, в знак уважения к своей родине был назван по латинскому названию страны — Polonia.

Памятники основателю гелиоцентрической системы мира — астроному Николаю Копернику — сопровождали нас во многих городах Польши. Орлиный профиль ученого, как я успел заметить, на многих памятниках натерли до блеска.

Он же растиражирован в многочисленных вариациях в сувенирах. Это фрагмент памятника Копернику в Ольштыне.

Любопытно наблюдать, как гости города любят фотографироваться с этим памятником.

Еще один образ, который мы видели почти в каждом городе Польши, — это возведенный в лик святых — Иоанн Павел II, который был предстоятелем Римско-rатолической церкви c 1978 по 2005 гг. Во время своего назначения на должность он стал первым понтификом неримского происхождения за последние 455 лет. Памятники ему украшают практически все города Польши. И обычно расположены они возле костелов.

Это памятник папе на острове Тумский в Познани. Из памятников Павлу II, когда я обработаю фотографии из всех городов, можно будет выстроить целую галерею.

Лик столь горячо любимого поляками папы можно видеть на многочисленных плакатах и в журналах.

Конечно же мы встречали памятники Шопену, именем которого назван даже аэропорт польской столицы. Без него Польша немыслима. Но рамки рассказа не позволяют показать все и сразу.

_______________________________________________________________________________________________________________

Символ города Ольштын (175 тыс жителей) — столицы Варминьско-Мазурского воеводства — Святой Иаков с посохом и раковиной. В городе расположен на реке Лына. Многое в нем связано с именем Коперника. Основан Ольштын в 1334 году и за свою историю был не раз разрушен — крестоносцами и войсками Наполеона. Не повезло ему и во Второй мировой войне, когда было разрушено половина всех зданий. Но старый облик города удалось восстановить. Места, окружающие город очень живописны, ведь он расположен среди озер, а в самом городе 3 реки и 15 озер. Среди городов побратимов Ольштына — российский Калининград.

В Ольштын мы попали из Белостока на электричке.

Помню, что ехали мы долго и билеты нам продали во второй класс, где в одном купе сидело 8 человек. Расстояние между этими городами приличное — где-то 240 км. Господа, берите билеты в Польше всегда в первый класс — будет свободнее дышать! На дальние расстояния это стоит того.

В Ольштыне мы посетили замок Варминского капитула с интересным музеем, увидели красивые старинные костелы, которым не менее шести веков.

Особенно понравилось гулять по городу при свете ночных фонарей в темноте.

На этом кадре мы видим входные ворота в Старый город. Как видно, власти Ольштына не скупятся на освещение в ночное время, что и привлекает туристов.

_______________________________________________________________________________________________________________

На гербе города Люблин (350 тыс жителей) — столицы Люблинского воеводства, расположенной на реке Быстрица, изображен серебряный козлик — символ колдовства, который объедает молодой дубок — символ силы. Люблин даже прозван козлиным городом. Первые упоминания о городе относятся к 1198 г.. В 1260 г. монахи-доминиканцы построили здесь первую католическую церковь. Развитию Люблина способствовало то, что через него проходил торговый путь от Черного моря в Европу. Город, увы, был неоднократно разрушен в разных войнах. В 1945 г. город был временной столицей Польши.

В Люблин мы доехали с автовокзала Варшава-Заходня. Это был наш первый переезд внутри страны и мы, конечно, выбрали привычный нам способ передвижения — автобус. Расстояние между этими городами — где-то 170 км.

И еще — вдогонку о памятниках. Разных скульптурных композиций в польских городах очень много. Порой, они являются частью какой-нибудь полезной конструкции. Вот, например, в Люблине (козлином городе), можно, нажав на кнопочку, попить из оригинального фонтана вместе с козлом.

Туристов в городе было совсем не много. Мы посмотрели на многочисленные репродукции картин Босха, вмонтированные в оконные проемы старинного здания.

Заглянули в костел, где шла служба в память о польском правительстве в полном составе, во главе с президентом Лехом Качиньским, которое погибло в нелепой авиакатастрофе под Смоленском в 2010 г.. В день нашего приезда в Люблин как раз вспоминали эту дату. На одной из улиц города мы видели процессию, которая шла с лампадками и цветами к мемориальной доске.

Послушали уличных музыкантов. Люблин показался нам очень уютным, но каким-то обветшалым. Но, думаю, трудолюбивые люблинцы не дадут разрушиться своему Старому городу.

Продолжение в части 2, где мы поговорим о лингвистических, транспортных и питательных вопросах путешествия.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Самостоятельные путешествия