Robo
Бендер Родригес Пользователь — был 18 февраля 2011 г. 14:41

Путешествие по Норвегии

21 мая 2010 г. 6:53 Норвегия Июль 2009
0 2

Вот уже сентябрь у на пороге и можно подводить итоги прошедшего лета. Мы: я — Борис и моя жена — Лена, этим летом ездили на машине по Норвегии. Три недели и 3700 километров. Эта была наша вторая поездка в эту страну. Прошлым летом мы ездили по северной части Норвегии, от Лафотенских островов к мысу Нордкап. А в этом году решили охватить центральную часть.

Маршрут составляли используя информацию из разных путеводителей. Очень помогли рассказы путешественников, разместивших информацию в интернете, за что им отдельное спасибо.

Что бы оставить за собой свободу во времени передвижения и выборе места стоянок, решили заранее не бронировать гостиницы и не покупать никакие билеты. Купили только билеты на паром Silij Line: Хельсинки — Стокгольм. Хотя на Viking Line билеты и дешевле, но за два дня до отъезда не оказалось дешевых кают. (Информация о билетах на сайтах: www.tallinksilja.com и www.vikingline.fi)

В нашу машину (Toyota Highlander 2004 г. в.) вместе с личными вещами мы положили палатку, спальные мешки и всякую туристическую мелочь.

Совет: Обязательно возьмите с собой палатку и постельное белье -пригодится.

Итак … поехали.

День первый: Санкт-Петербург — Торфяновка — Хельсинки (356 км), и паром Хельсинки — Стокгольм

Выехали из Питера пораньше, чтo бы с запасом по времени приехать к парому. Но на границе в Торфяновке простояли четыре часа, и если бы еще немного задержались, точно опоздали бы на паром.

1

Дорога до Хельсинки привычная, т. к. мы часто бываем в Финляндии, и ее описывать не будем. На паром все-таки успели и вот мы уже на пароме Silij Line движемся в сторону Стокгольма.

На этом пароме мы уже бывали лет 10 назад. Ничего с тех пор не изменилось. Все на достойном уровне: рестораны, магазины, комфортная каюта. Единственное о чем пожалели, это что взяли каюту без окна — сэкономили. Когда в прошлый раз были на этом пароме, взяли каюту с окном. Но тогда была новогодняя ночь, зима, темно. И что там было за окном мы так и не поняли. Ну и решили в этот раз сэкономить. А в этот раз лето, светлая ночь, морские пейзажи. Так что советуем всем, если есть возможность, летом лучше брать каюту с окном (А класс). Не надо жадничать.

В Стокгольме у нас живут друзья, и они уже много лет звали нас в гости. У них мы и остановились на одну ночь, так что в начале путешествия нам удалось совместить приятное с полезным: — встретиться с друзьями и сделать паузу, которая в путешествии как выяснилось позже, очень важна.

Совет: Выезжайте из Санкт-Петербурга пораньше, особенно в пятницу и субботу, потому что, сколько вы простоите на российско-финской границе никто не знает. Может два, а может пять часов. Паромы из Хельсинки отходят: в17-00 (Silij Line), в17-30 (Viking Line), время финское. Регистрация на паром заканчивается за 1 час! От Торфяновки до парома время в пути составляет примерно 2 часа.

День второй: Стокгольм — Осло (516 км)

Погостив у друзей в Стокгольме и пообещав на обратном пути заехать и поделиться впечатлениями от путешествия, утром мы двинулись в Осло.

Дорога до границы с Норвегией отличная. В основном автобан. Ехали по навигатору сначала по трассе Е-20 до Orebro, затем по дороге Е18 через Karlstad. Поэтому проехали этот участок пути без остановок.

Не доезжая до границы с Норвегией примерно в 10 км, место называется Tocksfors, находится огромный Shopingcenter (Торговый центр). Там можно купить продукты и перекусить, к тому же в Норвегии это будет уже довольно дороже.

Границу Швеция-Норвегия проехали не останавливаясь. Евросоюз — это удобно. От шведской границы до Осло около 98 км, и эта часть пути уже более напряженная. Дорога более узкая и извилистая, к тому же на подъезде к Осло еще и платная. Но нам платить не пришлось, т. к. шлагбаумы все были открыты и мы въехали в общем потоке машин.

Планировали остановиться на ночлег в кемпинге, не доезжая 9 км до Осло (Bogstad Camp & Turistsenter, Ankerveien 117), но когда доехали до него, выяснилось, что места есть только под палатку, и то у самой дороги. Был еще не вечер, и нам не хотелось останавливаться в первую же ночь в Норвегии в не очень красивом месте, да еще и без удобств. В районе Осло есть всего три кемпинга, а два других расположены за Осло, и мы решили ехать в Осло и остановиться в гостинице.

Когда въехали в Осло, поняли, что сил уже не осталось, и голова уже соображала не очень хорошо. Благо перед глазами был навигатор и рядом жена-штурман с картой города. Дорожное движение в Осло довольно сумбурное. Развязки на подъезде к городу сложные и неудобные. Дорога на повороте может расходиться веером и переходить сразу в три четыре дороги да еще в туннель. Так — что даже глядя на навигатор, не успеваешь понять куда надо поворачивать. В центре еще хуже. Мы попали как раз в час пик, в понедельник. Пешеходы и велосипеды практически не давали ехать, часть дорог была перекопана и навигатор то и дело заводил в тупик.

Лена еще дома выписала адреса нескольких недорогих гостиниц в центре Осло, и мы больше часа крутились по центру с целью найти гостиницу, где были бы свободные номера. В конце концов мы нашли гостиницу в центре (Thon Hotel Spectrum, Brugata 7), заплатив 995 NOK за ночь с завтраком, при этом с трудом отыскав место для парковки машины (в Осло, да и в других городах Норвегии это достаточно проблематично), Перетащили вещи, перекусили и пошли смотреть достопримечательности города.

Честно говоря, Осло нас как-то не очень впечатлил. Наверное, потому — что только приехав из Санкт-петербурга, не очень хотелось опять болтаться по шумным, многолюдным улицам тоже большого города. Хотелось скорее в горы, к водопадам, ближе к природе. К тому же, ну нельзя город посмотреть за один день, а уж тем более за один вечер, после пятисот километров за рулем. В городе надо пожить хотя бы недельку, подышать его воздухом, побродить не только по центральным, но и по тихим, не приметным улицам.

Не торопясь рассмотреть уклад местной жизни и хотя бы попытаться почувствовать ритм города. Так что к Осло претензий нет, претензии пожалуй только к себе. Тем не менее, мы за 4 часа обошли основные достопримечательности (Крепость Акерхюс, собор Осло, парламент, ратушу), конечно, заранее подготовившись к этой пешеходной экскурсии, сфотографировали что было можно, посидели в кафе и … спать, спать, спать. Утром снова в путь.

Совет: Перед тем, как въезжать в Норвегию, бензином заправиться лучше еще в Швеции — дешевле. В пик сезона (середина июня- середина августа) недорогие гостиницы в Осло лучше забронировать заранее, хотя бы за сутки. Недорогие и приличные отели: [/I]www.thonhotels.no[/I] [/I]www.perminalen.no www.p-hotels.no

В Норвегии, на любой бензозаправке, купите карту кемпингов.

День третий: Oslo-Maurvangen (261 km)

Мы едем в горы. Из Осло по дороге Е 16 выехали в сторону Sundvollen. Двигаясь по этому маршруту, можно совершать экскурсии по городкам, относительно близко лежащим к основной трассе, а также пешие походы в горы или к смотровым площадкам в скалах. По Е 16 доехали до деревушки Fagernes, а затем повернули на дорогу 51, которую называют «панорамной дорогой». Планировали сделать остановку в Beitostolen, где находится огромный кемпинг и спорт-отель. Когда туда добрались, картина была не впечатляющая.

Небо затянуто черными тучами, моросил мелкий дождь. Огромный кемпинг стоял на плоскогорье весь утыканный домиками на колесах. И это был, как показалось, даже не кемпинг, а целый город из кэмперов, палаток и деревянных домиков. Местные обитатели ходили в дождевиках и резиновых сапогах. Дул холодный ветер, было мокро, холодно и неуютно, температура за бортом +7 градусов.

Так что мы, хоть и устали, но поехали дальше, в надежде найти более уютное местечко. В 15 км от Beitostolen есть деревушка Bygdin, она расположена между двумя горными озерами, красивое место, с которого можно отправиться в походы на самые высокие вершины Норвегии в национальном парке Jotunheimen (2465 м), но и там изза погоды мы не стали останавливаться и поехали дальше.

В горах погода совсем не такая как на равнине. Буквально проехав километров двадцать, мы увидели совершенно другую картину. Погода резко изменилась, засветило солнце. Перед нами раскинулась красивейшая, зеленая долина с бурной горной речкой. И прямо на реке мы обнаружили очень уютный кемпинг. Место называлось Maurvangen, а кемпинг назывался «Besseggen Fjellpark». Сняли уютный домик за 875 NOK с двумя спальнями (маленькие домики были все заняты), затопили камин и отметили благополучное «приземление».

Конечно, можно было поставить палатку, место было очень красивое, но было очень ветрено и холодно, да и в домике было гораздо комфортнее. Подкрепившись, пошли осматривать окрестности. Пейзажи Норвегии невозможно описать. На них надо ехать и смотреть, что и делают туристы со всего мира. Поэтому я даже не буду пытаться описать какие высокие горы, зеленые луга, и свежий воздух. Только скажу, что виды там такие, что дух захватывает, а воздух, не надышаться — он звенит! И ни одна фотография или видеосъемка не передаст реальных ощущений.

А утром, снова в путь. Потом правда пожалели, что не остались в этом месте еще на одну ночь, т. к. с этого места отправляются небольшие катера по горному озеру Gjende. Экскурсии начинаются в 7–45 утра и заканчиваются в 18–00. Весь день в горах, на озере, наверное было бы здорово!

День четвертый: Maurvangen -Valldal (169 km)

Отдохнувшие и посвежевшие, открытые для новых впечатлений мы тронулись дальше в путь, по дороге 51 в сторону деревушки под названием Lom. В этом живописном поселке в горах сделали небольшую остановку. Если от этого поселка поехать по 55 дороге в сторону Boverdal, то от туда по туристическим тропам можно попасть на вершины Jotuheimen. Всю информацию можно взять в поселке Lom. Но наш маршрут лежал в сторону Geirangerfjorden.

От поселка Lom мы двинулись по дороге 15 в сторону Geiranger. Дорога от Grotli до Geiranger поднимается до высоты 1038 м, а еще в 200-х метров выше находится смотровая площадка на горе Dalsnibba. Мы на нее не стали подниматься, т. к. было пасмурно, холодно и ничего не видно. В хорошую погоду вид оттуда потрясающий.

Чем отличается езда за рулем в горах. Вы не просто рулите, развалившись в водительском кресле. Во- первых: — вам надо постоянно смотреть на дорогу, поскольку дорога в основном состоит из крутых и очень крутых поворотов, и не отличается особой шириной. Во-вторых: — вам надо успевать посмотреть на великолепные пейзажи, открывающиеся буквально на каждом повороте или подъеме. Ну и в третьих периодически надо останавливаться на смотровых площадках. Выскакивать из машины и фотографировать, фотографировать и просто любоваться очередным творением природы.

Дорога на Geiranger отличается сложным крутым серпантином и великолепными видами. На подъезде к Geiranger мы остановились на смотровой площадке. Взгляду открывался вид на начало Geirangerfjorden с причалом, морскими лайнерами и кучей маленьких суденышек.

Сверху огромный морской лайнер кажется спичечным коробком, а многочисленные суденышки просто точками или мошками.

Сначала мы планировали остановиться в Geirangere на ночь. Но когда туда спустились, решили что не стоит этого делать. Городок кажется сказочным, только когда на него смотришь сверху. А когда мы спустились, то увидели что это просто причал: — с запахом солярки, гостиницей и кучей сувенирных магазинов, а также с огромным количеством туристов.

Мы решили купить билет на паром и отправиться дальше по маршруту в Valldal — столицу клубничных плантаций. Из Geirangerа в Valldal можно добраться и на автомобиле по горной, серпантинистой 63 дороге. Мы выбрали паром, убив сразу двух зайцев: совершили экскурсию по знаменитому Geirangerfjorden (один из четырех объектов в Норвегии, включенных в список ЮНЕСКО), отдохнули, и добрались до нужного нам места. Паром из Geiranger до Valldal ходит два раза в день: 12–00 и 17–15. Время в пути-2 ч 15 мин, стоимость парома: машина с водителем 315 NOK, пассажир 170 NOK.

На пароме посидеть практически было некогда. Мы бегали от борта к борту, снимали, ахали и просто тихо любовались. Фьорд, где над водой круто, почти вертикально вверх уходят зеленые скалы, где вдали видны живописные домики, и в самом деле изумительно красив. По обе стороны возвышались огромные горы с ниспадающими великолепными водопадами: «Семь сестер»,«Фата невесты», «Жених"и куча маленьких, наверное безымянных. Погода нас не баловала, моросил дождь, и горы от этого казались еще темнее и выше.

Когда смотришь на крутые, огромные темные горы снизу в верх, то вдруг понимаешь все величие природы. Ощущаешь себя маленькой писчинкой по сравнению с этими исполинами. И еще. Ты горами любуешься и восхищаешься, а они возвышаются, давят на тебя, как бы показывая тебе, кто здесь главный.

Паром причалил. Мы прибыли в Valldal, который известен в первую очередь своими плантациями клубники. Здешние жители добились таких успехов в плодоводстве, что понемногу выращивают даже абрикосы и персики. Дело к вечеру и задача номер один — найти ночлег. В самом Valldalle можно было остановиться в гостинице, но нам хотелось ночевать на природе, и мы поехали искать кемпинг. Отъехав от Valldal около 2-х км по дороге 63, мы обследовали несколько кемпингов и только в одном нашли так называемый «big house» — большой коттедж.

Маленьких домиков свободных уже не было. Или «big house» за дорого — или палатка на мокрой траве под дождем. Мы выбрали комфорт, заплатив 1000 NOK за ночь. Кемпинг назывался «Uritun Camping». Чуть подальше от этого кемпинга по 63 дороге есть еще два кемпинга, один из которых «Gjerde Camping» достаточно большой, в красивом месте, в нем много домиков, но мест там не оказалось.

Совет. Если у вас ничего не забронировано, лучше позаботиться о ночлеге часам к трем — четырем дня, тогда еще может быть выбор, и вы можете снять в кемпинге недорогой домик со всеми удобствами. А позже вам предложат или место под палатку, или, если есть, большой дорогой дом (big house).

Потом был ужин при свечах и прогулка перед сном.

День пятый: Valldal-Alesund (170 km)

С утра на горы начал опускаться густой туман. Он как огромное живое существо пытался проглотить верхушки гор. А они, то прятались, то снова открывались. Мы собрали вещи и снова тронулись в путь. Вдоль дороги простирались огромные клубничные плантации. Мы купили немного клубники и салон автомобиля сразу наполнился сладким ароматом. Ягоды просто пальчики оближешь! А ведь клубника то выращенная на севере, в открытом грунте. Поразительно!

Мы движемся по 63 дороге в сторону Trollstigen. Немного отъехав от кемпинга, можно было сделать небольшую остановку в Gudbrandsjuvet и посмотреть на жутковатое ущелье шириной всего 5 м, но останавливаться еще не хотелось, и мы двинулись дальше. Красивые заснеженные горы — невозможно не остановиться и не запечатлеть эту красоту. На одной из смотровой площадке встречаем наших соотечественников и радостно обмениваемся впечатлениями. Вообще Норвегия наверное одна из немногих европейских стран, где искренне радуешься встрече с нашими соотечественниками. Наших там не много. Немцы, итальянцы, шведы, финны — а наших не много, почти нет.

Поговорив и поделившись своими впечатлениями, двигаемся дальше ближе к дороге троллей (Trollstigen). Погода опять портится, дует порывистый ветер, моросит дождь, честно говоря, становится немного страшновато, ведь впереди спуск с горного серпантина. Перед спуском делаем еще одну остановку — перекусить и купить сувениров. Погода в это время улучшается, выглянуло солнышко, асфальт почти сухой, так что можно ехать дальше и спускаться по знаменитой горной дороге с 11 коварными поворотами, при одной мысли о которых захватывает дух.

Во время движения мне эту горную дорогу рассмотреть не очень удалось, потому что когда ты за рулем на этом серпантине, головой по сторонам крутить уже некогда. Очень крутой спуск, много поворотов практически на сто восемьдесят градусов. Тормозные диски, как показалось, раскаляются до «красна». Ну конечно не докрасна, но колодками и перегретым металлом пахнет от всех машин. Дорога в ширину 4- 5 метров с небольшими расширениями через некоторые расстояния, Если ты проезжаешь мимо такого расширения и видишь что, из-за поворота показался встречный автомобиль, прижмись к обочине и пропусти. И так весь спуск.

На спуске останавливались два раза там, где были расширения: во-первых сильно перегревались колодки, ну и во-вторых хотелось сделать фото и видео, вид был просто захватывающий! Кругом шикарные водопады, высокие горы, а мы на дороге — змейке проверяем свое водительское мастерство. Тому кто любит порулить — обязательно надо туда съездить.

Спустившись по горному серпантину мы поехали через Andalsnes по дороге Е 136 в Alesund. Дорога в основном проходила вдоль фьордов ну еще и два тоннеля, достаточно протяженных. Когда приехали в Alesund, то поняли, что устали, видимо дорога троллей отняла у нас немало сил. Планировали остановиться в кемпинге, в 5 км от города (MR27 PRINSEN STRANDCAMPING A/S), но погода вновь нас не порадовала. Было холодно и дождливо, и мы решили остановиться в гостинице.

Заехав в город мы нашли информационно-туристический центр (указатель с буквой i) и попросили найти нам недорогой отель в центре. Доброжелательная норвежка, позвонив в несколько отелей нашла нам номер в гостинице Rika Hotel Skandinavie (Lovenvolgata 8). Неплохая гостиница в центре по цене 900 NOK с завтраком. На улице опять шел дождь, но не смотря на это мы пошли осматривать город. В Алесунде красивый центр города. Мы прогулялись по улочкам, зашли в церковь, поснимали фасады домов, а это настоящие щедевры, выполненные в стиле Art Nouveau,

Совет: В каждом городе есть информационно-туристический центр (указатель с буквой i), в котором можно забронировать отель в нужном вам месте, домик в кемпинге, узнать всю информацию о достопримечательностях и экскурсиях, а также взять карты и брошюры.

День шестой: Alesund-Runde (78 км и паром)

Утро. Все еще моросит дождь. С утра решили посмотреть еще одну достопримечательность — аквариум Atlanterhavsparken. Особого впечатления он на нас не произвел и мы отправились на остров птиц «Runde».

1

Из Алесунда выехали по дороге Е 39, затем повернули на дорогу 61 до Sulesund. Далее на пароме Sulesund — Hareid (стоимость парома: водитель и машина-80 NOK, пассажир-29 NOK), далее по 61 дороге до пересечения с 654. Дорога до Runde довольно живописная. Интересные мосты, шириной на один автомобиль. Подъезжаешь к началу моста и смотришь не едет ли кто сверху. Если нет, то вперед. На верх поднялся, там расширение. Смотришь вниз. Если кто-то едет навстречу- опять ждешь.

Остров Runde уникален тем, что здесь располагается самая южная в Скандинавии колония морских птиц. В этом птичьем королевстве обитает более полумиллиона морских птиц, около 230 видов, которые регулярно вьют здесь свои гнезда. За жизнью птиц можно понаблюдать либо со специальной площадке на горе, либо с борта лодки с моря. Мы сразу заехали в информационно-туристический центр, чтобы узнать о размещении и экскурсии. На острове оказался всего один кемпинг и комнаты в частных домах, которых в наличии уже не было (пик сезона).

Кемпинг оказался в 3 км, у самого подъема на гору. Как всегда, маленькие домики были заняты, и хозяин кемпинга предложил нам свой «big house». Но это оказался не просто большой дом, а очень большой дом, состоящий из трех этажей с окнами на бухту северного моря. На вопрос, сколько это стоит, хозяин, немного подумав, назвал цену в 1000 NOK (~125 евро) Мы согласились, хотя сейчас понимаем, что конечно можно было бы и палатку поставить, т. к. была хорошая погода и хорошее место, ну и денег бы сэкономили (место под палатку стоило 150 NOK)

Дом оказался очень комфортным, с большой гостиной, из окон которой открывался красивый вид на бухту и море, под окнами кричали птицы. Мы разложили вещи, взяли палки для нордической ходьбы и пошли подниматься на гору, чтобы посмотреть на птиц. Подъем на гору оказался не прост, Достаточно крутой и продолжительный, а тропинка местами скользкой после дождя. Здесь нас здорово выручили палки. Пока «доползли» до смотровой площадки очень устали. Гнездовье птиц можно было бы посмотреть и с моря, сидя в катере, но надо было ждать экскурсию (экскурсии в определенное время, лучшее время для осмотра после 17–00) Нам не хотелось ждать, поэтому выбрали гору. Но признаться, мы не ожидали, что это будет не прогулка, а тяжелый подъем.

Вообщем сердце поначалу пыталось «выскочить». Гнездовье птиц с горы смотреть не очень удобно, можно свалиться (ограждений нет), и очень высоко. В бинокль еще видно, но и то не очень четко. Наверное с катера было бы лучше. Но зато вид с вершины горы был просто потрясающий, а ради этого стоило туда лезть. Прогулка длилась примерно часа четыре. Здесь нам очень повезло с погодой, и мы обессилевшие, но довольные, спустились к подножью горы. Вечером попробовали порыбачить. Но увы нашу блесну, кроме медуз, никто не захотел проглотить.

День седьмой-восьмой: Runde-Briksdal (155 km)

Мы прощаемся с островом птиц и едем в сторону ледника Briksdal.

Сначала выезжаем по 654 дороге до пересечения с 653 по направлению в Eiksund. От Eiksund попадаем сразу в тоннель, который постепенно уходит куда-то вниз, да так, что закладывало уши, через несколько километров дорога снова пошла наверх, и мы наконец-то увидели долгожданный свет. Выехав из тоннеля, мы поняли, что тоннель проходил под фьердом. Удивительное сооружение! Доехав до Volda садимся на паром в сторону Folkestad (стоимость парома: водитель и машина 60 NOK, взрослый 24 NOK) Далее от Folkestad мы едем по Е 39, а затем по 15 дороге в сторону Stryn.

От Stryn по дороге 60 в сторону Olden. Olden — небольшая деревушка, заполненная туристами с прибывшего корабля. В ней мы сделали небольшую остановку, заправились и купили продуктов и двинулись дальше по дороге 724 в сторону ледника. Отъехав от Olden, примерно, 5 км, мы решили позаботиться о ночлеге, увидев красивое место и табличку «Hutter Solberget». Это оказался хутор, где стоял дом хозяина, и возле него несколько домиков, специально для туристов.

Хозяин ни слова не говорил по английски, но ни его, а тем более нас это не смутило, он показал нам домик и на пальцах показал, сколько он стоит. Домик, который стоял на возвышенности, оказался с двумя спальнями, со всеми удобствами и всего за 600 NOK, а место было просто потрясающее. С двух сторон горы с водопадами, а внизу изумрудного цвета горное озеро и огромное зеленое поле! Хозяин узнав что мы из России, почему то очень обрадовался, сказал что мы всего третьи туристы из этой страны на его хуторе, в основном у него останавливаются немцы. Мы бросили вещи и отправились на ледник. На вопрос далеко ли ледник, хозяин сказал: — минут тридцать на автомобиле.

Местные жители почему то не измеряют расстояния в километрах. И так везде. Это наверное как у чукчей. На вопрос далеко ли до пастбища оленей тебе скажут: — трое суток на собаках. Ну, наверное, в горах как и в тундре расстояние — не показатель. Важнее какой сложности дорога и за сколько времени ты ее преодолеешь. От хутора до ледника примерно 20 км, дорога очень живописная и мы несколько раз останавливались, чтобы все это сфотогрфировать. По дороге нам попались еще несколько кемпингов, которые находились также в очень красивых местах, но мы не пожалели, что остановились на хуторе. Доехали до Briksdal Fjellstove, оставили машину на парковке, и пешком пошли к леднику.

Можно доехать до ледника на маленьком экскурсионном автовозике. Им в основном пользуются пожилые туристы. Можно подниматься по этой же дорожке пешком. А можно подняться по тропинке. Она круче, но короче. Мы пошли по тропинке. Идти, примерно, 2–2,5 км

Подъем довольно крутой. К леднику поднимались по ущелью. С двух сторон горы и водопады. И когда ущелье заканчилось, уперлись в огромный голубой ледник, как бы свисающий с горы. Перед ним ледниковое озеро. Дул жутко холодный ветер. Но очень красиво! Под вечер мы вернулись на свой хутор. И у нас появилось желание остановиться здесь и отдохнуть пару дней. И мы остались.

На следующий день погода была прекрасная 25 градусов тепла, выглянуло солнышко. Мы загарали, катались по ледниковому озеру на лодке. И даже поймали на спиннинг форель! Почему «и даже», ну потому что я не рыбак и не знаю рыбацких тонкостей. Так что радости моей не было предела. Вечером на гриле приготовили эту форель. Было здорово. Сидя на террасе и любуясь окружающим видом, мы отдохнули и получили такой энергетический заряд, что теперь можно было смело ехать дальше.

День девятый: Briksdal — Flam (178 km)

Утром мы выехали из Olden по дороге 60 до Byrkjelo, далее по дороге Е 39 до Skei, и далее по 5 дороге до Sogndal. 5дорога от Skei красивая и платная (175 NOK), с 4-мя тоннелями, достаточно протяженными. От Sogndal доехали до Kaupanger, где сели на паром до Gudvangen. Этот паром ходит четыре раза в день по расписанию. Стоимость: машина с водителем — 540NOK, взрослый — 220 NOK.

Паром плывет по Sognefjorden, это самый длинный фьорд в Норвегии, и по Нэрейфьорду, самому узкому фьорду в мире, ширина которого 250 м при высоте гор в 1 км! Это второй объект из четырех, занесенный в список ЮНЕСКО. Через два часа, насладившись красотой и немного отдохнув, мы приплыли Gudvangen. Оттуда по 50 дороге проехав по двум тоннелям 20 км мы добрались до Flam.

Чем известен Flam? Конечно это знаменитая Фламская железная дорога. О ней много написано в литературе и путеводителях.

Добравшись до Flama мы в первую очередь решили найти ночлег. Время на часах 18–00, и с ночлегом возникли проблемы. В течении часа мы объездили все в округе, но увы. Деревушка очень маленькая и все гостиницы и кемпинги переполнены. Вот тут нам и пригодилась наша палатка и спальные мешки. Мы остановились в кемпинге «Flam camping og vandrarheim». Кемпинг находился в самом центре Flama, в нем было много домиков, а также мест под палатку.

Кемпинг был полностью забит, нам еще удалось занять неплохое место под палатку, заплатив 165 NOK, но через час там уже не было мест даже под палатку. Мы поставили палатку, накрыли стол и поужинали. В кемпинге была кухня, душевые, холодная и горячая вода, правда, помыться в душе можно было только за 100 NOK (6 минут) Платить за горячую воду в душевых надо почти во всех кемпингах Норвегии (в душевых стоят автоматы, куда опускаешь монетку и льется горячая вода из душа).

Вечером сходили на станцию узнали расписание поезда.

День десятый: Flam — Voss (74 km)

Утром мы быстро собрали палатку и вещи, и рванули на станцию за билетами. И что вы думаете, придя на станцию в 8–00 утра, и отстояв в очереди, билеты мы купили только на 14–50. (Информация на сайте: www.visitflam.com) Во Flam прибывают крупные морские лайнеры и туристические автобусы — так что билеты надо брать заранее. Если бы мы знали, а информации такой негде не было, мы могли купить билеты еще вечером, когда приехали (кассы работали до 20–00)

То есть нам предстояло болтаться почти весь день вокруг станции и ждать, но куда деваться. Очень хотелось проехаться по знаменитой железной дороге и насладиться прекрасными видами, описанными в путеводителях.

Мы мужественно дождались нашего отправления, сели в поезд и вперед. Поезд преодолевает 20-километровый участок до станции Myrdal примерно за час, поднимаясь на высоту 866 м. Два раза в пути он останавливается на 5 минут. Мы вышли один раз у водопада Kjosfossen, посмотрели небольшое театрализованное представление с музыкой, сделали снимки и поехали дальше. На конечной станции Myrdal поезд постоял 10 минут и мы поехали обратно во Flam. Каково же было наше разочарование, когда мы поняли, что виды, которые мы уже видели, путешествуя на машине, гораздо интересней и красивей.

И из окна обыкновенного поезда в основном видно только крону деревьев, стены тоннелей, которых целых 20 штук, общей протяженностью 6 км! С некоторым чувством разочарования мы через пару часов вернулись обратно во Флам, сели в машину и рванули дальше. Сначала по 50 дороге через тоннели до Gudvangena, затем по 13 дороге в сторону Bergena. Участок 13 дороги от Gudvangena до Voss проходил по ущелью, с двух сторон красивые горы и горная речка, очень живописное место.

Поскольку с последней экскурсией по железной дороге мы выбились из графика, в этот день мы уже не успевали доехать до Бергена, пришлось сделать непредвиденную остановку на ночлег. Остановились мы в поселке Voss, поднявшись на 3 км в гору, на горнолыжный центр"Voss Resort Bavallstunet». Сняли уютный домик с травой на крыше по цене 750 NOK. Прекрасное размещение, красивый вид с горы.

День одиннадцатый: Voss — Bergen (85 km)

Утром, как обычно, позавтракали, убрали домик (домики всегда убирали сами, хотя можно было заплатить за уборку, но решили сэкономить), и двинулись в город Bergen, который называют «воротами в царство фьордов».

Разместиться решили в кемпинге, не доезжая до Бергена. По дороге 13 (Е 16) от Voss доехали до пересечения с дорогой 580 и повернули по ней в сторону Бергена. На 580 дороге сначала заехали в кемпинг"Lone Camping mg AS»,Hardangerveien 697, а затем в другой — «Bratland Camping», 5268 Haukeland. И в том и другом кемпинге домики остались без удобств за 300 NOK, нам они не понравились, и мы решили ехать дальше, поближе к Бергену. Не доезжая 10 км до Бергена нашли «Midttun Motel & Camping» (5224 Nesttun, Midtunhela 3).

Сняли комнату в мотеле со всеми удобствами за 680 NOK, передохнули и поехали смотреть город. Запланировали посмотреть кормление пингвинов в океанариуме, поэтому сразу поехали туда, чтобы успеть на вечернее кормление (18–00). Честно говоря ожидали большего — океанариум оказался очень маленьким. Пингвины рыбу есть не хотели. Девушка, которая вела это шоу, почему то все пыталась в маленького пингвинчика заталкать рыбу с него ростом, он отворачивал клюв и, издавая непонятные звуки, убегал. Ну может так и надо.

1

Я ничего не понимаю в кормлении пингвинов. Запах стоял такой, что отбивало все желание находиться там долго. Посмотрев еще и шоу с тюленями, мы отправились смотреть другие достопримечательности города. С трудом нашли место для бесплатной парковки (с 17–00 до 8–00 парковки бесплатные), и пошли гулять по городу. Прошлись по знаменитой набережной Bryggen, третий объект, посещаемый нами, который охраняется ЮНЕСКО. Забавные разноцветные деревянные домики, выстроенные в ряд, вдоль набережной, напоминали декарацию к старому фильму.

Стояла отличная погода, было тепло и солнечно, а ведь нигде в мире дождь не идет так часто, как в Бергене. В этот раз нам повезло с погодой, и мы решили подняться на фуникулере на вершину горы Floien. С горы (высота 320 м) открывался великолепный вид на город. Сделав несколько снимков, и купив сувениры мы спустились вниз. На площади Torget решили попробавать местную кухню. Взяли то, что ели местные жители — жареные в кляре рыбные пончики. Оказалось, что очень даже вкусно. Погуляв еще по городу, поехали в свой мотель, пожалев, что не остановились в самом городе.

День двенадцатый: Bergen — Eidfjord (128 km)

С утра решили посетить еще одну достопримечательность Бергена — рыбный рынок на площади Torget. В справочниках прочитали, что он работает с семи часов утра. Специально встали пораньше, приехали к 8–00 на площадь, а там пусто. Только к 9–00 стали появляться первые торговцы. Мы себе представляли, что там будут стоять рыболовные суда и на набережной будут продавать утренний улов. Такое мы видели в Хельсинки на празднике салаки. Но здесь все было все не так. Приехали машины — холодильники и привезли охлажденную рыбу и разных полуготовых малюсков.

Вообщем не стоило с утра пораньше тащиться на рынок, что бы купить рыбу, которую можно купить в любом продуктовом магазине. Из Бергена выехали сначала по Е 39, затем по дороге Е 16 до Trengereid, далее по 7 дороге. Эта дорога оказалась довольно живописной. Остановились, чтобы посмотреть водопад"Tokagjelet». Интересное зрелище, когда стоишь прямо под водопадом, и мимо тебя тонны воды падают вниз. Едем далше. 7 дорога проходит вдоль Hardangerfjorden, очень красиво, невозможно не остановиться.

Делаем остановку, я пытаюсь порыбачить, но увы — не клюет. На одном из участков дорога была ну очень узкая, затем тоннель. Тоннели уже не удивляют, и к ним относишься как к необходимости. Доехали до Bruravik, сели на паром до Brimnes (стоимость: водитель и машина- 75 NOK, пассажир 28 NOK.) Снова прокатились на пароме, посмотрели на водопады. Доехав до Eidfjord, решили остановиться. Eidfjord типичная для Западной Норвегии деревушка, стоит на берегу одноименного фьорда. Жителей здесь немного, а окрестности очень красивы.

С размещением в поселке проблем не было — была большая гостиница, гостевые комнаты, а также кемпинги. Мы заехали в кемпинг под названием «Kjxrtveit Camping A/S» и в самом центре этой деревушки и сняли апартаменты за 600 NOK. Вид с терассы открывался потрясающий — фьорд с голубой водой, высокие горы и бурная река под окном. Обследовав местные достопримечательности, мы успели даже позагарать на берегу фьорда. Погода стояла отличная. Температура воздуха 27 градусов тепла!

День тринадцатый: Eidfjord — Jevnaker (303 km)

Утром во фьорд прибыл круизный лайнер и огромное количество туристов «вывалило» на берег. А мы собрали вещи и двинулись дальше по 7 дороге в сторону Geilo. Дорога «поползла» круто вверх, да еще по тоннелю и с крутыми поворотами. Поднявшись наверх мы увидели огромный водопад «Voringsfossen». Остановились, сделали несколько снимков и дальше, в путь. Далее дорога шла по плоскогорью на высоте примерно 1200 м. Красивые пейзажи c горными озерами и суровым ландшафтом национального парка Hardangervidda.

Из поселка Haugastol (ворота одного из самых красивых туристических регионов Европы) многие туристы начинают поход по Хардангервидде. Нам тоже очень хотелось сделать очередную остановку, но нужно было двигаться дальше. Следущую небольшую остановку сделали в курортном поселке Geilo, заправились и купили продуктов. Изначально планировали из этого поселка ехать по 40 дороге до Drammen, остановиться, не доезжая до Осло.

Доехав до Geilo решили изменить маршрут и не ехать по горной 40-й дороге, и поехали по 7 дороге в сторону поселка Gol. В дальнейшем мы пожалели, что изменили маршрут. 7 дорога от Geilo оказалась не очень интересна и достаточна монотоннаая. Пора было останавливаться на ночлег, и мы стали искать кемпинг. Заехали в три кемпинга, ни в одном не было свободных домиков, а палатку не очень хотелось ставить. Выбрали на карте конечную остановку, на Randsfiorden в кемпинге под названием"Slovika Camping» (3520 Jevnaker)

Когда до него доехали, времени было уже 8 часов вечера. Сил не было никаких, поэтому готовы были даже поставить палатку и поскорее занять «горизонтальное положение». К нашему удивлению кемпинг был настолько переполнен, что уже не было места даже под палатку, но тут нам повезло — на ресепшене норвежка, с радостью нам сообщила, что кто-то отказался от домика в последний момент, и она может нам его отдать. Заплатив за домик 400 NOK, перетащили вещи, поели, и спать — сил не было даже осмотреть территорию.

День четырнадцатый: Jevnaker — Orje (155 km)

С утра я сходил на фьорд и даже искупался. Погода по-настоящему летняя — 27 градусов тепла. Покормили «местного жителя»- красивого белого лебедя, который плавал во фьорде. Быстро собрали вещи и поехали дальше.

В Осло решили не заезжать, выехали по 35-й дороге до пересечения с 4-й дорогой в сторону Осло. Не доезжая до Осло повернули на 22-ю дорогу в сторону Lillestrom. В этом пригороде сделали небольшую остановку — совсем случайно заехали в местный супермаркет, и были удивлены огромным количеством свежей рыбы, а также относительно недорогой ценой на все продукты и другие товары. Оказалось все просто — это не туристический городок и стоит в стороне от развитых туристических путей, поэтому и цены здесь вполне нормальные. Тут же заправились, бензин также оказался подешевле, и поехали дальше по 22-й дороге в сторону границы.

Погода совсем разыгралась, на термометре плюс 31 градус! Решили сделать еще одну, последнюю остановку в Норвегии, нашли на карте кемпинг под названием «Sukken Camping» (1870 Orje). Свернув с дороги Е 18 на 21-ю дорогу, проехав 4 км нашли этот кемпинг. Хозяева (пожилая норвежская пара) предложили нам домик за 350 NOK. Кемпинг оказался небольшим, но уютным. Природа уже ближе к нашей — равнина, выкошенное поле, березки, тишина. Хотелось скорее искупаться. Хозяин дал нам карту и показал, как проехать к озеру.

Поехали на озеро, искупались, позагарали, даже рыбу наловили! Вечером сварили уху из окуней и отметили окончание нашего увлекательного путешествия. Было немного грустно, перед глазами еще стояли картины с водопадами, фьордами, горными реками и заснеженными вершинами, но все когда-нибудь заканчивается. Вот и наше путешествие по Норвегии подошло к концу. Впереди еще остановка в Стокгольме и встреча с друзьями.

День пятнадцатый: Orje — Stockholm (440 km)

С утра попрощались с хозяевами кемпинга, и поехали в сторону Стокгольма. По дороге остановились в Tocksfors, (большой супермаркет на территории Швеции) сделали кое-какие покупки и рванули дальше. Думали что быстро «домчимся» до Стокгольма, но на подъезде к Стокгольму за 40 км уперлись в огромную пробку! Было воскресенье, и шведы возвращались в город с отдыха. Мы это не учли. Машины ехали со скоростью 10 км в час, поэтому надо было что-то решать.

Лена на карте «высмотрела» второстепенную дорогу, которая шла параллельно дороге Е 20. И мы свернули на 225 дорогу, затем на перекрестке повернули на 226 дорогу и доехали до Стокгольма быстро и без остановки. Когда приехали в Стокгольм, было уже 8 часов вечера. Друзья нас уже заждались. Потом был ужин. Смотрели фотографии, видео. Впечатления были еще свежи, и очень хотелось ими поделиться. Просидели до 3-х часов ночи.

День шестнадцатый: Stockholm — Helsinki (паром)

С утра съездили в торговый центр, и в 15–30 въехали на паром «Viking Line».

Билеты на «Viking» купили через интернет днём раньше. Если на паромах Silij Line мы уже плавали, то на Viking Line оказались впервые. «Viking» немного поменьше, чем «Silij», но на нем нам понравилось больше — лучше кухня в ресторане, хорошая концертная программа, ну и билет стоит дешевле.

День семнадцатый: Helsinki — Санкт-Петербург (356 km)

В 10–00 утра выехали в Хельсинки с парома и направились в сторону российской границы. По дороге заехали в торговый центр «Итакескус» и сделали последние покупки. До Торфяновки доехали быстро. Очередь на границе была небольшая, так что границу пересекли без проблем. И все. Мы в России. Путешествие закончилось. За спиной осталось больше трех тысячь километров и куча впечатлений.

© Борис. Материал размещен с разрешения автора.

Частные гиды
в Норвегии

Комментарии

Войдите, чтобы оставить свой комментарий.