1968alga
Olga Пользователь — была 21 ноября 19:27

Остров вечной весны

1 февраля 2013 г. 16:21 Мадейра — Португалия Август 2010
4 4

Мадейру называют островом вечной весны. Климат там идеальный — никогда не бывает очень холодно и очень жарко. Хотя, зимой, случаются тайфуны. Несмотря на то, что остров маленький (в длину ок.70 км, в ширину ок.20 км), в разных его частях и микроклимат разный. Южный берег, повёрнутый к материку -очень тёплый, но стоит подняться чуть в горы — и уже веет прохладой. Облака постоянно цепляются за макушки скал, иногда, спускаясь с вершины, мы погружались в эту туманную массу. Северо-западная часть острова, не защищённая материком — ветренная, и климат там посуровей. А вообще, климат Мадейры считается целебным, с 1849 года на острове жил русский художник немецкого происхождения Карл Брюллов, пытаясь излечиться от мучившей его болезни, но…увы, наверное, было слишком поздно, ибо уже в 1850-м он скончался под Римом. Так что — целебный-то он целебный, но всё же не панацея…

В течение долгого времени была дилемма — Азорские острова или Мадейра? К декабрю всё встало на свои места — билеты на Сан Мигель были по недосягаемой для нас цене, поэтому перевес был в сторону Мадейры. Как всегда перелопатили массу информации — карты, путеводители, интернет, конечно. Отзывов о Мадейре нашли не так уж много и полезной информации вынули из них ещё меньше. В основном народ либо арендовал машину, либо брал организованную экскурсию — ни то, ни другое нам не подходило. Наши бывшие соотечественники, живущие ныне на острове, предлагали свои услуги в качестве гидов, проводников, извозчиков — за очень даже приличное вознаграждение. Услугами одного из них мы всё же воспользовались — он встретил нас на своей машине в аэропорту и довёз до гостиницы. На этом мы с ним расстались навсегда… Не так страшен чёрт, как его малюют, и передвигаться по Мадейре самостоятельно оказалось совсем несложно, но об этом далее…

А пока — посадка самолёта на остров. О ней нужно сказать отдельно. Подлетая к острову и начав снижение, самолёт погрузился в густые ватные облака. И вдруг из этих сугробов возникли остроконечные скалы. Мы летели прямо на них. До сих пор ломаем голову, как самолёты в них не врезаются? А ведь лётчики должны сдать ещё специальный экзамен, потому что посадка — это поистине высший пилотаж. Взлётно-посадочная полоса там очень короткая, односторонняя, поэтому, подлетая с материка, самолёт делает крутой разворот, при этом ещё и снижаясь. В общем, я открыла свой молитвослов, без которого никуда не летаю, и молилась вслух, не обращая ни на кого внимания. А народ-то повизгивал время от времени… Но это было только начало… Вот когда разъезжались два автобуса на узком серпантине над пропастью, то мы убедились в том, что асами бывают не только лётчики, но и простые водители мадерьянских автобусов. Мы встретились прямо на повороте — наш рейсовый и огромный экскурсионный. Мне в таких случаях всегда хочется крикнуть: «Подождите, давайте мы сначала выйдем…». Крикнуть не удалось, да и выйти было некуда. Они сделали какой-то невообразимый трюк: наш немного подал назад, а встречный съехал на нашу полосу буквально влепившись в скалу, мы, тем временем, объехали его по самому краю пропасти. Пассажирам при этом хватало смелости ещё всё это фотографировать. Они просто молодцы, эти местные водилы. Мы в этом убедимся потом ещё не один раз.

Итак, наше двухнедельное путешествие началось с компанией Австрийских авиалиний по маршруту Тель Авив — Вена — Фуншал 4-го августа 2010 года. Вылетев около 7-ми утра, на Мадейре мы приземлились в 16.20 по местному времени. Около половины шестого были уже в гостинице «Monte Carlo». Спать хотелось невообразимо, есть тоже. Хватило всё же сил добраться до ближайшего супермаркета под названием Dolce Vita, где и обнаружили прекрасную столовую самообслуживания. Таким образом, вопрос с питанием мы для себя решили. Подобная же столовая есть и в другом супермаркете Anadia, ели мы в них поочерёдно — в зависимости от того с какой стороны острова мы приезжали — с западной или восточной. Какая была ближе к остановке автобуса в такую и шли ужинать. Меню очень разнообразное, еда вкусная, а главное — не надо пыжиться перед официантами, тупо уставившись в меню на чужом языке. Набираешь в тарелку, что желудок просит и несёшь всё это в кассу. На троих ужин обходился от 13 до 20 евро, в зависимости от степени «голодности». В этих же суперах утром мы покупали себе «перекус» на обед — на маршрутах в горах ничего купить нельзя, еду нужно брать с собой. Ну, а вечером уже наедались» от живота». Завтрак был в гостинице.

Теперь приступаю к описанию маршрута. Сразу могу сказать одно — арендовать на Мадейре машину абсолютно нецелесообразно, т. к. там нет круговых маршрутов, все сквозные. Вся красота острова именно в самом его «сердце», и чтобы её увидеть надо пройти остров пешком.

На машине же это будет езда от одной смотровой площадки до другой, к тому же, по очень трудным дорогам. Читали отзыв, как один «мажор» хвалился, что намотал по острову на авто 700 км. Ну, дык, и что? Мы прошли ногами не менее двухсот за две недели, пробороздив остров вдоль и поперёк, иногда не встретив ни одного туриста. В основном, все они сидят по гостиницам возле бассейнов с видом на океан, ибо пляжей на Мадейре, как таковых, нет. Впрочем, у всех своя форма отдыха и ни в коем случае к нашей я никого не призываю. Каждый ловит свой кайф. Кто у бассейна, кто глядя из окна машины…

Итак, первый день нашего путешествия (день прилёта не считается) мы посвятили знакомству с Фуншалом и окрестностями. Пошли вдоль океана по набережной, заходя в городские парки, кафешки, магазинчики с сувенирами. Сначала посетили главный Кафедральный собор (Se Catedral),потом по Avenida Arriada прошли до муниципального парка Сан Франциско, со статуей Франциска Ассизского, дальше — к парку Санта Катарина, там немного посидели у пруда, любуясь белыми лебёдушками. По Avenida do Infante пошли дальше и так увлеклись, что протопали 15 км до Camara de Lobos. По Камаре тоже намотали лишнего, пытаясь найти какую-то изюминку в этой деревне, какую разглядел в ней когда-то У.Черчилль. Но, насквозь пропахшая рыбой Камара, не произвела на нас должного впечатления. Вернулись в Фуншал уже к вечеру на автобусе. Это была разминка, своего рода.

3
4
3
Улица, ведущая к нашей гостинице " Монте Карло"

На следующий день решили выбраться в горы. К большому сожалению не всегда вглубь острова можно попасть на автобусе. Автобусное сообщение развито хорошо, но в основном по береговой линии. Свои маршруты мы составляли так: где ходили автобусы, там, конечно, пользовались автобусами: приезжали в начало маршрута, конец маршрута был в другой точке (назад мы никогда не возвращались), повторюсь, что маршруты там сквозные, круг сделать нельзя, можно только той же тропой вернуться обратно (это и грозит тем, кто арендует авто), если в отправную точку маршрута не ходил автобус — брали такси (как правило, таксисты всегда интересовались, как мы собираемся возвращаться), дальше спускались пешком по леваде (о левадах будет сказано отдельно), которая, как правило, всегда заканчивается в каком-либо населённом пункте, откуда мы и уезжали обратно в Фуншал на автобусе. Итак, взяв такси до Boca de Corida (35 евро) по горной тропе мы начали спуск в Curral das Freiras- «Долину монахинь», собственно, это кратер потухшего вулкана. Когда-то давно, ещё в 16 веке, монахини монастыря Санта Клара укрылись в этой долине от пиратов. Так закрепилось за ней это название. У входа на тропу на пяти языках было написано «Вход воспрещён. Тропа опасная." Возвращаться не в наших правилах и мы сделали вид, что не понимаем. Дело в том, что после зимнего тайфуна ещё не все тропы были приведены в порядок. Кое-где нам попались завалы, но в принципе тропа была вполне проходимой. У самого спуска в деревню нас догнала ещё одна парочка, видно тоже сделавшая вид, что ни один из пяти языков им не понятен. Спустились мы в Curral de Baixo, здесь была конечная остановка автобуса, который с заходом в „Долину монахинь“ возвращался в Фуншал (в 16.45, автобусы ходят вплоть до 21.00.). Вот тут-то мы и разъезжались со встречным экскурсионным над пропастью.

Следующий день выпадал на субботу, количество автобусных рейсов резко уменьшается в выходные, поэтому далеко решили не ездить. За 25 евро на такси доехали до самого высокого утёса Европы — Cabo Girao. Там шло бурное строительство новой обзорной площадки, кругом стояла техника, вырыты котлованы, туристов, опять же, куча. Так, потолкавшись около часа на утёсе, не спеша спустились по леваде, тянувшейся, в основном вдоль местных огородов и зарослей ежевики (к нашему удовольствию), в Camara dе Lobos и к обеду вернулись в Фуншал. Ужинали в Dolce Vita, вечером ещё прогулялись по набережной. Вот теперь о левадах… " Левада — это оросительный канал. Представляет собой канавку, забетонированную или вымощенную камнем, идущую по склону горы. Рядом обычно идет тропинка для пешеходов, иногда натягивают страховочный трос. Левады начали строить в 16-м веке для доставки воды с северной части острова в засушливую южную часть. Последние левады были созданы в 1970 году. Сейчас они продолжают играть роль оросительных каналов, но так же являются популярным объектом туризма». (так написано в Википедии)

В воскресенье на городском автобусе поднялись на Monte. Очаровательное местечко, мы будем здесь ещё не раз. Отсюда открывается изумительная панорама на Фуншал и океан, здесь находятся Тропический и Императорский сады, летняя резиденция бывшего Императора Австрии Карла Первого, католический храм Nossa Senhora do Monte барочного стиля, в которой и покоится прах вышеупомянутого императора, а также канатная дорога и местный аттракцион — сани-тобоганы, на которых можно съехать вниз в сопровождении двух тобоганщиков, понятно, не бесплатно.

4

Подробный осмотр достопримечательностей у нас был запланирован на другие дни, а пока — прогулка по Levada dos Tornos и спуск к Ботаническому саду.

3
3
4

Левада эта очень длинная, как раз она оказалась в числе ещё не приведённых в порядок после тайфуна — ограждений не было вообще, и здесь было первое «в зобу дыханье спёрло», когда на узкой бетонной дорожке я увидела мелькающие пятки своего впереди идущего ребёнка, а внизу — глубокую пропасть. Идиотское желание было схватить его сзади за майку. Хорошо, что я этого не сделала. Страшно представить, что могло бы быть, испугай я его таким образом… Ох уж этот материнский инстинкт, переходящий, порой, в безрассудство!

3
4

У Quinta do Pomar мы свернули с левады к Ботаническому саду.

5

Сад вроде небольшой, но на осмотр его ушло ещё часа два. Ноги болели так, что хотелось стонать. С этого дня мы забросили подальше кроссовки и ходили только в горных ботинках. В Фуншал вернулись на городском автобусе.

3

К слову об автобусах. Чтобы он остановился надо обязательно голосовать, иначе проедет мимо. Остановки очень частые, но не всегда в виде будки с расписанием внутри, бывают просто столбы с надписью Paragem, но это чаще в глубине острова, в более отдалённых деревушках. Из-за рельефа автобусы едут очень долго, наматывая огромное количество километров по серпантинам. Укачивает, так что лучше перед поездкой принять таблетку, если страдаете морской болезнью. Городские автобусы оранжевого цвета, билет покупается как правило, у водителя при посадке. Проезд не дешёвый. В Фуншале две автобусных станции разных компаний. Одна обслуживает западную часть острова, другая восточную. Судя по информации из интернета, должна была быть ещё и третья, на этих автобусах мы уезжали дважды из Камары де Лобос, но конечную автостанцию так и не нашли. На каждом автобусе написан его номер и название маршрута. Расписание с тарифами можно взять на станциях бесплатно в окошке «информация». В дальние точки острова автобусы ходят редко — буквально пара рейсов — утром туда, вечером обратно. Как правило, возвращаясь с маршрутов, мы попадали на последний, он же единственный, но, к счастью, ни разу не опоздали. Главное иметь при себе расписание, автобусы придерживаются его очень чётко. Ездят осторожно, кстати, и таксисты тоже. Строго соблюдают правила. Вообще, такое впечатление, что расписание автобусов специально подогнано так, чтобы они не встречались друг с другом на узких серпантинах, т. к. двум автобусам разъехаться просто невозможно. Встречные легковушки всегда останавливаются и прижимаются к скале, пропуская автобус. В глубине острова на трассах машин почти нет, как впрочем, и автобусов. Собственно, местное население сосредоточено всё на юге, у берега, где прорыты тоннели и вся деловая повседневная жизнь бурлит именно там.

К 10-ти часам следующего дня мы уже стояли на автостанции, откуда отправлялся автобус на Ribeiro Frio (Холодный ручей). Отсюда начинался очень популярный туристский маршрут по леваде Furado, по праву считающейся одной из самых красивых. На самом деле какая самая красивая определить очень трудно. Одна краше другой. Эта, я бы сказала, более доступная и более утоптанная, хорошо оборудованная.

4
3

По ней мы дошли до местечка под названием Portela (маршрут 12 км). На этой леваде какой-то свой микроклимат. Быстро налетели облака, всё исчезло в густом тумане, стало прохладно и добрую часть пути мы шли совершенно без обозрения окружающей природы, пока не спустились ниже облаков. Это явление, наверное, свойственно только Мадейре — хотите походить над облаками, поезжайте на Мадейру. Зрелище фантастическое! Из Портелы автобусы ходят регулярно (мы успели на идущий в 16.55). К ужину шли всегда не заходя в гостиницу — чумазые, уставшие. Остальное время до сна тратили на помывку и стирку. Вулканическая пыль очень въедливая.

5

На следующий день вновь взяли такси, теперь до Bica da Cana (55 евро), таксист высадил нас у ветряков на плато Paul da Serra. Вот здесь мы не встретили не то что людей, но даже машин. Отсюда по леваде do Norte мы взяли курс на Encumeada. Эта левада оказалась очень мокрой — вода постоянно лилась сверху, низвергаясь водопадами. Очень живописная левада. На Энкумеаду пришли минут за 40 до проходящего из Сан Винсента единственного автобуса, купили попить и сели в тени поодаль от остановки. По расписанию автобус должен был быть в 16.10.Вдруг ровно в 16.00 он мчится мимо нас, мы вскочили и все втроём одновременно замахали ему руками. Слава Богу, увидел и остановился. Водитель какой-то прыткий оказался. Но это недоразумение было единственный раз, обычно они подходят минута в минуту.

5
6
5
4
5

Следующим утром в 10 часов, от той же автостанции, на том же автобусе на каком недавно ехали до Ribeiro Frio мы отчалили в Santana (Святая Анна). Дорога занимает полтора часа по сплошному серпантину (ребёнок блевал всю дорогу в предусмотрительно взятые мною «тошнильные пакеты», впоследствии всё же соглашался пить таблетку). В Сантане есть тематический парк, треугольные домики — шалаши с красными ставнями у которых все фотографируются, мы тоже сфотографировались «для галочки» и сразу пересели на такси, которое за 13 евро довезло нас до Queimados — отправной точки маршрута до деревни Ilha.

4

К началу маршрута народ съехался в основном на машинах, т. к. все шли по тупиковой леваде к Адскому водопаду и той же дорогой возвращались обратно. Дойдя до развилки, с народом мы распрощались и к Ilha спускались уже совершенно одни по сухой леваде. Ilha — маленькая глухая деревенька, очень живописная. В 17.05 в неё заходит автобус, идущий из Sao Jorge в Фуншал. Следом за нами к остановке подвалила целая группа французов, проделавших огромный путь с Pico Ruivo — группа немолодого уже возраста, от 45-ти и выше, крепкие, загорелые, весёлые, несмотря на дикую усталость, они там всё ноги разминали, пока ждали автобус. Молодцы, что скажешь! Обратно ехали безумно долго, вернулись уже ближе к 20.00.

5

3

2

На следующий день была северо-западная часть острова. Взяли такси (65 евро) до места под названием Fanal. Именно здесь сохранился реликтовый лавровый лес.

4

Самая высокая точка этого места гора Pedreira (1241 м). Фанал — место с какой-то мистической энергетикой. Что-то там есть, в этих старых лаврах. Людей не было вообще, за исключением двух крестьян, усердно срезающих папоротник серпами.

4

С Фанала мы начали спуск в Seixal — небольшое селение на берегу океана. Тропа была хорошо ухожена, расчищена, но уж больно крута. Спускались около 4-х часов, день выдался жаркий, пот струился ручьями. Спустившись в Сейшал, мы всё же успели до автобуса (понятно, единственного, отходившего в 17.00), выйти к океану и окунуться.

2

4

2

Так, чередуя автобус и такси, запад и восток, следующим утром на автобусе мы доехали до уже знакомой нам Портелы, откуда сначала по дороге, а потом по леваде спустились в Porto da Cruz. Спуск был тоже довольно крутой и затяжной, но в Порто да Круз мы всё же отыскали кусок дикого пляжа и посвятили океану добрых два часа.

3

1

Пытались перекусить на берегу, но тут же были смыты мощной волной. Неспокойный он, Атлантический океан-то. Бурлит, бурлит…

5

2

4

А Порто да Круз, тем временем, готовился к какому-то празднику. Город украшали бумажными цветами, гирляндами и еловыми ветками. Посидели в кафе, съели по мороженому и в 17.30 поехали в Фуншал.

2

Уже подъезжая к городу, почувствовали запах дыма — в лесах начались пожары. Дым окутал весь город, в воздухе летал пепел, а вечером с балкона нашего номера мы наблюдали, как горит лес над Monte. Зрелище восторга не вызвало…

3

Мадейра вспыхнула, как спичка. Проснувшись утром мы поняли, что уезжать надо куда-то подальше, где ещё не успело как следует разгореться. А потому, не долго думая, сели в такси и поехали на север. Таксист довёз нас (за 90 евро) до Achadas da Cruz. Северная часть острова оправдала своё название. Здесь был совершенно другой климат. Ветер сносил с ног, пронизывающий, холодный. А мы, как всегда, делаем всё с точностью до наоборот — на Фанале умирали от жары, но тащили в рюкзаках с собой тёплую одежду, а теперь дрожали от холода, но взяли полотенце на случай купания в океане. В полотенце было закутано любимое чадо, посиневшее от холода. Темп взяли порезвей, чтобы окончательно не околеть. Вышли на леваду Moinho -заросшую, явно малопосещаемую, но проходившую по густому лесу, ветер там немного стих. Спустившись в селение Santa, ощутили заметный перепад температуры в сторону тепла, хотя на открытом спуске в Porto Moniz опять задуло. В Порту Мониж первым делом побежали греться в первый попавшийся магазин и застряли там на полчаса — меня из сувенирных магазинов трудно выкурить.

5

Океан в этот день был неспокойный и ни о каком купании речи быть не могло, тем более, что пляж был платный. Платные пляжи представляют собой забетонированную площадку с ваннами, куда захлёстывается вода из океана. Мы заметили, что и цвет застывшей лавы на берегу в этой части острова совсем чёрный. Суровый край.

5

5

3

Обратно ехали на автобусе очень долго, порядка трёх с половиной часов, заезжая во все мелкие деревушки западного побережья. Спуски, подъёмы, бесконечные повороты, прямо карусель. Дорога идёт вдоль океана, дух иногда просто захватывало и от восторга, и от страха.

1

Утром первым делом вышли на балкон взглянуть не утих ли пожар. Monte дымилась, но в районе сада Blandy, который было намечено посетить в этот день, вроде было некое прояснение. Решили рискнуть. На городском автобусе поднялись до сада, а тут оказалась досада — выходной, будь он неладен, воскресенье. Ну не возвращаться же обратно, в самом деле? Поругав себя за то, что не посмотрели точно дни и часы работы сада, свернули на уже знакомую нам леваду dos Tornos, по которой решено было идти на Monte, где Тропический сад Mоnte Palace был открыт в этот день точно. Однако, пройдя совсем немного, мы поняли, что оказались в самом эпицентре пожара. В воде плавали головешки, в воздухе стоял запах гари, леваду вскоре стали преграждать упавшие деревья, а мой супруг в одном месте даже попытался сбить огонь, дабы спасти хоть маленькую часть природной достопримечательности острова. Местный житель с пилой, расчищавший завал, посоветовал нам свернуть с левады на трассу и убраться от греха. Трасса представляла собой абсолютно глухую дорогу третьестепенного значения, по которой уехать не представлялось никакой возможности — только спуститься пешком до ближайшей автобусной остановки, а ближайшая, Бог её знает где. Но местный житель, по всей вероятности, был переодетый ангел-хранитель, ибо выйдя на трассу, мы увидели стоявшее там пустое такси, явно в ожидании нас (потому что кроме нас ненормальных в лес в этот день никто не полез). Таксист замахал нам рукой, призывая сесть в машину. Мистика какая-то. Так и не понятно, что он там делал? И дядька такой душевный попался. Мы ему говорим, если уж счастье нам такое привалило, вези нас на смотровую площадку к статуе Богоматери Terreiro da Luta. Вот и углубились мы по этой третьестепенной трассе дальше в лес. Дорога завалена сосновыми шишками, веткам, камнями. Дымище стоит- не продохнуть. Один раз даже пришлось выйти из машины и держать над крышей упавший на дорогу провод, к счастью обесточенный. Таксист охал всю дорогу, но мужественно выдержал испытание. На счётчике было 13 евро с копейками. Я дала ему 14, так он бежал за мной ещё, чтобы сдачу отдать несколько центов. Я попыталась отмахаться, а он говорит: «Оставь у Статуи, на счастье». Ну как тут откажешь? Вид со смотровой площадки был удручающий. Бедная Мадейра, хорошо, что мы ещё успели застать тебя во всей красе. Огонь сделал своё дело. От статуи Богоматери начинается спуск на Monte по Via Dolorosa — каменной лестнице, вдоль которой через определённое количество метров стоят кресты, обозначающие остановки Христа на Крёстном пути. Уже у последней, 14 остановки, яростно боролись с огнём доблестные пожарные, делая всё, чтобы огонь не перекинулся на жилые дома. А на Monte, тем временем, был в разгаре религиозный праздник. Если мы правильно поняли, назывался он «День доброго Христа» (перевод, правда, вольный). Весь Фуншал, наверное, был в этот день на горе. Нам посчастливилось даже крестный ход запечатлеть. Местный народ веселился, а мы пошли осматривать Тропический сад. Весь остаток дня там и провели.

4

5

1

1

5

3

Как ни странно, посетителей было очень мало, наверное потому, что автобусы из города шли переполненные, туристам просто не хватило в них места. Увы, нам тоже пришлось спускаться в Фуншал пешком. А по асфальту это намного труднее, чем по горной тропе. В общем, ноги был в полном минусе.

На следующий день у нас был запланирован большой переход с Pico Ruivo на Pico Arieiro. Все таксисты дружно отказались туда ехать и вообще, сказали, что дороги закрыты. Форсмажор в виде пожаров. Быстренько сообразили, куда же можно ещё податься, где не всё сгорело? Вот на Rabacal вроде, по словам таксистов (стоило нам это около 70 евро). Честно говоря, не собирались мы туда. Маршрут на 25 фонтанов тупиковый, народу — прорва. А подъехав к началу маршрута, выяснилось, что прорвы оказалось, больше, чем ожидали, вероятно, в связи всё с теми же пожарами. Достали карту и стали думать, как лучше составить свой маршрут, да ещё чтобы спуститься куда-то к автобусу. К пресловутым 25-ти фонтанам решили всё же не ходить, а свернуть по горной тропе с левады на Lago Vente. Но всё равно, километра два мы шли, наступая на пятки группе немцев, а вторая группа тоже немцев, наступала на пятки нам. Вот так вот идя гуськом, наконец-то добрались до спуска на озеро. Перепад высоты был колоссальный, спуск очень крутой, у озера нас всё-таки настигла одна молодая парочка. Сделав круг, мы вернулись к исходному месту, на всё часа три ушло, не меньше.

4

2

Теперь нам предстоял спуск к ближайшему населённому пункту, коим оказалась деревня с красивым названием Florencas. Мы проезжали её, возвращаясь из Порту Мониж. Когда через неё проходит тот самый автобус, на котором мы уже ехали, было высчитано примерно — в 17.30. Высчитали почти правильно — автобус приехал в 17.45. Спуск к деревне был совсем несложным, по просёлочной дороге, по ней точно ни один турист никогда не ходил (какой идиот пойдёт с Рабасала пешком?). Ничего примечательного в этих местах не было. Да и мы-то в этот день должны были идти от пика к пику. Кто же знал, что какому-то безумцу придёт в голову поджечь леса?

Настал предпоследний день нашего путешествия. Поскольку в сад Blandy мы не попали, решено было исправить ошибку. Был вторник, и сад гостеприимно открыл для нас свои ворота за 10 евро с человека. Надо сказать, что таких денег он не стоил. Это частные владения, похоже, уже изрядно обедневших хозяев, беря деньги с посетителей, пытающихся хоть как-то поправить свои финансовые трудности. Большая часть сада просто заброшена. А цветник с георгинами и розами, честное слово, у моей мамы на даче в деревне Сорокино гораздо красивее. Пройдя через примыкающее к саду поле для гольфа, мы спустились в Garajau, где на утёсе возвышается лицом к океану огромная статуя Христа, точная копия которой и является символом Рио де Жанейро. Во второй половине дня поехали в Фуншал, в гостиницу, собирать вещи.

5

Итак, последний день. Самолёт только в пять вечера, стало быть, время ещё есть. Оставили вещи у портье до 14.00 и — на Monte. Там остался без внимания ещё один сад — Императорский. Нас пустили туда за 6 евро с персоны. Мы были единственными посетителями. Гуляли долго, любовались панорамой, но вот время кончилось, на автобусе мы спустились в центр Фуншала, перекусили последний раз в Dolce Vita, поймали такси, заехали в гостиницу за вещами и — в аэропорт. Прощай, Мадейра!

Фотоальбомы к рассказу

Частные гиды
на Мадейре

Бронирование отелей
на Мадейре

Дата заезда
Изменить дату
Дата отъезда
Изменить дату
Кол-во человек
+
2
Поиск отелей на Booking.com. Мы не берем никаких комиссий и иных скрытых платежей.

Комментарии

Margaritka
1 марта 2013 г. 12:24
океан, горы, туман, радуга, водопады - уже только этого достаточно, чтобы опупеть и влюбиться в Мадейру!!!
1968alga
+1
1 марта 2013 г. 12:30
Мы едем летом на Азоры, на Сан Мигель. Там даже покруче, потому, как туристов меньше и природа подичее. Надеюсь, приеду - расскажу!
Margaritka
1 марта 2013 г. 13:31
с нетерпением будем ждать ваших репортажей и фото!!!
N_meleshkina
3 сентября 2013 г. 1:33
Оля, как всегда, прочитала на одном дыхании. Как вы полно описываете маршруты, прямо путеводитель. Очень ценно для таких же туристов, как и вы. А я вот все думаю, что не смогла бы намотать двести км за две недели. Не хватило бы сноровки и физической подготовки...
Войдите, чтобы оставить свой комментарий.