В планах на сегодня стояло: Кальви и поездка из него в заповедник. Но планы иногда меняются и получилось: Порто, неожиданная ночевка там, и поездка из него в заповедник Скандола, а бонусом — ущелье Каланки и очаровательный городок Пиано. А дополнительным бонусом — закат и рассвет на море, что может быть лучше?
А все из-за того, что муж наотрез отказался вставать и выезжать в шесть утра, заявив, что у него и так ощущение, что он на работе, а не в отпуске — возит меня с утра до вечера по выданному перечню мест и объектов. А Кальви далековато, и я понимала, что, судя по расписанию корабликов, в заповедник мы не успеем. Тогда и пришло решение выехать в заповедник из Порто, сам город принципиального значения не имел, главная цель была — скалы заповедника Скандола, а расположен Порто ближе, чем Кальви к Аяччо.
Дорога, как и в предыдущие дни, была прекрасной — серпантин в горах, с восхитительными видами и пышной растительностью, но остановились мы всего пару раз — торопились на кораблик. Их, судя по описаниям в интернете, было множество, но ходят они по расписанию. А заказать места он-лайн не получилось — такой опции не было.
К загонам с черными кабанами вдоль дороги мы за предыдущие дни уже привыкли, а вот к козам и коровам на дороге — не совсем, это главная опасность на серпантине с крутыми поворотами.
Первое, что выяснилось по прибытию, вызвало у меня шок, ровно на несколько секунд. Пока Сергей парковал машину на огромной городской площадке (что говорит о количестве туристов, с учетом, что сам городок Порто — совсем крошечный), я прошла вдоль столиков, предлагающих круизы по заповеднику. И тут выяснилось, что на сегодня нет ничего, совсем! Занято все! Шок прошел мгновенно, мне хватило 5 секунд на принятие решения, как оказалось — стопроцентно верного: мы остаемся здесь ночевать и едем в заповедник завтра.
Зашла в Букинг (надеюсь, на его возвращение на туристеровскую площадку) и забронировала апартаменты на одну ночь, и купила билеты на морскую прогулку на 9.00. утра завтрашнего дня. Чувствовала себя героем: мало того, что аппараты оказались прилично дешевле столичных, они еще и были гораздо лучше. И время на кораблик было выбрано правильное: утром еще не жарко, находиться 3,5 часа в море было гораздо комфортнее.
Помимо кучи стоек — столиков, продающих прогулки в заповедник, информацию можно получить в туристическом информационном бюро, расположенном прямо на набережной, о которую ударяются восхитительные волны (в очередной раз поняла, что море и волны я очень люблю отдельно от себя!).
А поскольку, оставить отзыв о жилье с Букинга теперь невозможно, вот фото апартаментов:
Сергей, подойдя ко мне, узнал о ночевке, поплелся со мной покупать зубные щетки и зарядное устройство для телефона. Заодно, попутно (женщина в магазине) — майки, штаны, кроссовки. Ну, не могла же я два дня в одном и том же ходить! (радостный, смеющийся смайлик). А так — корсиканские маечки на память.
В порядке поощрения покладистого супруга он был отпущен на свободу на пляж, представляющий собой галечный берег бухты за выступом массивной скалы.
Чтобы попасть туда надо пройти по узкой дорожке у подножия скалы, перейти деревянный мост через речку Порто и пройти через автостоянку под деревьями.
Пляж оказался вполне подходящим, хотя он каменистый и открытый, а море глубокое уже у самого берега. Правда, муж сказал, что меня бы там смыло, сильные волны, выход на берег только одним способом — ползком. Но я на купание и не претендовала, тем более, у меня были дела поважнее.
И одно из этих важных дел — подъем на квадратную генуэзскую башню, похожую на дымовую трубу, многократно запечатленную на фото, открытках и в интернете, которая, как раз, нависает над пляжем.
На нее стоило подняться, хотя бы ради захватывающего дух вида на волны, разбивающиеся у ее подножия, и на поросшие кустарником горы.
Каждый раз, стоя в подобных местах, при каждом ударе волны, приходит понимание, какие мы хрупкие песчинки в этом мире, и как надо радоваться каждой минуте жизни и беречь ее!
Между 1510 и 1620 годами было построено сто прибрежных башен. Эти военные сооружения образуют линию наблюдения и оборонительный пояс острова. Эта военно-строительная политика, проводимая Управлением ордена Святого Георгия с 1530-х годов, была продолжена Генуэзской Республикой во второй половине того же века. В то же время генуэзская администрация укрепляет или возводит более важные укрепления по всему острову, в том числе — в Порто.
Расскажу историю башен в истории (масло масляное) Корсики по картинкам, развешанным по главному залу. В слайд — шоу — на последних фото.
Начало 16 века ознаменовалось господством турок над Западным Средиземноморьем. Они прибывают на Корсику и по Лигурийским рекам в течении первого десятилетия века. После их захватов в Африке, власть берберов усиливается, и с этого периода начинается упадок острова. Разруха, грабежи, и мародерство не прекращаются. Мелкие прибрежные судоходные пути, побережье и внутренние районы подвергаются набегам. Защита становится необходимой для выживания.
И вот тут наступил «золотой век» башен. Круглые или квадратные, прибрежные башни корсиканского побережья относятся к генуэзскому периоду. Некоторые из них являются результатом частных или общественных, а не государственных инициатив. Башня Порто — государственная постройка, была возведена с помощью концессии, предоставленной генуэзской знатью местным лордам. Ее возвели на скальном основании, как и строили в большинстве случаев.
Башня выполняла три функции: помимо наблюдения, она являлась жилищем охранников, и складом для еды. Ее построили на трех (иногда, редко, строили на четырех) уровнях. В нижней части находились цистерна и кладовая, центральная часть представляла собой жилье для Торреджани (стражников), и верхняя часть, терраса, или платформа с механизмами, позволяющими обеспечить наблюдение.
Жизнь в башне была регламентирована, оговаривала строгие обязанности стражников, но они далеко не всегда соблюдались, по разным причинам. Скудное вознаграждение, замкнутость — все это не способствовало высокой мотивации службы. Карательные меры ужесточались: предательство каралось смертной казнью, простое немотивированное отсутствие каралось пятью годами работы на галерах. Стражникам было запрещено ловить рыбу, возделывать огород, рубить дрова без разрешения, и, о ужас! — ухаживать за девушками!
Инспекционные визиты проводились регулярно. Инспекторы, уполномоченные администрацией Генуи, проверяли состояние башен. Они составляли опись вооружения и контролировали охрану.
Способы оплаты варьировались в зависимости от того, зависит ли башня напрямую от Генуэзской республики или от деревенской общины. В 16 веке средняя зарплата торреджано составляла 11 лир, когда он был простым солдатом, а если он становился командиром, то получал 16 лир. Если командир становился Стражем Толеоне, он освобождался от налогов, получал разрешение ловить рыбу, и возделывать небольшой сад. Если башня, как эта, находилась недалеко от деревни, то охранники могли получать хлеб, сыр, или овощи от жителей.
В башне содержалась простая мебель — скамейка, стол, масляная лампа для освещения, редкая утварь. Главное в башне: оружие. (на картинке: 1 — мушкет, 2 — вилка, 3 — мушкетон, 4 — фошар, 5 — корсек).
Вопреки стереотипу, башни были слабо вооружены. Некоторые, самые обеспеченные оружием, были снабжены одним или двумя артиллерийскими орудиями малого калибра, как эта башня. Но чаще всего, торреджани имели легкое огнестрельное оружие — мушкеты, аркебузы, реже — мушкетон, и холодное оружие — пики, корсеки и фашары. При нападении сильного отряда защититься было практически невозможно, нападение часто заканчивалось личным единоборством. Таким образом, важнейшим становилось предупреждение жителей соседних деревень о нападении. Зажигание костров в определенное время, звук рога — часть обязанностей торреджано.
В дополнение к своей миссии солдата и сторожа, смотритель башни должен проводить проверки состояния лодок, встающих на якорь. Также он являлся налоговым инспектором на службе Республики, собирал якорные сборы, налоги с отгрузок масла, соли и других товаров.
На корсиканском побережье с начала 16 века господствовали варвары. Кап Корс был разорен, почти сотня кораблей захвачена турками — от галер до просты лодок. Пощадили лишь несколько рыбацких лодок, чтобы была возможность прокормиться женщинам, мужчины были перебиты или угнаны в рабство. И только удачная экспедиция Джанеттино Дориа в 1540 году снизят количество набегов. За время так называемой «Вечной войны» турецкое пиратство творило бесчинства в Порту.
Мужчины и часть женщин были проданы в рабство на рынках рабов в Алжире, с 1539 по 1545 годы — более тысячи человек. Мужчин брали на тяжелые работы, а женщины становились служанками или пополняли гаремы. Чаще всего пленников заставляли менять религию, особенно детей. Наряду с этой прибыльной торговлей развивалась и другая деятельность: выкуп заложников. Эти операции обогащали переговорщиков, некоторые корсиканцы сколотили целое состояние.
Один из самых известных защитников башни, правда, прослуживший на ней не долго — Сампьеро Корсо, который родился в 1498 году в Бастелике, и погиб в 1567 году с оружием в руках. Он был крестьянского происхождения, его прозвали храбрейшим из корсиканцев, из-за его исключительной храбрости в бою. С 1515 года с войсками Иоана Медичи он путешествовал по полям сражений Европы, став телохранителем Ипполита Медичи, а затем кардинала дю Белле. В 1536 году он поступил на службу к Франциску Первому, французскому королю. Сампьеро был противником Генуэзской Республики. Для многих корсиканцев он был героем, сражавшимся с генуэзскими угнетателями. В 1553 году он воевал на галерах французского короля Генриха Второго, у берегов Корсики, в союзниках у Сулеймана Великолепного. Когда Генуя вновь захватывает Корсику, Сампьеро был схвачен, но не выпустил оружия из рук до последнего мгновения жизни.
Главной защитницей Сампьеро Корса была знакомая нам по романам Дюма Екатерина Медичи, флорентийская королева Франции, жена Генриха Второго. В 1559 году Като-Камбрезский договор, подписанный королем Франции и Филиппом Вторым, положил конец более чем пятидесятилетней войне между Австрией и Францией. По этому поводу Генрих Второй отказался от всех претензий на Италию. Регент с 1560 года, Екатерина Медичи продолжала поддерживать Сампьеро, этого верного солдата короля Франции, в его борьбе против Республики. Екатерина выступила в защиту любимца перед Серениссимой и потребовала денежного возмещения за меры, предпринятые против него. Она сослалась на пункт в договоре, предусматривающий отказ от любых санкций против мужчин, которые сражались под властью Франции.
В свою очередь, для Генуэзской Республики, в ее завоеваних Корсики, важнейшим человеком был принц Мельфи, Андреа Дориа. Он родился 30.11.1466 года, происходил из старинной и могущественной дворянской генуэзской семьи. Ключевая фигура в союзах и конфликтах этого века, он стоял у истоков сближения Генуи и Испании. Когда Республике пришлось улаживать серьезные внутренние конфликты, в 1528 году, он заручился поддержкой и покровительством могущественной тогда Испании, врага Франции. Вновь к нему обратились в 1553 году, во время войны с Францией. Ему было 87 лет, когда Генуя назначила его генерал-капитаном сухопутных и военно-морских сил. Он организовал отвоевание Корсики.
Нельзя не упомянуть о еще одном бесспорном «герое» тех лет и того региона. Великий Барбаросса, хозяин Алжира в начале 16 века. В 1518 году он стал союзником Османской Империи, перейдя под сюзеренитет Сулеймана Великолепного. Этот союз с огромными ставками позволил берберийцам бросить вызов великим державам за их господство над этой частью Средиземноморья. Барбаросса сражался с испанцами, обосновавшимися в Северной Африке. В 1533 году он дослужился до звания гросс-адмирала османского флота «беглиербея». В 1534 году Карл Пятый нанес ему сокрушительное поражение, что не помешало ему воссоздать в Алжире могущественное берберийское государство. Совершенно безрассудный, он окружал себя такими же раисами. Под его правлением Алжир стал крупнейшим невольничьим рынком. Именно оттуда отправлялись берберийские экспедиции по Средиземному морю к побережью Сицилии, Прованса, Корсики и Италии. В 1540 году самый известный лейтенант Барбароссы, Драгут, после очередного грабежа, был схвачен Джанеттино Дориа, племянником Андреа Дориа.
Вернемся к Корсике. В 1511 году, на заре этого тяжелейшего для острова века, умер последний великий представитель феодализма на Корсике Ринуччо делла Рокка. Корсиканское общество в этот период своей истории значительно изменилось. Европа находилась в постоянных затяжных конфликтах. Если ставки в этих войнах выходили за рамки жителей Корсики, они страдали от катастрафических последствий, одним из примеров которых являются вышеописанные берберийские набеги. В результате этих потрясений её Светлость, Республика Генуя, навязала свою волю и заселила прибрежные районы Корсики. Она продолжала аграрную политику колонизации, заставив хозяина каждого надела земли высадить виноградные лозы, по четыре дерева, в том числе — по одному каштану. (Может, все не так плохо?).
Отвоевание равнин и береговой линии острова сопровождается не только развитием сельского хозяйства, но и созданием небольших военно-морских сил, с целью развития морской торговли, морских перевозок, каботажа, и рядов видов деятельности, связанных с морем, таких, как рыболовство. Начинается добыча кораллов. Коралловые рабочие из Лигурии вносят свой вклад в финансировании строительства и поддержания башен, в том числе — в Порто. Право на собирание кораллов иногда связано с аграрными концессиями. Коралловый промысел являлся очень важным, принося существенный доход Генуэзской Республике. Эта деятельность строго контролировалась, дилеры платили налог Серениссиме и отдавали ей одну шестую собранного коралла.
В 17 веке, когда башня служила арсеналом, ее повредил взрыв. После этого, она была восстановлена и служила местом для дислокации солдат и полиции, гоняющихся за нарушителями закона в маки. Маки — это почти непроходимая чаща, состоящая из хаотичного смешения вечнозеленых дубов, земляничных деревьев, крушины, мастиковых деревьев, кустов вереска, лавра, тимьяна, миртов и самшитов, скальных роз, розмарина, ежевики, лаванды и папоротника. Они переплетались с жимолостью, клематисом и сарсапарелью, что делало поимку преступников, прячущихся в маки, почти безнадежным делом.
В наше время башня стала достопримечательностью Порто.
На башне выяснилось, что неподалеку, на скале, есть еще и музей. Ну правильно, не зря же берут деньги за вход. Я побрела на его поиски. Идя по указателям к музею, я, конечно, к нему вышла, это было нечто в скале, спрятанное в зарослях маки, а вот найти в нем вход оказалось совсем не простым делом. Так и хотелось сказать: «Избушка, избушка, повернись к лесу морю задом, ко мне передом». А учитывая, что я там была одна-одинешенька, то было не совсем комфортно. Но вот сбоку, за кустами, которые надо было раздвинуть, оказалась дверца, в которую можно было пролезть — это и был музей.
Музейчик оказался крошечным, и не совсем понятным. Вернее, понятно, что там, не совсем понятно — почему? Подробный рассказ про библейские шиповник и вереск, с описаниями ремесел, в которых их используют. В Порто выкорчевывание пней и изготовление из них трубок считалось прибыльным ремеслом до середины 20 века. В 1978 году регистрация в Торговом Реестре стала обязательной, примерно 860 человек получали доход от промышленной переработки корней и заготовок трубок для курения. Чтобы избежать дикого выкорчевывания вереска, который в изобилии растет в этой местности, Национальное Управление водных и лесных ресурсов выделило специальные участки.
Также подробно рассказано о карточной игре Скопа. Это традиционная карточная игра 17 века, в которую играли от 2 до 4 игроков одновременно, разделенных на две команды, желательно по 2 игрока в каждой. В колоде использовалось 52 карты. Цель игры — набрать как можно больше очков, подбирая карты, разложенные на специальном карточном столе. Я попробовала вникнуть в правила, но моего терпения не хватило, не буду в нее играть.
После того, как мы оба получили желаемое, я — башню с музеем, муж — пляж с морем, отправились заселяться в апартаменты. Удивило, что власти региона отключили по всей местности вай фай и телевидение — для экономии денег, которые были отданы пострадавшим от урагана, прошедшего несколько дней назад, накануне нашего приезда (в первой части, про Аяччо, писала об этом). Рассказал нам об этом полицейский, который обрадовался, услышав нашу русскую речь — у него жена украинка, и он нашел наши уши, блеснув знаниями русского языка. Кстати, он однажды ездил в Уфу, о чем подробно нам поведал, узнав, что мы из Сибири (по мнению многих европейцев, все, что за Уралом — это рядом).
Выйдя на послесиестовую прогулку, мы поняли, что все туристы острова, которые не в Бонифачо, находятся именно здесь! Вся жизнь города сосредоточена вокруг небольшой пристани для яхт, расположенной в конце проспекта. Я давно не испытывала такое ощущение морского отдыха, как последние два дня.
Я уже несколько раз писала про сумасшедшие цены в корсиканских ресторанах, Порто — совсем не исключение. Но, так не хочется кусочничать посреди набережной, в редкие минуты расслабленного отдыха (а я не отдыхала летом 11 лет, если не считать коротких вылазок ковидного 2020 года), что, плюнули на все цены и пошли обедать. Единственный раз — неудачно: дорого и не вкусно (на мой взгляд). Отзыв о ресторане здесь: https://www.tourister.ru/world/europe/france/city/porto_ota/cafe/44103/responses/11970 . А потом еще «заполировали» мороженым, к счастью вкусным, вполне итальянским.
И одной из главных наград за решение остаться в Порто ночевать, стал закат. Да, не полыхающий, да и вышла я поздновато. Но, я успела увидеть, как небо из светло серо-голубого стало насыщенно-синим! И озаренным розовым, садящимся за море солнцем.
А повосторгавшись ночным морем и садящимся солнцем, мы еще и по городку прогулялись. А все то, что мы видели днем, выглядело ночью совершенно по-другому! Торжественно и нарядно.
На следующее утро нас ожидали самые яркие впечатления от недельной поездки на Корсику. Продолжение следует и спасибо за внимание.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
