Воскресенье в Реджо-нель-Эмилья стало чем-то вроде эмоционального тайм-аута перед Равенной, которой я немного побаивалась. Главное достояние Равенны — уникальные мозаики, полностью или частично сохранившиеся в церквях раннехристианского периода пятого-шестого столетий. А с мозаиками у меня отношения сложные, не всегда они душу мою трогают. То есть, конечно, не впечатлить, к примеру, огромные мозаичные «полотна» Собора в сицилийском Монреале, не могут, но в моем случае, это, скорее, впечатления на уровне разума, а не чувств. Грандиозно — да, великолепно — да, а «мурашек» не ощущаю… Так что затея с Равенной была несколько рискованной, вдруг бы и там не сложилось?.. Правда, судя по фото, мозаики Равенны совсем не похожи на виденные ранее — надеялась, что уж тут-то проникнусь…
Из Болоньи до Равенны можно доехать поездом, причем есть и такие, которые преодолевают весь путь всего за час, вместо полутора. Конечно, именно один из них я и выбрала, и уже без десяти десять солнечным (наконец-то!) утром понедельника вышла на привокзальную площадь города.
Планировать свое перемещение по Равенне легко: иди себе от одной церкви из списочка must visit к другой. Главное первую из них отыскать, но это не проблема: находится Basilica di Sant’Apollinare Nuovo недалеко от ж-д станции — вперед по viale Farini и налево на via Roma.
А прежде всего видишь стоящую в сквере напротив вокзала одну из самых древних (начало 5-го века) равеннских церквей, посвящённую Иоанну Евангелисту. Там же, в сквере, некий «анонс» грядущего — разноцветный мозаичный столбик «в шапочке», творение современное, но симпатичное.
Церковь краснокирпичная, как, впрочем, и многие здесь. В топ-перечень местных must see она не включена, но внешне, пожалуй, красивее прочих. Окружена Сан-Джованни кирпичной же стеной, а вход в нее предваряет небольшой ухоженный садик. Упоминаний об ее внутреннем убранстве мне нигде не встречалось, самой посмотреть не удалось — закрыто было.
К счастью, все мозаичные шедевры Равенны можно увидеть КАЖДЫЙ день, кроме 1-го января и 25-го декабря с 9 до 19 с марта по октябрь и с 10 до 17 с ноября по февраль. Еще удобно то, что для посещения пяти самых-самых «объектов» в первом из них покупается единый билет, вместе с которым получаешь карту исторического центра города.
Мне кажется, очень удачно, что ближе всего к вокзалу находится базилика Святого Аполлинария.
Люблю, когда впечатления идут по нарастающей. А интерьер и мозаики этой базилики наиболее близки к уже знакомым, традиционным. Да, к тому же, сохранились они в Сант-Аполлинаре лишь в нефе, в апсиде — обычное барокко.
И все же уже здесь видишь и отличия: не так много золота, персонажи процессий из святых, направляющихся ко Христу и к Богородице с Младенцем (мученики-мужчины справа, жены и девы слева), имеют отнюдь не усредненно канонические, а вполне реальные лица.
Но самые заметные персонажи всего действа, конечно же, волхвы! Бесподобная эта троица является одним из символов Равенны. Интересно, что в раннем христианстве существовали разные версии того, сколько же именно волхвов пришли поклониться родившемуся Иисусу. Лишь со временем количество их сократилось до трех, а примерно в 700-м году волхвы получили имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Причем, Бальтазар стал считаться молодым мавром из Африки, Мельхиор — зрелым европейцем, а Каспар — стариком с Востока. По всему судя, устоялась традиция не сразу, т. к. в базилике Святого Аполлинария Бальтазар предстает мавром в расцвете сил, а Мельхиор — юношей европейского типа.
Как же хорошо, что собралась я в Равенну в понедельник! Народу — ни-ко-го… Максимум человек десять одновременно! Просто-таки VIP условия)))
Дальше путь мой лежал к базилике Святого Франциска. Заинтересовало описание ее крипты, пол которой постоянно покрыт водой, отчего тут же возникла ассоциация с Цистерной-базиликой в Стамбуле. И даже рыбки были обещаны. Причем цветные, а не белые страшилки, как в Цистерне.
Самое забавное, что крипту я не сразу отыскала, несколько раз обошла по кругу церковь, не догадываясь заглянуть в небольшой темный кирпичный проем. Вход в базилику свободный и бесплатный, а вот чтобы увидеть фрагменты мозаичного пола под водой и декоративных рыбок, нужно бросить монетку в агрегат — да будет свет! Горит он неожиданно долго, спокойно успеваешь все рассмотреть и пофоткать.
Равенна, между прочим, задолго до Венеции, была городом каналов и морским портом. Теперь-то море отступило на много километров, но уровень грунтовых вод здесь и сейчас весьма высок, подтопленная крипта базилики Сан-Франческо — тому свидетельство. А кроме того, тут на газонах даже в самую жару ярко зеленеет травка. Она и в ноябре зеленела вовсю, безо всяких признаков увядания.
Как известно, в Равенне провел последние годы жизни отовсюду гонимый Данте. Именно в базилике Святого Франциска прошло когда-то его отпевание. Рядом находится и мавзолей поэта. О чем мне поведал очередной непонятно откуда возникший дедушка. Данте — это не для моих примитивных мозгов, «Божественную комедию» мне не одолеть никогда в жизни, потому цели «посетить и поклониться» у меня не было. Наверное, отсутствие энтузиазма явно читалось на моей физиономии, отчего дед, подозрительно на меня глянув, спросил: «Ты итальянка?», и получив отрицательный ответ, вплеснул руками, мигом утратил интерес и, слава тебе господи, удалился. Но мавзолей-то мне напророчил! Сама не знаю, как очутилась на улочке ведущей к нему… Ну, уж коли так вышло, подошла, посмотрела…Кстати, над табличкой с названием улицы, есть там и еще одна с надписью «зона тишины». Вот с каким уважением итальянцы относятся к своему великому поэту…
От Сан-Франческо иду к комплексу, включающему в себя кафедральный собор и баптистерий Неона (он же баптистерий православных). Но прежде — в находящийся рядом сад…
Мыслимо ли устоять перед названием «Сад забытых трав»?.. РомантИк! Стремилась я туда всей душой, начитавшись, что это ни много — ни мало, а самый красивый сад Равенны. Да еще с ограниченными часами посещения: до 12–30 надо было успеть, т. к. потом закроется до 16–00 (ну вот в саду с какого перепуга сиеста?!) Для справки: закрыто совсем по воскресеньям и четвергам.
Входная арка выглядела симпатично, в глубине ее виднелись деревья в осеннем золоте.
Радостно вхожу внутрь… Нууу, я, конечно, умею видеть красивое, даже там, где это красивое надо поискать. Но авторы восторженных рассказов об этом саде меня определенно в этом умении превзошли… Giardino Rasponi o delle Erbe Dimenticate являл собой нечто порядком заброшенное. Убитый фонтанчик в центре, какие-то хилые травки на клумбах-грядках (с табличками, правда). Я честно старалась обнаружить обещанные чудеса и медитативную благодать… И таки кое-что нашла: хурму, например, усыпанную яркими плодами; треснувший от спелости гранат (жалко высоко очень))):
и — а вот это и правда здорово — гинкго билоба!
Дерево это очень уважаю, свойства его целебные на себе опробованы. К тому же знаю, что гинкго чрезвычайно живучи, способны вынести даже высокие дозы радиации. Листья его необычной формы и осенью очень красивы.
Жаль, полюбоваться толком не дали … комары! Тихий ужас, а не комары! Причем, «тихий» буквально: они совсем не жужжали. Зато кусались хором и со страшной силой! Пришлось бодрым аллюром выметаться из садика, и на ближайшей скамейке приводить себя в порядок, оттирая следы нападения… Эти гады явно были давно некормленые…
Все, никаких садов больше, иду к следующим мозаикам! Странно, но сейчас даже и не помню, пошла я прежде в музей при Дуомо или в баптистерий. Просто потому, что музей этот совершено в моей голове не отложился. Вполне вероятно, что и капеллу Святого Андрея, вход в которую как раз через залы музея, из-за этого не оценила.
А вот баптистерий это да… Начиная с роскошной клумбы хризантем с ободком из лаванды перед ним… Неподалеку необычная композиция «Бегство святого семейства в Египет», современная, но к счастью, вполне реалистичная.
Внутри — аххх… И как же хорошо, что есть тут стульчики, падаешь на них и погружаешься в созерцание… Конечно, самое невероятное здесь купол со сценой крещения Иисуса. Детали хрестоматийного сюжета необычны: Христос полностью обнажен, а справа от него, с полотенцем, персонаж уж и вовсе не библейский — бог реки Иордан.
Вокруг главного действа — хоровод апостолов. Все они наделены индивидуальными чертами лица; одежды из белых, золотых и голубых тканей красиво задрапированы, на ногах — изящные сандалии; в руках у каждого венцы славы с драгоценными камнями. В следующем «кольце» идет галерея из попеременно сменяющих друг друга Престолов уготованных (символ грядущего Второго пришествия), с помещенными на них каноническими Евангелиями, и тронов.
Всего — восемь композиций. Число восемь в христианской символике — знак возрождения и вечной жизни, собственно потому и баптистерии нередко имеют восьмиугольную форму.
Нижний ярус мозаик тоже невероятно красив: изумительно смотрятся изящно изогнутые золотые веточки райских растений на темно-синем фоне. Купель, разумеется, тоже присутствует — восьмигранная из греческого мрамора (снова сакральная восьмерка). Еще одна крестильная чаша, малая, интересна тем, что постаментом для неё служит перевёрнутая капитель античной колонны.
Вынырнув из полумрака баптистерия в солнечный ноябрьский день, решила, что надо бы сделать перерыв в высоком искусстве, тем более, что к базилике Сан-Витале и мавзолею Галлы Плачидии — следующим пунктам «билетного маршрута» — так и так пришлось бы прогуляться, они находятся на некотором отдалении.
Не раз приходилось читать, что кроме древних церквей с мозаиками в Равенне смотреть нечего. Я бы поспорила! Разве неинтересно обнаружить, например, еще одну падающую башню? К тому же столь почтенного возраста — Torre Comunale возвели аж в 11-м веке!
Да и на главную площадь города — Пьяцца дель Пополо — заглянуть стоит. Сейчас сложно представить, но когда-то была она обустроена на берегу канала, и две гранитные колонны, за которыми теперь здание Ратуши, красовались — на манер знаменитых венецианских с Сан-Марко — почти у воды. Собственно, ничего удивительного, венецианцы владели Равенной почти семьдесят лет, вот и построили площадь «по типовому проекту»)). Даже и лев Святого Марка был раньше на одной из колонн, но после того, как папская армия выбила венецианцев из Равенны, лев бы заменен на статую Св. Виталия.
Ну, и, конечно, я всегда отмечаю «детальки», а этого в Равенне тоже предостаточно. В том числе и с местным колоритом: и таблички с названиями улиц выполнены в технике мозаики, и скамьи ею декорированы.
Вот как мимо подобной прелести пройти?
Фонариками Равенна тоже радует:
Коронованная птичка, «густонаселенная» дверная ручка и пышная «вывеска» рынка:
А еще меня очень заинтересовали попадающиеся время от времени на стенах домов мозаичные изображения цветов с надписью «Ravenna. Citta amica delle donne». В буквальном переводе на русский звучит коряво: «город-подруга женщин». Наверное, более литературно звучало бы «город, дружественный к женщинам», но «подругу» жаль терять. Исходя из смысла этих табличек, особенно. Возникли эти мини-панно по инициативе организации Linea Rosa, основанной в Равенне в 1991-м году, для защиты и поддержки работающих женщин. Linea Rosa заключены с городским советом несколько соглашений, согласно которым Равенна будет стремиться к тому, чтобы стать городом, в котором женщины ограждены от любых видов дискриминации и насилия. В 2013-м совместно с ассоциацией мастеров мозаики был начат проект «I FIORI DI RAVENNA».
Таблички с изображением цветка и слоганом получают организации, присоединившиеся к соглашениям. Также при помощи этих цветочных композиций из мозаики город выражает признательность всем женщинам, посетившим Равенну. Ну не приятно ли?! Не зря меня так и тянуло к этим табличкам! Хотя все подробности о них выяснила уже после, поприставав к поисковикам Сети. Радовалась каждому обнаруженному цветочку!
С удовольствием шагая по улицам города, на которых «смотреть нечего», незаметно добралась до базилики Сан-Витале… Вот сказал бы мне кто-то до поездки, что я на надолго утону в МОЗАИКАХ в жизни бы не поверила! И однако же…
Конечно, и весь объем центральной ротонды базилики впечатляет: восемь опор поддерживают купол диаметром 16 метров. (Между прочим, спустя почти тысячелетие после строительства Сан-Витале Филиппо Брунеллески специально изучал конструкцию ее купола при разработке проекта купола флорентийской Санта-Мария-дель-Фьоре). Что примечательно, снаружи базилика кажется какой-то приземленной, а внутри вдруг неожиданно просторно-воздушно.
И декор богатый: колонны-арки-полуарки-цветной мрамор. Но мне кажется, большинство посетителей лишь беглый взгляд бросают на всё это, устремившись всей душой к главному чуду Сан-Витале… Как же мне повезло очутиться в Равенне в солнечный день: все пространство базилики было буквально пронизано светом! Мозаики сияли ярчайшими красками! Здесь в полной мере осознаешь, что равеннские мозаики это совершенно особенный мир. Детски-радостный!
И так тщательно проработаны мельчайшие детали! Уж если императрица (Феодора) — то в роскошном головном уборе, и в плаще с вышивкой (поклонение волхвов изображено), если дамы из ее свиты — то в туалетах из богатых тканей. Все в разных! Красота и вокруг процессии: великолепные драпировки, фонтанчик… ИНТЕРЕСНО рассматривать! Даже почти не замечаешь боли в шее)))
В сюжетах огромной арки всё устремлено через райские сады (роскошные цветы-плоды, яркие птицы) в Небеса, к Божественному Агнцу в центре свода, которого с четырех сторон поддерживают ангелы. Почему-то мотив этот был позднее запрещен Трулльским собором, так что, должно быть, не так много их сохранилось, а жаль! Мне, кстати, сразу же вспомнился Лев-Аслан из «Хроник Нарнии»…
И Иисус здесь другой… Не суровый аскет, и не Пантократор, а безбородый юноша с темными кудрями. Где-то прочитала, что в мозаиках Равенны мы видим христианство, которое было утрачено в средние века, когда радостное ожидание скорого пришествия Спасителя сменилось непрестанным покаянием, самобичеванием, умерщвлением плоти…
В нескольких десятках метров от Сан-Витале, под сенью мощных пиний стоит совершенно неприметное с виду приземистое сооружение — мавзолей Галлы Плачидии. Была она дочерью римского императора Феодосия Великого, в жизни ее чего только не случалось, впору сериал снимать. Вики переписывать не буду, почитать — стоит.
Мавзолеем этот вросший в землю «домик» назван ошибочно. Саркофаги там действительно есть, но к Галле они никакого отношения не имеют. Да и не суть! Что за дело до каких-то там «мраморных ящиков» (мне кажется, я их не видела вовсе), когда с порога погружаешься в волшебный мир старейших в Равенне мозаик (датируются периодом с 425 до 450 года)… Вход в мавзолей преграждает плотная завеса, войдя, оказываешься в полумраке и поначалу мало что видишь. Сквозь крохотные оконца, прикрытые пластинами алебастра, струится мягкий золотистый свет, и постепенно из темноты возникают темно-синие с золотом своды, диковинные птицы и растения райского сада…
Все кажется таинственным и нереальным… Каноны христианства и тут отличаются от привычных — апостолы одеты в роскошные тоги и сандалии, в римских сандалиях и Иисус. И снова он юн, безбород, и вполне безмятежен в окружении многочисленных овечек, преданно смотрящих на пастыря.
Удивительно, но и суровый сюжет с изображением Св. Лаврентия, идущего на сожжение, жутким не выглядит. Может быть потому, что на лице Святого никакого страха, и даже кажется, что он буквально бежит к огню, ничуть его не боясь.
Хотя на птичек и оленей смотреть приятнее, конечно же…
В небольшом саду возле мавзолея — тишина и никого… Даже сначала не поняла, для чего протянуты цепочки, вдоль дорожек. Потом дошло: наверное, чаще всего тут куда оживленнее, цепочками очередь регулируют. Повезло!.. Избави боже в таких местах в толпе толкаться…
Опавшие листья платанов на зеленой траве газона, «вазы» с разноцветными хризантемами, мягкое ноябрьское солнце…
