Картахена — испанская колониальная жемчужина

На протяжении своей почти 300-летней колониальной истории (1533 — 1821 гг.) Картахена была важным центром испанской власти в Южной Америке. Отсюда в Испанию отправляли золото и серебро, сюда в большом количестве завозили рабов, здесь же находился региональный центр инквизиции. Учитывая стратегическое расположение Картахены, она все время была объектом нападений со стороны англичан и французов, а также аффилированных с ними пиратов. Несмотря на это, город прекрасно сохранился и является великолепным образцом колониальной испанской архитектуры, а его старинная часть признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Почти сразу после основания Картахена стала важным портом, из которого награбленные местные богатства отправлялись в Испанию, так же как и добываемое неподалёку серебро. Это сразу привлекло в городу внимание карибских пиратов, которые на протяжении 16-го века неоднократно атаковали и разоряли его. Больше всех отличился известный английский пират Френсис Дрейк, захвативший Картахену в 1586 году и получивший от её обитателей огромный выкуп. Все эти беды подвигли испанские власти на возведение стен и укреплений вокруг города, строительство которых началось вскоре после набега Дрейка и продолжалось более двухсот лет, вплоть до 1796 года.

По иронии истории, через 25 лет после окончания строительства стен испанская власть в регионе закончилась. Более того, в 1815 году испанцам самим пришлось в течение четырёх месяцев осаждать построенные ими же стены Картахены, жители которой к тому времени провозгласили независимость от метрополии. Испанцы сумели в конце концов взять город, который Симон Боливар назвал «героическим» (La Heroica) за мужественное сопротивление. Продержалась испанцы, однако, недолго — в 1821 году повстанцы уже окончательно изгнали их из Картахены. Именно после этого, лишившись финансирования из Мадрида и утратив свою роль ключевого порта, город пришел в полный упадок. Это-то и помогло ему сохраниться: никто в нём ничего не строил и, соответственно, не разрушал.

Стены

Стены (Las Murallas) протяженностью 11 км (фото 1–9) окружают исторический центр города (см. карту 2) и прекрасно сохранились, за исключением небольшого участка, разобранного в середине 20-го века (он обозначен на карте красным пунктиром). Существующие в настоящее время стены были построены в течение 17-18-го веков, причем наиболее мощными они были сооружены со стороны моря, где риск пиратских атак был наибольшим. Для повышения обороноспособности со стороны моря эта линия стен была также усилена тремя бастионами, на которых установили артиллерийские батареи. Прогулка по широким стенам вдоль моря является одним из наиболее популярных развлечений в Картахене, особенно если сочетать её с заходом в бары и кафе, расположенные сейчас в бастионах.

Жители Картахены называют свой город «El Corralito de Piedra» (каменный загончик, от исп. corral — загон для скота) и очень им гордятся. ЮНЕСКО к ним прислушалась и в 1984 г. присвоила стенам Картахены и находящемуся внутри них старому городу статус Всемирного наследия в силу их исторической значимости и прекрасной сохранности. Район Гетсемани (Getsemani) также относится к колониальному периоду и когда-то был отделен от старого города каналом. В этом районе селилась «плебейская» часть населения колониальной Картахены.

Старый город

Вход в старый город (по-испански ciudad amurallado, или «город внутри стен») находится рядом с Часовой башней (Torre del Reloj, на карте 2 обозначена буквой, А). Она (фото 10) была построена в 19-м веке, но «поделилась» своим названием с более старыми городскими воротами. Когда-то перед этими воротами был наполненный водой ров с перекидным мостом, но до наших дней это не сохранилось.

Сразу за воротами расположена площадь (фото 11–14) под названием «Площадь повозок» (Plaza de los Coches, типа «парковка»), ранее носившая название «рыночная», а ещё раньше — «рабская», поскольку здесь находился невольничий рынок. На площади находится памятник основателю города Педро де Эредиа (фото 11–12), а также любопытная аркада (фото 14), протянувшаяся вдоль всей площади, и называемая «Порталом сладостей» (El Portal de los Dulces). Здесь продаются местные конфеты и прочие сладости, часто сделанные из кокоса и тамаринда.

Недалеко от главных городских ворот находится самая большая и старая городская площадь — «Таможенная» (Plaza de la Aduana, на карте 2 обозначена буквой В). Эта площадь (фото 15–17) в колониальные времена использовалась для парадов, и здесь же располагались все административные здания, включая таможню. На площади стоит памятник Колумбу (фото 16–17).

Буквально впритык к Таможенной площади находится площадь Сан Педро (Plaza de San Pedro), одна из самых красивых в городе (фото 18–19). На карте 2 она обозначена буквой C. Названа она не в честь апостола Петра, а в честь священника-гуманиста Педро Клавера (см. справочную вставку), пытавшегося облегчить тяжелую участь чёрных рабов, привозимых из Африки в испанские колонии для работы на рудниках. На этой же площади в 18-м веке был построена величественная церковь, посвященная Педро Клаверу (фото 20).

Справочно: Педро Клавер

Педро Клавер родился в 1580 году в зажиточной каталонской семье недалеко от Барселоны. После окончания Барселонского университета он вступает в орден иезуитов и решает посвятить свою жизнь служению богу. В 1610 году он прибыл в Картахену и в течение 6 лет продолжал своё образование, после чего получил сан священника. В то время Картахена была крупным центром работорговли, рабы завозились из Африки в количестве порядка 10 тыс. человек ежегодно для работы на золотых и серебряных рудниках, поскольку местное население считалось для этого слабосильным. Условия перевозки рабов и содержания их в Америке были ужасающими, порядка трети невольников умирало во время трансатлантического плавания.

Педро Клавер посвятил свою жизнь облегчению участи этих несчастных. Он встречал в порту невольничьи суда и с помощью переводчиков пытался утешить и успокоить вновь привезенных рабов, по мере возможности снабдить их водой, пищей и лекарствами, дать необходимые для новой жизни наставления. Именно в таком качестве он запечатлён на памятнике, установленном на площади Сан Педро (фото 21 выше). Его главной стратегией было крещение вновь прибывших, в надежде на то, что с рабами-христианами их хозяева будут обходиться более гуманно. Считается, что за 40 лет своей миссионерской деятельности он обратил в христианство около 300 тысяч чёрных рабов. В сезон, когда по погодным условиям корабли не приплывали, Педро Клавер посещал близлежащие рудники и плантации, утешая рабов и пытаясь улучшить условия их содержания. За свою деятельность он заслужил большое уважение среди местного населения и был назван «картахенским апостолом». Когда он умер после долгой болезни в 1654 году, его личные вещи разобрали на реликвии, а сам он был торжественно захоронен в монастырской церкви (фото 22а-22б). В 1888 году он был канонизирован Папой Львом XIII и получил статус святого — покровителя миссионеров в чёрной Африке.

К церкви Сан Педро примыкает 3-х этажный бывший монастырь иезуитов, построенный в начале 17-го века. Именно здесь жил и работал Педро Клавер. Сейчас здесь музей и можно посмотреть на его скромную комнату (фото 23).

В центре старого города (точка D на карте 3) находится сразу несколько интересных объектов, самый знаменитый из которых — бывшая штаб-квартира («Дворец») инквизиции (Palacio de la Inqusicion, фото 24–25). Испанская инквизиция была создана в 1478 году, вскоре после успешного окончания Реконкисты. «Чистота католической веры» всегда была для испанской короны вопросом не только религиозным, но и политическим (аналогично тому, как КПСС боролась за нашу «приверженность» принципам марксизма-ленинизма и идеалам коммунизма:-). Не удивительно поэтому, что «чистота веры» тщательно оберегалась не только в метрополии, но в колониях Нового Света, где были созданы три центра инквизиции: в Мехико, Лиме и Картахене. В частности, картахенский филиал инквизиции был организован в 1610 году и включал в зону своей ответственности нынешние территории Колумбии, Эквадора, Панамы, Пуэрто Рико и Венесуэлы. Он просуществовал 211 лет вплоть до 1821 года, т. е. до окончания испанской власти в Америке. Расположение регионального центра инквизиции именно в Картахене определялось статусом этого города как важнейшего порта, куда прибывало, с точки зрения испанских властей, много людей с потенциально неправильными религиозными взглядами и сомнительными моральными качествами. А раз так, за «чистоту веры» надо было бороться именно здесь.

Здание инквизиции на фото 24–25 было построено в колониальном стиле к концу 1776 года. В его наружном облике выделяются две интересные детали: (1) окошко для «жалоб» (Ventana de la Denuncia, фото 25–26), куда можно было анонимно бросить донос на любого человека, по которому инквизиция начинала расследование; (2) великолепный барочный портал с каменной резьбой над главным входом (фото 27). Внутри Дворца инквизиции находится симпатичное патио (фото 28).

Одним из направлений деятельности инквизиции было изъятие и уничтожение (путем сжигания на костре) запрещенной литературы. Первый список такой литературы был составлен в 1551 году. Владельцев книг из запретного списка отправляли под трибунал инквизиции. Вот что было запрещено (фото 29): «Критика чистого разума» Канта, «Мадам Бовари» Флобера, «Социальный контракт» Руссо, «Собор Парижской богоматери» Гюго, «Красное и чёрное» Стендаля. Перечень наверняка не исчерпывающий. Списки запрещенной литературы нам хорошо знакомы из недавнего прошлого, однако на испанском фоне советские запреты кажутся невинными забавами.

Сейчас во Дворце инквизиции находится очень интересный исторический музей, в котором, к сожалению, все объяснения даны на испанском. На одном из стендов изложены «достижения» картахенской инквизиции за 211 лет её существования. К ним относятся: рассмотрение более 800 обвинений, проведение 56 «актов веры» (auto de fe) — публичного рассмотрения дела с раскаянием обвиняемого и его наказанием, сожжение 5 нераскаявшихся еретиков. За это время в офисе инквизиции работало 45 следователей (инквизиторов) и 38 прокуроров. Интересен список «преступлений», за которые карали в инквизиции: приверженность лютеранству, исламу, иудаизму и огнепоклонству; попрошайничество, блуд, двоежёнство, ростовщичество, богохульство, чтение и распространение запрещенных книг, колдовство и ведьмование. То есть помимо неправильных религиозных воззрений и чёрной магии наказывались также и просто человеческие слабости и пороки. Ну чем это не «воспитание нового человека»?

У инквизиции была и идеологическая основа. В частности, сожжение наиболее упорных еретиков обосновывалось следующим положением из Евангелия от Иоанна: «Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нём, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают».
Ссылались также на знаменитого средневекового теолога Фому Аквинского, чья цитата висит в музее: «Смерть является справедливым наказанием, которое светская власть накладывает на фальшивомонетчика. Следовательно, смерть должна быть справедливым возмездием и для еретика, чьё преступление значительно серьёзнее, ибо жизнь души гораздо важнее, чем жизнь телесная.»

К Дворцу инквизиции примыкает симпатичная зеленая площадь с памятником Симону Боливару посередине (фото 30). Она так и называется — Площадь Боливара; однако раньше её название было — Плошадь инквизиции, и служила она местом проведения аутодафе, публичных судов над еретиками (которые не обязательно заканчивались их сожжением). С другой стороны к площади примыкает собор Картахены (Catedral, фото 31–33). Он находился в процессе строительства, когда был разрушен во время атаки Дрейка в 1586 году, и завершен лишь в 17-м веке. Высокая колокольня, видная из многих точек города, была добавлена в начале 20-го века. Спланированный изнутри как трёхнефная базилика (фото 32), собор достаточно аскетичен и украшен барельефами страстей Христовых по периметру боковых нефов (фото 33).

На той же площади Боливара находится интересный Музей золота, где представлены изделия местных индейцев доиспанского периода (фото 34). Удивительно, как они избежали переплавки в монеты и отправки на галеонах в Испанию.

Площадь Святого Воскресения (Plaza Santo Domingo, фото 35, буква Е на карте 2) находится в одном блоке от Дворца инквизиции в районе обитания зажиточных горожан, в своё время выстроивших по её периметру красивые двухэтажные дома. Площадь названа по расположенной на ней церкви Санто Доминго, одной из старейших в городе (конец 16-го века). Церковь довольно аскетична снаружи и изнутри (фото 36), и не она привлекает главное внимание туристов на этой площади, а довольно оригинальная скульптура, расположенная прямо перед ней.

Скульптура эта (фото 37аб) называется «Полулежащая фигура» (Figura Reclinada) и является произведением известного колумбийского скульптора Фернандо Ботеро (Fernando Botero). Его творения, выполненные в подобном своебразном стиле гипертрофированных форм, встречаются во многих городах мира. В Картахене, правда, пухлая обнаженная женщина установлена прямо перед входом в католический храм, что по меркам инквизиции потянуло бы на аутодафе с самым серьёзным наказанием. К счастью Ботеро, инквизиции уже 200 лет как нет, а не то…

На востоке старого города, в районе под названием «Сан Диего», есть несколько интересных объектов. Это прежде всего небольшая церковь Iglesia de Santo Toribio начала 18-го века (фото 38–39, на карте 2 обозначена буквой F). Она знаменита своими резными деревянными потолками в стиле «мудехар» (симбеоз мавританской и европейской архитектуры, сложившийся в Испании).

Чуть подальше находится колониальная постройка конца 18-го века с названием Las Bovedas («Арки») — фото 40, обозначена буквой G на карте 2. Это вмурованные в городские стены казематы, которые испанцы предполагали использовать как казармы и военные склады. После обретения независимости там устроили тюрьму с 23 камерами, сейчас же здесь сувенирные лавки и магазины. Недалеко от Las Bovedas находится дом известного колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, автора всемирно известного романа «Сто лет одиночества».

Улицы старого города очень симпатичны (фото 41–42). На них стоят одно — двухэтажные дома, причем на втором этаже обычно находятся красивые резные балконы, увитые разноцветными бугенвиллиями. Если есть время, можно просто побродить по этим узким колониальным улочкам, впитывая их очарование и попадая время от времени на площадь с красивой церковью.

По центру Картахены разгуливают пёстро одетые уличные торговки фруктами (фото 43а-б). Обычно это чёрные дамы солидной комплекции, которые очень не любят, когда их фотографируют, и даже пытаются закрыться. Вероятно, фотосъёмка платная, ради чего они и наряжаются.

Крепость Сан Фелипе

Крепость Сан Фелипе (Castello de San Felipe de Barajas) является самой мощной испанской крепостью, построенной в Латинской Америке (фото 44–49). Она была сооружена на господствующей высоте над Картахеной (холм San Lazar высотой 40 м) и предназначалась для защиты города от атак со стороны суши и моря (см. карту 2). Свое название получила в честь испанского короля Филиппа IV. Строительство началось в 1597 году и закончилось лишь в 1769 году. За это время крепость неоднократно подвергалась атакам, самые масштабные из которых произошли в 1697 году (французам удалось её взять) и в 1741 году (англичане были отбиты, см. справочную вставку).

Поскольку Картахена была важным портом для отправки золота и серебра в Испанию, запасы этих драгметаллов надо было где-то хранить перед организацией ежегодного конвоя. Поэтому крепость Сан Фелипе использовалась также как большой сейф для хранения всех этих сокровищ. В связи с этим крепость была построена чрезвычайно внушительной: со множеством бастионов, фортов и батарей, вооруженных 68 пушками. Большая часть этих укреплений была создана в период 1762—1769 гг. и никогда не была испробована «в деле»: после 1741 года Картахена уже не подвергалась вражеским атакам. В связи с этим крепость очень хорошо сохранилась и является прекрасной иллюстрацией фортификационных технологий 18-го века.

Справочно: Штурм 1741 года

В 1739 г. между Испанией и Англией вспыхнула так называемая война за Асьенто (La Guerra del Asiento), в основном за квоты на вывоз африканских рабов в Америку. Она началась успешно для англичан, чья флотилия под командованием адмирала Эдварда Вернона (Edward Vernon) захватила важный испанский порт Портобело и близлежащий форт Сан Лоренцо на Панамском перешейке. Следующей целью англичан стала Картахена, важнейший испанский порт в Карибском бассейне. В марте 1741 г. к Картахене приплыла огромная английская эскадра из 186 кораблей (что на 60 больше, чем было в «Великой Армаде» Филиппа II), 2620 пушек и 27,000 войск (из которых 10,000 составляли сухопутные силы для десанта). Также в составе английского экспедиционного корпуса было 4 тыс. американцев из Вирджинии под командованием Лоуренса Вашингтона, сводного брата Джорджа Вашингтона. У испанцев было всего 6 кораблей и около 5,000 войск под командованием адмирала Бласа де Лесо.
Англичанам удалось захватить форты, оборонявшие вход в залив Картахены, после чего испанцы отошли и заняли оборону за стенами города и в крепости Сан Фелипе. Именно она и стала 16 апреля 1741 г. целью атаки англичан, которые рассчитывали с помощью внезапного ночного штурма овладеть крепостью без разрушения её стен. Их намерения с треском провалились — атака была отбита с большими потерями для нападавших. Англичанам пришлось вернуться на корабли, где, в скученных условиях, их начала косить жёлтая лихорадка. В дополнение к этому начался сезон тропических дождей, и дальнейшая осада стала невозможна. В начале мая английская эскадра снялась с якоря и уплыла на Ямайку, понеся за два месяца осады огромные потери в размере около 18 тыс. человек, в основном от болезней.

Есть ещё два любопытных момента, о которых можно упомянуть. Не дожидась штурма Сан Фелипе, адмирал Вернон послал в Лондон донесение о победе, настолько он был в ней уверен. В Лондоне же поспешили отчеканить памятную медаль (см. сверху), на которой де Лесо отдает свою шпагу Вернону в знак признания поражения. Когда до Лондона дошли сведения о реальном развитии событий, был большой скандал, и Вернона сняли с командования. Американское же подразделение почти полностью полегло под Картахеной, однако Лоуренс Вашингтон уцелел и вернулся домой, где назвал принадлежавшую ему усадьбу на реке Потомаке именем своего английского командира. Когда же Лоуренс скончался в 1752 году от туберкулёза, усадьбу унаследовал его сводный брат Джордж Вашингтон — будущий первый президент Америки, который не стал менять её название (Маунт Вернон). Вот почему усадьба отца-основателя США носит имя не вполне успешного английского адмирала.

Вся крепость пронизана системой подземных туннелей и галерей для безопасной переброски войск и боеприпасов (фото 49). Протяженность туннелей составляет около одного километра.

Размещённая здесь версия рассказа про Картахену является сокращенной в связи с ограничениями на число фотографий. Полная версия доступна на нашем сайте: Cartagena de Indias (altravelstories.org).

Теги: Самостоятельные путешествия