На Занзибаре, на Занзибаре...! Я вижу остров! ч.2

Танзания, это федерация двух государств: Танганьики и Занзибара, а поэтому при входе на территорию острова, ставим въездную бесплатную визу. При этом получаем красочный проспект с подробной картой всего побережья. Оказавшись вчетвером на шумной улице, вступили в борьбу с местными, неоправданно высокими ценами.

Всё было против нас, а смотреть-то пока нечего, цены на такси, на проживание, на питание, просто непомерны. Часа полтора мы только ходили, смотрели и спрашивали. И всё благодаря аргентинцам, их упорству и уверенности, что всё дорого быть не может. Главный город острова не впечатлил, даже и рассказать нечего. Та же суматоха, нестройность зданий, узкие улочки напоминают о былой коммерческой империи, принадлежащей арабскому Оману.

Но лодки!

Ах, какие рыбацкие лодки!

Прибрежный пейзаж восхитителен, если заткнуть уши и смотреть только в сторону моря.

Но действительность понуждает повернуться к ней лицом. Решаем, что остановиться придётся на противоположном берегу острова, где побережье мало населено и пляжи считаются лучшими. Сговорившись с таксистом за 43000шил. вывезти нас в нужном направлении и провезти по береговой линии, для поиска выгодного проживания, мы снова отправляемся в путь.

Ехали полтора часа по лесам и посёлкам, приветствие «Джамбо!», сменило, ставшее ненавистным, «Мзунгу!». Быстро наступили сумерки, а затем и ночь. Водитель нашего джипа, каким-то не понятным чутьём находил отели в кромешной тьме, да и свет на побережье был отключен, только по рокоту волн, догадались, что океан рядом.

Нам не везло. Объехали предостаточно мест, но за 60 дол. заселяться в номер без света и воды, нам не хотелось. Отели пустовали, сезон ещё не наступил, или уже окончился, но цену никто сбрасывать не собирался. Поиски продолжались, Пабло торговался нещадно и нашёл.

Бунгало за 30 дол. всех устроило, то есть по комнате на двоих. Нам с подругой уже всё равно, а Пабло неутомим и завтра собирается искать ещё дешевле.

Заселяемся, лёгкий ужин и спать, после целого дня пути.

Бунгало оказалось комфортным, с двумя кроватями и с пологами, да и воды было, хоть залейся. Поэтому, проснувшись утром, совсем не обрадовались, что Пабло нашёл более дешёвое место и предлагал пройтись посмотреть.

Надо идти на «отельную» охоту. Мы же в «связке»! Вышли.

Территория лоджа утопала в песке, передвигаться было противно, песок просачивался в обувь и ремешки тёрли ноги. Но выйдя на пляж, мимо которого не пройти, я задохнулась от восторга. Вот он, тот плотный белый песок, который я обожаю и могу идти бесконечно долго, пока он не кончится.

А океан! Поразительно бирюзовый, с раскачивающимися лодками на волнах.

Да, пейзаж достоин кисти мастера!

Оставив вещи в номерах, наша бравая четвёрка, налегке топчет тот песок, смеясь и прыгая.

А от чего смеёмся? Да от счастья! Океан, песок и пальмы!

Лодж, куда пришли вслед за Пабло, предоставил в наше распоряжение домики с двумя огромными кроватями, необходимой мебелью и беседкой с плетёными диванами.

С учётом того, что нас четверо на безрыбье, да и оплатить пообещали за восемь дней вперёд, скидка была приличной. 15 дол. за бунгало в сутки, показались просто подарком.

При оплате потребовали от сотрудника лоджа расписку о том, какую сумму денег взял и за какой период проживания. А так же внесли в перечень все бесплатные услуги, за которые в конце могли предъявить счёт. А самой важной услугой для нас, был кипяток для утреннего кофе и мы не хотели, в конце концов, платить за него, как за виски.

Океан в 50-ти метрах, а вот кемпинги на острове запрещены, видимо, что — бы не продешевить. Наша палатка, уже давно без дела, но пока нигде не забыта и кочует с нами по африканским просторам, а теперь вот и на Занзибар «занесло».

На острове заповедник с редкими колобусами и золотыми обезьянами, от них мы отмахнулись сразу, не спросив даже цену. «Сыты уж, мы вашими „манками“, пора и честь знать!»

А вот по берегу, с удовольствием.

— Смотрите! Масаи!

Навстречу нам трое в красном с заплечными зембелями, в смысле — мешками. В руках посохи и улыбки до ушей. Дружелюбные оказались, приветливые, смех устроили на всю округу, да и душа у них фото не боялась, поделки продавать надо. Какая уж тут душа?

Мы закопались в их мешках, примеряя на себя всё, что можно было привесить, радовались, как дети ёлочной мишуре. Результатом той встречи стали сувениры и украшения, купленные на память. С этого момента — масаи нам друзья и мы внесли свою лепту для постройки деревни, которую по обычаю должны отстроить молодые парни, что б стать мужчинами и прожив в ней год, иметь право жениться. Занзибар для них место, где можно что-то заработать не попрошайничая.

Пляж то, пляжем, а в деревню тоже надо выйти и пошли. Попав в Джамбиани, местное поселение, вновь столкнулись с вопиющей нищетой и запущенностью. Даже роскошные занзибарские пальмы не скрашивали пейзаж.

Дожди сюда пока не пришли и стоит мокрая жара, но во второй половине дня длинные пальмовые тени укрывают остров, как зонтом, под которым веет прохладный ветерок, раскачивая те пальмы и блуждая в кронах.

Найти что-либо съедобное оказалось сложно, наш не вооружённый глаз просто ничего не видел. Фрукты, овощи, обеды отсутствовали напрочь. Вместо этого продавался «помидорно — огуречный мусор», от вида которого мы давно отвыкли, продолжая искать продукты, сродни нашим, что так красиво разложены в супермаркетах. Поиск успехом не увенчался и мы с подругой купили два кокоса, а аргентинцы упаковку молока.

Кокосы были выпиты на месте, услаждая душу приятной свежестью, а их пустые тела мы понесли в отель, где, надеемся, нам их расколют и подадут прилично.

Действительно, кокосы отобрали сразу при входе на территорию, обещая приготовить вечерний коктейль. Мы насторожились. Какова цена тому коктейлю? Суточная стоимость проживания? Поварёнок застонал, ломая руки и заявил, что «фри».

А стонать не надо! Учёные, уж!

Расположившись своей четвёркой на нашей террасе, отобедали, чем Бог послал. А Бог послал не щедро и аргентинцы свято клялись, что в Африку больше ни ногой. Ну, а мы то, что? Мы подпевали.

А завтра у наших друзей намечен сноркейлинг на рифах, в двух километрах от берега, где волну «пучит» и вздымает «белым барашком», прибивая к берегу ласково и вяло. Та волна была моей постоянной загадкой, которую никогда не разгадать, она тревожила меня, заставляя вновь и вновь смотреть на горизонт. А уж купаться, только в тапочках, кораллы растут у самого берега, но благодаря прозрачной воде, их можно просто обходить.

Вечером действительно нам на террасу принесли бокалы с коктейлем, увешанные лимонами. Вкус вполне земной, но приятный. Поварёнок, по имени Амороссо, пристроился рядом. Мы должны были хвалить коктейль, и хвалили. А он расплывался в улыбке, пока не появилась девушка с ребёнком за спиной.

Приговаривая на суахили, она развязала парэо и бросила того ребёнка на колени поварёнку.

Закрыв улыбчатый рот, Амороссо ругался на своём родном, а девушки и след простыл. Мальчик, по имени Ибрагим, был его племянником и вёл себя вполне прилично, восседая в толстом памперсе на столе с коктейлями.

Его девятнадцатилетняя мама, по имени Асма, побежала к подружкам, пока муж отсутствует несколько дней, а долг братьев — смотреть за племянником.

Ибрагим зевал и тёр глаза, а мамаша не давала о себе знать. Выход был один, уложить дитя спать в нашем бунгало, что мы и сделали, облегчённо вздохнув.

В ночИ раздавался бой барабана и ещё чего-то. Это на территории у костра импровизированный концерт, куда и подались. Кроме нас, ещё пять туристок на скамьях, хлопали в ладоши, а аниматоры били в единственный барабан, пустую канистру и стеклянную бутылку. Пели только два слова «Акуна матата», ну просто бред занзибарский!

Хватило нас на 30 мин., извинившись, отправились на ночной пляж, где и нашла нас Асма, требуя своего ребёнка. Отдали с удовольствием, желая почивать. Но в последующие дни Асма норовила навязать нам милого Ибрагима вновь, а мы, заслышав её голос на территории, исчезали в сторону моря и поварёнок Амороссо с нами.

Асма считала нас бабушками — сиделками для своего сына, ей и невдомёк, что бабушки бывают разные, например бабушки — хулиганки.

Ярким солнечным утром проснулись счастливые! Не надо никуда бежать и ехать. Проблем ещё, конечно, много, но все приятные: испить кофе, пройтись на пляж, потом по деревне, в поисках пропитания, затем по сувенирным лавкам, интернет, который здесь 2 дол. за 30 мин., купить дешёвые сигареты и всё такое прочее.

Первую «проблему» решили не спеша, растягивая удовольствие, а потом на пляж. Но…океана не оказалось на месте!

Отлив забрал его с собой, оголив причудливое дно с морскими звёздочками

и зелёными пятнами морской капусты,

где морские ежи поджидали босых туристов.

Иголки у них были хрупкие, но острые. Одно из предназначений тех ежей, слишком жестоко.

Время от времени жители прибрежных деревень, страдают от акул, лишаясь рук и ног, а потому выловив любую, запихивают ей в пасть по нескольку ежей и отпускают, наблюдая за её агонией, чувствуют себя отмщёнными.

Мелкие крабики оккупируют пустые ракушки

и шустро сверлят дырочками песок.

Океан уходит далеко, почти до рифа, представляя роскошные пейзажи на наше обозрение.

Лодки прижимаются ко дну, оголив свои «крылья», похожи на примитивные самолётики. А «крылья» те для устойчивости и баланса на воде.

Сейчас самое время собирать моллюсков, а потому все женщины и дети устремляются на их поиски, далеко уходя за отливом.

И как-то жутко видеть почти у рифа, медленно двигающиеся силуэты.

Иногда в заводях рифов встречаются осьминоги и это большая удача, выловить морское животное, стоя по колено в океане.

Каждый день после обеда в деревне появляется рыба на продажу, для туристов дорого, а вот своим в два раза дешевле. Сильвия взяла на прокат велосипед и с четырёх вечера разъезжала по деревне в поисках той рыбы. А если ей не хватало денег, то она на скорости въезжала в ворота лоджа и, выпучив глаза, кричала на ходу:

— Пабло! Деньги!

И не только Пабло, а и мы, начинали быстро и суматошно искать деньги, что б быстро вложить в руку нашей велосипедистке. Она уезжала без объяснений, а мы облегчённо вздыхали:

— Рыбу нашла!

Потом они разжигали костёр и готовили себе еду, а мы шли по пути наименьшего сопротивления, то есть нашли хитрое место, с картошкой фри, жареной рыбкой, иногда там подавали странно вкусный супчик и дополнительные блюда. Всё было очень дёшево 1,5 — 2 дол.

Постепенно мы привыкали находить то, что надо. И даже стало нравиться отвечать местным жителям «Джамбо!», в ответ на их приветствие.

А вечерами покупали по одному пиво и усевшись на нашей террасе, смаковали вечер. Красные лучи уходящего солнца путались, сплетаясь с кронами совершенно роскошных пальм.

Океан возвращался всегда в разное время и порой его не было до десяти ночи.

Костёр с барабанами предлагался еженощно, мы с удовольствием барабанили.

А на утро ходили сдавать бутылки из — под пива, что б нам продали следующие. Здесь таков закон — возвращать пустую стеклянную тару даже из — под газированных напитков. Магазинов со спиртным не видели, а вот сувенирных — достаточно.

Особенно хороши батИки! Это картины на холстинах, изображающие быт, культуру, комиксы Танзании.

Стоят не дёшево, всё зависит от размера и мастерства.

Перевозить их удобно, свернув в трубочку, а уж приехав домой, вставить в рамку.

Среди наших масайских знакомых появился ещё один, встретили его нежданно за обедом в деревне, куда он пришёл, как и мы. Вырос, просто из-под земли и мы уставились друг на друга.

— Тебе чего, масай?

Бисерные браслеты на руках и ногах, сандалии из колёсной резины, бусы, а самое важное — это мачете в ножнах! Мы фотографировали его, заставляя вытащить мачете и убрать, вытащить и убрать…

Он был послушный и всё делал правильно, а потом пошёл за нами и с этого дня мы встречались каждый день на пляже,

масайские друзья прыгали для нас, «исполняя танец воинов», пряча под красными накидками свои посохи.

Нас учили делать тоже самое, не получилось, а вот издавать звуки во время танца — это можно.

Вся их четвёрка с озера Маньяра, и они по 6 мес. живут на Занзибе, продавая всё, что покупается.

Почти каждый вечер приходили на нашу территорию из своего отеля, где проживают за 60 дол. в месяц. Думаю, что для нас такой цены нет.

В следующий наш приезд в Танзанию, пригласили в гости в своё племя, пожить несколько дней среди соплеменников. Обещание дали, но главное, что б никто не передумал и проживание в племени не обошлось нам в стоимость всего путешествия.

Интересная особенность, что плавать масаи не могут и никогда не употребляют в пищу морепродукты, а также речную и озёрную продукцию. Я даже не видела, что б они заходили в воду. А то, что пьют кровь домашних рогатых животных, то — чистая правда, только делают они это не каждый день, а в особых случаях, или — же во время своих ритуалов.

Корове прокалывают артерию на шее и пьют прямо из раны, замазывая впоследствии навозом повреждение. А коз убивают, перерезав горло и оттянув шкуру особым способом, собирают в неё, как в карман стекающую кровь. Затем каждый желающий наклоняется и пьёт из «кармана».

Вот так нравы!

Но что бы масаи пили спиртное — мы не видели, хотя в баре на нашей территории было предостаточно напитков. К тому же мусульманская вера не приветствует подобные соблазны.