Начало рассказов о путешествии на Майорку: Великолепная Майорка. Часть 1. Курортный Пальманова: пляжно-тусовочные радости и не только
Планов по посещению интереснейших мест на Майорке было громадьё. Ведь на острове столько живописных уголков, хоть разорвись:) Учитывая, что на острове впервые, львиную долю внимания переключила на места раскрученные, не оставляя шансов экскурсионной программе претендовать на некую эксклюзивность. А как по-другому? Ведь потому раскрученные места таковыми и являются, что, как правило, именно они намного привлекательнее всех остальных.
Основной объем передвижений по острову планировался как самостоятельный, но добираться до некоторых интересующих объектов, как оказалось, и удобнее, и целесообразнее при помощи принимающей стороны. У отельного гида приобрела две организованные экскурсии: в Пещеру Дракона (Las cuevas del drach) и комбинированную экскурсию на мыс Форментор.
В первую поездку мы отправились на следующий же день после приезда, не теряя драгоценное туристическое время. Начало экскурсии в пещеру было запланировано на 9.00 часов. Не изменяя собственной пунктуальности, в обозначенное время ожидали на ресепшн, однако экскурсионное утро заставило понервничать. Автобус конкретно запаздывал. Так и хотелось адресовать компании предложение о срочном направлении сотрудников, отвечающих за организацию экскурсий, на курсы повышения квалификации по дисциплине «этика».
Когда из опоздавшего на 25 минут автобуса выпорхнула бабушка-«Божий одуванчик» лет 75-и, подумала, что она за немецкой четой, ожидавшей другую экскурсию вместе с нами, и никак не ожидала услышать из её уст русскую речь. К слову, Ольга, так представилась «бабушка» с балетной фигурой и повадками аристократки, удивляла на протяжении всего периода совместного времяпровождения. Ставшие доступными штрихи к портрету приоткрою по ходу повествования.
Полезным оказалось то, что пока в течение получаса собирали по отелям туристов, Ольга презентовала юго-западное побережье острова и рассказала об особенностях отельной базы. Проверить её слова на практике пока не довелось, но тем, что стало известным, поделюсь.
Итак, на юго-западном побережье острова от Пальманова до Пальма-де-Майорка респектабельными считаются курортные местечки Ильетас, Портас Ноус и Бендинат. Парки Бендината, не лишенный приятности мол с яхтенной пристанью Портас Ноус, роскошные живописные бухты близ Ильетаса с фактурными скалами и островками, «отправившимися» в самостоятельное плавание недалеко от берега, — всё это могли оценить через окно автобуса. Ольга обратила внимание и на несколько отелей Ильетаса, спускающихся к морю каскадными террасами, а также предостерегла от выбора пятизвездочного отеля «Gran Melia de Mar 5*» с уставшим номерным фондом и постоянными проблемами с водоснабжением.
Миновав столицу острова, держали путь на восток, к городку Порто Кристо, около которого расположена Пещера Дракона. Центральная часть Майорки не отличается повышенной живописностью. Крошечные деревушки, небольшие городки, повсеместно расставленные ветряки, соседствующие с зеленеющими ухоженными полями и виноградниками — обычная не особо цепляющая глаз пастораль. Тем не менее, то и дело обращая внимание на что-то за окном, не заметили, как пролетела почти трехчасовая дорога до пещеры.
Пещеры не вызывают у меня бешенного восторга, но некий интерес к ним все же присутствует. Территория вокруг пещеры Дракона поразила размахом и развитой инфраструктурой. Здесь и парковки, и сувенирные магазины, и кафе, и даже мини-ботанический сад, поэтому и туристов в каждом уголке тьма тьмущая. Но особого дискомфорта туристический поток на наземной части территории не доставлял. Нигде в очередях (туалеты, магазины, кафе) не стояли. Другое дело — вход в главный объект. Змеевидная очередь, которой, казалось, не было ни конца ни края, не предвещала ничего хорошего. Но тут вмешалась Ольга, сбегавшая резвой ланью (вот так и хотелось узнать, сколько лет ей на самом деле:)) за билетами на всю нашу автобусную ораву и подбадривающая роптавшую группу утешительными репликами: «Не волнуйтесь, как показывает практика, очередь продвигается очень быстро. Не пройдет и 20 минут, как окажетесь внутри пещеры». Гиды Тез Тура не врут:) Внутри пещеры мы были ровно через 15 минут.
Не вникала в организационные тонкости по какой причине Ольге нельзя было спуститься в пещеру вместе с группой, но потребности нахождения гида внутри пещеры нет совершенно никакой. Тем более, что билеты и ценные указания были получены и особенности пребывания в пещере расписаны.
Если располагаете определённым запасом времени, или не желаете бесцельно простаивать в очереди на вход в пещеру, спуститесь за ограждение, ограничивающее территорию на вход, и поснимайте виды на открывающееся восточное побережье острова. Даже внезапно набежавшие тучки не сделали его мрачным и неинтересным.
Мой словарный запас иссяк при презентации словенской пещеры Постойнска Яма, которую посетила пару лет назад, поэтому ничего нового в описании сталактитов/сталагмитов придумать не могу:) Та же внутренняя мощь объекта,
и петляющие между ними каменные лесенки и мосты. От многих других Пещеру Дракона отличает наличие крошечных подземных озер различной глубины и водного окраса.
Что по-настоящему произвело впечатление, так это возможность послушать концерт классической музыки на самом дне пещеры! Прогулка в сталактитово-сталагмитовом царстве рано или поздно заканчивается в огромном сводчатом каменном зале, оборудованном посадочными местами, сопряженном с самым большим подземным озером пещеры.
Каждый час по мере заполнения туристами мест в «зрительном зале» выключается подсветка и в кромешной тьме, подсвечиваемые тонким невнятным светом фонарей, на водной глади появляются три лодки с музыкантами, исполняющими классические произведения. Необычно, таинственно, торжественно — любые эпитеты применительно к данному действу будут уместны.
В завершении каждого из четырех исполненных произведений под громкие аплодисменты публики помимо мыслей о прекрасном то и дело закрадывались и тревожные о том, что громко хлопать, так же, как и громко говорить, в пещерах нельзя. Но, видимо, подобные мысли терзали только меня, потому как публика неистовствовала в овациях, не скупясь на эмоции. Хорошо, что в итоге на голову ничего не посыпалось. Шлемы-то в пещере не выдают.
Попытки заняться в ходе «концерта» фото или видеосъемкой оставьте при себе. Резвые секьюрити, завидев проблеск огонька на каком-либо снимающем устройстве, тут же принимают оперативные меры к нарушителям.
В завершении «концерта» можно прокатиться по озеру на лодке, а можно отправиться к выходу ножками. При выборе первого варианта не избежать неудобства в том, что желающих окажется намного больше, чем можно было бы предположить. Но всего лишь пяти-десятиминутное ожидание и вы уже в плавсредстве, бесшумно причалившем практически во тьме, словно лодка Харона, отправитесь в короткометражное временное плавание в недрах пещеры.
В обязательной программе экскурсии значилась ещё и фабрика жемчуга «Махорика» в городке Манакор. Предвижу правомерные на первый взгляд «фи» со стороны самостоятельных туристов. Но тут, как говорится, всё зависит от ваших желаний и восприятия действительности. По факту в день экскурсии нас не обременило ничего. Получасовое нахождение на фабрике жемчуга по сравнению с общим временем экскурсии минимально. А для тех, кто умудряется совместить шоппинг с экскурсионкой, данный формат может даже показаться привлекательным.
Замечу, что над душой никто не стоял, заставляя в обязательном порядке посетить фабрику. Более того, направив нашу группу ко входу, Ольга пустилась в свободное плавание до кафе, будто бы вообще и не с группой приехала.
Не хотите идти на фабрику — в периметре парковки имеется несколько сувенирных магазинов и кафе. Но коль уж оказались на известной всему миру испанской фабрике, совмещающей производство, магазин и выставочный зал, предполагала вынести из данного визита максимум полезного.
Украшения бренда «Махорика» являются одними из самых дорогих, я же покупать ничего не собиралась, ибо к украшениям равнодушна, но возможность вживую увидеть процесс изготовления жемчуга заинтересовала. Занятые процессом создания жемчуга мастера покажут, что процесс воспроизводства искусственного жемчуга полностью схож с образованием жемчуга внутри устрицы, что способствует выпуску самого качественного камня.
«Рождением» жемчужной бусины, занимающим от десяти дней до месяца, процесс не заканчивается. Далее начинаются многочисленные проверки и пробы, в ходе которых проверяют цвет, отлив, прочность и устойчивость к физическому восприятию.
Не ожидала, что у Ивана возникнет повышенный интерес к данному процессу, поэтому приземлиться на террасе ресторана, примыкающей к торговому залу и насладиться чашечкой кофе, так и не удалось. Памятные фото живописной бухты Манакора, обрамленной «рамками» из бугенвиллей и хвойных, пришлось делать на бегу.
В который раз за день поразила бегающая по торговому центру Ольга в поисках пары туристов с ребенком, где-то затерявшихся и опоздавших на две (!!!) минуты к обозначенному времени возвращения в автобус. Восседавшая буквально минуту назад в полудреме с чашечкой кофе старушка развила неистовую легкоатлетическую прыть, даже не расстегнув толстенный плотный кардиган при температуре воздуха +24 градуса по Цельсию.
Но больше всего сразили байки Ольги на обратном пути. Старушка вдруг с воодушевлением начала рассказ о чудо-настойке на травах (жаль, название не запомнила), повышающей потенцию. С интонацией знатока, словно кот-баюн, Ольга вещала: «Вы представляете, стоит расположиться на балконе и сделать несколько глотков удивительной настойки, и романтический вечер обеспечен!…».
Заканчивая с россказнями о чудаковатом гиде и описательной частью экскурсии, подытожу. Для знакомства с одной из достопримечательностей острова данная экскурсия неплохой вариант. Время, затраченное на поездку (с 9.00 до 16.00), оставит зазор и для похода на пляж. И по стоимости организованная экскурсия от ТА вполне приемлема (88 евро на двоих взрослых). А надо ли оно в подобном формате вам — решать только вам:)
На вторую организованную экскурсию я рвалась. Мыс Форментор, когда-то увиденный на просторах Интернета, а чуть позже и на фотографиях друзей по сайту, будоражил сознание не один год.
В ходе поездки предстояло пересечь остров с юго-запада через центральную часть на север. На сей раз пунктуальности гида можно было аплодировать стоя. Из отеля нас забрали на пять минут раньше обозначенного времени. Поскольку экскурсия организованная, обойтись без стандартных заездов по торговым точкам не получилось и в этот раз. Так в середине пути возник город Инка — крупнейший центр кожевенного и обувного производства на Майорке, расположенный в центральной части острова.
В какой магазин нас завезли, даже не запоминала. Но не могу не отметить, что ассортимент был весьма и весьма неплох. Новомодных изделий здесь не найдете, а вот классические представлены в избытке. Мужские и женские куртки, обувь, сумки, ремни, портмоне — все это присутствовало в ассортименте. Для себя ничего интересного не присмотрела, а Иван не остался без портмоне:) Помимо ассортимента отмечу и приятные в принципе цены.
От ничем не примечательного кроме вышеупомянутого статуса Инки двигались на север острова к городу Алькудия. Но не к курортному городку, раскинувшемуся на побережье, а к старому городу, окруженному руинами крепости 13 века, расположенному в трех километрах от моря на месте римского поселения. До одних из монументальных ворот Xara Gate (Portal del Moll), являвшихся частью крепостной стены и служивших входом в старый город с юга, добрались от парковки достаточно быстро.
Помимо ворот в этой части города бросается в глаза и небольшой сквер с бронзовой статуей орла, являвшегося символом римских легионов.
Центральные, наиболее оживленные улочки,
заполоненые сувенирными магазинами,
бутиками, уютно оформленными кафешками
и ответвляющиеся от них узкие и безлюдные боковые улочки, словно выжженные полуденным солнцем, отклика в душе не оставили.
И даже здание городского собрания (мэрии) с барочными элементами фасада не вызвало особенных эмоций.
За два часа, отведенных на знакомство с городом, заглянули в церковь Святого Хайме (Iglesia de San Jaime), выстроенную в строгом готическом стиле,
прошлись по узким средневековым улочкам и поднялись на доступный участок крепостной стены с главными городскими воротами Сан-Себастьяна (Sant Sebastiа).
За символическую плату в 1 евро станет доступным не только внутреннее убранство церкви,
но и небольшой музей, оборудованный на втором этаже храма.
Подъем же на крепостную стену можно совершить бесплатно, сохраняя при этом осторожность. Ступени внутри крепостной стены неплохо было бы реконструировать.
С крепостной стены просматриваются те самые ответвляющиеся от центральной части города улочки с массивными приземистыми средневековыми домами 13–14 вв. Но опять-таки состояние восторга не накрыло и здесь.
С восприятием Алькудии неожиданно проявилось состояние завышенных ожиданий, не подтвердившихся в реальности. Много хвалебных эпитетов встречала о старом городе, и не скажу, что Алькудия пресный и неинтересный городок. Что-то в нём безусловно есть, но меня город не зацепил.
Что в старой Алькудии вне конкуренции, так это оливковое масло. Не раз уже пожалела, что поленились таскаться с банками и приобрели здесь только одну. Из трех видов масла, приобретенного впоследствии на Майорке, то, что купили в Алькудии, показалось на наш вкус самым идеальным.
Добравшись до участков горной гряды Сьерра-де-Трамунтана (Sierra de Tramuntana), пронизывающей остров с юго-запада на северо-восток от города Андрач до Порт-де-Пойенса, автобус вырулил на живописный серпантин, ведущий к смотровой площадке у мыса Форментор.
Поворотные виды с закручивающейся в спираль горной дороги подбрасывали открыточное великолепие горной гряды и расположившегося у кромки моря городка Порт-де-Пойенса, угадывающегося по белеющим вдалеке домикам на склонах спускающихся к морю холмов, и букашкам-яхтам, рассыпанным словно жемчуг в живописной бухте.
По пути от парковки к смотровой Эс Коломер по обе стороны дорожки просматривается мощь и красота прибрежной части горной цепи Сьерра-де-Трамунтана, примыкающей к мысу Форментор и являющейся карстовой зоной с известняковыми скалами и несколькими бухтами.
С площадки же открывается потрясающий вид на горные хребты, бесконечную глубокую морскую синеву, местами спорящую с небом, на крошечный скалистый островок Коломер и причудливой формы полуостров Форментор, являющийся одним из главных украшений острова.
Природные контрасты живописного полуострова впечатляют по-настоящему! Это то место на Майорке куда бы посоветовала отправиться первым делом.
За тридцать минут, отведенных гидом, успели пройти участок горной гряды до смотровой, сделать фотографии и насладиться полномасштабным органичным великолепием невероятного места. Но двигаться пришлось в ускоренном темпе. Туристов на смотровой достаточно много, а желающих запечатлеться на фоне природного чуда и того больше.
Ещё один серпантинный вираж в недрах Сьерра-де-Трамунтана,
около двадцати минут в пути, и мы достигли следующей точки маршрута.
Пляж Форментор, один из самых красивых пляжей Средиземноморья, ошеломил с первых шагов к протяженной песчаной полосе по дорожке, петляющей между раскидистыми пушистыми соснами, нависающими над бухтой кристальной чистоты.
На острове полно живописных бухт, но бухту Форментор с одноименным пляжем определю во главу рейтинга увиденных на данном этапе островных бухт.
Не скажу, что пляж Форментор идеален. К минусам отнесла бы неширокую пляжную полосу.
Тем не менее в неоспоримом активе то, что пляж отмечен голубым флагом, как экологически безупречный,
на отдельных участках имеются зонтики/лежаки (платно),
а также довольно развитая инфраструктура (кафе/рестораны, туалеты, душевые (и не только пляжные, но и с закрытыми кабинками для переодевания), прокат плавсредств (каяки, катамараны, каноэ).
Отведенного двухчасового временного промежутка вполне хватило для того, чтобы поплавать в бухте, пройтись вдоль пляжной полосы и пообедать в одном из укрывшихся в тени сосен ресторанчиков.
Бухта Форментор известна ещё и благодаря тому, что рядом с пляжем находится легендарный отель, носящий название «Форментор». В отеле, возведенном в 1928 году, на протяжении многих лет останавливались мировые знаменитости, голливудские актеры, президенты и короли. С пляжа отель не просматривается, а вот с воды (для этого нужно отправиться на морскую прогулку) вполне. Поскольку дальнейшее перемещение до Порта-де-Пойенсы предполагалось по воде, легендарный отель мы увидели, но сформировать внятное впечатление издалека довольно сложно. Поверим фото с Букинга. Судя по всему, отель очень и очень достойный.
Несмотря на кажущуюся близость Порта-де-Пойенсы плыли до него около сорока минут. Приятная морская прогулка с солёными брызгами в лицо и бесконечной ловлей норовящей улететь в пучину шляпы:) Переливающееся всеми оттенками синевы Средиземноморье, фактурные скалы по курсу справа,
растекающаяся в пространстве живопись удаляющейся бухты Форментор
и заполненная яхтами марина Порта-де-Пойенсы формировали приятную глазу картинку.
Сменив средство передвижения по острову на автобус, углубились в очередные участки горной гряды Сьерра-де-Трамунтана. Скальные участки от Порт-де-Пойенса до монастыря Йюк, конечной точки маршрута дня, люди заселяли с доисторических времён, поэтому здешние горные пейзажи кардинально отличны от примыкающих к мысу Форментор.
Свидетельством пребывания человека на участках горной гряды являются террасы с произрастающими оливковыми деревьями, каменные холодильники для заморозки льда в зимнее время, печи для обжига извести, очертания которых можно выхватить по пути следования. Кое-где угадываются и колеи древних дорог, некогда соединяющих поселения острова. В нынешние дни собственность земли на горной цепи Сьерра-де-Трамунтана разделена между крупными фермерскими хозяйствами и по традиции находится в руках майоркинской аристократии и богатых семей. Имеются здесь также и земли, находящиеся в государственной собственности.
В том месте горной гряды, где, согласно поверью, размещалось языческое святилище, в котором совершались ритуалы поклонения духу леса, появился Йюкский монастырь или монастырь Пресвятой девы Марии Йюкской (Santuario de Santa María de Lluch). Наименование монастыря на латыни и означает «священный лес».
Ещё одна легенда гласит, что возведение монастыря было связано со знаменательным событием. Присматривающий за овцами пастух обнаружил лик Девы Марии, держащей на руках Младенца, около скалистого склона вблизи ручья. Святой образ перенесли в часовню церкви, находящейся неподалеку. Но люди, пришедшие поклониться Деве и Младенцу, обнаружили исчезновение святыни. Образ был найден на месте, где его впервые увидел пастух. Ситуация повторялась дважды после чего и было принято решение оставить образ около скалы, соорудив для него часовню. Вскоре началось и строительство монастыря, дошедшего до наших дней.
Монастырь переходил из рук в руки от мусульман к Ордену Тамплиеров, от тамплиеров к Мальтийскому Ордену, пока, наконец, не обрел независимость после подписания соответствующих документов Папой Римским Каликстом III.
Более восьми веков святыня является местом паломничества верующих всего мира. Сложно представить, как ежегодно, в августе, паломники преодолевают крестный путь в горах от столицы острова Пальма-де-Майорки до монастыря. Всё потому, что в базилике монастыря хранится статуэтка из темного камня Пресвятой Девы Йюк, покровительницы Майорки. Оригинал статуи Девы Марии, найденный в горах, был утрачен во времена Средневековья, а в 1520 году святыню заменили скульптурой, именуемой «Мадонна Черная».
Достаточно камерная территория Йюкского монастыря образована несколькими помещениями с гостиницей для отдыха паломников и туристов, широкой аллеей, ведущей от входа к площади паломников Пласа-де-Пелегринс,
к которой примыкают аллеи поменьше, с оборудованными поилками для лошадей и скота, пришедшего в монастырь с паломниками,
базиликой, ставшей «пристанищем» для «Мадонны Черной»,
садиком во внутреннем дворе со статуей Россело-Ферра, возродившего монастырь и основавшего братство миссионеров,
а также небольшим музеем, в котором хранятся археологические раскопки прошлых лет, найденные на территории святыни. В монастыре функционирует воскресная школа и церковный хор, состоящий из детей, являющийся одним из старейших на территории Европы.
Наслушавшись легенд и преданий и прогулявшись по территории монастыря, возникло невольное его сравнение с каталонским монастырём Монсеррат. Удивительно, но на Майорке «Мадонну Черную» называют «младшей сестрой» каталонской Моренеты. Истории обнаружения святынь и закладки обоих монастырей также во многом созвучны. Однако, по личным наблюдениям отмечу, что монастырь Йюк не обладает масштабностью, присущей монастырю на горе Монсеррат.
Самые нежные чувства пробудил важный житель монастыря — чёрный кот по кличке Монах:)
Если по прибытии в монастырь спящий Монах даже ухом не повел, несмотря на поглаживания и разговоры, в то время, когда мы покидали территорию проснувшийся кот без опаски отреагировал на свалившуюся на его персону тонну внимания.
Резюмируя итоги поездки, отмечу, что формат экскурсии показался интересным. Программа поездки, оптимально сочетающая архитектурные и природные достопримечательности, позволила познакомиться с разноплановыми майоркинскими объектами в течение одного дня. Причем, опираясь на собственные ощущения и оценивая поездку в целом, не скажу, что вышло «галопом по европам». Для каждого объекта отведено именно то время, которое оптимально для знакомства с ним.
Несколько организационных заметок в завершении.
- Экскурсия длительная (с 9.00 до 21.00), поэтому стоит подумать, нужно ли ехать с маленькими детьми.
- Стоимость экскурсии 118 евро на двоих взрослых (дети до 12 лет - 30 евро).
- Не забывайте головные уборы. На открытом пространстве придется провести много времени, а майоркинское летнее солнце не щадит никого.
- Запасы питьевой воды желательны, но тащить с собой цистерну не нужно. В Алькудии и в бухте Форментор воду можно купить.
- Пляжное полотенце обязательно. Бухта Форментор так и манит в свои объятия. Настолько, что даже я, несмотря на низкий температурный режим морской воды (+21), не удержалась и поплыла.
- Определенный денежный запас также не помешает. Для кожевенного магазина в Инке может быть, а вот для торговых магазинов Алькудии пригодится точно. Повторюсь, что оливковое масло оттуда просто изумительно. Как водится в подобных местах, всё дадут попробовать. Туррон здесь не впечатлил, но кому-то ведь может и понравиться. В Алькудии также неплохой текстиль, есть на что обратить внимание и из сувенирки. В остальном — дело вкуса.
Продолжение здесь: Великолепная Майорка. Часть 3. Развлекалочки майоркинские или куда отправиться на Майорке с детьми.
Великолепная Майорка. Часть 4. По "Цитрусовому пути" ко "Вратам рая".
Великолепная Майорка. Часть 5. Сельские мотивы. Эспорлес и усадьба Ла-Гранха.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
