Брестская крепость. Как пройти этот путь

Брестская крепость — это довольно хорошо обустроенный мемориал, а не туристический объект, и это нужно понимать. Учитывая, сколько народу здесь полегло, а также тот факт, что заниматься поисками погибших начали далеко не сразу после окончания войны, люди хотят здесь в прямом смысле по чужим костям. Знаете, еще лет десять назад до ремонтных работ в крепости был красный асфальт, который в жару плавился и проминался. У нас ходила байка, что такой цвет задумывали неслучайно, а как аллегорию на пролитую здесь повсеместно кровь.

С другой стороны, признаю, у самих брестчан двоякое отношение к этому месту. Летом они вполне могут попивать пиво на «Аллее любви», которая огибает «Звезду» вдоль Муховца, или приходить сюда рыбачить. Но 9 мая или траурная церемония с пусканием венков по воде 22 июня показывают, что память жива.

Логичнее всего начинать прогулку по крепости с главного входа — знаменитой "Звезды". Добраться до нее проще простого: если вы едете на машине из Москвы, то топите 1100 километров по прямой и упретесь прямо в крепость. А если серьезно, то проспект Машерова и улица Московская, из которой он вытекает, — это центральная ось города, и другим своим концом она упирается в крепость.

В крепости все очень неплохо обстоит с визуальным оформлением, на многих объектах есть указатели и небольшая информация. На мой взгляд, чего недостает музею, так это живых историй, которые бы в красках говорили о том, что происходило на этом крошечном клочке земли на границе империи.

Ну что же, начнем. Вообще Брест — это вовсе не город-герой, его взяли достаточно быстро, пару дней жестко сопротивлялись лишь в некоторых местах (например, славятся героизмом защитники железнодорожного вокзала). Но Брест — это единственная в своем роде крепость-герой, и такое разделение имеет под собой историческое обоснование.

Дело в том, что городу Бресту (или Берестье) почти тысяча лет, и располагался он изначально на этом самом острове, который сейчас называют Цитадель. Как у любого нормального средневекового города, здесь был свой замок, который стоял на другом берегу южного рукава Муховца — где сейчас Археологический музей (но о нем чуть позже) и пограничная вышка. Но в конце XVIII века происходят разделы Речи Посполитой, и Брест оказывается ровно на границе огромной Российской империи. Война с Наполеоном показала, что новые границы нужно укреплять, и российская власть полностью уничтожает красивейший по отзывам современников древний город на острове, а на его месте отстраивает центральное укрепление того, что мы теперь зовем Брестской крепостью. При этом брестчан отселили на два километра на восток и четко разграничили специальными столбами земли крепости и города. Один из этих столбов, кстати, сохранился и стоит на перекрестке Машерова и Ленина.

Отсюда город городом, а крепость была самостоятельной единицей. И еще: хотя говорят, что Бресту вот-вот грохнет тысяча лет, построек старше 150-200 лет вы особенно здесь не ищите.

Ну что же, в 1842 году крепость открывают и периодически затем модернизируют. По сути, Брестская крепость — это не только сама Цитадель, к которой приковано основное внимание, но и три укрепления на полуискусственных островах, а также кольцо фортов, разнесенных на многие километры. Через одно такое укрепление, Кобринское, мы и проходим внутрь крепости. Не забудьте еще на карте обратить внимание на зубцы валов, которыми ощетинилась крепость, а также на ровные каналы: парочку из них пересекает наш маршрут.

Сразу замечу, что вход-«Звезда» — это часть мемориала, никакой звезды, конечно, изначально здесь не было. Но это очень внушительный памятник: звуковое оформление сразу задает нужный настрой, а через мрачные своды пробираешься, как на волю. Советую задержаться здесь на какое-то время и заглянуть за решетки в сами казематы.

Пока идем вглубь крепости, можно заметить по сторонам те самые укрепления с насыпями: где-то пороховой погреб, а где-то бастион. Признаюсь, что в военном деле я профан, поэтому постараюсь не козырять такими терминами. Кстати, здесь можно сделать первую остановку, если с вами есть дети или любители военной техники. Прямо перед мостом на цитадель у порохового склада разместились аттракционы с переодеванием и четыре танка.

Пусть дети наиграются и проникнутся атмосферой, дальше начинается самое главное: мы входим на остров. Цитатель состояла из кольцевой казармы по границе острова и ряда зданий внутри. Напомню, что война началась с жесточайшего обстрела в четыре часа утра летнего воскресенья — только-только отгремели выпускные балы и молодежь вернулась с танцев. Многие погибли от этого авианалета в первые минуты войны — они были полураздеты, только из кроватей. Сражаться в открытую было практически невозможно — слишком неравны силы. Достаточно быстро все бои перешли в систему подвалов, которые не разрушишь обычными бомбами.

Но из-за такой внезапности нападения бойцы, их семьи, раненные остались совсем без припасов. И главное — без воды. Нехватка воды — это архиважный вопрос в контексте защиты крепости. И вроде бы посмотришь — вода кругом, это же остров! Но все подходы к ней простреливались, немцы брали оборонявшихся на измор. Главными лазутчиками за водой стали дети, которые приносили воду в касках и фляжках. При этом первым делом "поили" (остужали) орудия, затем раненных, детей, женщин и только потом пили сами бойцы. Поэтому памятник «Жажда» — один из двух главных монументов в крепости.

По другую сторону от входа практически сразу натыкаешься на развалины, и это не просто здание, а бывший Белый дворец. На этом фундаменте во времена города стояла церковь, которую российская власть переделала под здание офицерского собрания. Важно это здание тем, что именно здесь был подписан Брестский мир 1918 года, который завершил Первую мировую войну для российской стороны. А еще тут можно погулять по руинам, что обычно очень нравится детям. И именно на этих стенах нашли знаменитую надпись «Умираем не срамя».

Если к этому времени вы подмерзли, то отсюда вам прямая дорога в музей Брестской крепости. Это место обязательно к посещению: мне кажется, что это один из лучших исторических музеев, что я вообще видела в жизни. В нем есть и про историю города, и про строительство крепости, и про польский период, и про все этапы войны, которые пережила крепость. Потрясающие экспонаты, фотографии защитников на стенах (на белом фоне выжившие, на черном - погибшие), карты, макеты, старые письма. История оружия, картины, инсталляции. Расскажу про пару моих любимых объектов. Во-первых, это обгоревшие часы, которые остановились в первые минуты войны. Во-вторых, кусок расплавленного дерева с территории крепости. В-третьих, мирная довоенная комната с 21 июня 1941 года на календаре.

Мы, например, часто оставляем музей «на закуску» — в том числе потому, что своим гостям я много чего рассказываю во время прогулки, а музей становится таким своеобразным закрепляющим вау-финалом. Но здесь можно варьировать.

Итак, настала очередь самого центрального мемориала крепости: «Мужества», Вечного огня, «Штыка» и мемориальных плит. Тут уже говорить практически нечего, можно просто слушать метроном и, глядя на огонь, ужасаться тому аду, что здесь бушевал.

Кстати о мемориальных плитах. Под ними на самом деле были захоронены найденные останки защитников крепости. Многих других (в том числе тех, кто выжил, но завещал похоронить себя в Бресте) положили на городском Гарнизонном кладбище. А теперь обратите внимание на имена: подавляющее большинство из них неизвестно. Все дело в том, что имена восстанавливают по небольшой записке с данными бойца, которая хранилась при нем в специальной гильзе. Но у солдат было суеверие: мол, если заполнишь эту записку, то непременно она пригодится, то есть убьют. Поэтому при телах нередко находили эти гильзы, но они были пустыми.

А теперь пару слов про «Мужество». Это самый большой памятник, символ крепости вместе со «Штыком», Вечным огнем и «Звездой». Не так давно журналисты CNN признали его одним из самых страшных памятников в мире, и это вызвало целый скандал. Конечно, их формулировка некорректна, но признаюсь: этот мужественный защитник периодически был героем моих худших детских кошмаров и до некоторого возраста я его немало боялась.

Кстати, раз уж зашла речь про детство. Если вы оказались в крепости в будний день до обеда, то можете застать молодежь в форме, которая красиво старательно марширует по площади и стоит у Вечного огня. Это обычные брестские школьники. Очень во многих школах города набирают добровольцев, которых после уроков тренируют пару месяцев, а потом ставят на неделю-две (точно не помню) в караул у Вечного огня. К слову, оружие у ребят не заряжено, но они имеют полное право дать прикладом по голове, если кто-то полезет осквернять мемориал или дотронется до их автомата. Прецеденты были, нарушителей сажали на 15 суток. Да, и сама я стояла в этом карауле однажды.

По моим наблюдениям, на этой площади всегда самая некомфортная погода: пронизывающий ветер, пыль или солнцепек. Поэтому после столь мощного монумента мы идем к гораздо более домашнему и зеленому Волынскому укреплению через Холмские ворота. Это еще один символ Бреста. Хоть их и восстанавливали, но не доводили до блеска, чтобы стены этих ворот сохранили боевые "раны".

Здесь уместно рассказать историю одного из руководителей обороны Брестской крепости Ефима Моисеевича Фомина. Он был комиссаром, в первые дни войны возглавил оборону крепости в районе этих самых Холмских ворот, хотя для него это был первый опыт реальной войны. В первый день сражений защитники еще пытались самостоятельно вырваться из окружения, но это мало у кого получилось. Тогда разрозненные группировки бойцов на разных точках крепости попытались объединиться под единым командованием. 24 июня их представителям удалось встретиться в одном из казематов, командиром обороны назначили капитана Зубачева, а его заместителем стал Фомин. Единым фронтом они снова попытались прорваться из крепости, но снова неудачно.

Как рассказывали о Фомине те, кто воевал под его началом, он ничем не выделял себя из числа своих солдат. Если ему предлагали воду, то он приказывал отдать ее раненным, если ему требовалась перевязка, то он приказывал фельдшеру сначала осмотреть остальных раненных. Где-то через неделю после начала войны, когда оборона почти полностью перешла в подвалы, фашистам удалось захватить оставшихся бойцов из группы Фомина вместе с самим комиссаром. Поскольку первым делом враг охотился на командующий состав защитников, то все документы давно были уничтожены, а одежда на них была простых рядовых. Но когда пленников построили в шеренгу, нашелся предатель, который показал немцам на Фомина и рассказал, что это большой комиссар. Фомина вывели из строя и расстреляли у этих самых Холмских ворот. А предателя нашли на следующее утро задушенным в общих бараках.

От Холмских ворот мы сделаем небольшое отступление в историю Бреста-до-крепости. Останки этой истории лежат на Волынском укреплении крепости или, как еще его называют, на Госпитальном острове. В Средневековье здесь располагался замок и Бернардинский монастырь. Во время войны в этом монастыре был госпиталь, в котором также была организована оборона (представляете, чьими силами).

Если пройти чуть дальше по наезженной дороге, то можно увидеть еще одни ворота крепости — Южные или Николаевские. В них нет ничего особенного, и интересует нас на этом острове вовсе не это, а гораздо более глубокая история — Археологический музей.

Это штука уникальная на самом деле. Все началось с раскопок на месте бывшего городского укрепления. Археологи нашли здесь близко расположенные друг к другу десятки деревянных построек XIII века! Сохранились даже мостовые, уличные ограждения, остатки печей и множество утвари. Некоторые здания стоят по 12 венцов, что считается очень много.

Этот раскоп накрыли двускатной крышей, и весь музей сам теперь выглядит как гигантская изба. Вокруг законсервированных срубов сделали экспозицию про древнее Берестье, там много всего интересного. Можно посмотреть, как выглядел город в те далекие времена, что было на дворе и в избах, чем пользовались люди, чем занимались.

Хотя замечу, что в голове у меня остается вопрос, на который пока никто не дал ответа: как удалось этим избам сохраниться, если никаких резких изменений здесь не происходило и на этой местности продолжали жить люди? Вот у вас, например, если дом пришел в негодность, вы же не станете засыпать его землей на 12 венцов и сверху строить новый? Скорее вы старый разберете (да хоть на дрова). Загадка.

От Археологического музея вернемся к Холмским воротам и, не проходя внутрь Кольцевой казармы, пройдемся по дорожке вдоль Муховца и казарменных стен. Кое-где можно увидеть следы будто от дополнительных построек, но этому у меня нет объяснения: на старых картах ничего такого я не видела.

Следующие ворота на нашем пути — Тереспольские. Сейчас они достаточно неприглядные, почему-то их реставрацию оставили на «когда-нибудь». А раньше над ними возвышалась башня, в которой при раскопках нашли в гимнастерке документы на имя Алексея Наганова. Он стал первым найденным и опознанным защитником Брестской крепости, а было это только в 1949 году (представьте, что стало с телами за это время). Тереспольские ворота — место на которое немцы делали особую ставку, именно через них они прорывались в крепость.

Ворота выходят на нынешний Пограничный остров, а раньше — Тереспольское укрепление. Сегодня это закрытая зона, на стрелке, где рукав Муховца сливается с Бугом, стоит пограничная вышка (хотя пограничников мы там никогда не наблюдали). Этот остров относится еще к Беларуси, а за ним уже Польша, которую отделяет от острова полузасохший канал. Раньше на остров от Тереспольских ворот вел подвесной мост, его опоры выдаются из берегов. Но после войны ничего этого восстанавливать не стали.

Через Тереспольские ворота вернемся в Цитадель. Здесь начинается вотчина пограничников. Вот совсем новый памятник пограничникам и их семьям, а за их спинами фундамент казармы пограничников, где прославился героизмом лейтенант Кижеватов. Думаю, именно пример его семьи и вдохновил авторов скульптуры.

Дело в том, что всего двух защитников крепости удостоили звания героя Советского Союза: Петра Михайловича Гаврилова и Андрея Митрофановича Кижеватова. Гаврилов знаменит тем, что, когда его захватили, это был скелет, обтянутый кожей, который в госпитале даже глотать не мог, но отчаянно оборонялся, когда его брали. Это было, на секундочку, 23 июля, то есть он почти месяц в одиночку без воды, еды и припасов вел бой в захваченной крепости, когда немцы уже бились за Смоленск. Говорят, что немецкое командование пронесло Гаврилова перед своими солдатами со словами: «Вот как нужно драться».

Кижеватов же погиб гораздо раньше. Он организовал сражение на все том же участке у Тереспольских ворот, куда немцы били больше всего, укрепившись сначала в развалинах казармы погранотряда, а потом перебравшись в подвалы соседнего 333-го стрелкового полка. Вместе с Кижеватовым воевала и его многодетная семья, в частности 14-летняя дочь Нюра. 24 июня стало понятно, что женщин и детей из крепости нужно выводить, и семья Кижеватова вместе с остальными вышла под белым флагом. Но в живых им остаться не удалось: уже через год всю семью командира пограничников расстреляли вместе с малолетними детьми.

А Кижеватов остался в Цитадели. Дальше версии разнятся. Кто-то говорит, что он так и погиб на острове, сказав свою знаменитую фразу: «Здесь моя застава, и я ее командир. Отсюда я никуда не уйду». Сергей Смирнов (благодаря которому, по сути, и стал известен подвиг защитников крепости) пишет, что Кижеватов погиб при попытке подорвать понтонный мост через Буг. И вроде бы даже в окрестных деревнях ходила легенда, что к ним приполз умирающий пограничник, в котором они опознали Кижеватова, а его собака выла по ночам, не подпуская никого к могиле.

По развалинам казармы 333-го стрелкового полка можно сверху побродить, можно заглянуть в подвалы. А я помню, как эти полуподвальные помещения еще не были заварены решетками и мы туда пролезали — там было жутко.

Наконец, мы дошли до моего любимого сооружения в Цитадели, до души острова, я бы сказала — до Свято-Николаевского гарнизонного собора. Этот храм строили почти вместе с крепостью, в самом центре на возвышении. Здесь побывал российский император Александр III вместе со своим наследником Николаем II. А в 1921 году вся Западная Беларусь стала польской, и храм переделали в католический (до неузнаваемости). До сих пор в его убранстве можно заметить черты костела, хотя его и восстанавливали по первоначальному, византийскому стилю.

В советское время из костела сделали красноармейский клуб. И именно в качестве клуба храм принял бои в июне 1941. За него боролись отчаянно — стратегически важная точка, вокруг простреливается вся Цитадель.

Настоятельно советую зайти в храм, он очень необычный. Сразу у входа висят фотографии, на которых видно, как он выглядел в зените своего величия, в виде костела, с портретом Ленина вместо алтаря и после войны. При реставрации работники намеренно сохранили след от бомбы в стене храма.

Удивительно то, откуда бралось мужество и стойкость у этих военных. Когда говорят про крепость-герой, это в первую очередь выносит на передний план само строение, крепость. Но дело в том, что эту крепость брали до 1941 года несколько раз, и особенно сложной точкой для атаки она не считалась. Больше того, взгляните на этих смеющихся мужчин на правом нижнем снимке.

Это генерал Гудериан и представитель советской власти комбриг Кривошеин. Они принимают совместный советско-немецкий парад 1939 года, на котором немцы передают Советам только что отвоеванный у Польши Брест-Литовск. Все как договорились в своих секретных протоколах Молотов и Риббентроп. А меньше чем через два года этот же самый Гудериан будет снова брать эту же самую Брестскую крепость, только сделать это будет уже гораздо сложнее, а в противниках у него будут вчерашние друзья — советские солдаты. Вот такая ирония истории, если можно так сказать.

Это я к тому, что, конечно, не крепость такая героическая — к столь массированной немецкой атаке с использованием передовых технологий ее фортификация была не готова. И не сами брестчане. Герои — те люди, что здесь сражались, люди, которые были самых разных национальностей, которых с Брестом ничего не связывало, которые частенько вообще впервые нюхали порох. Если почитать в музее их письма, волосы встают дыбом: у них было столько планов и надежд! И какие-то из этих планов еще можно было бы осуществить, если сдаться, но что-то заставляло их держаться и идти на смерть.

Чтобы закончить с философией, скажу: немцы не были самоубийцами, если они видели что-то подозрительное, сразу стреляли или бросали гранату. Подвалы выжигались огнем, а потом затапливались водой из Буга. 29 июня фашисты и вовсе сбросили на Восточный форт авиабомбу весом в 1800 килограмм, а потом долго боролись с пожарами. Но последние одиночные защитники боролись вплоть до августа, когда крепость посетили Гитлер и Муссолини.

На этом наша экскурсия подходит к концу, хочется мне сказать. Если вы жаждите еще музеев, то можете сходить в «Музей войны— территория мира». Он совсем новый, никак не могу его отрекомендовать. Если голодны, то на Кобринском укреплении есть кафе «Цитадель» — очень приличное по еде и атмосферное. Если вам хочется больше построек крепости, то на Кобринском укреплении есть нереконструированные заброшенные форты. В конце концов, по крепости можно просто погулять, особенно в теплое время года. А можно доехать до Пятого форта в деревне Гершоны, чтобы понять, что Брестская крепость — это далеко не только Цитадель.

Сделаю еще одно замечание: к крепости можно подъехать также со стороны Северных (Александровских ворот), об этом знают брестчане. Причем на машине или такси доехать можно до стоянки у самого кафе — то есть очень близко к музею и «Мужеству»-Вечному огню-Храму. Не советую этот маршрут для первого посещения мемориала, но если вы забыли что-то рассмотреть и хотите вернуться — то в самый раз.

Теги: Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм