Давно хотелось посмотреть загадочную, почти экзотическую страну — Исландию. Но, посмотрев на цены турклубов по данному направлению, я спросила себя — «А зачем тратить столько денег? Сходи самостоятельно!» Сказано — сделано. В этом рассказе я постараюсь осветить всё, с чем мне пришлось столкнуться, оказавшись один на один с природой, а также, сколько денег у меня ушло на данное мероприятие.
23 июля. Билеты. Виза. Аэропорт. Отправление в Рейкьявик.
Билеты были куплены за полгода до поездки. Так как из Питера прямых рейсов на выбранные мной даты не было, пришлось лететь через Хельсинки. Лететь до Кефлавика 3 часа с небольшим. Регулярные рейсы осуществляет исландский перевозчик Iceladair. Примечательно, что все их самолеты названы в честь вулканов, и даже один — Hekla-оформлен под северное сияние, и во время взлета свет в салоне гаснет и появляется «настоящее» северное сияние. Очень красиво. Так что если попадете в этот самолет, надеюсь, вам тоже понравится! Билеты стоили 18000, что, в общем-то, не так уж и дорого по сравнению с ценами из Питера или Москвы. Самолет приземлился в Кефлавике. До Рейкьявика ехать около 70–80 минут. Добраться можно разными способами. 1. Автобусом. 2.Автостопом. Сразу скажу про автостоп. Это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО реальный способ передвигаться по Исландии, однако я взяла автобус, и с этого места начинается горная часть 16-тидневного пребывания в Исландии. Что касается визы, то с финским шенгеном — никаких проблем. Итак, на автобусе Flybus (2800 крон, для пересчета в рубли нужно поделить на 2) отправляюсь на автобусный вокзал. Времени 11 утра. Дождь, всё в тумане, куча людей, вокруг разбитый асфальт, поле из окурков. Ну, думаю, приехали. Что делать дальше? Тургруппы отправляются в кемпинг в Рейкьявик, а оттуда уже на маршрут. Но я решила, что сразу поеду в долину Ландманалаугар, чтобы не тратить время и деньги.
Газ. Продукты.
С газом проблем нет никаких. Я сделала огромную ошибку, купив сразу 5 баллонов на 2 недели. Вы так не делайте. Достаточно купить одного баллона, они есть на всех заправках. Один баллон в 320 грамм стоит 1500 крон, умножаем на 5, получается — 7500 крон. Далее — продукты. Все сухпайки у меня были с собой, не было только мяса. Придя в магазин, я увидела, что там кроме шоколадок и йогуртов там ничего нет. Ну, думаю, ладно, побуду веганом. И тут я увидела сосиски, смешно, конечно, брать с собой сосиски, ну, а что поделать! Две пачки встали мне в 2000 крон+горчица 300 крон.
Еще немного о продуктах. Всё-всё-всё берите с собой, так как в Исландии всё НЕВЕРОЯТНО дорого! Вода — 350 крон, все энергетические батончики по 300–400 крон. Хлеб, внимание, 600 крон!
Автобус в Ландманалаугар.
Проторчав на станции 2 часа, пришел мой автобус и повез меня на маршрут. Дорога невероятно красивая! Даже не смотря на то, что был туман и дождь, всё равно видно, что красиво. Ехать 5 часов. В автобусе есть бесплатный wi-fi+можно подзарядить телефон, если шнур USB. Так что берите такой, а не с вилкой.
Начало маршрута. Лагерь 1. Ландманалаугар.
Ну что же, пора рассказать о «вдали от цивилизации». Представляя горную хижину, я рисовала себе картины маленькой, уютной, деревянной хижины, запрятанной где-то под горой, или на горе, а вокруг только я и природа.
Приехав на место, передо мной предстала следующая картина:
1
Первый лагерь. Попытка сбежать от цивилизации.
Я не могу передать степень своего разочарования! Уже ничего меня не трогало, ни факт, что я в Исландии, ни то, что вокруг меня «Цветные горы». Ничего! Я думала только о том, что ЧТО ЭТО? На фотографии это только маленькая часть кемпинга. Тут же и машины, мотоциклы, лошади, люди, палатки. В общем, начался не самый приятный процесс сравнивания с прошлыми походами. Еще давило то, что я 4 дня назад вернулась с Кольского, где вообще нет никого. А что поделать. На маршруте все кемпинги стоят 1800 крон. Отстояв в очереди, получаю наклейку на тент и отправляюсь искать место. Честно говоря, жалкая картина предстала моим глазам. Палатки стоят в лужах, кто-то тут же готовит, кто-то свои носки сушит на дожде)) В общем, закрепив палатку, прыгаю в спальник и думаю, что хочу улететь домой подальше от всего этого.
24 июля. Переход Ландманалаугар — Хоскулдскали. 12 км.
Встав пораньше и позавтракав, отправляюсь в дорогу. И вот ту вся моя злость и недовольство ушло. Как всё удобно сделано! Все тропы отмечены, стоят информационные стенды, что-куда-когда-и зачем. Заблудиться очень сложно. В первый день самое сложное это подъем на ледник. Склоны очень крутые. Не зря везде написано, что нужна хорошая физическая форма. Если идти в темпе, что пройти 12 км можно за 3 часа, что я и сделала. Вы так не делайте. Останьтесь в лагере еще на один день, чтобы побродить по горам, с которых открываются волшебные виды на гору и долину. Тропа очень красивая. Горы со всех сторон, и они действительно цветные!
1 из 7
5
Внимание! Последний километр проходит по заснеженному плато на высоте, поэтому погода может быть любой. GPS навигатор крайне рекомендован. Я шла в «хорошую» погоду, во всяком случае, дождя и тумана не было, поэтому тропа хорошо видна. На этом самом плато стоит памятник израильскому хайкеру, который погиб в метель всего лишь за один километр до лагеря. Очень печальная история. Почитать о событиях можно в статье http://grapevine.is/mag/articles/2014/07/14/searching-for-ido/, а также зажечь свечку в память об Идо здесь http://www.idokeinan.com/
Итак, придя в лагерь в 12 дня, наконец-то получила то, что так долго искала — НИКОГО! Пара групп устанавливала палатки, я тоже нашла себе местечко и пошла исследовать местность. Наверняка, да даже не наверняка, а точно, в хорошую погоду здесь красота необыкновенная. Однако в этот день над горами висело облако и моросило, поэтому мне оставалось только дорисовывать в своем воображении красоты здешних мест.
1 из 4
4
Сам приют, конечно, потрясает воображение, особенно когда смотришь на него с горы. In the middle of nowhere, так и хочется сказать. Одинокая избушка на горе. И вот в этой одинокой избушке есть горячая вода! В голове не укладывается. Я, конечно, постоянно сравниваю с нашими маршрутами, во всяком случае, с теми местами, где я была. Однако счастье мое было не долгим. К вечеру стали прибывать группы. Людей становилось всё больше и больше, а очередь за водой всё длиннее и длиннее. Да-да, очередь за водой. Имейте в виду, что на маршруте воды нет или очень мало, поэтому с собой бутылка с водой всегда должна быть. На самой горе делать особенно нечего. Можно подняться на парочку других гор, откуда в ясную погоду откроется вид на долину.
25 июля. Хоскулдскали — озеро Альфтаватн. 12 км
После горы Hrafntinnusker, на которой находится лагерь, тропа идет всё время вниз. Но, как известно, спуск сложнее подъема, поэтому не забудьте взять палки или палку. Это был самый отвратительный день. Дождь и ветер поливали меня с утра до самого вечера. Вся тропа размыта, а так как порода вулканическая, такое впечатление, что идешь по полотну Ван Гога — всё разноцветное, сине-желто-оранжевое. Ничего не видно, ветер сдувает, из ботинок льется. Красота! Подход к самому озеру очень нудный и долгий — идти 3 км по автомобильной дороге удовольствие сомнительное. Дойдя до лагеря и поставив палатку, прячусь в спальник.
26 июля. Альфтаватн — Ботнар (Эструр). 20 км
С этого дня начался кайф. Солнце, ни облачка, ни ветерка! Наконец-то я увижу Исландию! И, надо сказать, фраза «О, боже мой, какая красота!» это еще мало сказано. Невероятная, непревзойденная, первозданная и такая опасная природа окружает меня! Зеленые холмы, над которыми нависают ледники, водопады, пасущиеся овечки — одним словом, как во «Властелине колец».
1 из 9
6
Хотя сам путь чрезвычайно нудный и долгий. Всё время прямо. Сначала по тропе, а потом по автомобильной дороге. Никаких тебе препятствий, опасностей и сложностей. Но красиво. Очень.
Внимание! Я бы рекомендовала выйти пораньше и придти в Ботнар до того, как все хорошие места будут заняты. Так как лагерь на горе, ровных поверхностей очень мало, поэтому возможно вам придется ставить палатку на склоне, что я и сделала. Очень приятное место. Ну так всё мило и удобно, слов нет! А какая чистота!
27 июля. Эструр — Тосмерк. 20 км.
Тосмёрк. Сколько в этом слове! Невероятно красивый день! Я специально вышла в 11 утра, чтобы идти в полном одиночестве и наслаждаться природой. Постепенно высокогорье уходит вдаль, пепел сменяется арктическими цветами, появляются березки-елочки-шишечки-иголочки. А какие вида на каньоны! А мосты через реки! А одинокие домики! А вид на долину! Ребята, это нужно видеть! Если не знаете, что делать следующим летом — поезжайте в Исландию и идите по маршруту Ландманалаугар-Тосмерк. Невероятно живописно. Сама тропа не сложная. Единственное, что может вызвать «дрожь в коленках», это преодоление моста через реку в 5 км от начального лагеря. А в остальном — это приятная прогулка. Еще нужно пересечь длинную реку, и если вы остались одни, то идти нужно прямо наискосок к тропе в березовом лесу.
Про форсирование рек.
Очень важное мероприятие, которое нужно будет сделать 3–4 раза на маршруте. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО взять с собой сандалии и палку. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПАЛКУ! Течение быстрое, упасть ничего не стоит. Всегда расстегивайте пояс на рюкзаке и НИКОГДА не смотрите на течение. В какой-то момент мне показалось, что я сейчас уплыву вместе с рекой.
1 из 9
5
Приютов в Тосмерке 3 — Volcano huts (самый дорогой, с магазином, термальными источниками и рестораном), еще один (за 1800) И Slippugyl. Стоит место 1200 крон. В нем я и остановилась. Это не кемпинг, а песня. Идеально выстриженная лужайка, скамеечки, мостики. И вид на величественный Эйяфьяйокул, который извергался в 2010. Рай! Еще с погодой повезло — жара, пахнет травами и цветами, и НИКОГО.
28 июля. Дневка в Тосмерке. Вокруг Тиндфьёль. 23 км
Обязательно задержитесь в Тосмерке на день-другой. Там есть, что посмотреть. Из всех возможностей я решила «прогуляться» вокруг горы Тиндфьель. Та еще прогулочка получилась. Крутые склоны, сыпуха, скалы, в общем — получила удовольствие по полной программе. Но виды! Виды! Дух захватывает! В хорошую погоду видно всё! И ледники, и высокогорье, и долину, и океан. Настоятельно рекомендую.
5
29 июля. Трек по Фиммвордурхальс. Ночевка на берегу реки. 23 км
Об этом дне чуть поподробней. Правда, фотографий не будет. Морально готовиться к этому дню я начала по прибытии в Тосмерк. Я читала, что это сложный и опасный переход. Но фраза «Да ты ж на Эльбрусе была, чего трястись!» как-то успокаивала. А потом перестала. Вид вулкана и осознание того, что туда нужно идти, и пути обратного нет, не давали покоя. Начали лезть картины в голову, как я ломаю ногу-руку-шею, одна, в горах, телефон не работает. Не потому что связи нет, связь есть везде. Просто он разрядился. А что поделать. Подойдя к началу трека, еще раз читаю описание «Это, возможно, одна из самых опасных троп в Исландии». Голос в голове начал говорить"Едь на автобусе». И ведь я пошла смотреть расписание и возможности! Оказалось, что автобусы в Скогар не ходят. Ну что же, включила в голове «Здесь вам не равнины» и потопала наверх. В общем, что можно сказать. Тропа действительно сложная. Сначала резкий подъем на 700 метров, а вот потом… Потом путь лежит по гребню скалы, а по бокам тропы обрывы и километр вниз. Впервые в жизни у меня затряслись ноги. По-настоящему. Я просто встала посередине тропы и стала стоять и уговаривать себя — «Ну давай, сделай шаг. Просто шаг!». Сделала. Потом еще один. Потом еще. И всё. Дальше-не могу. Еще 20 кг на спине совсем не придают уверенности. Спас меня мужчина из другой группы, подав руку. Что было бы, не приди он — не знаю. Я бы прошла, конечно, деваться некуда. Далее супер-крутой подъем по камням. И потом, самая жесть — проход по невероятно узкой тропке по обрыву склона. Натянута цепь, за которую можно держаться, конечно, но СТРАШНО! И в конце метровые ступени наверх. Ну, а дальше — снег, вулкан, солнце и спасение! В общем, если соберетесь, имейте в виду, что тропа сложная. Я должна была дойти до Скогара, и везде пишут, что из Тосмерка до него 24 км. Никакие не 24. Все 30! Потому на берегу реки Скогар я поставила палатку и переночевала.
Про дикий кемпинг.
Это в Исландии запрещено законом. Вообще ходить-ездить не по тропам-дорогам нельзя. Особенно ездить. Штраф до 500000 крон. А вот ОБЫЧНУЮ палатку поставить на одну ночь МОЖНО.
30 июля. Переход в Скогар. Водопады. 10 км. На этом пешая часть маршрута закончилась. Вик.
И очень хорошо, что я сделала перерыв между горной частью и водопадной. Потому что воспринимать красоту, когда всё бесит и болит спина, сложно. Эти 10 км были волшебными. Зеленые холмы, овечки, цветы, поля шикши (она, кстати, слаще, чем на Кольском) и уже наливающаяся голубика сделали свое дело. Усталость испарилась, осталось только открывать род от удивления и восторга. Волопады — большие, маленькие, высокие, широкие, полноводные, шумящие, журчащие — настоящая песня!
9
6
6
5
Таких пейзажей я еще не видела! А главное — НИКОГО, так как я вышла в 8 утра и была уже на тропе, а не в начале её. Все эти водопады вливаются в один огромный, под названием Скогар. Не знаю почему, но у меня восторга особого не вызвал. Наверно из-за того, что вокруг толпы туристов и атобусов.
7
Далее я стала думать, что делать дальше. Вообще, следующий пункт по маршруту — город Вик. Автобус мой ушел, следующий только через 6 часов. Перспектива оставаться в кемпинге около стоянки не радовала, поэтому я пошла на дорогу, поймала машину и поехала. От Скогара до Вика 30 км пути. Очень живописная дорога. Уже появляются деревушки, а вокруг горы-горы-горы! Кемпинг в Вике 1500 крон. Зато какой кемпинг! Замечательное место с видом на океан, хотя город на берегу океана, сложно найти вид НЕ на океан. Электричество, огромная кухня, где есть вся посуда, а также газовое оборудование (это к слову о 5 баллонах). Расположившись в кемпинге, иду гулять по пляжу и есть вкуснейшее мороженое на заправке.
Чем заняться в Вике?
Очень много чем? Можно подняться на несколько гор, прогуляться по соседнему пляжу, понаблюдать за птицами, сходить в магазин (он находится не на заправке, а по пути вправо от кемпинга), поваляться на берегу океана, искупаться в нем. Я очень жалею, что не задержалась в Вике чуть подольше. Успела подняться на гору, с которой открывается потрясающий вид на скалы и океан, и город.
9
2
1 июля. Переезд в национальный парк Скафтафелл.
В этот день я поняла, что устала от гор. Вообще от всего устала. Всё надоело. Еще погода начала портиться, но, вдохновленная мыслью, что там меня ждет что-то другое, прыгнула в автобус Sterna (3400 крон) и через 2 часа была на месте. И что же я увидела? Парковку, как в Ленте в пятницу вечером, десятки экскурсионных автобусов, сотни людей. Еще и дождь начался. В общем, кемпинг стоит 1600 крон. Расположившись в спальнике, я стала думать, что делать дальше. Решила, что если погода не улучшится, ибо переться в гору в дождь в облаке желания не было, то поеду в Ледниковую лагуну.
Внимание! На самом деле, здесь есть чем заняться. Проложено несколько маршрутов, можно заказать экскурсию на ледник.
2 июля. Переезд в Лагуну. Хёфн.
Сев на автобус RE (2500 крон) через 40 минут была на месте. И что же я увидела?
Вот это:
4
Ну, думаю, здорово. Лед, плавающий в луже. Посидев на скамеечке и съев супа, на автобусе Sterna (1700 крон) отправилась в самый восточный город Исландии Хёфн. И не пожалела. Очень приятный городок. Главное, там никого не было. Прогулялась по берегу, посмотрела фьерды. Кемпинг стоит 1600 крон.
6
2
3 июля. Отправление в Рейкьявик.
Не могу поверить, но я действительно ждала этого дня, чтобы свалить в город. Так мне всё надоело. Надоели бесконечные группы, машины, автобусы, надоело, что всё дорого, надоело, что везде люди. Надоели горы. Пишу это и чувствую себя предателем. Но это правда. Автобус Sterna стоил 11600, ехать около 10 часов. По пути автобус делает остановки. Сделал он остановку и в лагуне. И, о чудо, я увидела это!
9
8
Гладь воды и голубой лед. Безумно красиво.
Внимание! Обязательно, нет, Обязательно едьте в лагуну с самого утра, желательно до 10.00, так как потом начинаются туры в лодках и уже эти отражения сложно поймать. А ведь именно это и есть самое красивое!
Около 6 вечера я была в Рейкьявике, в котором светило солнце и было относительно тепло.
Итог
Сначала итог финансовый. С моими ненужными тратами на газ вышло 41600 крон или 22 тысячи рублей или 314 евро. Не так уж и дорого! Если проехать всё это автостопом, то сумма уменьшается до 15 000 крон или 7 тысяч рублей. Вообще смешная сумма.
Теперь итог душевный. Не почувствовала я то самое единение с природой. Как будто есть только она и я. Всё время был кто-то между. Не знаю, что так повлияло на меня. То ли Кольский, то ли огромное количество людей. Ведь ехала я, как мне казалось, на край света. Куда еще не ступала нога человека. А оказывается еще как ступала! Я не хочу сказать, что мне не понравилось. Понравилось. Но не более того. Но не хочется писать стихи или песни. И рассказ, наверняка, получился пресным, но, надеюсь, полезным, если вы соберетесь пойти пешком самостоятельно по горам Исландии!
Спасибо всем, кто уделил время и дочитал рассказ до конца.
