Сборная команда российского CFMOTO клуба совершила уникальное путешествие к берегам Тихого океана по полуострову Камчатка! Туда, где начинается Россия, туда, где с утра подают снег, в обед солнце, а к ужину ливень — или наоборот, как будет угодно на непредсказуемой раздаче. В давно задуманный путь отправились скатанные многими экспедициями пилоты «АЗИМУТ 66» (Екатеринбург), «Мотокам» (Казань) и «Персеры» (Первоуральск). 10 человек. 8 единиц техники, из которых семь CFMOTO и один BRP. 10 дней потрясающе эмоционального маршрута!
Камчатская декада удалась во всех смыслах — мы увидели и прочувствовали все, чем славится этот дивный край, познали все его повадки и капризы.
Это, собственно, основная мысль всего ниженаписанного, а теперь, если хотите — жуткие подробности) Лететь, как известно, до Петропавловска долго. Лично у нас был прямой рейс. Самый «прямой» из всех возможных!) Екб-Иркутск-Владивосток-Петропавловск))) Ну смех смехом, но получилось быстрее, чем обратно «кривым» через Москву.
Билеты покупали намного загодя до поездки, чтобы и цена более менее приемлемой была, и мест еще хватило. Август месяц на Камчатке — один из двух сенокосных: туристов толпы, проводники-гостиницы и вся прочая инфраструктура, которой особо-то и нет, торопятся зарабатывать на год вперед. Прибывшие на точку проще, быстрее и на сутки раньше казанцы, уже совершившие разведку местности, встречали по-пацански — икрой, водочкой и девочкой.
Икру съели, водочку выпили, девочку отпустили на свободу.
Либеральный, демократичный, почти что домашний аэропорт Елизово, система «родной совок» — это просто лучшее, что мы видели по гостеприимству! «Домашние» вулканы Камчатки видно еще из иллюминатора — Корякский, Авачинский, Козельский и Вилючинский. Посадку в этом месте не спутаешь ни с одним другим — белые облака, конические вершины, горные цепи, тревожное зеркало Авачинской бухты…
И да — здесь начинается Россия! БезобрАЗИМУТ тут был!
Для квадроциклов это путешествие начиналось задолго до старта самой экспедиции.
Буквально «расчлененные», «обезноженные», и упакованные в контейнер по двухэтажной схеме на специально изготовленной сварной конструкции (ноу-хау участников похода!), они добирались до Петропавловска-Камчатского больше месяца. Не только по суше, но и по морю. Прибыли на место вовремя, но в состоянии легкого фарша.
Потери небольшие, но местами неприятные — протертый пластик, подмятые кофры и утрата 26 литровой канистры с животворящим зельем. А в остальном, прекрасная маркиза… Слегка заржавевшие (морская прогулка не прошла даром), едва поскрипывающие, квадры готовы к бою. Разгрузка, сборка, знакомство с первыми гостеприимными хозяевами этой земли, и в путь!
Лучшим районом для первого знакомства со спецификой полуострова считается большой очаг современного вулканизма, расположенный в 70-ти км к югу от Петропавловска. Здесь можно вкусить все многообразие вулканических проявлений: от древних кальдер и лавовых потоков до действующих конусов с фумаролами — живописными фырчащими пупырышками на поверхности Земли, выпускающими сквозь себя на свободу вулканический газ.
А Камчатка — это же вулканы! Ну и пиф-паф, выходи, подлый трус…то есть медведи. Держим курс на юг!
Лица экспедиции широко узнаваемы в узких кругах) Атаманова чета — Сергей и Наталья Генераловы/СFMOTO X8 EPS
Черный Аист — Сергей Исаев/BRP Outlander 1000
Зоркий Глаз — Сергей Пермяков, благодаря его таланту мы можем показать вам отчет в картинках
Алексей Солодовников/ CFMOTO X8 EPS
Андрей Рожков/ CFMOTO X8 EPS
Казанские гастролеры, профессор Желтяков/CFMOTO X8 EPS
И просто Паша, хотя все не так уж и просто, как выяснилось — Бегущий по воде) CFMOTO X5
Михаил Еремин, по традиции главный псиХХХ/ CFMOTO X5 HO EPS
Екатерина Рычкова/ CFMOTO X8 EPS
И наши проводники — заядлые камчадалы Виталий
И Сергей
Предваряя вопрос про странные экспедиционные «имена», напомню, что все это как-то само по себе к нам прилипло в прошлом году в Монгольском Алтае. Отчет о том ярком путешествии можно почитать здесь:
На маршрут встали в +25 и первые два дня глотали пыль. По асфальту до Паратунки, затем по злобной гравийке через Вилючинский перевал (2200 м), устеленный невероятно яркими и нежными растениями Красной Книги.
Первые виды, первые впечатления — Камчатка на них не скупится. Хотя, отнюдь не всегда так бывает. Вполне вероятно прилететь на край земли и проехать весь маршрут в слепом тумане, не увидев ни че го.
Фантасмагорическая кальдера вулкана Горелый, укрытая черным песком, который превращает поверхность Земли в очертания доселе неизвестной планеты… Летишь по нему, а за тобой в попытке занять все имеющиеся прорехи словно гонится пожарище… Рельефы необычайные, не сталкивались мы еще с такими творениями.
Местные здесь предпочитают передвигаться на таких вот тапках, обутых на машины, как правило, праворукие, видавшие виды, но проверенные самыми разными внедорожными обстоятельствами.
Начали вроде бодро, но лагерь тем не менее пришлось ставить в потемках совсем не там, где планировали.
А по утру отряд не досчитался одного бойца, допустим, назовем его Пашей, который в это время истерично блуждал в тумане на расстоянии 30 метров от лагеря. Так мы первый раз поняли, что здесь вам не тут…
По мере снижения высоты история начинала усугумляться. В первую голову, стали интереснее дорожки — видовое «прекрасие» перешло в наслаждение от управления. Тундра сменилась высокими зарослями, жижицей, лесными дорожками. Все-таки не будем забывать, что мы зачем-то везли сюда квадроциклы) Хотя, подавляющее большинство путешественников передвигаются по этой земле на ЗИЛах от вулкана к вулкану. И это годами отработанный всеми проводниками формат. Ну, просто, чтобы вы понимали, если соберетесь по следам — к трекам нужно предъявлять особое внимание еще до начала маршрута.
Добрались до Опалинских источников. Чтобы поставить палатки, нам пришлось тщательно расчистить пространство от следов пребывания на этой территории медведей.
В процессе расчистки внимательно изучили содержимое «следов» — человеческих останков не обнаружили, только ягоды. Но легче не стало. Юмор начал чернеть и ядренеть. Предприняли попытку искупаться, не сварившись в термальной воде Опалы (t 74 градусов). Удачно.
И азартно рванули на рыбалку. Где нас и ждал ОН — Ursus arctos piscator, бурый камчатский медведь в изобилии!
Главный эмоциональный приз этого путешествия. Эксклюзив. Номер один в списке новых ощущений. Первая встреча была радостной — селфи и все такое. Утром посмотрели и испугались собственному кретинизму)
И дело даже не в том, что этого «пискатора» тут по морде на километр (это из очевидного, еще столько же морд наблюдают за вами из-за кустов). Дело в том, что ни один из них и не собирался нас бояться, вопреки уверениям здешних рукописных методичек по встрече с медведями. Вы можете свистеть, дудеть, газовать, подавать шумовые сигналы, как вам советуют писатели-знатоки, но…тщетно. Наш североуральский мишка просто трусливая трепетная лань по сравнению со здешними экземплярами. А оружия, надо сказать, у нас с собой не было… Большинство из местных, узнавая эту новость, присвистывали, подкручивали у виска пальцем, смотрели на нас как на потенциальных покойников и давали сфотографироваться на память с ружьем.
Но наши проводники-«гринписовцы» Виталий и Сергей продолжали настаивать, что медведи тихие безопасные трусливые зверушки аки ангелы, и ни в коем случае не подойдут к людям. А сами в туалет без Анти-зверя — ни -ни. Медведь, конечно, не подойдет, но и не отойдет — вот в чем игра слов и понятий! При такой концентрации хозяев территории мы ощущали себя героями мрачной циничной игры, которых закрыли в большой клетке с охотниками и предложили сыграть партейку на выживание. В 80% случаев нас встречали матухи с медвежатами разного помола — от прошлогодних и больше, выше, дальше, быстрее…
Медвежата такие пупсы издалека — заинтересованно встают на задние лапки, тянут носики вверх, чтобы разглядеть и разнюхать понаехавших «зверушек» с головами инопланетян и круглыми лапами (ну, а как еще мы выглядим в шлемах вкупе с квадроциклом?), а вот мамы пупсов… Ох уж эти мамы… Все мы знаем, на что способна женщина, защищающая свое дитя. А на что способна женщина весом в полтонны с ни разу не акриловым маникюром — даже страшно подумать.
Одна из таких мамаш, возникшая пред нами чуть позже по пути на Ходутку, смогла изменить наш маршрут, повернув его вспять. Изменив заодно и наши представления о собственной мере храбрости.
Ну, просто она не понимала, откуда в ее уютном ущелье шириной 10 метров прямо из реки аки рыбы возникли какие-то неопознанные тарахтящие животные. А мы, в свою очередь, не понимали, сколько квадров успеют проехать у нее под самым носом без последствий, а сколько сгинут. Так мы не дошли до Ходутки(((А там, говорят, очень необычайно все. Мало того, что сам вулкан является потенциально активным, так еще и горячая река течет сначала по поляне, потом через березовый лес и дальше. Полтора километра разноградусной нагретой под землей чертями воды!
И дорожка к ней буквально создана для нашей техники — интересная захватывающая лесная трасса, уходящая то в поля, то ныряющая в реку, подъемчики-спуски, засады — все для куража.
На Ходутку обычно забрасывают вертолетами, мы же хотели прорваться на квадрах. С медведями вроде определились — пасущихся в полях снимаем и валим, реки просматриваем, непонятен был только один момент — если влетаем в мишу в закрытом повороте, что делать?) ответа так и не нашли)))
«Великая свинья», не немецкая) Обратите внимание, как тревожно вглядываются в берега впереди идущие смелые парни, боящиеся наступить на медведя)
Впрочем, списывать свою неудачу на медведя было бы не совсем корректно. Запутали нас и местные «языки», от которых мы услышали как минимум 5 вариантов трека. Аборигены Камчатки очень интересные люди — с одной стороны, они вам рады, с другой сделают все, чтобы ваш нос не сунулся дальше, чем положено. Зато с удовольствием всегда расскажут, как там красиво, и обалденно, и век бы вам там не побывать, хилым приезжим)))
По мере продвижения вглубь маршрута, плотность постановки лагеря менялась, палатки жались друг к другу все теснее и теснее, до тех пор, пока между ними не осталось ни сантиметра прохода.
Сбились в «могучую кучку». Стратегия понятна — тропы из леса перекрываем квадрами, и освобождаем взлетно-посадочную)
Отлучиться до ветра и вернуться обратно, стало все равно, что сорвать большой куш. Родилось неофициальное название экспедиции — «Сходить поссать и выжить. Часть первая. В надежде на то, что не последняя». И никто уже не осмеливался даже храпеть, чтобы не пропустить момент прихода хозяина тайги.
Но пару раз таки проворонили. Зато соседи были на чеку — открыли в 5 утра хаотичную стрельбу, но поздно — мишка успел стащить у них из кофров колбасу и пиво. Рыбу проигнорил, надоела видимо. В другой раз, Атаман, который после ходуткинской неудачи записал нас всех в трусливые аутсайдеры, вышел, как обычно, раньше всех из «дома». И вдруг понял, что созрел летать как птица.
Ну, просто когда медведя увидел, которого нам рекомендовали как «игрунка местного, трехлеточку», голос потерял и в два прыжка словно пантера в домик упрыгал. В общем, мы убедились, что охотники не зря называют этот полуостров медвежьим бастионом. Тропы, лежки, истоптанные берега…
Это грустные провинившиеся собачки, которые подпустили врага к дому:
А это их веселые друзья, которым по фиг на медведя и дом)
Прочего зверья мы по странному стечению обстоятельств не повстречали. За исключением вот этой борзоватой лисы, которая буквально протискиваясь между квадрами, как бы возмущалась всем своим видом: «Вооот, припеееерлись, дорогу перегородили, черти городские».
«Да еще и гряяязь развелиии…»
А потом с уже зашкаливающей наглостью демонстративно нарываясь пометила территорию и уселась чесаться перед нами — ну фантастика, а не лисица!
На этом дело не закончилось, через 10 минут недовольная плутовка вернулась обратно, уже неся в зубах какой-то трофейный кусок. Ровно так же распихала нас «локтями», и ушла восвояси. Лису было очень приятно видеть. Намного приятнее, чем менее хитрого, но более шкафообразного ее соседа по огороду.
Тем радостнее в этой ситуации были выходы на высоту — медведь тут не бродит, нечем угощаться — ягоды нет, рыбы нет.
Одна из следующих ночевок состоялась под вулканом Горелый (1829 м). На утро запланировали восхождение на Мутновский (2323 м). Связались с городом, город доложил, что синоптики дают отличный прогноз. Где-то рядом с этим и вышло.
Камчадалы — народ особый. Все как один — персонажи советских романов: суровые максималисты-идеалисты, влюбленные в свой край, тайно (а иногда и явно) презирающие чужаков, чурающиеся чванства и гламура. Ну и юмор у них своеобразный такой, терпкий — пойди пойми, то ли пошутил, то ли правду-матку резанул (Виталий, привет, ага!). В общем, проснулись мы, а за бортом тот самый «отличный» прогноз: дождь… затем град…
и наконец — снег.
Утренний согревающий моцион — глушитель ЗИЛа дает прекрасный обогрев)
Пурга продолжалась 5 часов — ровно столько, чтобы липкие сугробы успели подрасти до колена, а дорога до вулкана Мутновский смогла бы запомниться нам как прорыв затяжной изнурительной осады. Внизу вода и фирн, сверху — свежий снег.
Квадры сидят, люди мокнут, одежда тяжелеет, Зоркий глаз радуется снимкам, впечатления накапливаются. Где-то тут крякнул Атамановский редуктор, и следующие полдня были посвящены переделке его квадра в монопривод. В общем, все как надо!
А рядом красиво проплывали ЗИЛы и Уралы — самый распространенный вид транспорта в этих местах. Проплывали, дразня и демонстрируя нам завидный клиренс и наличие крыши…
В общем, вывод такой — снегоходчикам в этих краях — рай! Даже в августе, поднимаясь на перевал, можно увидеть вот такую картину: дорога, прочищенная грейдером, а по бокам такие сугробы, что на Урале в феврале не наметет.
Мы сначала-то радовались как дети — снег увидели) в пингвинов играли…
А потом поняли, что это всерьез и надолго. На кальдере снег как у нас весной — черный, мрачный. Но это, понятно, не грязь.
Ну, а потом также резко (ну как резко — через 5 часов) как начиналось, оно и закончилось.
Что сказать про вулканы… Ими усеяна Камчатка. Они ее визитная карточка. Они огромные. Со сложным строением. С длительной историей развития. Поднимаясь на них, ощущаешь себя букашкой, которую не то что лава, но просто упавший камушек закатает в грунт на веки вечные. Снежные мосты нависают над прорвой.
Все оттенки терракотового в палитре, оттененного белизной, выдают застывшие лавовые потоки и шлаковые конусы… И такой удивительный парадокс намечается: с одной стороны, гнетущая мертвая зона — ни птички, ни зверушки… а с другой, сама земля дышит, вздыхает, пыхтит, бурлит, хочет излиться, изрыгнуть накопившееся, отпугивая тем самым от себя всю животину и притягивая любопытных двуногих тварей, которые ходят тут с утра до вечера гусеничной вереницей.
Причем, большинство-то ходят как надо — в трекинговой обуви, с палочками, а цирковая группа залетных квадроциклистов — в вейдерсах, резиновых сапогах… Ни дать ни взять, горные клоуны.
Мутновский считается одним из крупнейших вулканов Южной Камчатки и одним и самых живых. Столбы пара над ним можно видеть всегда, но иногда они достигают километра в высоту.
Раскочегарился отменно на выходе
Последний раз вулкан буянил в 2000 году. Его окрестности отличаются крайней непредсказуемостью — погоду крутит-вертит как флигель на ветру.
Но нас Мутновский отблагодарил по-царски — в награду за нашу настойчивость преподнес драгоценное неоценимое в горах солнце и видимость на всю округу. Так что по мере подъема к верхушке, мы сбрасывали с себя лишние шкуры, сушили их на ходу и млели от открывающихся видов. Охали-ахали-вздыхали. И вот тут главное не переборщить с открытым ртом, потому как мощный запах тухлых яиц врывается в организм неожиданно и крайне удушающе.
Фото с этого момента будут местами туманными не потому, что вулкан, а потому что вся без исключения аппаратура, в том числе в подводных боксах… у нас в пургу запотела)
В кратере и на северном склоне вулкана живут мощные высокотемпературные фумаролы (по которым поднимаются углекислый газ, метан, оксид серы и испарения воды), и бездонные котлы, в которых интенсивно кипит высокоминерализованная воды ультракислого состава с большим содержанием взвеси черного цвета. Если вы представляли себе когда-нибудь адовы котлы, так вот один в один.
По краям фумарол (вот есть же слова, которые хочется повторять и повторять, и которые перекатываются так интересно как конфета) — серные купола желтого цвета, очень хрупкие, практически кружевные, их образует конденсирующаяся из газа сера.
Около фумарол очень хорошо сушить мокрый экип — лучше тухлый запах, чем мокрое и тухлое все!
Концентрация сероводорода на верхушке у конусов такова, что подветренной стороны категорически следует избегать, дабы сохранить нервную систему, на которую этот крайне токсичный газ имеет разрушительное влияние.
Но видимо успели все-таки немного чего-то там себе разрушить, ибо на спуске на ровном месте завалили два квадра))) Сначала один поставили практически на уши, а потом второй для справедливости рядышком положили))) Может показаться, что это постановка, что нам скучно стало и мы решили повеселиться, но точно нет!)
Так на фоне Мутновского поник флаг Свердловской области…
Рядом с Мутновским — мощнейший каньон, по срезу которого можно проследить состав, строение и историю развития земной коры. В каньон с грохотом обрушивается водопадище. Как-то резко повысилось количество суффиксов, подчеркивающих это величие и нашу клопообразность.
Сами вулканы в подробностях вряд ли стоит описывать — интернет переполнен самой разной информацией по этому поводу вплоть до заходов-выходов на гребешки. Но показать еще одно восхождение, совершенное на следующий день, необходимо — это уже Горелый, под которым и стоял базовый лагерь.
От лагеря до верхушки около 8 км и для группы заезжих квадроциклистов, ни разу не пешеходников (ну за исключением одного мастера спорта), это было серьезным испытанием)
Горелый — вполне себе активный, но при этом все-таки флегматичный вулкан. За последние полторы сотни лет извергался всего 7 раз, ограничиваясь выбросами пепла и песка. Горелый — не конусовидная гора, как большинство вулканов Камчатки, а хребтообразный массив, образовавшийся из нескольких слившихся вулканических конусов.
И кратер у него не один, как это положено нормальным вулканам, а целых 11. Те из них, в которых происходили исторические извержения, имеют колодцеобразное строение и заполнены кислотными озерами.
А это грот на кальдере Горелого — ледяная пещера с идеально ровным полом, сложенным кристаллами самых причудливых видов — ну марсианские хроники не иначе. Вулканы — творцы новой реальности)
Медленно и печально бредут к нему по серой депрессивной атмосфере ноги в вейдерсах. Вообще, В 70% случаев Камчатка встречала нас дождями, но опять же как-то ладно. В самые важные моменты, когда рассмотреть чего-то очень надо было, насладиться — кран закрывался и шторки раздвигались.
Традиционное камчатское состояние — мокрые, грязные, испуганно озирающиеся, но довольные.
С причала рыбачил Зоркий глаз
А Мастер Спорта по спортивному туризму ходил по воде
Надеемся, вы все пообедали и следующая часть отчета пройдет для вас по максимуму безболезненно — переходим к рыбной гастрономии, мы же на Камчатке!
Рыбаков дразнить жалко, но придется.
Рыбы здесь столько, что камчадалы позволяют себе и покопаться, что брать, что не брать, и по привередничать, и посоветовать чужакам самое богатое место и даже поделиться самой козырной блесной! Рыбы мы наловили много, но наловили бы еще больше, если бы на клевом месте неожиданно не возникали конкуренты-«пискаторы» с преимуществом по массе и статусу.
Эта медведица занималась очень важным делом — обучала медвежат ловле рыбы, грациозно подпрыгивая на задних вверх и загребая передними добычу.
При ее появлении команде удалось установить рекорд по скоростной сборке спинингов и мгновенному старту в галоп с места. Жаль, что представителей Книги Рекордов не было. Потому больше чем наловили, мы ее просто наелись, ибо всякий раз проезжая мимо местных рыбаков, нам предлагали презент — рыбину или свежеприготовленную икру из только что вспоротого брюха.
Да и Сергей с Виталием не теряли времени даром, пока мы пытались ходить в радиалки. Только в отличие от нас они не ловили рыбу, они ее добывали — чувствуете нюанс?)
Вот из этой рыбины мы достали больше чем полкило икры. Так что термин «грохотать икру» знаком нам теперь не понаслышке. Вот тут отражено все поступенчато.
Вспарываешь, вынимаешь, грохочешь. Сначала на приспособе, похожей на ракетку от бадминтона…
Впрочем, она может быть и деревянной…
затем прокатываешь на марле туда-сюда… удобнее это делать в четыре руки
чуток соли и вуаля — деликатесный шок!
Шок и от вкуса, и от дозы — пожирать икру столовыми ложками в палатке в ночи, какой цинизм!
Ну, разок то в жизни можно) Так вот и кормились, переезжая от одной группы рыбаков к другой. За икру отдавали одежду))
Очень рассмешили эти ребята, в числе которых был владелец двух промысловых заводиков, когда начали советовать нам, как у себя на родине, то есть на Урале, выбирать их, то есть камчатскую правильную икру. — Вы, — говорят, — для начала ее обязательно попробуйте! На этом месте нас уже и сложило.
А это уже, простите, другой ужин — сами себе опять завидуем)
На фото с бутербродом представлено два вида обработки свежей икры — одна очищенная, другая, по сути, как есть — типа старинный камчатский рецепт, если не обмишурили) А впрочем, какая разница -отменно вкусно и то, и то!
А чуть позже, оказавшись на рыбном рынке Петропавловска и расхаживая меж рядов, ломящихся от даров океана и щедрых рек, мы поняли, что в принципе здесь можно жить.
Все продавцы предлагают, в первую очередь, товар на пробу. Так что, если выбирать подольше, вполне можно насытиться до икоты.
Про такое явление как бурлящая от нерестящихся огромных рыбин вода мы тоже слыхали, но увидеть его воочию с такой степенью кипения, кроме как на Камчатке, не доводилось. Местные про это зрелище презрительно отпускают: «Так она же лащаааавая…». Нам не лащавая!!! Нам в самый раз!!! И голец для нас деликатес высшей пробы, а не рыба-сорняк!
Кета, кижуч, чавыча, нерка, корюшка, гребешки, крабовое мясо…ваш вкус мы запомним надолго!))) Тем более, что домой-то тоже навезли целые «клатчи» гастрабайтеров.
А потом снова была кальдера Горелого, уже практически в ночи, мы отправились в сторону бухты Жировой, которая расположена между мысом Крутым и Раздельным и считается одним из самых запоминающихся мест этого края.
В сторону бухты Жировой, где прямо со скал в бухту устремляются несколько водопадов, где протяженность песчаного пляжа составляет 3 км, где ледяная и кристально чистая вода, где, говорят, настолько красиво, что мы решили не ослепнуть бы, и не добрались))) Хотя и старались:
Площадь Камчатки — 464 тысячи квадратных километров. Население чуть больше 317 тысяч. Это означает, что на один километр чудес не приходится даже одного целого человека! Это даже пустыннее, чем в Монголии! И вот представьте, какие возможности открываются перед теми, кто решил себе организовать заимку в камчатской глуши. Здесь много тропинок, которые кто-то когда-то проложил в горах, чтобы добираться до своих владений. А потом этот кто-то сгинул, тропинку стало некому чистить, и тут такие нарисовались мы. Ну не все получилось с точки зрения прохождений, но эмоций от этого меньше не стало!
Каменные реки Камчатки:
Термальные источники — еще одна визитная карточка Камчатки. Происхождение их связано как с прошлым периодом вулканической деятельности, так и с молодым вулканизмом. Всего на полуострове насчитывается более 200 групп минеральных источников, из которых 124 — горячие, с температурой воды от 12 до 100 градусов. Оформлены они, как правило, одинаково — деревянная посудина, сколоченная по принципу большой ванны, в которой очень прекрасно ощущать себя бегемотом во всех смыслах. Во-первых, ты большой, а посудина маленькая, а во-вторых, песочек со дна ванны поднимается и укрывает тебя приятным черным налетом.
Но это не везде так. Как это выглядит на Опале мы уже показывали — там из-под земли бьют 2 ключа воды температурой 74 градуса. Сливаясь в одну струю, они заполняют ванну, в которой температура уже приемлема для купания — 40 градусов, но долго все одно не усидишь.
А так на ручье Спокойном у места впадения его в реку Вилюча. Сами ключи не поражают мощью, размахом и благоустройством, но дорога к ним крайне живописна — надо буквально продираться сквозь завязанные жгутами заросли ольхача, изображать из себя канатоходца и бояться сами знаете кого).
А сама, так сказать, купальня украшена травертиновыми куполами и плотными колониями термофильных водорослей.
По факту же все одно — сидишь в грязи, предполагая, что она лечебная, и развлекаешься изготовлением погонов)
Ну и надсмотрщик на посту наблюдает за порядком в бане.
Кстати, тут недалеко есть заброшенная штольня, якобы здесь велась разведка на золото и серебро. Разведка подтвердила, золото на Камчатке есть — попробуй только найди и сохрани)
Есть, конечно, на Камчатке и цивилизованные места, но мы их мужественно проигнорировали). Как правило, джиперские, эндуристские и квадро-маршруты проходят от источника к источнику — погреться хочется всем, да и красиво там, невероятно) Силу термальных вод Камчатки используют и энергетики. Первая в СССР геотермальная станция была построена именно здесь в 1966 году. А это Мутновская геоТЭС, действует с 1999 года.
Вот если бы еще придумали энергетики использовать силу дождей… Финишировать изначально решили на берегу самого большого, самого бушующего и при этом названного Тихим океана. Ну просто повезло в свое время Магеллану пройти по океану несколько месяцев без штормов, бывает и такое. «Тихий» занимает половину водной части на Земле, и нам посчастливилось окунуться в эту всепоглощающую легендарную пучину.
Америка на горизонте… Вообще-то купаться в районе Халактырского пляжа не советуют — очень сильное течение может непринужденно отнести вас очень далеко от берега. Но куда там предостережения — мы на океане)
Прорыв пучины)
Халактырский пляж тянется на 30 км. 100 метров береговой линии покрыты черным песком. Это ничто иное как переработанная, измельченная и обкатанная лава, которую доставило сюда во время извержения вулканов. Говорят, песок целебный и за счет естественного тепла и минералов лечит радикулиты, остеохондрозы, артриты, переломы и растяжения. В общем, полечились мы. Палатки поставили рядом с больничкой, потому как уже через сто метров береговой линии начинается болотистая тундра, усыпанная ягодой.
И да, как сообщили местные новости, накануне тут-таки кого-то съели небудемговоритькто. Но не будем о грустном…
Поскольку это был прощальный так сказать банкет, то подготовка к нему прошла на самом высоком уровне — заехали в Петропавловск на рыбный рынок и познали как выглядит деликатесная вакханалия. Накупили всего — если уж океан, так с музыкой! И после визгов-писков и экстремального купания, устроили кулинарное шоу «Готовим в палатке» — жареные гребешки, кижуч наисвежайший, мясо камчатского краба, мясо краба-стригуна, ну икра, понятно, то да се и вышел такой стол.
Доесть все не смогли, как ни старались.
Так завершилось еще одно яркое наше путешествие. Мы увидели Камчатку в самых разных ее проявлениях — от солнца до пурги, от вулканов до низин, от рек до океана, от медведей до лисиц… Нам осталось только домчаться опять же под проливным до Петропавловска, собрать лего-контейнер с прошедшими саму Камчатку квадрами, взорвать напоследок местный ирландский паб и улететь в татарскую и уральскую осень. Вряд ли ошибусь, если скажу, что каждый из нас договорился сам с собой обязательно вернуться на эту удивительную парадоксальную во многом землю и доделать недоделанное. Дойти, например, до Ходутки и до Жировой, выйти в океан и увидеть лежбище нерп, покататься на снегоходе, прихватить ружье… Продолжайте, друзья, список) Бродить тут можно бесконечно. А катать тем более. Даже не верится, что многие камчадалы и не выбирались никогда за пределы городов. Кажется, что при таких условиях все они сплошь и рядом просто обязаны быть заядлыми туристами. Но нет, для них это такая вот суровая повседневность. А для нас такая вот красивая мечта. Однозначно одно — здесь все по-настоящему. И сюда, конечно, стоит ехать. Ну… если вы умеете находить общий язык с медведями…
За то, что мечта стала ближе, команда благодарит: официального дистрибьютора CFMOTO в России компанию AWM-трейд и завод нефтепромыслового оборудования «Уником» Ну и всегда спасибо Виталию, Сергею, Зое, Эдуарду и всем прекрасным людям Камчатки!
