Пакистан. Ч - 5. Сады Шалимар

На момент нашего визита городские власти задумали произвести в Лахоре масштабную реконструкцию дорог (или одной дороги, как тут понять). Соответственно, из центра по пробкам добирались мы туда более часа.

Сады расположены в Baghbanpura вдоль Большой автодорожной трассы, около 5 километров к северо-востоку от главного города Лахор. Слово Baghbanpura буквально означает «Сколько Солнца нужно растениям в моем саду», так как это место первоначально использовалось для садоводства и находилось в окружении многих садов, в основном принадлежащих семье Миан.

Территория садов огорожена забором, внешне напоминающим небольшую крепость. Посетители заходят туда через парадный вход, который в прежнее время являлся запасным. Ну, а если точно, никто теперь не скажет, как всё это выглядело в эпоху Моголов.

Как и везде в Пакистане у входа охранник с помповым ружьём.

Гид приобретает билеты, предлагая зайти и насладиться фонтанами, бассейнами, экзотическими деревьями, цветами — всей той гармонией, которая была заложена в сад могольскими мастерами.

А впрочем, почему могольскими? Устроители парка своих имён потомкам не оставили. Скорее всего, архитекторами были персы.

Успех любого парка заключается в том, чтобы при посещении создавалось ощущение единства и естественности ландшафта, зелёных насаждений и водоёмов, чтобы гуляя по парку, хотелось идти всё дальше и дальше, изучая его самые дальние и тихие уголки.

В Шалимаре идея устроителей видна через века. Парк разделён на три уровня. Верхняя часть самая большая. Здесь главный элемент — широкий канал, разделяющий пространство большим ровным крестом.

Разбить сады император Шах-Джахан повелел в 1641 году в честь завершения постройки канала, по которому в Лахор пришла вода. Через год падишах наслаждался Шалимаром.

До приезда в Пакистан мне приходилось читать, что малярии в стране нет. В парке довелось видеть таблички, предупреждающие о москитах.

Может я опять как-то не понял гида, но у меня отпечатались в памяти его слова, что случаи заболевания малярией у них бывают!

Идём, бредём дальше. Пред нами открывается второй средний уровень парка.

Здесь расположен самый большой пруд и царский павильон. Вокруг водоёма, чётко соблюдая симметрию, устроители возвели ещё несколько павильонов. Жаль, но зелёная цветущая вода романтического настроения никак не прибавляет.

С трудом представляю, как тут плескались наложницы падишаха, и как он нехотя смотрел на гарем, отдыхая возле пруда на царском диване.

Изначально вода стекала вниз через серию порожков, охлаждая мрамор и отражая свет множества факелов и масляных ламп.

Позже из рассказов гида я узнал, что весь этот комплекс удалось спасти чудом.

Долгое время сады Шалимар находились в запустении.

При англичанах и сразу после образования Пакистана городским властям было не до этого. В 1981 году после включения объекта в список Всемирного наследия ЮНЕСКО выделило какие-то деньги.

В парке что-то удалось обустроить, но качество и объём работ оставляет желать лучшего.

При моголах главный вход располагался на нижнем третьем уровне.

Заходя в сад, падишах и его свита двигались по мощёной мрамором дороге и далее поднимались вверх, наслаждаясь фонтанами. Таковых изначально насчитывалось 410.

Без сомнений впечатление было бы совсем другое, если бы хоть какие-то из них работали. По всей видимости, город испытывает с водоснабжением некие трудности.

Говорят, что бесследно исчезла значительная часть дорогих материалов, которыми были украшены царский павильон и бассейн. Но даже сейчас можно понять, что изначально в оформлении комплекса учитывалась каждая мелочь.

Под большими мозаично уложенными плитами прячутся слегка потускневшие элементы декора, которые обязательно нужно найти, словно грибы в лесу.

Привлекает взгляд резной мрамор белого павильона.

Сады Шалимар — это один из самых известных и наиболее хорошо сохранившихся садовых комплексов Великих Моголов.

В голове же крутится одно слово — реставрация, реставрация!… В любом случае — парк является местом для романтических свиданий.

И как тут не вспомнить о вторых самых любимых половинках Великих падишахов.

Часто случается, что мужчинам более всего нравятся женщины не своей, а другой национальности. Джихангир и его сын Шах-Джахан были тюрками, и в данном случае правило сработало.

Персиянка Нур-Джахан (1576/7–1645), с 1620 г. главная жена падишаха Джихангира.

Первоначально Нур Джахан была выдана замуж за другого персидского искателя приключений в Индии -Али Кули Хана, служившего при дворе Джихангира. После гибели мужа во время военного похода в Бенгал она со своей дочерью была принята в гарем Рукайи Бегум — бездетной жены могольского императора Акбара, мачехи Джихангира, где он и увидел ее впервые и предложил выйти за него замуж.

Историки говорят, что она пользовалась неограниченным влиянием на Джихангира и фактически правила наравне с ним.

(Фото из интернета)

Она была единственной женой могольского падишаха, чье имя чеканилось на монетах.

Нур-Джахан известна еще и тем, что после смерти своего отца построила ему огромный мавзолей в Агре, который и по сей день является одним из прекраснейших образцов персидской архитектуры и по своему великолепию соперничает со знаменитым Тадж-Махалом.

В штате Джамму и Кашмир император Джахангир для своей жены тоже разбил сад. Если верить интернету, тот парк в более плачевном состоянии. Иногда приходится читать, что сады Шалимар Шах-Джахан обустроил для своей любимой жены достопочтенной Мумтаз-Махал (армянки по национальности).

(Фото из интернета)

Напомню, Тадж-Махал является её усыпальницей.

Изначально девушку звали Аржуманад Бану Бегам, но при дворе Великих Моголов было принято менять имя после вхождения во власть.

Новое имя своей невестке дал отец Шах-Джахана падишах Джахангир во время свадебной церемонии. Оно означает «Украшение дворца». Арджуманад выдали замуж 10 мая 1612 года в возрасте 19 лет. Она стала третьей женой Шах-Джахана, родив ему 13 детей. При родах 14-го ребёнка в лагере, разбитом под Бурханпуром, в шатре Шах Джахана, она скончалась.

Нежная и трагичная история любви! Но родить за столь короткий срок 14 детей?… Даже в настоящем при развитой медицине подобное редко какая женщина выдержит. Ну, а я, соблюдая хронологию, слегка расстрою — сады Шалимар зацвели через 10 лет после смерти Мумтаз-Махал.

Часовая прогулка по парку пролетела как один миг. Время экскурсии подошло к концу.

Иностранцы в Пакистане пользуются повышенным вниманием со стороны местных, при этом более всего мы интересны молодёжи. Кто-то обязательно подходит и просит с ним сфотографироваться. Так и здесь в этом романтическом саду ко мне подошла девушка. Её подружки в электронном формате нас увековечили.

Одурманенный рассказами про любовь, я почувствовал, что внутри у меня что-то кольнуло. Мне захотелось сделать с девушкой селфи.

Вот так мы и существуем теперь в этом мире. Я у неё на телефоне, а она у меня в одном из файлов. Надеюсь, жена не узнает, а если что, то романтическую шалость простит.

Просто была весна и цвели сады!

Продолжение — Пакистан. Ч — 6. Мечеть Вазир Хана