Неторопливый галоп по Андалусии. Часть 9. Кафедральный собор и Хиральда

После осмотра Алькасара мы подышали свежим воздухом, не обремененным никаким искусством, попили кофейку, откушали вкуснейшего супчика (холодный лососево-томатный микст, с тонко нарезанным хамоном, перепелиным яйцом и зеленью)

и отправились покорять новую вершину — Севильский Кафедральный собор.

Вокруг Собора вилась огромная нескончаемая очередь севильянос… Как выяснилось, сюда на один день привезли «святая святых» — Покровительницу Севильи Деву Эсперансу Макарену. Люди стояли часами, чтобы прикоснуться к ней…

За 3000 лет своего существования Севилья побывала в руках и иберов, и римлян, и готов, и арабов, и, наконец, перешла под скипетр испанских королей. Вместе со сменой власти менялись и памятники той эпохи. Часто новые памятники строились на разрушенных старых. Самый яркий пример — Мескита в Кордобе, о которой я писала в этой части https://www.tourister.ru/responses/id_9240.

Как оказалось, в Севилье ситуация схожая. Сегодняшний Кафедральный Собор Санта — Мария-де ла Седе стоит на месте Большой мечети, которую построил кордовский халифат в 9 веке. В пятнадцатом мечеть разрушили и построили храм.

Один из членов городского совета Севильи при закладке храма сказал «Этот собор будет создан столь грандиозным, что нас посчитают безумцами».

И действительно, Собор получился огромным, так велико было желание соперничать с величием мавров. Сегодня — это самый большой храм Испании и третий по величине в Европе. Однако, размеры его все равно значительно уступают размерам Большой мечети.

Что осталось от мавров? Только апельсиновый дворик (66 деревьев) и старинный портал «Врата прощения».

В центре двора находится традиционный для мусульман фонтан, хотя, говорят, его строили еще вестготы. Там есть купель 6 века, которая была частью вестготского собора.

Этот собор в свое время уступил место арабской мечети. Вот такая смена храмов — по всей Андалусии.

У входа в Кафедрал висит огромное чучело крокодила. Это копия. Оригинал был преподнесен в дар АльфонсоХ египетским султаном.

Основным «остатком» Большой мечети, является Хиральда. Это бывший минарет, который сегодня стал основной смотровой площадкой города. Часть кафедрального Собора, Хиральда такой же символ Севильи, как Эйфелева башня для Парижа или статуя Свободы для Нью-Йорка.

Хиральда — это основная вертикаль в ансамбле Севильи, высота ее 104 метра.

Строительство Хиральды началось в 1184 году и продолжалось 14 лет. Древняя часть башни имела в высоту 70 метров. В её основании толщина стен достигала 3 метров. Камни для стройки арабы брали из разрушенных римских построек, до сих пор на них можно найти полустертые латинские надписи. Очень красиво смотрится изящный восточный орнамент, покрывающий минарет словно сетка. На плоской крыше находилась самая крупная для тех времен обсерватория. На самом верху Хиральды красовались четыре огромных позолоченных шара. Говорят, когда солнце освещало их, свет был виден на расстоянии дня пути от Севильи. В 16 веке значительное землетрясение уничтожило эти позолоченные сферы.

Минарет, как вершина альмохадской архитектуры, послужил моделью для имперских столиц Рабата и Марракеша. Отсюда правоверные созывались на молитву. Это сооружение так почиталось маврами, что они хотели его уничтожить перед тем, как христиане «взяли» Севилью. Но будущий король Альфонсо Х так стращал арабов смертной казнью за каждый разрушенный камень, что они не решились.

В 16 веке, когда Хиральда стала христианской колокольней, в ней построили еще 5 ярусов. В нижнем ярусе висит 25 колоколов, а в верхнем расположен постамент для бронзовой статуи — аллегории Веры со знаменем в руках.

Высота этого флюгера 4 метра. Его название — хиральдильо, от испанского «girar» — вертеться, вращаться. Это и определило название всей башни.

Вход в башню расположен внутри собора, подняться на вершину можно по общему билету в Собор (8 евро). Подниматься на вершину достаточно просто, поскольку там нет ступеней. Слегка наклонные площадки — пандусы были сделаны так, чтобы могли проехать два всадника.

Не сомневайтесь и поднимайтесь!

Панорама Севильи замечательная!

Очень приятно смотреть и на готические элементы соборных контрфорсов и статуй.

Пока поднимаешься вверх, на пути встречаются музейные ценности — древние римские камни и бывшая «утварь» мечети.

Итак, Кафедральный Собор Севильи. Был задуман в 1402 году, как несравненный памятник во славу христианства. Строился 104 года. Потом еще 400 лет достраивался и перестраивался.

Общая площадь Собора — 11 250 кв. метров. Провели новые подсчеты, и кубатура его превысила аналогичные показатели Лондонского Собора Святого Павла и Римского Собора Святого Петра. Но это — предмет постоянных споров и дискуссий. Туристу это совершенно не важно. Главное ведь увидеть — что же так манит сюда тысячи тысяч вожделенных глаз и фотокамер.

Собор со всех сторон застроен домами, и только главный фасад — Западный — доступен для полного обозрения. Фасад украшают многочисленные терракотовые изображения епископов и святых.

Интерьер Собора освещают 75 окон. Цветные витражи 16 века считают одними из лучших в Европе. Ярко и красочно.

Сразу после касс и сувенирного магазина мы попадаем в Зал с балдахином.

В этом зале демонстрируются некоторые экспонаты из художественной коллекции собора. Большая часть предметов была изготовлена севильскими мастерами в 17 веке, золотом веке искусства.

Южные и северные капеллы богаты огромным количеством статуй и художественных полотен. Здесь есть и Сурбаган, и Мурильо… Интересна Капелла Сан -Антонио, где можно увидеть «Виденье святого Антония» кисти Мурильо, где святой изображен в экстазе перед младенцем Иисусом.

Все туристические группы при посещении Собора тянутся к западному порталу церкви, к монументальному надгробию Христофора Колумба (по- испански — Кристобаль Колон). С именем Колумба в Севилье связано очень многое. Ведь после открытия Америки испанский король даровал этому городу монопольное право на торговлю с Новым Светом, и именно отсюда уходили к берегам Америки корабли купцов и конкистадоров.

Так вот, Колумб скончался в 1506 году и был первоначально погребен в гаванском соборе на острове Эспаньола (теперь Гаити), который был открыт им в Первом путешествии. Но после волнений на Кубе в начале прошлого века испанцы перенесли останки Колумба в Севилью и воздвигли для них прекрасную усыпальницу. Подлинность останков — предмет вечных споров. Ученые Гранадского университета провели анализ ДНК: говорят, Колумб. А. может, его сын, Эрнандо. Он основал при Севильском соборе знаменитую Колумбийскую библиотеку, которая насчитывает сегодня более 3 миллионов томов древних манускриптов, включая рукописи самого Колумба.

Саркофаг великого моряка несут 4 аллегорические фигуры, олицетворяющие государей Леона, Кастилии, Арагона и Наварры. Копье короля Леона пронзало плод граната (недавно он пропал) — символ Гранады — последнего отвоеванного мавританского владения.

Рядом с надгробием Колумба придел святого Христофора и огромная 16 — метровая картина этого святого " Святой Христофор переносит младенца Христа через реку».

Автор — Матео Перес де Алесио. Этот святой очень часто попадается мне на глаза, и во дворце Дожей в Венеции, и в Кельнском соборе…

В Европе св. Христофор считается избавителем от насильственной смерти и покровителем путешественников. Его изображение — обязательно для любой церкви. В Испании самое большое изображение святого — здесь, в Севильском соборе.

Интересно его жизнеописание: жил в 3 веке, Христофор отличался могучей статью и недюжинной силой, жил на земле Ханаанской и хотел найти самого могущественного человека в мире. Он хотел служить ему и повиноваться. Поиски увели его в пустыню, где состоялась встреча с Сатаной. Расстались мирно, когда на перекрестке увидели крест, и Сатана не смог пройти мимо него. Христофор разочаровался в силе Сатаны и пошел искать дальше.

Был на его пути и отшельник, но не смог Христофор держать пост и молитву, боялся потерять силу. В конце концов, отшельник отправил его к реке, которая вышла из берегов. Там Христофор выкорчевал пальму, сделал из неё посох и помог многим людям переправиться через реку. Однажды, когда Христофор спал, к нему подошел маленький ребенок и попросил перенести его через реку. Чем дальше шел силач, опираясь на посох, тем тяжелее была его ноша. Еле добравшись до берега, Христофор выдохнул: " Кто ты, дитя, ввергнувшее меня в такие испытания? Взвали я весь мир на свои плечи, то даже такая ноша не показалась бы мне тяжелее». И пассажир ответил: " Христофор, не удивляйся, ибо ты нес на плечах своих не только весь мир, но и того, кто сотворил его. Я — Иисус Христос, Царь Небесный».

Позднее Христофора привели к царю, который спросил его — кто он такой, и он ответил: «Прежде меня звали Офферо, носильщик, но теперь меня зовут Христофор, ибо я нес на себе Христа». Затем были попытки разрушить веру в Бога, пытки, казнь. Но Христофор не отрекся и достойно, с молитвой, принял мученическую смерть.

Изображают этого святого идущим вброд через реку, с младенцем на плечах, в руках у него всегда пальмовый посох, как помощь путешествующему.

А мы идем дальше и поражаемся соборным нефом, его величием и грандиозными размерами. По мере того, как глаза привыкают к мраку, появляется очень ритмичная гармония между частями храма.

Широкий центральный неф разделяет главная капелла, огороженная с трех сторон решеткой из кованого железа. В капелле находится самое грандиозное в Испании ретабло — заалтарный иконостас. Ретабло имеет пять рядов прямоугольных ниш, в которых мы видим 45 евангельских сюжетов, более 1000 библейских фигур.

В центральной нише находится старинная статуя Мадонны, покрытая серебряными пластинами. Ваяли это великолепие фламандские мастера, затем заканчивали уже испанцы. По праву этот ретабль считают одним из лучших образцов готической резьбы по дереву. Здешние гиды поражают туристов статистикой о потраченных на украшение килограммах золота.

Рядом расположена королевская капелла с гробницами испанских королей Альфонса Х Мудрого и Педро Жестокого.

Чуть дальше, в пышной серебряной усыпальнице покоится тело Фердинанда III (Святого), отца Альфонса Мудрого.

Долго мы наслаждались внутренним убранством, но самое большое впечатление на меня произвели ризницы, их две — Ризница с потирами и Главная ризница. Я не один раз возвращалась туда, сделав «кружок» по храму, настолько сильной оказалась энергетика раритетов сокровищницы…

У южной стены собора расположена Главная ризница, Сакристия — Майор, где хранятся картины кисти Мурильо и других испанских художников. Две самые ценные картины, это — «Снятие со Креста» Педро де Кампаньи, 1547 год и справа от него " Святая Тереза» Франсиска де Сурбарана.

Сурбаран в свое время был назначен городским советом на должность главного художника Севильи, поэтому он много потрудился над украшением города, в том числе и Кафедрального собора.

Ризница — огромное пространство с каменным куполом, украшенным искусной резьбой.

Но главным сокровищем ризницы является огромная серебряная дарохранительница, изготовленная в 16 веке мастером Хуаном де Арфе. Вес её 475 кг. Этот ковчег, изготовленный из чистого серебра, достигает 3 метров в высоту и обильно украшен скульптурой и орнаментом.

Здесь огромная коллекция серебряных рак и дароносиц, пышных и обильно украшенных.

Интересно посмотреть на ключи от города, подаренные королю Фердинанду еврейской и мавританской общиной при капитуляции Севильи.

На них есть гравировка стилизованным арабским шрифтом: " Да будет по воле Аллаха вечное владычество ислама в граде сем», представляете? Какое смирение!

С Главной ризницей соседствует Сакристия Лас — Калисес, где много известных шедевров испанских живописцев. В том числе — большое полотно «Святая Юста (Санта Хуста) и Святая Руфина», работа Гойи.

Эти две святые считаются покровительницами Севильи и их изображение можно встретить повсюду в соборе. Они казнены римлянами в 287 году. Для написания этой картины Гойя приезжал специально в Севилью, обе святые изображены им на фоне символа города — Хиральды.

Рядом с ризницами — вход в еще один интересный зал — Капитула.

Он увенчан очень красивым куполом. Мастера трудились здесь в 16 веке. Первично цель капитула — это зал для собраний церковных иерархов. Высоко над троном архиепископа висит шедевр Мурильо «Непорочное зачатие».

Вот так, тихо бродя по этому великолепному собору, мы потихоньку впадали в состояние «привязанности» к Севилье, еще не видя города, познакомившись только с Алькасаром и этим величественным храмом.

Специально не хочу ничего больше помещать на страницы этого альбома. Пусть будет только «торжество православия».

О моем галопе по улицам города, в одиночку, «тет на тет» с Севильей, будет в следующей, завершающей части.

И как-только я закончу эту будущую финальную часть, я с гордостью скажу:

Теги: Самостоятельные путешествия