Рязань, Дивово, Константиново, Пощупово, Солотча

Небольшое отступление. Однажды весной мы приняли предложение наших друзей-попутчиков воспользоваться услугами одной из турфирм нашего города — съездить в Кострому на проводы Масленицы. Поездка, так называемый «Тур выходного дня», прошла просто «на ура». Весёлая компания, атмосфера народного праздника на открытом воздухе, блины и шашлычок под коньячок, хорошая погода, Музей деревянного зодчества, посещение уютных монастырей — всё вышеперечисленное + хорошо организованная программа турфирмы позволило нам надолго запомнить этот денёк.

Поэтому, когда та же самая турфирма организовывала двухдневный тур в Казань, мы с радостью приняли это предложение. Нам давно хотелось посмотреть этот город, но отправляться на автомобиле в такое путешествие — несколько далековато. Так вот, тур мы оплатили, получили документы на руки, но за сутки «Тур в Казань» был отменён. Затем поступило предложение путешествия в Тулу и Ясную Поляну, но и оно не состоялось…

Может быть, нам просто не повезло, но как бы там ни было, но девиз нашего следующего путешествия будет гласить «Никто кроме нас». Сами проложим маршрут, забронируем гостиницу, подберём путевую историческую информацию. Всё так и сделали, и всё благодаря «всезнающему интернету». Выбор пал на город Рязань и её окрестности. Интересно, а ведь наш девиз в точности повторяет один из крылатых слоганов десантных войск, а общеизвестно, что «Рязань — это столица ВДВ».

В пользу выбора сыграло то, что в Рязанской области мы ещё не были, а наше двухдневное путешествие охватывало самые раскрученные объекты этого края — родину Есенина и кремль Рязани, посещение монастырей и водная прогулка по Оке. Поездку в Рязань наметили на 27–28.06.09 г. Подробный маршрут путешествия был таков: «Иваново — Рязань — Дивово — Константиново — Пощупово — Солотча — Иваново». Нам предстояло проехать по дорогам Ивановской, Владимирской и Рязанской областей около 800 километров…

Заранее хочу извиниться за всевозможные орфографические ошибки и опечатки, словесные «корявости», возможные исторические неточности, затятутости и занудности в изложении каких-либо аспектов нашего путешествия. Мой рукописный труд ни в коем случае не претендует на роль некого путеводителя. Я писал этот отчёт в первую очередь для себя, о том, «…как мы прокатились по Рязанской земле».

Глава 1 «Дорога. Путевые зарисовки».

Первый день нашего двухдневного путешествия начался рано утром. Стартовав в 5:05, наш экипаж в составе пяти человек, устремился на автомобиле «Ниссан Х-Трейл» «брать Рязань». Взяв привычный для любого жителя Иванова курс «на Москву», я, как водитель нашего дружного экипажа, стал вести устный бортовой дневник. Для того чтобы не перегружать текст цифрами, таблица нашего путешествия под названием «Время-километраж» будет приведена в конце моего отчёта. Сказать, что мы быстро домчались до первого нашего пунктика, города Владимир — это немного покривить душой.

Множественные ограничения скорости «60», «сплошная двойная» и «обгон запрещён» в совокупности с засадами «продавцов полосатых палочек» — всё это фирменная фишка данного участка дороги. Проехав транзитом Владимир, мы взяли курс на Гусь-Хрустальный. Дорожное покрытие данного участка находится в хорошем состоянии, но есть одно «но». Это постоянные крутые повороты и узкие участки дороги, проложенные через густые леса. Гусь-Хрустальный обошли по окружной дороги, на которой наблюдали сонных продавцов хрусталя и стекла, неспешно выкладывающих свой товар на деревянные прилавки. Решаем заглянуть сюда на обратном пути.

Далее наша первая остановка — закрыт железнодорожный переезд. Читая по дороги отчёты других туристов, замечаем одну закономерность. Оказывается, согласно отзывам, редкому автотуристу удается проскочить это место без вынужденной остановки. Забегая вперёд, скажу, что и на обратном пути мы опять оказались перед закрытым шлагбаумом. Просто какое-то аномальное место. Прошёл товарный поезд, мы тронулись в путь. Буквально сразу пересекаем границу «Национального парка Мещерский».

Территория Мещеры находится в треугольнике, в вершинах которого города Москва, Владимир и Рязань. Характерной особенностью Мещеры является сочетание сосен и берез, произрастающих в основном на болотистой местности. И таких лесов мы видели много, пока ехали. А само слово «Мещера», как мы прочитали в одном отзыве, имеет корни от имени одного из древних финно-угорских племен, населяющих эту местность в древности. Решили и мы, как наши далёкие предки, выбрать эту местность для стоянки своего «племени», то есть сделать небольшой привал.

Свернув на просёлочную дорогу, заглушив двигатель, организовали лёгкий завтрак под щебетания птиц. Жуя бутерброд, делаю про себя замечание: как же всё-таки жаль, что правило «поел — убери за собой» не стало простой нормой нашей жизни. Уж можно было бы хотя бы в заповеднике не мусорить. Казалось уж чего проще убрать пакет с мусором в багажник, а затем выбросить в урну. Куда уж, ведь человек венец природы — и точка. Ладно, бог им судьба. Возвращаемся на трассу, держим путь на населённый пункт под названием «Тума».

Читаем в отчётах, что главной туристической достопримечательностью Тумы является узкоколейка «Тума — Голованова Дача». Действующая пассажирская узкоколейная железная дорога — это эксклюзив! Раньше поезд ходил по данному маршруту каждый день, затем два раза в неделю, а вот информацией на сегодняшний день мы не располагаем. Лично мне кажется, что именно по выходным из этого всего можно было бы сделать неплохой аттракцион для туристов. Между тем наш экипаж пересекает границу Рязанской области.

Далее доезжаем до развилки в Туме, поворачиваем направо и через 25 километров доезжаем до райцентра с забавным названием «Спас-Клепики». Что не говорите, а есть что-то мягкое и доброе в этом названии. А ещё появление этой таблички для подготовленных туристов говорит о том, что он вплотную приблизился к Есенинским местам. Сергей Есенин учился три года в школе Спас-Клепиков, о чём свидетельствует музей его имени, открытый в стенах нынешнего педагогического училища. Здесь и далее информация, отмеченная знаком (*) взята мною из путеводителя по Рязани и Рязанской области. (*Музей Сергея Есенина. Адрес: Рязанская обл., п. Спас-Клепики, ул. Свердлова. Режим работы: с 10.00 до 17.00).

Однако и этот населённый пункт мы обходим по окружной дороге, так как посещение этого города в наши планы не входит. Вот мы и вышли на заключительный отрезок нашего путешествия, впереди нас ждёт Рязань. Данный участок трассы также извилист, как серпантин. Говорят, за такую особенность дорогу от Рязани до Спас-Клепиков в шутку называют — «тёщин язык». Такой извилистый характер трассы связан с необходимостью обхода подземных болот, на поверхности которых грунт просто проваливается.

В пригороде Рязани есть место, которое заслуживающее внимания любого туриста. Одно из живописнейших мест Рязанской области называется Солотча. До революции это место называли не иначе как «рязанская Италия». Дело в том, что давным-давно прямо у Солотчи протекала Ока, тогда-то и образовалась здесь высокая песчаная терраса, поросшая позже густым бором. От реки осталась множество озёр, небольших речушек, вокруг которых расстилаются заливные луга. Теперь это край многочисленных мест отдыха не только рязанцев, но и вездесущих москвичей. Я делаю этот вывод по встречающимся нам многочисленным машинам с московскими и подмосковными номерами.

Вот и первый придорожный плакат сообщает нам «Отдых в Солотче не хуже чем в Сочи». Хотелось бы добавить через запятую — «но гораздо дешевле. Это точно!». Лишь на обратной дороге проедем через саму Солотчу, а сейчас дорога на неё идёт как раз параллельно нашему маршруту. Конечно, природных красот с трассы мы не увидим, но вот Солотчинский монастырь посетим обязательно. За обсуждением этого аспекта нашего путешествия мы не заметили, как пересекли границу города Рязань.

Парадной стелы с названием города я не заметил, ведь мы не въезжаем в город с главного (читай «Московского») направления. Забегая вперёд, замечу, что со стороны Москвы Рязань встречает гостей большой красивой городской придорожной стелой. Ни чего удивительно, таким «гостеприимством» славятся почти все областные центры, в том числе и наш родной город.

Глава 2 «Рязань. Первые впечатления, гостиница».

Всё, вот мы и въехали в Рязань. Достаём автомобильную карту города и направляемся в центр. Рязань — город интересный, он нам понравился сразу. Однако, теперь немного истории, без этого не обойтись, ведь мы въехали в старинный город. (* Первоначально Рязанью назывался центр Рязанского княжества, находившийся в 50 км к югу-востоку от современной Рязани (нынешнее городище Рязань Старая). В 1208 году Город был ограблен и сожжён владимирским князем Всеволодом Большое Гнездо, а все его жители угнаны в рабство.

После смерти Всеволода его сын Юрий II Всеволодович освободил выживших рязанцев и их князей. Сколь либо серьёзно возродиться Рязань не смогла и была захвачена монголо-татарами в 1237 году. В середине XIV века центр княжества был перенесён в Переяславль-Рязанский (нынешняя Рязань). Переяславль-Рязанский как город был основан в 1095 году. Название города Переяславль и окрестных рек — Трубеж, Лыбедь, Дунайчик, указывают на южнорусские происхождение его первых жителей. Размеры современного кремля и составляли первоначальную территорию города.

Далее Переяславль-Рязанский развивался на пространстве, ограниченном реками Трубеж и Лыбедь, имея ещё один древний центр у Борисо-Глебовского собора, куда в 1285 г. Святитель Василий, епископ Рязанский, перенёс из Старой Рязани свою кафедру. Переяславль-Рязанский с середины XIV века центр Рязанского княжества. В XVI веке — это уже крупный город, состоящий из крепости-кремля, посадов — Верхнего, Нижнего, Чёрного и слобод — Владычной, Пушкарской, Стрелецкой, Новой и Ямской. В 1520 году при Иване III земля Рязанская была присоединение к Московскому государству.

Позднее, с образованием Рязанского наместничества в 1778 году, а вскоре и губернии, Переяславль-Рязанский получает имя Рязань и собственный герб с изображением фигуры воина с мечём в руке. После утверждения генерального плана Рязани в 1780 году меняется характер городской застройки. Идёт перепланировка улиц с учётом сложившихся традиций. Жемчужиной города остаётся ансамбль рязанского кремля с выдающимся по архитектуре Успенским собором (1693—1699 гг.), построенным зодчим Я. Г. Бухвостовым.

От этого центра была проложена Соборная улица с ответвлениями улиц Астраханской и Семинарской. К 1786 году Соборная площадь становится административным центром, где размещались все губернские учреждения. Вторым образующим центром становится Новобазарная площадь (ныне пл. Ленина), от которой веером расходятся улицы Почтовая, Мясницкая (ныне Горького), Хлебная (ныне Маяковского), Сенная, Московская (ныне Первомайский проспект). План Южной части Рязани представляет прямоугольную сетку улиц. Такая планировка исторической части города с незначительными измерениями сохранилась до наших дней.

В городе процветала торговля. В начале XVIII века купцам Переяславля-Рязанского принадлежало 17,8% московской хлеботорговли. Около 60 кузнецов работали на металле, вырабатываемом в Касимове, Сынтуле, Гусе Железном. К концу века в городе проживало 10 тысяч человек. В 1786 г. в Рязани было открыто народное училище, годом позже — оперно-драматический театр, один из старейших в России. На рубеже XVIII—XIX вв. в городе действовало 12 предприятий — полотняная фабрика, кожевенное, салотопенное, пивоваренное производства.

Во второй половине XIX в. Рязань — это крупный транспортный узел. Наряду с традиционным водным путём по Оке, создана сеть железных дорог, связывавших Рязань с Москвой, Ковровом, Моршанском и другими городами. Появляются чугунолитейные, кожевенные, винокуренные и другие промышленные предприятия. В 1913 г. на 16 предприятиях города было занято около 1300 рабочих. В 1929–30 г. Рязань — окружной центр Московской области, с 1930 г. (после ликвидации округов) — районный центр, с 1937 г. центр Рязанской области. Современная Рязань — город с населением более полумиллиона человек, крупный культурный и промышленный центр Рязанской области, крупный железнодорожный и автомобильный узел.

Относительно происхождения названия существует две основные гипотезы. Одна из них связывает название с русским «ряса», что означает «мокрое место, мочажина, топь; речная кустарниковая пойма; болото, заросшее ряской». В подтверждение этой гипотезы могут быть указаны несколько рек Ряса в бассейнах Оки и Дона, образование города Ряжск из исходной формы Рясск, Рязск и другие факты. Но широкое распространение имеет и гипотеза, связывающая название Рязань с этнонимом «эрзя» (этнографическая группа мордвы) и предполагающая исходную форму «Эрзянь».).

Вначале мы, как и все автотуристы, осматриваем город на машине. И первым, что мне бросилось в глаза, как водителю — это стиль езды в городе. Несмотря на относительную близость Рязани к столице, город отличается спокойствием и благожелательностью водителей, как к пешеходам, так и друг к другу. При включении разрешающего сигнала светофора, практически никто не срывается с места, чтобы на следующем светофоре первым упереться в красный сигнал. Не могу не упомянуть при этом про понятное устройство организации в городе схемы уличного движения.

Я уже привык к тому, что во многих старинных городах передвигаться на авто, особенно в центре, одно мучение. Например, Вологда — приятный во всех отношениях город, но весь центр буквально уставлен знаками «кирпич», «движение запрещено», «одностороннее движение», «стоянка запрещена». Вообще, город богат на всевозможные сюрпризы для водителей. Другое дело Рязань, хоть машин и много, несмотря на выходные, но движение не затруднено хитрыми развязками. Однако один раз я всё-таки попал в ловушку данного города.

Поехали мы в сторону улицы Есенина, по которой въезжали в город. Доехав по улице Ленина до левого поворота на улицу Есенина, обнаруживаем, что улица Есенина в нужную нам сторону только для общественного транспорта. Приходится немного нарушить правила, заехать на стоянку к театру. Там у кучкующихся на стоянке таксистов проясняю дальнейший путь нашего движения. По ответу замечаю, что таксист уже не в первый, и не во второй раз, выступает в роли местного GPS-навигатора.

Затем наш автомобиль едет по улице Вознесенской, что является параллельной улице Есенина, дальше направо по улице Грибоедова, а затем я делаю левый поворот для выезда из города. Но нужно отдать должное, это было моё единственное метание по незнакомому городу. Вообще, Рязань можно изобразить схематично так: осью города со стороны Москвы является ломаная последовательность: Московское шоссе, Первомайский проспект, Соборная улица. В начале Соборной улицы находится Кремль.

Кремль омывает река Трубеж и речка Лыбедь, протекающая по городу и разнообразящая своим руслом его рельеф. Правда, по-видимому, речка выглядела неказисто, поэтому в верхнем течении её и убрали в трубу. Вот такая городская схемка… Даже из окна движущегося автомобиля, заметно, что Рязань производит впечатление вполне современного и не провинциального города. Плотный поток транспорта, обилие всевозможной рекламы и большое количество военных — делают этот город не похожим на другие провинциальные города России.

Плюс ко всему вышесказанному, идущее повсеместное городское строительство жилых домов и коммерческой недвижимости. Помимо большого количества магазинов и торговых центров, обилием которых богато и Иваново, нас просто поразило огромное количество банков и их филиалов. Может на это сказывается тот факт, что от Москвы до Рязани не больше 200 километров. На машине это расстояние преодолевается примерно за полтора часа. Естественно, многие москвичи не прочь прикупить тут квартиры или организовать свой бизнес. В целом, Рязань, этот зеленый и уютный город, вытянувшийся больше, чем на 30 километров вдоль Оки, произвел на меня, как на водителя и автотуриста, приятное впечатление.

Между тем мы оказываемся в самом центре города. А центр Рязани выглядит типичным для губернского города — небольшие, не выше пяти этажей каменные дома, администрация города и исторический центр. Именно в историческом центре и находилась первая точка нашего путешествия — гостиница «Приокская». Далее мои путевые заметки обрываются для того, что бы поведать информацию о гостинице.

Вопрос нашего ночлега в Рязани мы решили при помощи всё того же помощника-интернета — выбрали подходящий нашей компании вариант по критерию «цена-качество». Итак, гостиница «Приокская». (*Номера со всеми удобствами, различной степени комфортности, охраняемая парковка, ресторан. Адрес: г. Рязань, ул. Семинарская (внимание! ранее она называлась ул. Каляева), дом 13, тел. (4912) 28-93-32, 28-93-37, сайт гостиницы: http://www.prio-oka.ru/, эл. почта: hotel-priokskaya@yandex.ru). А вот информация непосредственно с сайта гостиницы: «…Однокомнатный полулюкс: номер гостиницы площадью 15 кв. м., предназначен для проживания 1–2 человек.

В номере: двуспальная кровать Queen Size, телевизор, мини-холодильник, фен, телефон. В ванной комнате: душ. Стоимость: 1800 рублей в сутки. Цена указана за номер, включает завтрак. Двухкомнатный полулюкс: номер гостиницы площадью 24 кв. м., предназначен для проживания 1-2-3 человек. В номере: двуспальная кровать Queen Size, телевизор, диван, мини-холодильник, фен, телефон. В ванной комнате: душ. Стоимость: 2400 рублей в сутки, за размещения третьего человека 600 р. Цена указана за номер, включает завтрак. Расчетный час — 12.00.

Внимание! На выходные дни распространяется скидка 20%!!! Есть ещё один бонус: при бронировании через интернет Вы получаете скидку 10% (только в будние дни, на сутки и более). На первом этаже вы сможете посетить арт-кафе «Приокское». В уютной атмосфере арт-кафе Вы можете отведать блюда европейской и русской кухни. Тишина, спокойная и приятная атмосфера, тактичность персонала — все это располагает как к деловому общению, так и к отдыху. У нас Вы всегда можете вкусно позавтракать и быстро пообедать, а вечером посидеть с друзьями за чашкой кофе или попробовать аппетитные горячие блюда из мяса и рыбы, овощей, свежие салаты и десерты.

Зал украшен работами художников, поэтому одинаковый декор зала Вам вряд ли получится застать. Отсюда и название — «Арт-кафе». Кстати, понравившиеся работы Вы сможете приобрести…" Далее примерно за неделю я забронировал по интернету два номера: однокомнатный (на двух человек) и двухкомнатный (на трёх человек). Через пару часов, с момента как ушло моё электронное письмо, мне перезвонили и женский голос сообщил, что заявка принята и наши номера в гостинице «Приокская» забронированы для нас на заявленную дату.

Теперь о собственных впечатлениях. Приехали, пришли на «ресепшен» — нас там ждали, это, как говорится, радует. С учётом скидки выходного дня, 2-х местный обошёлся нам в 1440 рублей, а 3-х местный — 2520 рублей, плюс 100 рублей за парковку автомобиля. Причём машину поставил во двор гостиницы за закрытые ворота, а не оставил перед дверями гостиницы под мнимый присмотр охранника. Это, несомненно, ещё один плюс данной гостиницы. Однако самый большой плюс отеля — его месторасположение: напротив музея ВДВ, до Кремля минут пять пешком, до улицы Почтовой (самый центр) минут восемь, до дома-усадьбы академика И. П. Павлова минут десять.

Вообще, всё то, что нужно посмотреть туристу, приехавшему в Рязань, очень близко. Теперь про номера: номера нам понравились. Для ночевки — достойный вариант, да и, вообщем, для жизни тоже. Всё необходимое в номере есть: полотенца, душевая кабина, чистое белье, фен, минибар (за дополнительную плату по предлагаемому прайсу), телевизор, телефон. Приятно удивило наличие в номере «Фумитокса», одноразовой зубной щётки и бритвенного станка (правда в единственном экземпляре на троих), бутылки минералки и свежей местной газеты «Tip Рязань».

В номере оказались сравнительно большие комнаты, чисто, да и мебель, как говориться, в меру старая. Однако самые яркие впечатления от номеров — это высоченные потолки, около 4,5 метров, да, причём — зеркальные. Они, плюс холодильник-минибар со своим алкогольным содержанием могут подорвать нервную систему любого туриста. А ещё пару слов по поводу высоты потолков. Со слов охранника гостиницы, их реальная высота ещё больше, просто часть высоты скрыта подвесными потолками при недавнем ремонте гостиницы.

Такой своеобразный колорит гостиница получила в наследство из прошлой жизни данного здания. Постройка начала XIX века за свою историю побывало и городским жандармским управлением, и Рязанским НКВД и бог знает ещё чем. Конечно, данная информация не была нами проверена, но вот некоторый «исторический вес» гостинице, безусловно, добавила. А ещё меня порадовал вид из окна нашего номера на втором этаже. Окно выходило во двор соседствующего с гостиницей управления МЧС города Рязани. Вернее, на приятную глазу, небольшую беленькую часовенку, воздвигнутую во дворе этого серьёзного учреждения.

А вот из минусов номера, как я успел заметить, — это ужасно скрипучий паркет на полу. Знайте: он вам не оставляет не единого шанса для беззвучного передвижения по номеру! И если вы задумали ночью куда-нибудь пройтись, то будьте уверены — все ваши соседи по номеру немедленно проснуться. Теперь по поводу питания. По поводу ресторанной кухни гостиницы сказать ничего не могу, так как в гостиничном ресторане мы не обедали. А вот завтраки (100 рублей) в арт-кафе «Приокское», включенные в стоимость проживания, оказались вполне приличные.

Можно выбрать один из трёх предлагаемых вариантов: «Русский завтрак по-деревенски» (яичница, сосиски, кофе или чай, тосты с джемом, сливочное масло), «В ритме города» (каша 4 злака с отрубями, яйцо отварное, йогурт, кофе или чай, тосты с джемом, сливочное масло), «Европейский» (бутерброд с/к колбасой, бутерброд с сыром, яйцо отварное, йогурт, кофе или чай, тосты с джемом, сливочное масло). Из минусов завтрака только то, что завтрак начинался с 8:30, а хотелось бы, чтобы часов с 7:00. Из-за насыщенности второго дня нашего путешествия хотелось бы выехать из гостиницы несколько пораньше. Да ещё обслуживание могло быть чуть-чуть попроворней, а так всё очень даже «гуд»!

Глава 3 «Рязань. Пешеходная прогулка по Кремлю, водная прогулка».

После небольшого отдыха, вооружившись картой города, мы покидаем гостиницу. Нас ждёт знакомство с городом, на сей раз пешеходная её часть. Именно в этом месте хочу сказать по поводу карты, которой мы пользовались в этой поездке. Если во время нашего путешествия по Вологодской области карту «Туристическая карта-схема Вологды и Кириллова» я приобрёл только при приезде в Вологду, то в данном случае я подготовился заранее. В одном из книжных магазинов Иванова я заблаговременно приобрёл атлас «Рязань. Рязанская область» (стоимость 110 рублей).

Она рассчитана, как написано на обложке, на пользование её автомобилистами и пешеходами. В процессе нашего путешествия выяснилось, что сделал я это не напрасно. Автомобильный атлас дорог штука конечно хорошая, но он не такой подробный, как атлас отдельно взятой области. Карты-схемы, скаченные мной из интернета, оказались не точными.

Они порой грешили ошибками в нанесении на них городских достопримечательностей, старой информацией об названиях улиц (внимание! некоторые улицы в Рязани переименованы), и, в конце концов, у них просто маленький формат. Наша же карта разбивала город на квадраты, масштаб при этом увеличивался, да и ошибок с обозначением достопримечательностей я не заметил. Так, что удобный атлас, всем рекомендую.

Перехожу к достопримечательностям Рязани. Путеводитель по городу предлагает посетить в данном городе следующие туристические объекты.

(*Достопримечательности Рязани.

Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова. Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д. 23–25, тел. (4912) 25-40-72. Режим работы: с 10.00 до 17.00, кроме понедельника и последней пятницы месяца.

Мемориальный комплекс жертвам политических репрессий. Мемориальный комплекс установлен на территории кладбища лагеря НКВД-МВД № 178–454. В братской могиле на этом кладбище захоронены останки двухсот человек с явственными следами насильственной смерти (включая следы «контрольных выстрелов»). На этой территории покоится также прах 50 польских участников антигитлеровского подполья, интернированных в СССР, и 400 немецких военнопленных Второй мировой войны, погибших в лагере НКВД 178–454. Адрес: ул. Магистральная (Дягилево), около ж/д платформы Недостоево.

Музей военной автомобильной техники. Отечественные машины, служившие в армии начиная с 1930-х гг. Адрес: г. Рязань, Октябрьский военный городок, Военный автомобильный институт, ул. Военных автомобилистов, д. 12, тел. (4912)93-94-74, 98-80-90, (920) 952-40-22. Режим работы: с 9.30 до 16.00, кроме воскресенья и понедельника.

Музей воздушно-десантных войск. Адрес: г. Рязань, ул. Семинарская, д. 20, тел. (4912) 44-94-78. Режим работы: с 10.00 до 17.00 (свободное посещение только в субботу с 10.00 до 13.00, в остальное время — по коллективным заявкам).

Музей Дальней авиации. Аэродром устраивает День открытых дверей в День Авиации. Адрес: г. Рязань, аэродром Дягилево.

Рязанский государственный областной художественный музей им. И. П. Пожалостина. Адрес: г. Рязань, ул. Свободы, д. 57, тел. (4912) 77-11-12, 77-95-00, 44-18-83. Режим работы: c 11.00 до 19.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Свято-Троицкий монастырь. В этом монастыре останавливался С. Радонежский (XIV). Монастырь действующий, мужской. Адрес: г. Рязань, ул. 1-й Огородный, д. 23

Рязанский Кремль. В Кремле сохранились фрагменты древнего вала (XIII–XVI), ров, постройки (XV–XIX), символ Рязани — Успенский собор (XVII). На территории Кремля работает Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник. Адрес: г. Рязань, Кремль, д. 15, тел. (4912) 27-60-66. Режим работы: с 10.00 до 18.00, кроме понедельника и последнего четверга месяца).

Именно с посещения последнего и началась наша прогулка по Рязани. Как я писал выше, до Рязанского Кремля от гостиницы несколько минут ходьбы неторопливым размеренным туристическим шагом. По дороге наше внимание привлекло одно серьёзное монументальное здание, на котором красовалась огромная надпись «Рязанское управление центрального банка Российской федерации по Рязанской области». Мы прокомментировали, увиденное нами здание, буквально в один голос: «Теперь понятно где все областные деньги лежат».

Правее от этого здания располагалось другое, несколько необычное. Это пятиэтажный дом был построен в каком-то инопланетном стиле. Представьте металлизированную конусовидную постройку с многочисленными окнами-квадратами, всем своим она мне видом напомнила декорацию из фантастического фильма. Окрестив данный объект «деньгохранилищем», мы двинулись дальше. Выходим на Соборную площадь, любуемся красивым зданием Театра на Соборной. (*Оно было построено в 1862 г. по проекту архитектора Воронихина для Рязанского драматического театра. В 1867 г. в здании случился пожар, и поэтому его пришлось практически заново отстраивать.

С 1885 по 1893 гг. театр был закрыт, так как городские власти использовали его помещения под склад для сухарей и солдатского обмундирования. В 1829 г. театр снова открыли. Тогда в России было в общей сложности 23 театра, среди них и Рязанский драматический. Его труппа была признана одной из лучших в России, а его танцовщики, впоследствии, составили ядро балета Большого театра в Москве. Долгое время, уже в годы советской власти, в здании работала труппа Театра юного зрителя. Сегодня театр называется «Театр на Соборной», зал которого рассчитан на 500 зрителей.

Само здание театра является прекрасным образцом русского зодчества конца XIX века. Это четырехугольное, вытянутое здание с боковыми флигелями. Основное здание имеет два этажа, а флигели одноэтажны. Главный фасад здания пышно украшен. Здесь использован строительный прием, когда имитируется кладка из больших камней. Двойные полукруглые окна обрамлены наличниками.

Над главным входом находятся дугообразные фронтоны. Фасад заканчивается тремя кокошниками и круглыми нишами. В XX веке здание частично перестраивалось и несколько потеряло свою монументальность. Был убран навес и изменена форма фронтонов). Напротив здания театра, в центре площади, установлен конный памятник Великому князю Олегу Рязанскому.

Теперь несколько слов о впечатлениях от Кремля. Рязанский кремль с множеством храмов, церквей и даже монастырем внутри, обнесен заросшим травой городским валом. Прекрасная тёплая погода толкает местную молодёжь устроиться возлежать на этой самой травке и любоваться городскими пейзажами, да золочёными кремлевскими куполами. И это правильно, потому, что сегодня праздник — День молодёжи. А вот перед нами появились и представители этого слоя населения города — молодожёны.

Оказывается это место входит в свадебный ритуал — перенос невесты на руках через широкий каменный Глебовский мост, расположенный перед парадным входом в Кремль. Однако некоторые пары игнорируют этот аттракцион для гостей. Как бы там ни было, пары молодожёнов сменяют друг друга на мосту, ведь, как известно, суббота — «Всероссийский день свадеб». Их радостные лица вносят свою долю позитива в городскую жизнь, превращая сегодняшний «День Молодёжи» в «День Семьи».

Однако вернёмся непосредственно к Кремлю. Нельзя не пройти мимо большого информационного щита, установленного при входе на территорию Кремля. Он гласит: «Дорогие гости! Просим вас на территории музея-заповедника соблюдать следующие правила: не нарушать общественный порядок; не причинять ущерб памятникам архитектуры; не распивать спиртные напитки; не мусорить; не выгуливать собак; не кататься на лошадях, велосипедах, роликовых коньках, скейтбордах; не ходить по газонам; не собирать пожертвования, не попрошайничать. Кремль — это лицо города. Сделаем его привлекательным. Спасибо! Администрация." Неплохое начало, посмотрим, как обстоит дело, как говориться, «в живую».

Ещё по дороге в Рязань, мы договорились не посещать городские музеи Рязани, а ограничиться лишь осмотром достопримечательностей под открытом небом. Поэтому ограничусь описанием того, что видел сам. Лично меня больше всего впечатлил в Кремле Успенский собор (*1693—1699 гг., архитектор Я. Г. Бухвостов, нарышкинское барокко, общая высота 60 м). Собор выглядит вполне самобытно — массивный, с трехэтажным фасадом, пятиглавый, построенный на возвышении так, что к нему нужно было подниматься по многочисленным крутым ступенькам.

Рядом с ним красовалось еще одно величественное сооружение — четырехъярусная Соборная колокольня (*1789—1840 гг., архитекторы И. Ф. Русско, Н. И. Воронихин, классицизм, общая высота 83,2 м), увенчанная высоким шпилем. Жаль, что нижние ярусы колокольни скрыты строительными лесами, но даже при таком камуфляже заметно, что внешне она похожа на башню Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Я где-то читал, что эта колокольня была построена в XVII веке на месте древней Глебовской башни, с которой рязанцы отбивали нападение войск хана Махмет-Гирея в 1521 году.

И что об этих событиях гласит памятная надпись на одной из стен колокольни. Однако увидеть мне её не удалось, как впрочем, и подняться на смотровую площадку, расположенную на 35 метровой высоте верхнего яруса колокольни. Да был такой план, осмотр города «с высоты птичьего полёта», но… Реставрация памятников архитектуры — это прекрасно, но когда это мешают твоим планам, то немного обидно. Но и без этого в Кремле есть, что посмотреть. Хорош, например, дворец Олега (*1653—1692 гг., архитекторы Ю. К. Яршов, Г. Л. Мазухин), он же бывший архиерейский дом, белоснежное воздушное, и в то же время фундаментальное здание, украшенное на фасаде древнерусскими узорами.

А ещё можно осмотреть Архангельский собор (*XVI век, надстроен в 1647 г.) — древнейшее сооружение Рязанского Кремля, который раньше был усыпальницей рязанских митрополитов и епископов. Руководствуясь схемой, установленной так же при входе в Музей-заповедник «Рязанский Кремль», мы осмотрели следующее строения Кремля: церковь Богоявления (*1647 г.), Христорождественский собор (*XV век, перестроен в 1826 г. в формах классицизма), гостиница черни (*XVII—XIX вв.) и гостиница знати (*XVII—XIX вв.), а так же Спассо-Преображенский собор (*1702 г.), расположенный на территории одноимённого монастыря. Похоже, что Спасо-Преображенский монастырь, основанный еще в XII веке, переживает сейчас сложные реорганизационные времена.

Сам собор действующий, в нём проходят службы, а вот на территории непосредственно монастыря церковный уклад пока не распространяется. Иначе как объяснить, что рядом со стенами собора свадебные кортежи распивают шампанское, фотографируются, чуть ли не на приступках церкви. Да, диких хохот свадебных компаний и проезд автомобилей по дорожкам монастыря, не делают это место более одухотворённым. Поверьте мне, я человек не набожный, да и не сторонник всяческих табу и запретов, но в данном случае нужно срочно искать какой-нибудь компромисс.

Вот тут сделаю небольшое отступление от своего повествования. Позднее, по приезду домой, я посетил сайт Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (http://ryazankreml.ru/). Кстати, сайт очень хороший и информативный. А ещё там, на страничке под названием «Ситуация», я узнал о том, что руководство Рязанской епархии активно добивается передачи всего Рязанского кремля в своё пользование. Идёт просто какая-то война влияния на данной территории. Вот небольшая выдержка: «Разворачивается новая волна наступления на музей-заповедник „Рязанский кремль“.

В нарушение законодательства готовится очередное соглашение о передаче местной епархии архитектурных памятников Кремля — на этот раз Успенского собора и части Дворца Олега. За отказ подписать это соглашение в декабре 2007 года был уволен директор музея-заповедника заслуженный работник культуры Л. Д. Максимова. Передача Дворца Олега — главного экспозиционного корпуса музея — это уже прямое ущемление музея-заповедника, начало его фактической ликвидации…» Далее без комментариев…

Перед тем как покинуть территорию Кремля, мы замечаем, огороженный забором, большой участок земли. Стенд, установленный рядом, сообщает всем любопытным, что здесь работает Переславль-Рязанская экспедиция. Она организована совместно с Институтом археологии РАН в 2004 году. Общее количество находок составило 1500: это разнообразные изделия из глины, железа, кожи, стекла, кости, бронзы — оружие, игрушки, украшения, посуда и т. д. Работы на раскопе продолжаются и, что удивительно, «…экспедиция приглашает принять всех желающих участие в открытии новых неизвестных страниц истории Переслаля-Рязанского».

Далее шёл телефон для справок. Интересно, что это вербовка добровольных помощников или некий туристический аттракцион? На воротах раскопа висел замок, похоже у археологов сегодня выходной день, поэтому утолить наше любопытство было некому. Вообще, из Кремля мы вышли одухотворенно и культурно-обогащенные. Дальше проходим рядом с церковью Святого Духа, расположенной вблизи реки Трубеж. (*Церковь Святого Духа построена в 1642 г. известным мастером из Солигалича В. Х. Зубовым и представляет собой редкий образец двухшатрового храма).

Затем отправляемся на причал, так как совершить водную прогулку было одним из обязательных условий поездки в Рязань. По лестнице спускаемся вниз к реке, где расположена пассажирская пригородная речная пристань. Именно сюда по расширенному руслу Трубежа от Оки подходят прогулочные кораблики.

Сама пригородная пристань «Рязань» — это железобетонный дебаркадер, находящийся на плаву и эксплуатирующийся в качестве причала. На дебаркадере располагаются билетная касса и кафе. Хотели купить билеты и мы, но касса закрыта. Оказывается, «обилечивать» нас будут прямо на борту. Рядом с окошком кассы рассматриваю большой красочный стенд с расписанием рейсов, рекламой услуг и сайтом данного предприятия. Забегая вперёд, скажу, что вся официальная и техническая информация о нашей водной прогулки взята именно оттуда.

Далее с дебаркадера поднимаемся на борт первого кораблика, затем с его борта переходим на второй. Именно он, гордо именуемый «Прогулочный теплоход М-145», и отправляется через 20 минут бороздить окские воды. Едва ступив на палубу этого плавсредства, я почему-то вспомнил крымские морские кораблики. Вы спросите, в чём тут связь? Дело в том, что наш «лайнер», тех же приблизительно годов постройки, что и крымские. Они похожи как родные братья: на железе — многократные слои голубой и белой краски, деревянные лавки вдоль бортов, синие виниловые навесы от солнца.

Одним словом, у меня, как у жителя города расположенной на несудоходной реке, сразу возникла некая ностальгия по Чёрному морю. Народу немного, поэтому занимаем лучшие места вдоль борта, под навесом. По громкой связи начинают зазывать «жителей и гостей города совершить незабываемую прогулку по Оке». Постепенно народ набрался почти под завязку. А мне пришло время озвучить информацию с сайта http: www.teplohod62.ru: «Прогулочный теплоход М-145 построен в 1954 году на Московском судостроительном заводе. Длина теплохода 27,5 м., ширина 4,8 м., высота 5,8 м. Осадка 89 см. Главный двигатель „Шкода 160“ с турбонадувом, мощность 190 л. с. Экипаж 3 человека. Пассажировместимость 100 человек.

На судне расположены две палубы: обзорная на 24 посадочных места, тентовая на 32 посадочных места, а также пассажирский салон на 36 человек и кают-компания на 18 человек. Теплоход предназначен для перевозки пассажиров на местных пригородных линиях, которые задействуются в акватории Рязанской области в паводковый период в апреле месяце, для обслуживания отдыхающих на экскурсионных линиях с апреля по ноябрь, а также для организации корпоративных мероприятий по коллективным заявкам от предприятий, туристических фирм, учащихся и частных лиц.

На борту созданы все условия для отдыха, работает бар, дискотека на верхней палубе. Отправление осуществляется от пригородной пристани „Рязань“, установленной на реке Трубеж у набережной Рязанского Кремля. Ежегодная пропускная способность более 100 000 человек. Телефоны на пристани: (4912) 246–446, 995–440, 99-11-99. Пристань-дебаркадер построена в 1954 г. на судостроительном заводе г. Кострома. Длина дебаркадера судна 36,08 м., ширина 10,74 м., высота 9,00 м. Осадка 1 м.

Стоимость билетов и расписание:

Часовая экскурсия (маршрут Рязань — Автодорожный мост на Солотчу — Рязань) отправление ежедневно в 12–00, 14–00 и 16–00. Взрослый билет — 150 рублей, детский билет до 10 лет — 70 рублей, льготный билет для пенсионеров в будни — 120 рублей. Полуторачасовая экскурсия (маршрут Рязань — Шумашинские острова — Рязань) отправление ежедневно в 18–00, 20–00 и 22–00 Взрослый билет — 200 рублей, детский билет до 10 лет — 100 рублей.

Если у вас небольшая компания до 18 человек, то на борту нашего теплохода для вашей группы работает отдельная комфортабельная кают-компания. Стоимость аренды — 1000 рублей за рейс».

Ну вот, наконец то, звучит команда «Отдать швартовы!», наш корабль виртуозно разворачивается и держит курс на Оку. Если честно, то манёвр для разворота был сделан мастерски, так как ширина реки Трубеж в данном месте была немногим шире длины самого кораблика. Наблюдая за этим манёвром с носа корабля, мне казалось, что сейчас мы банально застрянем, перегородив при этом реку. Однако этого не случилось, то ли меня подвёл глазомер, то ли, наоборот, не подвело мастерство капитана. Пока мы шли по Трубежу, я поражался цвету воды в этой реке.

Такой мути я не видел давно: то ли виной этому илистое дно, то ли это корабельные винты так взбаламутили прибрежную глину, то ли поблизости залежи торфа, но вода тут была почти коричневой. Обстановка на корабле была как в песни «На теплоходе музыка играла…», народ попивает пивко, кушает мороженное, фотографируется, смотрит в даль, подставляя свои лица под приятный прохладный ветерок. Кстати о музыке, которая громко звучала на борту. Подборка песен типа «Гранитный камушек», «У Светки Соколовой», «Ягода-малина» и так далее вначале забавляла по полной программе.

Однако, уже в конце часового путешествия несколько надоела. Ну да это, как говорится, мелочи. Я же, после отплытия, отправился на экскурсию по кораблю. Да, теплоходик явно староват, но при этом прекрасно справляется со своей работой — катать отдыхающий и туристов. Всё, что нужно для хорошего отдыха здесь есть: музыка, бар с прохладительными напитками, работающий, правда не совсем чистый и без воды в кране, туалет, скамейки на солнце, места под навесом… Однако главным развлечением пассажиров было любование сменяющимися пейзажами.

Пока шли по Трубежу, внимание останавливалось лишь на чайках, да на утках, да ещё, пожалуй, на многочисленных мелких судах, мирно ржавеющих у причалов. Но как только мы вышли в Оку, все вокруг изменилось. Вода стала, если и не прозрачной, то гораздо чище, а берега отступили дальше. Они буквально были усеяны отдыхающими, ведь сама погода располагала к отдыху. Народ устраивал свой отдых у воды, кто как мог и желал. Кто-то просто загорал, кто-то заставлял приносить собаку брошенную палку.

Попадались и компании, устроившие себе отдых с ночёвкой: палатки, зонтики, столики, костры, машины. Рыбаки стояли по пояс в воде, приветствуя нас удочками наперевес. Другие — лениво возлегали в резиновых лодках недалеко у берега. Не знаю уж, что они там ловили, но многие махали нам приветливо и радостно. Машут нам и с кораблика, который идёт встречным курсом. Всё-таки, что и ни говори, а помахать проплывающему кораблю, проезжающему поезду, пролетающему самолёту — это у нас в крови.

Особенно если ты слегка выпил водочки, как это сделали весёлые тётеньки из компании, сидящей напротив. Тем временем наш корабль дошёл до автодорожного моста трассы на Солотчу. Мы проплывали под этой махиной, а между тем поймал себя на мысли, что каких-то несколько часов назад по этому самому мосту мы въезжали в незнакомый город. А вот сейчас, мы будем прибывать в Рязань «с воды». Корабль взял обратный курс. Поскольку ничего нового я не увижу, все понравившиеся мне фоторакурсы я уже снял, то предлагаю своим попутчикам ознакомиться с прессой.

Достаю из сумки газету, которую я взял в гостинице. Итак, газета называется «Tip Рязань» (Tip — подсказка, надёжный совет). Информационно-развлекательная газета рассказывает о таких городских аспектах как: культура, развлечения, кино, ТВ, книги. Например, броская реклама на первой странице приглашает нас посетить русскую баню и сауна под названием «Три пингвина». Причём тут пингвины? Наверное, именно в этом своеобразный рязанский юмор. Помните знаменитую фразу «В Рязани — грибы с глазами, их едят — они глядят…»

Зато следующие страницы буквально напичканы полезной для нас, туристов, информацией. Где поесть, куда сходить развлечься, какие музеи и выставки посетить. Поскольку близилось время обеда, меня заинтересовал список мест, где можно утолить голод. Причём информация по данному вопросу содержала не просто банальное «название-адрес-телефон», но и краткие пояснительные обозначения, данные редакцией газеты. Руководствуясь ими можно было понять, где ресторан, а где фастфуд, где можно покурить кальян или послушать живую музыку, где есть бильярд или можно попеть караоке, где существует дресс-код или курить запрещено.

И, наконец, каков уровень цен данного заведения: «дорого, доступно или дёшево». Особенно позабавил значок «череп со скрещенными костями на чёрном фоне». Данный знак, расположенный рядом с заведением гласил: «опасность, возможность получить по физиономии». Например, такой «чёрной меткой» был отмечен арт-клуб «Планетарий». Что и ни говори — прикольная репутация данного заведения и весёлая перспектива провести вечерок. Правда в начале списка имелось предостережение: «Данный обзор является личным мнением редакции газеты и основывается на опыте посещения данных заведений нашими сотрудниками. Наши оценки могут не совпадать с вашим отношением».

То есть другими словами, кому-то из писательской братии как-то раз не повезло в арт-клубе «Планетарий»… Как бы там ни было, но выбор заведений огромен и на любой гастрономический вкус. Только ориентируясь по названиям, можно определиться с выбором интересующей вас кухни: ресторан «10 пессо», пиццерия «Уно моменто», суши-бар «Ясуми», кафе «Раджа», ресторан «Чикаго», ресторан «Шанхай», ресторан «Халиф Аист», трактир «Телега», пивной бар «Шервуд»…

Цепляет большой, нет просто огромный, выбор заведений с названиями в русском стиле: кафе «Русское застолье», кафе «Берендей», кафе «Былина», кафе «Горница», ресторан «Берлога», трактир «Евпатий», кафе «Разгуляй», бар «Русская охота», кафе «Ёлки-палки», ресторан «Русская тройка-2» (значит, есть где-то и просто «Русская тройка»), кафе «Садко», кафе «Славянская трапеза», блинная «Колобок», кафе «Печки-лавочки», трактир «Конюшенный двор», кафе «Ярило» и напоследок — трактир «Ядрёна-Матрёна».

Нет проблем в Рязани и для любителей кофе. Есть всякие, от простых названий: кофейня «На соборной», кофейня «На Театральной» до не тривиальных — кофейня «Звезда Магриба», а в заключении меганазвание — кофейня «Улица Кофе». Присутствуют, по моему мнению, и просто юморные названий мест общепита. Прекрасная погода располагает к разговору, весёлому общению — чем и займёмся. Действительно, ну кого заманит в наше время всеобщей конкуренции кафе «Привет» или кафе «Снежинка»?

А вот кафе «Зайди попробуй» (не понятно, что это предложение или угроза?), ресторан «Иван Васильевич» (виновато всемилюбимое кино или имя-отчество хозяина?), кафе-бар «Вилочка и ножик» (что, тарелки в данном заведении нужно приносить с собой?), кафе «Лыбядь» (тут не опечатка, а название реки, протекающей в городе), кафе «Ноев ковчег» (посетив это заведение, вы можете стать последним тварью из своего сообщества?), кафе «Дежавю» (при посещении кафе гнетёт ощущение того, что здесь вы когда-то бывали?), кафе «Триада» (отсюда трудно уйти не заплатив, как от китайской мафии?), пивной бар «Скрип колеса» (заведение такое же противное, как сей звук?), бар-кафе «С Новым годом» (работает один раз в год, в канун самого любимого россиянами праздника?), бар «Шурави» (в баре ты друг и гость, а выйдешь за порог станешь врагом для местных «душманов»?), спорт-бар «Допинг» (в ассортименте всё то, что запрещено спортсменам?), кафе «Каприз» (любой ваш кулинарный каприз за ваши деньги?), бар «Корсар» (вас ждёт гостеприимство кровожадных разбойников?), бар «Народный» (вы простой человек из народа, что сильно заморачиваться в обслуживании клиента?), ресторан «Небо» (заоблачные цены или возможность травануться и отправиться на… небо?), кафе «Обжора» (сразу ставит вас на место, с выбором количества блюд в данном кафе), ресторан «Римские каникулы» (любимый фильм хозяина или всенародное заявление того, куда пойдёт часть прибыли от ресторана?), кафе «Синьор Помидор» (ну, а тут просто страшно подумать, что может случиться с посетителем данного кафе. Вы этого персонажа представляете, ну просто полная жесть).

И, напоследок, два говорящих названия: ресторан «Фортуна» (тут уж как клиенту повезёт) и кафе «Надежда» (она, как известно, умирает последней). Вот такой позитив от рязанских названий «друзей желудка»! (Прим. Все названия ресторанов и кафе реально существуют в Рязани, взяты мной из газеты «Tip Рязань»). Познавательно-юмористическая страничка закончена, а с ней завершилось и наше речное путешествие.

Глава 4 «Рязань. Прогулка по городу, городские достопримечательности».

Корабль пришвартовался, мы сходим на берег. Вдоль высокого обрыва у реки Трубеж направляемся к центру города, а точнее на улицу Почтовая. Так как именно так сосредоточены большинство кафе, о которых мы читали в газете. Подходим к церкви Спаса на Яру. Той самой, чьими куполами, переливающимися на солнце, мы любовались стоя на Глебовском мосту. Рядом с церковью Спаса на Яру расположен необычно большой памятник Сергею Есенину. (*Памятник Сергею Есенину установлен 2 октября 1975 года, в честь 80-летие со дня рождения поэта; скульптор — народный художник СССР, академик А. П. Кибальников, почетный гражданин Рязани; материал — бронза, а пьедестал выполнен из очень редкого, добываемого на Памире полированного зеленого гранита).

Сам памятник решен в нетрадиционной горизонтальной форме. Композиция памятника несколько необычна и, на мой взгляд, слишком тяжеловесна и мрачновата. Сама фигура поэта словно вырастает из земли. Есенин изображен вдохновенно читающим стихи. Его лицо, одухотворено, расстегнут ворот рубашки, широко раскинуты руки, ветром растрепаны волосы. Позади памятника растут любимые поэтом березки, рябины и клены. И как всегда, как у любого центрального памятник в городе, есть своя «ложка дегтя».

Здесь место традиционного заезда молодоженов в день свадьбы, а сейчас как раз конец дня, да ещё субботы. Это место до нас посетили множество свадебных кортежей. Причём после себя молодожёны оставляют не только сувениры, в виде замков с именами на перилах ограждения набережной, но всевозможный пластиковый мусора и пустые бутылки. Опять, как говориться, без комментариев. Эх, гуляя по самым туристическим местам Рязани, мы чуть не забыли прикупить местных сувениров. Заворачиваем в ряды «продавцов воспоминаний».

Лично мы, наша семья привозит из каждого нового города, посещённого нами, сувенирный колокольчик с названием города. И чем он будет оригинальней в плане материала и художественного воплощения — тем будет лучше. Честно говоря, некоторые города нас в этом плане совсем не радуют. Конечно, проще продавать какой-нибудь банальный китайский колокольчик со штампованной переводной картинкой, чем авторскую работу. Дёшево, скромно и разбить не жалко. В Рязани мы не разочаровались: выбор оригинальных сувениров был.

А, что бренды для идей есть: «Рязань, лапти, городской герб, стрельцы», «Есенин, берёзки, лошади, Россия» и конечно — «В Рязани — грибы с глазами…», да и проблем с оригинальностью их воплощения, как мы заметили, нет. Мы выбрали интересный глиняный колокольчик (150 рублей) в виде гриба с глазами и соответствующей надписью, да деревянный магнит (80 рублей) с гербом города. А вот критерий выбора магнита на холодильник нас таков: оригинальный, но при этом не большой. Так как путешествуем мы много, магниты всё пребывают, а холодильник при этом больше не становиться.

И чтобы закрыть тему «Городские бренды и сувениры», небольшая городская зарисовка. Редакция рязанской газеты «Родной город» предложили установить в Рязани еще один памятник. Опрос на тему «Кому поставить памятник в Рязани» дал следующие результаты. Памятник должен быть поставлен: 14% опрошенных считают, что рязанским десантникам, 2% — рязанским мужчинам, 12% — рязанским женщинам, 9% — рязанским депутатам, а вот целых 63% опрошенных отдали свой голос за памятник «Грибам с глазами».

Далее эта тема развивалось так. Цитата: «Несмотря на то, что поговорка «У нас в Рязани — грибы с глазами: их едят, а они глядят» стала еще лет триста (а может, и больше!) назад чем-то вроде визитной карточки нашего города, запечатлеть себя на фотографии в обнимку с глазастым грибом не получится. Разве что возле Рязанского кремля можно приобрести на память маленький деревянный брелок-мухоморчик или магнит-волнушку. Кстати, продавцы не скрывают: «рязанские диковины» рождаются на московских фабриках и в подмосковных мастерских, а затем доставляются в Рязань, где пользуются огромной популярностью у туристов.

Нет сомнений, что такой памятник привлечет к себе внимание и жителей города, и туристов. Художники-дизайнеры «Родного города» даже нарисовали эскиз памятника и проект его размещения в городе. По их мнению, грибов должно быть не меньше трех, причем все три должны быть хорошими — боровиками, а не поганками. Разместить грибы с глазами нужно на «рязанском Арбате» — улице Почтовой. Кроме «банальной» установки памятника авторы проекта предлагают обременить «глазастых» благотворительной миссией.

В шляпке или ножке бронзового боровика можно сделать маленькое отверстие для монеток, туристы по старой доброй традиции будут бросать туда мелочь, чтобы когда-нибудь еще вернуться в наш город. Ключи от грибной копилки могут храниться у мэра и использоваться всего один раз в году — в День города, когда при стечении народа копилка будет торжественно извлекаться из ножки (или шляпки) и передаваться в один из детских домов или малоимущим рязанцам, кстати, как монетки из знаменитых римских фонтанов.

Есть и другие идеи. Например, одни считают, что памятнику грибам с глазами в соседи не помешал бы еще и косопузый мужик в лаптях. Другие выдвигают свою версию размещения такого памятника. Грибов может быть не три, а гораздо больше. И должны они быть небольшими. Ведь это гриб — его еще найти надо! А «посадить» их можно не на Почтовой, а в одном из парков. Но для воплощения любой из этих идеи нужно, что грибы с глазами своих нашли спонсоров и меценатов…." Лично мне данные идеи понравилась!

Вот теперь можно и пообедать, ведь на часах почти три. По ул. Ленина доходим до пересечения её с ул. Почтовой. Именно здесь мы любуемся большим конным памятником. Таблички не наблюдаем, но совместно решаем, что сей памятник установлен Евпатию Коловрату. А кому же ещё, ведь Евпатий Коловрат — это воевода и богатырь, герой земли рязанской времён нашествия Батыя. Мы оказались правы, поскольку уже после возвращения домой из интернета я выудил следующую информацию о данном памятнике: «Радостным событием для рязанцев стало открытие памятника Евпатию Коловрату в 2007 году на улице Почтовой.

Имя легендарного воеводы Евпатия Коловрата (1200 — 1238 г. г.), напавшего на стан хана Батыя с небольшим отрядом воинов, уцелевших после татаро-монгольского разгрома Старой Рязани, с детства известно каждому школьнику. И хотя в жесточайшем сражении татарам удалось разгромить отряд Коловрата, в народной памяти он остался непобежденным. Памятник создал рязанский скульптор Олег Седов. Его работы можно встретить не только в Рязанской области, но и за пределами страны. В Польше в „Освенциме“ установлен его памятник жертвам концлагеря.

В Венгрии есть скульптура О. Седова в память о погибших воинах-интернационалистах. Пока еще горожане, проходящие и проезжающие мимо, с удивлением смотрят на семиметровую композицию в центре города. Но кроме праздного любопытства в выражениях лиц читается и явное одобрение, ведь памятник Евпатию Коловрату — это олицетворение мужества и отваги, несгибаемой воли и подтверждение славного героического прошлого Рязанской земли». Если с памятником всё ясно, то вот с обедом получилось всё не так, как мы спланировали на корабле.

Сначала зашли в трактир «Стойло Пегаса» (ул. Почтовая, д.58), купившись на оригинальные фото интерьера данного заведения, виденного мною в интернете. Спустившись в подвальное помещение, мы как бы оказались в «московском кабаке» времён Есенина. Белые стены, тёмная деревянная мебель, кругом газетные листы «Нива», портреты Есенина, строчки его стихов написаны прямо на сводчатом потолке трактира. Однако, дальше один негатив: прокурено, плохая вентиляция, сонные, будто делающие вам одолжение, официанты и явно завышенный цены.

Да ещё один момент, после нашей водной прогулки нам хотелось вкусить пищу на свежем воздухе. Вообщем, мы сказали «спасибо» и пошли дальше… Выйдя на улицу и сделав буквально пару шагов, мы присели за один из столиков летней веранды кафе напротив. Так, несколько спонтанно, нас приютило кафе «Любимое». В газете «Tip Рязань» о данном заведении была скудная информация, совсем без редакционных комментариев: кухня — смешанная, работа: с 11:00 до 23:00, адрес: Почтовая, д. 59. Почему мы выбрали именно данное кафе, не скажу.

Наверное, зайдя вовнутрь кафе, мы бы пошли дальше, но вот столики на свежем воздухе и не на шутку разыгравшийся аппетит сделали своё дело. Заказали салаты, солянку, жульен, мясо с гарниром, местное и усиленно рекламируемое в Рязани, пиво «Хмелефф», а так же кофе. Дальше буду краток: качество еды — 3+, уровень цен — 4, обслуживание — 1, пиво — 4, кофе — 2. Конечно, чудес от данного кафе мы не ждали, но уж принести чистый стакан для колы и разогреть картошку фри — это-то можно было сделать. Однако чувство голода прошло, настроение улучшилось, силы прибавились.

Забегая несколько вперёд, замечу: негативных последствий от данной трапезы, что согласитесь совсем не пустяк в любом путешествии, не ни у кого из нашей компании не было. После довольно сытного обеда, мы на общем совете решаем вопрос «куда бы нам отправиться дальше». В путеводителе по Рязани, взятом мной из интернета, читаем: «Каждый, кто бывает в Рязани, считает своим долгом посетить дом на улице Карла Маркса (ныне ул. Павлова), где с 1849 по 1868 год жил Иван Петрович Павлов…" Именно туда мы отправились.

С ул. Почтовой вышли на площадь Ленина, пересекли ул. Сенную, а затем и ул. Пожалостина. Совсем забыл сказать по поводу того, как «гулять по карте». По пути к дому-усадьбе И. П. Павлова решаем посмотреть некий архитектурный объект на ул. 1-я Железнодорожная, означенный на карте как «Тюремный замок». Решаем пройти к нему по ул. Павлова, только в противоположенную сторону от одноимённой усадьбы. Так вот пошли по ул. Павлова, которая теоретически должна была нас вывести к данному зданию, но вместо того, мы, в буквальном смысле этого слова, упёрлись в бетонный забор.

Узкий проход рядом с ним был перекопан по всему виду давно и заброшен. В заборе имелся пролом, который вёл в густые заросли кустов и деревьев, а между ними, в свою очередь, виднелись какие-то железнодорожные пути. Одним словом, то ли наша карта не совершенна, то ли некие ремонтные работы начались, а закончиться, как иногда у нас в стране бывает, забыли. Решаем не искушать судьбу, разворачиваемся на 180 градусов и возвращаемся обратно ул. Павлова.

Пройдя по ней совсем немного, замечаем, что впереди уже виднеется наш следующий туристический объект — Дом-усадьба академика И. П. Павлова. (*Мемориальный музей-усадьба академика И. П. Павлова. Здесь прошло детство и юность великого физиолога. Адрес: г. Рязань, ул. Павлова, д. 23–25, тел. (4912) 25-40-72. Режим работы: с 10.00 до 17.30, кроме понедельника и последней пятницы месяца). Мы входим в комплекс деревянных домов тёмно-красного цвета, украшенными жёлтыми наличниками и окладами ворот и дверей.

Сам мемориальный комплекс состоит из Павловской усадьбы, сада, надворных построек, первого и второго Павловских домов. Решаем сделать исключение из нашего правила и всё же посетить данный музей, но без экскурсии. Пройдёмся по дому легендарного академика, посидим в его тенистом саду. Одеваем на ноги музейные бахилы, покупаем билеты. Цены на билеты в дом-музей Павлова таковы: взрослый — 60 рублей, детский — 30 рублей, а вот стоимость фотосъёмки меня удивила.

Она, как говориться, сдельная — каждый фотоснимок 5 рублей, но вне музейных домов съёмка бесплатная. Мне стало вдруг интересно, как смотрители музея умудряются посчитать количество кадров, сделанных, например, какой-нибудь группой туристов. А как же быть со школьными группами? Из-за гиперактивности некоторых их индивидуумов впору музей закрывать, тут уж не до подсчёта кадров…

Теперь непосредственно о самом музее. «Иван Петрович Павлов, уроженец Рязани, великий русский ученый-физиолог, академик, первый в России лауреат Нобелевской премии (1904год) родился и прожил в этом доме 21 год. В ознаменования данного факта в марте 1946 года здесь был открыт „Дом-музей академика И. П. Павлова“. Общая площадь усадьбы 5462 кв. м, площадь общая музея 762 кв. м. Число экспонатов 7985 единиц. В первом доме расположен мемориальный отдел, во втором — научный.

Экспозиции музея раскрывают жизненный и творческий путь выдающегося ученого, его рязанский период жизни, содержат богатейшую коллекцию мемориальных вещей семьи Павловых. Большой раздел музея посвящен главному делу Павлова — физиологии. В музее проводятся научные симпозиумы и различные выставки». Даже без экскурсии (из-за экономии времени), лишь поверхностно рассматривая экспонаты, понимаешь, что в данном музее интересно. В доме где жила семья Павлова воссоздана нехитрая обстановка того времени, детства Ивана Петровича, родившегося в семье рязанского священника.

Многие вещи здесь подлинные: вот учебники, по которым Павлов учился, а вот книги, которые он читал. В одной из комнат в клетке живёт кенар, при нашем приближении он вдруг запел свою песню. А, вообще, небольшие комнатки, их простота и приятная прохлада, окрашенные коричневой краской полы сеней — все это словно возвратило меня в моё детство, в деревню к бабушке. И ничего удивительного в этом нет. В таких домах всегда найдутся вещи, которые будят воспоминания или заставляют работать воображение.

После знакомства с бытом семьи Павловых перешли в дом, где был представлен научный аспект его жизни. Тут всё совсем по-другому: схемы-рисунки, медицинский инструмент, чучела бедных собачек с пробирками в животе и пасти и, конечно, документы, документы и ещё раз документы. «Многие стенды посвящено ленинградскому периоду жизни и деятельности ученого. Здесь же — памятная доска с полным текстом подписанного В. И. Лениным, отмечающего исключительные заслуги академика Павлова, имеющие огромное значение для трудящихся всего мира.

Большая часть экспонатов отражают огромный авторитет И. П. Павлова в мировой науки». Оказывается, что последний раз этот дом Иван Петрович посетил во время приезда в Рязань в августе 1935 года. Ему было 86 лет, но он без посторонней помощи поднялся по крутой лестнице на второй этаж. Из Рязани Иван Петрович поехал по Оке на пароходе в колхоз «Красная звезда». Там его восторженно встретила огромная толпа земляков, собравшихся со всего района — о чём и свидетельствует большая фотография в экспозиции музея.

Затем вышли в сад, прогулялись мимо бюста учёного, мимо колодца, мимо бани в самый конец территории усадьбы. Там устроена большая асфальтированная площадка для игры в «Городки», что вовсе и не удивительно. Ведь, как мы узнали из экспозиции музея, Иван Павлович был страстным любителем этой игры. Несколько необычно было нам смотреть, как буквально к забору усадьбы «подобрались» городские панельные высотки.

В наше непростое время сохранить такую площадь музея-усадьбы, на фоне постоянно дорожающей «земли в центре» — это порой бывает совсем не просто. Честно не знаю кому заочно сказать спасибо за факт сохранения большого земельного участка музея-усадьбы. Может городским властям, а может администрации музея, одно знаю точно, что данный факт заслуживает уважения и подражания в любом городе России. Получилось несколько помпезно, но как получилось — так получилось, главное от души!

Покидаем музей и решаем отправиться ближе к гостинице. От музея мы вышли на ул. Семинарскую, в её конце, а теперь держим путь в её начало. Несмотря на то, что на часах половина шестого, на улице по-прежнему жарко. Хочется несколько охладиться и утолить жажду. Проходим мимо одноэтажного здания, в котором расположено кафе, оформленное в восточном стиле. Читаем название: кафе-бар «Пусан». В всё той же газете «Tip Рязань» читаем «Кафе-бар „Пусан“, кухня: корейская, японская; работа: с 11:00 до 23:00; адрес: Семинарская, д.25-а. Хотя комментарии редакции о данном заведении отсутствуют, решаем сюда заглянуть.

Скажу сразу: интуиция нас не обманула. Поскольку есть мы не хотели, а лишь утолить жажду зелёным чаем, то место это нам сразу понравилось. Почти пустой зал, продуманный интерьер в японско-корейском стиле, большой выбор сортов чая и разнообразных сладостей и приятная прохлада, благодаря работающему кондиционеру. Заказали пару чайников зелёного чая с лимоном и свежие ананасы в кляре. Пока ждём заказ, опять листаем газету „Tip Рязань“, уже ставшую нам хорошим собеседником.

Из неё мы узнали, что помимо уже известных нам из путеводителя музеев, туристам рекомендуется посетить на Рязанской земле следующие музейные объекты: Дом-музей Циолковского в с. Ижевское Спасского района; Окский биосферический заповедник в п. Брыкин Бор Спасского района; Дом-музей Пироговых в с. Новосёлки Рыбновского района; Музей русской песни в г. Сасово и Шиловский краеведческий музей в п. Шилово. Всё это интересно, но, как говориться. В следующий раз обязательно посетим…

А пока не могу не похвалить дизайнера данного заведения. Конечно, я не большой знаток восточного колорита, но вот то, что все элементы декора подобраны со вкусом и создают эффект целостного дизайна — это точно. Даже, пардон, туалет данного заведения оформлен всевозможным панно с иероглифами, цветными камушками и экибанами. А окончательно „добил“ меня автоматический дозатор жидкого мыла, ну прямо „продвинутая Япония“. Возвращаюсь к столу, как раз вовремя — принесли наш заказ. Зелёный чай пришёлся как-никак, кстати, да и горячие ананасы в сахарной пудре имели не обычный, но приятный вкус. Отдохнув и утолив жажду, мы довольные покидаем гостеприимное кафе-бар „Пусан“.

Пройдя чуть-чуть дальше, оказываемся напротив ворот Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища им. Генерала армии Маргелова В. Ф. Само здание училища до 1917 года было зданием Духовной семинарией. Косвенно об этом факте напоминает белая часовня во имя Великомученика Георгия Победоносца, воздвигнутая во дворе прославленного учебного заведения. Напротив училища, которое, кстати, в прошлом году отметило своё 90-летие, находиться небольшая площадь имени генерала В. Ф. Маргелова.

Там установлен памятник всем десантникам, погибшим в локальных войнах. Они названы поименно и, к сожалению, каждый год лишь добавляет новые фамилии. Камень, установленный рядом с памятником, сообщает, что вскоре на площади будет установлен памятник генералу В. Ф. Маргелову. Доходим до гостиницы, встречая при этом, группу десантников в парадной форме. Удивлённо переглядываемся, ведь День десантника, как известно, не сегодня, а 2-го августа. К слову, а как интересно, проходит празднования этого дня в Рязани.

Поскольку про бардак Дня десантника в других российских городах, и в том числе в своём родном Иванове я представляю. А тут, ведь десантники по праву является визитной карточкой города Рязань. Об отношении города и его жителей к крылатой пехоте говорит такой факт: недавно решением городских властей 2 августа — этот профессиональный праздник десантников — стал еще и днём города. Так вот. А, вообще, десантники любят немного пошалить.

Приведу одну байку из интернета, стиль оставляю авторский. „…В славном городе Рязани, напротив десантного училища стоял памятник Собачке. Собаке Павлова, если быть точнее, ибо великий физиолог неподалеку от этого места родился и жил. Монумент был кобелю, извините за подробности, но подробности тут как раз актуальны. Ибо эту подробность, которая отличает кобелей от прекрасного пола, ежегодно в день выпуска в десантном училище, курсанты-выпускники начищали пастой Гойя до блеска. То есть собачка, со своей блестящей особенностью, стали своего рода достопримечательностью города. И тут на тебе, сносят достопримечательность! Представляете, горе-то какое?

Ставят вместо милой собачки стелу в честь польско-советской дружбы. Исторические основания для стелы имелись, в тех краях готовили офицеров Войска Польского. Вот так утрачиваются городские достопримечательности, пропадает „героическая традиция“… Ну, а что курсанты? А курсанты нашли себе новый фетиш. У памятника Есенину, который торчит по грудь из земли в соседском парке, в ночь перед выпуском в вороте расстегнутой рубашки ежегодно появляются бело-голубые полоски. То бишь тельняшка… Вот так, знай наших!“

Глава 5 „Рязань. Вечерняя прогулка по городу“.

Между тем мы оказываемся в номере гостиницы „Приокская“. Приятно знаете после такой прогулки вытянуть ноги… Вечером, во время туристического фуршета, который был организован в гостиной нашего номера, мы с удовольствием продегустировали продукты и напитки местного производства. Затем решаем куда бы нам прогуляться „перед сном грядущим“. Разглядывая карту Рязани, я заметил значок „Входоиерусалимская церковь, 1680 год“. А почему бы и нет, не далеко от Кремля, да и возраст храма внушает уважение.

Проложили маршрут вечерней прогулки, он выглядел так: ул. Семинарская — ул. Соборная — Кремлёвский вал — ул. Скоморошинская — ул. Затинская. Двинулись по приятной прохладе. До Кремля маршрут был нам знаком, но вот потом мы начили плутать. Оказывается не все маленькие улочки и переулки отражены на карте… Однако, нет худо без добра. Например, в сквере на улице Свободы, мы случайно вышли к мемориалу героям-чернобыльцам. Данный монумент представляет собой большой круг, в центре которого установлена строгая невысокая прямоугольная мраморная стела. Она как бы расколота по диагонали и состоит из двух половинок: чёрного и коричневого цвета.

Всем своим видом как бы символизируют катастрофу — разлом на крыше блока атомной станции. На её чёрной половине выбито лишь слово — „Чернобыль“. Из центра монумента расходиться как бы невидимые лучи, разбросавшие в стороны рваные прямоугольные камни. Вся это композиция в камне напоминает, всем проходящим, о подвиге ликвидаторов катастрофы, этих борцов с невидимой смертоносной радиацией. Проходим дальше, мимо неказистых домов и производственных построек, а церкви всё не видно.

Слегка покружив по улочкам, мы всё-таки упираемся в забор, за которым и расположена Входоиерусалимская церквь. На воротах висит замок, оно и понятно время-то десятый час. Уже дома, ища информацию о данном храме, я понял, почему мы так долго кружили по улочкам Рязани в поисках церкви. Дело в то, что в одних интернет-источниках адрес церкви был означен как „Речников, д.20“, в других — „ул. Скоморошинская, д. 6“, а в третьи — ул. Затинная, д.39». Попалась даже старинная фотография Входоиерусалимской церкви, датированная 1910 годом. Адрес храма был указан «Рязань, ул. Иерусалимская (ныне ул. Затинная).

Сегодня Входоиерусалимская церковь выглядит вполне заурядно и традиционно, несколько неухожена, а вся прилегающая к ней территория обстроена промышленными зданиями. А когда-то эта церковь был очень красивым храмом с богатой историей. На сайте Русской православной церкви (Рязанская епархия) http://www.ryazeparh.ru/ я прочитал следующую информацию: «…В историко-статистическом описании церквей и монастырей Рязанской за 1892 г., местоположение церкви Входа Господня в Иерусалим указано как восточная окраина города Рязани.

Когда-то Рязань занимала небольшую площадь и располагалась в пределах Кремля и его окрестностей. Входоиерусалимский храм стоял почти в центре Рязани. В 1679 г. на месте деревянной церкви было начато строительство каменного храма, а 1684 году церковь была достроена и освящена митрополитом Павлом. На наружной стороне стены северных дверей была надпись, которая гласила, что эта церковь была построена при «державе благочестивейшего Великого Государя Феодора Алексеевича, а строили сию церковь той же церкви священники и все прихожане всяких чинов люди, и при начале сей церкви вкладчик и строитель посадской человек Мирон Григорьев».

Не сразу храм стал таким, каким видели его наши предки в 1917 году. Церковь строилась, перестраивалась и ремонтировалась неоднократно и была необыкновенно красива…. В Советское время, в 1918 г. храм был передан группе верующих, которые заключили договор с государством о содержании этого храма в должном порядке. В 1935 г. церковь была занята обновленцами, а через полгода закрыта — закрыта вовсе Постановлением Президиума Московского облисполкома. Иерусалимский храм открылся одним из первых храмов в бывшей Рыбацкой слободе — в 1992 году.

Много трудностей претерпели его священнослужители, строители и благоукрасители. Храм восстанавливали и поднимали почти заново, ведь главный алтарь был совсем разрушен; не было ни окон, ни пола. В центральной части при реставрации храма были обнаружены останки людей. Их осторожно собрали и перезахоронили. На могиле поставили крест, а архиепископ Рязанский и Касимовский Симон отслужил панихиду. Сейчас в этот храм, как некогда, приходят люди со всей Рязани в дни празднования Входа Господня в Иерусалим и к иконе Живоносного источника…»

Вот такой пример из тысячи себе подобных… Ну вот, поставленная нами цель прогулки достигнута, теперь можно и возвращаться обратно в гостиницу. По дороге проходим по вершине земляного вала Кремля. Вместе с гуляющими горожанами любуемся великолепным закатом. Ярко красное солнце прячется за купола Успенского собора, оно оправляется «спать». Пора и нам отдыхать, впереди нас ждёт ещё один насыщенный день — второй день нашего путешествия…

Глава 6 «Дивово. Деревенские зарисовки».

Второй день нашего путешествия по Рязанской земле начался с чётко оговоренной схемы: подъём, завтрак, сдача номеров. Не могу не написать пару слов о том, как мы покидали данную гостиницу. После завтрака, о котором я подробно писал выше, мы собраем вещи и спускаемся вниз, к машине. Там быстро сдаём номера, вернее покидаем их на полном доверии. «Минибаром пользовались? Нет? Тогда счастливой дороги, приезжайте к нам ещё!» — вот и весь церемониал сдачи номера в гостинице «Приокская». Резюме: мы покинули данный отель чувством полного удовлетворения, за что и рекомендуем данную гостиницу всем туристам!

Сегодня маршрут дня таков: Рязань — Дивово — Константиново — Пощупово — Солотча — Иваново. Выезжаем из Рязани, держа курс на Москву. Покидаем Рязань, но правда не навсегда, так как обратная наша дорога будет так же лежать через город. Конечно, судя по карте, можно воспользоваться некой окружной дорогой, но решаем не рисковать. Тем более прокатиться по городу, который нам понравился — одно удовольствие. По прекрасной дороге быстренько доехали до указателя «Рыбное» и эмблемы музея Есенина «Константиново — родина С. Есенина».

Они приглашают нас повернуть направо, однако мы едем дальше по прямой. «Почему мы игнорируем указатель?» — спросите меня вы. Отвечаю. Дело в том, что накануне нашего путешествия в интернете мне на глаза попался следующий отзыв о Константинове: «…От окраины Рязани до поворота на Константиново через Рыбное всего 14 км, указатель возник неожиданно — еле притормозили. Вообще то, правильно было бы ехать через Дивово, железнодорожную станцию, где сохранился старинный вокзал, помнящий Есенина.

В селе Дивове находится НИИ коневодства и сохранился старинный минарет — всё, что осталось от замка местных помещиков Дивовых. К сожалению, мы об этом не знали, а вот нашим последователям рекомендуем…" Решаем последовать совету и сделать небольшой крюк — проехать в Константиново через Дивово. Доезжаем до указателя „Конезавод“, а вот слово „Дивово“ не наблюдаем. Притормаживаю рядом с указателем, вернее с придорожным рынком различных садовых скульптур и украшений для сада-огорода.

Пытаюсь узнать у продавца о правильности направления, но не видя во мне потенциального покупателя, он мягко говоря, не многословен. Подвожу итог услышанного мною: если нужен конезавод, то ехать нужно на право, если ж/д станция „Дивово“, то ехать нужно прямо пару километров до следующего указателя направо „Дивово“. А вот про минарет он ничего и не слышал, хотя и местный житель. Решаем ехать в Дивово, так как посещение конезавода, как мы и не любили лошадок, в сегодняшние наши планы не ходило.

Ограничусь лишь путевой информацией о данном объекте. (*От построек усадьбы Дивовых сохранился конный двор (2-я половина XIX века). Сейчас здесь расположен Всероссийский НИИ коневодства, так что здание конного двора используется по назначению. В 1917 году конезавод в Дивовых был национализирован и впоследствии стал производственной базой Всесоюзного института коневодств, который был образован в 1930 году. По сей день это единственный НИИ такого профиля в России и в странах бывшего СССР, о чем косвенно говорит сохранившаяся на парадной вывеске надпись „всесоюзный“.

Его сотрудники по-прежнему занимаются научной работой и разматывают хитросплетения родословных экзотических лошадей. На базе института организован музей. Его экспозиция представляет историю коневодства, различные породы лошадей, особенности их разведения и ухода, многообразие конской упряжи. Адрес: Рязанская обл., Рыбновский район, тел. (49137) 3-22-16, 3-22-51». Забегая вперёд, скажу так: сказать то, что мы выбрали не то направление — это не совсем так.

Просто два объекта, которые мы хотели посмотреть оказались немного в разных местах. «Есенинская достопримечательность» на станции Дивово, а минарет рядом с конезаводом. Так что дорога, выбранная нами, привела нас прямиком на железнодорожную станцию. Замечу, что данный отрезок пути был весьма живописен. Особый колорит пейзажу за окном добавляли красивые лошади, пасущиеся на ярко зелёных лугах.

То, что мы увидели на станции Дивово, было прямо сказать не привычно для такой глубинки. Я не буду описывать увиденное мною, лучше приведу интернет-выдержку об открытии данного вокзала: «В октябре 2005 года на станции „Дивово“ Московско-Рязанского отделения Московской железной дороги — филиала ОАО „РЖД“ после реконструкции открылся вокзал. Это мероприятие железнодорожники приурочили к 110-летию со дня рождения Сергея Есенина. На привокзальной площади станции открыли бронзовый бюст поэта.

Именно через эту станцию Сергей Есенин, возвращаясь из различных поездок, добирался до своего дома в селе Константиново. Старый деревянный вокзал на станции Дивово, существовавший в начале прошлого века, сгорел, а на его месте в 1951 году был выстроен новый, который теперь открывают после полного капитального ремонта. Кровля заменена на металлочерепицу, фасад оштукатурен и окрашен в розово-коричневые тона, заменены двери и окна. Стены внутри помещения отделаны светлым мрамором, пол выложен красно-коричневым гранитом.

Отремонтирована билетная касса и зал ожидания, где будет работать постоянная выставка с экспонатами из музея Сергея Есенина в Константиново. В шести витринах размещены фотографии поэта и предметы быта того времени, имеющие непосредственное отношение к станции Дивово. Неузнаваемой стала и вокзальная площадь, прилегающие тротуары и аллеи. Это место наверняка станет излюбленным местом отдыха пассажиров, туристов и жителей близлежащих деревень. Кирпичный забор у площади украшен светильниками, оформленными под старину».

Зал ожидания встретил нас небывалой чистой, прохладой и тишиной. Ни одного пассажира, да что пассажира, даже билетные кассы были закрыты. Лишь изредка щёлкал какой-то прибор, при этом металлический голос делал железнодорожные объявления. Действительно, в стеклянных витринах были размещены фотографии поэта и предметы быта того времени, имеющие непосредственное отношение к станции «Дивово». Покидаем здание вокзала, выходим на солнышко. Пока мои пассажиры с интересом наблюдали за жизнью птиц в гнёздах, которыми был буквально усеян карниз вокзала, я делаю попытку пояснить вопрос «о минарете» у местных жителей.

Как же я был удивлён, но мне опять ничего вразумительного не ответили. Может я как-то не правильно формулировал свой вопрос, и вместо слова «минарет» нужно было говорить «кирпичная башня» или «высокая труба». Я уже хотел покинуть дивовских «аборигенов», как они в один голос советуют обратиться к человеку, который проезжающему мимо нас на «Ниве», что я и сделал.

Он остановился, молча выслушал мой вопрос, выбросил окурок и разродился следующим монологом: «Понимаешь, чёвы там в своей Москве вычитали, я не знаю. Я вот всю жизнь здесь прожил, а такого не знаю. Есть какая-то высокая штуковина, стоит возле конезавода, может именно она вам и нужна. А зачем она вам, вообще, потребовалась, труба-то эта? Что в ней такого этакого?».

Пришлось не полениться и прочитать ему выдержку из интернета, раз человеку интересно: «Поселок Дивово — это и есть настоящая российская глубинка. Атмосфера местной железнодорожной станции пропитана есенинским духом (родина поэта, село Константиново, здесь неподалеку), вокруг типичные деревенские постройки, но стоит повернуть голову, как в глаз вопьется высокий мусульманский минарет. Он возвышается среди зарослей лопухов, верхняя часть минарета разрушена, сбоку угадываются осыпавшиеся остатки каменной галереи…

Откуда он на Рязанщине? Сколько красивых, но неправдоподобных легенд рождало это необычное архитектурное сооружение, затерявшееся среди рязанских полей и проселков. По одной из них, экзотическое сооружение возвел бывший владелец имения, коннозаводчик Николай Андрианович Дивов — в дар молодой турчанке, которую привез с русско-турецкой войны и в которую был влюблен. Но гордая девушка отвергла чувства русского помещика и, погоревав в одиночестве, бросилась с минарета. Пытаясь спасти возлюбленную, Дивов вскочил на своего лучшего жеребца по кличке Ворон, помчался за лекарем, но опоздал и вдобавок „запалил“ коня — загнанный Ворон пал замертво.

По приказу хозяина жеребца подковали золотыми подковами, взнуздали золотой уздой и похоронили на территории имения под камнем с надписью: „Ворон. С 1853 по 1861 г.“. Причем мемориальный камень на территории старинного конезавода в Дивове стоит, и по сей день…». Выслушав мой рассказ, мой собеседник закурил, пару раз затянулся и произнёс: «Да, вполне может быть, места здесь необыкновенные. Короче, возвращайтесь обратно на трассу и на повороте „на конезавод“ поезжайте налево. Не хотите так, можно короче, поезжайте обратно до поворота на просёлочную дорогу.

Она будет слева от вас, там ещё деревянный загон есть, ну где кони пасутся. Там повернёте налево, дорога, конечно, не очень, но вы проедите» — сказал он, кивнув в сторону нашего «Ниссана Х-Трейла». «Дальше дорога будет петлять, но не бойтесь, она выведет вас прямо к конезаводу, а там и увидите свой «ми-на-рет» — произнёс он не торопливо, особо выделив при этом последние слово.

Поблагодарив его, мы пожали друг другу руки, на том и расстались. Перспектива изменить направление и сделать крюк по асфальту, как, впрочем, и поездка по дороге, которая «не очень», меня как водителя, совсем не прельщала. Посовещавшись, мы принимаем решение «ехать в Константиново», а от посещения минарета отказаться. Пускай этот объект, так и останется для нас свидетелем красивой и романтической истории, изложенной когда-то на бумаге.

Глава 7 «Константиново, на малой родине великого русского поэта».

Так получилось, что в Константиново мы въехали не с парадного (Московского) направления, а как бы «с чёрного входа». Увидев церковную колокольню, останавливаемся. Хотя, как выяснилось позже, нужно нам было проехать чуть дальше, затем повернуть налево. Тогда попадаешь на большую асфальтированную площадку, которая расположена прямо у касс музея. Из-за этой особенности, рассказ о нашей прогулке по Константинову будет изложен мною несколько в другой последовательности, нежели общепризнанная туристическая схема.

Оставляем машину прямо на обочине и делаем первые шаги по малой родине великого русского поэта Сергея Есенина. По традиции немного истории того места, куда нас занесла туристическая судьба: «История села Константиново насчитывает около 300 лет. Первое упоминание о нем относится к 1619 году, село являлось тогда собственностью царской семьи. Через несколько десятилетий оно пожаловано Мышецким и Волконским. Впоследствии, в разные года селом Константиновом владели такие известные в России фамилии, как Нарышкины, Голицыны, Долгоруковы, Олсуфьевы.

Значительным событием в жизни крестьян села Константиново стал манифест 1861 года, когда они получили личную свободу. В это время 680 ревизских душ села Константиново получили в свою собственность 1400 десятин земли. Новые хозяева появились в имении в 1879 году. Это были купцы из города Богородицка братья Куприяновы. Старший из братьев построил земскую школу, много сделал для обучения крестьянских детей.

Через двенадцать лет владельцем усадьбы стал Иван Петрович Кулаков, „потомственный почетный гражданин города Москвы“. На свои средства он выстроил новое здание школы, украсил храм деревянным дубовым иконостасом. После смерти отца в 1911 году, хозяйкой дома стала Лидия Ивановна, в замужестве Кашина. Она продолжила благотворительную деятельность своего родителя. С 1917 года начинается новый исторический период в жизни села Константиново…»

Именно в таком месте родился и провел более половины своей жизни Сергей Есенин. Здесь он впервые, очарованный красотой родного края, «выплеснул душу в слова». Не могу не напомнить про трагическую судьбу поэта. Для этого приведу краткую, самую краткую, что я нашёл в интернете, его биографии: «Сергей Александрович Есенин родился в 1895 году в селе Константиново Рязанской губернии, в крестьянской семье. Окончил четырехклассное сельское училище, затем — церковно-учительскую школу. Впервые стихи Есенина появились в московских журналах в 1914 г.

Восторженно принятый литературной средой как посланец русской деревни, Есенин быстро приобрел громкую славу. В 1916 г. вышел первый сборник его стихов — «Радуница». Поэт погиб 28 декабря 1925 года. Его тело было обнаружено в номере ленинградской гостиницы «Англетер» висевшим на трубе центрального отопления. Судмедэксперты установили, что смерть наступила в результате асфиксии, а друзья Есенина рассказали, что накануне поэт читал им стихотворение «Черный человек» — о бреде и мучительных галлюцинациях.

В конце концов дознание было прекращено за отсутствием состава преступления. Здесь следует отметить одну немаловажную деталь: накануне смерти из-за угрозы ареста Есенину пришлось лечь в психоневрологическую клинику. ГПУ и милиция сбились с ног, разыскивая поэта. О его госпитализации в клинику знали всего несколько человек, но осведомители все же нашлись, и 28 ноября чекисты потребовали от директора клиники профессора Ганнушкина выдачи Есенина, но тот ответил отказом. За клиникой установили наблюдение. Есенин, выждав момент, прервал курс лечения, вышел из клиники с группой посетителей и 23 декабря уехал в Ленинград, где в ночь на 28 декабря его тело и было обнаружено в гостинице «Англетер»…

Не спеша прогуливаемся по селу. В принципе, увиденное нами здесь, можно охарактеризовать так: деревня как деревня — домики, куры, огороды. Восстановлен помещичий дом, вокруг сад, деревянная высокая ограда. Восстановлено по документам и здание земской школы. Прекрасно выглядит отреставрированная церковь Иконы Казанской Божьей Матери и колокольня, что рядом с ней. Интересно, что восстановление церкви, в которой когда-то венчались родители поэта и крестили маленького Серёжу, инициировал в своё время актер Сергей Никоненко.

Всего в сотне метров от церкви, высокий обрывистый берег Оки — туда мы и отправились. Подходим к маленькой часовенке на берегу реки, где любил сидеть Есенин. В маленькой нише лежат монетки, оставленные туристами. Значит, понравилось им это место, если они хотят вновь сюда вернуться. Когда мы вышли на берега Оки, то сразу поняли, почему лежат монетки. Именно великолепная природа и есть главный экспонат села-музея. Музеи — это прекрасно, но всё же не они главная достопримечательность этих мест.

Главное местное чудо — это окские просторы, синь неба, горизонт далекий-далекий… Красота неописуемая! Откуда-то издалека, из школьной программы, всплыли есенинские строки: «Родные просторы, леса и поля…». А, вообще, для нас, людей из лесной местности, не с берегов широкой реки, совсем непривычны отсутствие лесов и необъятные речные просторы. А они здесь такие, что прямо дух захватывает. С высокого обрыва Ока выглядела синей широкой лентой среди зеленого полотна полей и лугов. Высоко в небе проплывали редкие лёгкие облака. Одним словом, вот она умиротворяющая русская природа, от созерцания которой на душе становиться легко и спокойно…

Вдоволь нафотографировавшись и налюбовавшись окскими пейзажами, мы решаем отправиться в сувенирный магазин. Из отзывов мы знаем, что он расположен в выставочно-торговом центре, рядом с кассами музея. По дороге проходим мимо одного из объектов музея-заповедника С. А. Есенина — усадебного дома Л. И. Кашиной. Пришло время дать информацию о музейном комплексе села Константинова.

(*Государственный музей-заповедник С. А. Есенина. Адрес: Рязанская область, Рыбновский район, с. Константиново. Музей работает: с 10 до 18 часов; Выходной — понедельник. Тел./факс: (49137) 5-16-08. Тел.: (4912) 24-07-06. На родине поэта, в селе Константиново можно посетить родительскую усадьбу Есениных. Здесь воссоздана атмосфера быта того времени, когда Есенин приезжал в родной дом. Интересна и Константиновская земская начальная школа, единственная восстановленная в России. В ней развернута экспозиция, рассказывающая об учебе Сергея Есенина и его учителях, о роли земских школ в образовании и воспитании крестьянских детей.

Вас ждёт усадьба Л. И. Кашиной — один из семи мировых «музеев литературного героя». Здесь развернута уникальная экспозиция, посвященная поэме Есенина «Анна Снегина». Лидия Ивановна Кашина — последняя помещица — прототип главной героини романа. Далее посетите литературный музей. В его экспозиции представлены рукописи, прижизненные издания С. А. Есенина и его современников, личные вещи поэта, мебель из московского особняка на Пречистенке времен проживания в нем Айседоры Дункан и С. Есенина.

Список входных стоимость билетов таковы: усадьба Есениных (мемориальный музей) — 40 рублей, усадьба Л. И. Кашиной (музей поэмы «Анна Снегина») — 40 рублей, мезонин дома Л. И. Кашиной (выставка) — 50 рублей, земская школа — 40 рублей, литературный музей — 40 рублей, изба-времянка — 40 рублей. Школьникам и студентам предусмотрены скидки. Существует большой выбор проведения всевозможных тематических экскурсий). А ещё хочу заметить, что стоимость фотовидеосъемки составляет 100 рублей, а теперь ВНИМАНИЕ — в каждой экспозиции.

Прямо скажу не слабо, хотите поснимать везде, то придётся выложить рублей 500! Первый раз вижу, что введено фотографирование в каждом доме за отдельную плату. Да, что там в доме, например, дом Кашиной — первый этаж — это один билет плюс фото, а второй — уже другие билеты плюс фото. Нормальная коммерция? Расчет на то, что всё равно туристы приезжают, ведь место-то раскрученное.

Можно мирно почивать на лаврах известности, не забывая при этом зарабатывать. А ещё на сайте музея (http://www.museum-esenin.ru/) есть одно любопытное предложение для туристов: «проживания в гостевом доме, стоимость проживания в 2-х местном номере — 1800 рублей в сутки». Не дорого, но вот интересно, в каких бытовых условиях предлагается сиё проживание? Так как посещение душных музеев в сегодняшние наши планы не входило, то мы отправляемся дальше.

Проходим мимо большой летней концертной эстрады. «Именно на этом месте проводится праздник поэзии Сергея Есенина, приуроченный по обычаю к первому воскресенью октября. В эти дни в Константиново, в гости к Сергею Есенину прибывает много народу. Становится тесно от приезжих туристов, все обочины заставлены легковушками, а стоянка — автобусами». Сегодня всё обстоит не так, самостоятельных туристов мало, да и экскурсионных групп мы видели лишь только две. Может быть, ещё раннее время для посещения организованных туристических групп, а может просто «не сезон».

Не могу сказать пару слов и об увиденном мною сервисе местного общепита. Проходим мимо ресторана «Русская быль» и небольшого кафе. Хотя на часах уже половина двенадцатого, однако, я вижу — оба заведения закрыты. Прямо сказать, как-то не гостеприимно с их стороны… Тем временем выходим на большую автомобильную стоянку, она практически пуста, на ней лишь несколько авто. Среди них замечаю припарковавшийся «Фольксваген Джетта» с ивановскими номерами. Скажу честно, приятно, знаете ли, видеть путешествующих туристов, не только на машинах с московскими номерами.

Рядом со стоянкой установлен большой информационный щит Государственного музея-заповедника С. А. Есенина со схемой размещения основных объектов на его территории. Да, нам явно не хватало данной информации. Не удивительно, мы ведь сегодня оказались «неправильными туристами». Изучив схему и слегка сориентировавшись на местности, отправляемся в сувенирный магазин. Выбор сувениров есенинской тематики большой, но несколько однообразный. То, что нам приглянулось, оказывается, не продаётся, а является лишь частью выставки сувениров, посвящённой какой-то дате поэта. Зато вот выбор книг, связанных с творчеством Есенина, огромен.

Он так же огромен, как огромны цены на данные книги. Посмотрев на их ценовой уровень, этих «лучших подарков», невольно возникает вопрос: не раритеты ли ты видишь перед собой, да не с автографом ли они автора? Конечно, это шутка, но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Купить традиционный сувенирный колокольчик не удалось, по причине отсутствия оного. Поэтому, купив «есенинский» магнит и «есенинскую» раскрытую керамическую книгу, отправляемся к дому поэта.

Проходим мимо земской школы, которая стоит на большом лугу посреди села. Рядом с большим бревенчатым зданием паслись козы, бегали собаки и топтались немногочисленные туристы. «В своё время это была школа-четырехлетка. В первый класс, как правило, приходило очень много детей, во втором оставалось уже меньше половины. Девочки обучились грамоте — и хватит, а вот некоторые мальчики шли учиться дальше. После окончания четырехлетки, выпускники школы отправлялись работать кто официантами в кабак, кто служить барину дома, что считалось очень неплохо.

Что же касается продолжения учебы после школы, то об этом никто из крестьянских детей не думал. Кстати, Сергей Есенин был единственным выпускником этой школы, кто потом поступил в лицей и уехал в Спасс-Клепики». Далее проходим мимо небольшой белой часовенки. Установленная на ней табличка сообщает нам, что «Часовня в честь Святого Духа. Восстановлена в 2002 году при поддержке губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Неёлова Юрия Васильевича на средства Администрации ЯНАО».

Что могу сказать по данному поводу? Просто молодцы, и пользу для людей сделали, и себя пропиарили. Напротив часовни растёт большой тополь, огороженный ограждение. Подходим, читаем на ограде табличку: «Тополь бальзамический, посаженный С. Е. Есениным в 1924 году. Диагностику, лечение и уход осуществляет НПСА „Здоровый лес“ г. Москва». Само дерево, конечно, внушает уважение, а вот откровенную рекламу этого «НПСА» я бы убрал.

Вот мы, наконец, у дома-музея Есенина, который находиться как раз напротив церкви. Среди ряда деревенских домов, дом семьи поэта выделяется, пожалуй, лишь плетнём вместо забора. Одним словом простая русская изба, только с мемориальной табличкой. И в этом нет ничего удивительного, ведь в Константинове у Есенина был обычный крестьянский дом, где он родился, а вовсе никакое не поместье с барскими наворотами. Потому как ценил поэт отнюдь не шик да блеск, а природу русскую: березоньки белые, горизонты бескрайние, да закаты над Окой.

Прошлись по территории, внутрь заходить не стали. Уж больно погода была хороша, а в подобных деревенских избах мы уже не раз бывали. Дом-музей Есенина за плетнем из ивовых прутьев включал в себя сам дом, второй временный дом под соломенный крышей, амбар и еще одно строение, а также памятник поэту. Был у меня один вопрос, вопрос о доме поэта. Он постоянно вертится в моей голове, как друг на него неожиданно находиться ответ. Экскурсовод, проводивший экскурсию для группы туристов, как раз рассказывал о доме поэта, вернее о данном «новоделе».

Оказывается, что в 1926 году, пока Сергей Есенин с супругой путешествовали по Европе, в Константинове разразился пожар, и его фамильное гнездо полностью сгорело. Вернувшись на Родину, поэт застал своё семейство ютящимся, вместе со спасенным от огня скарбом, в небольшом сооружении во дворе. Этот факт так его взволновал, что он приложил все силы, чтобы как можно скорее отстроить дом заново. Именно эту постройку мы и наблюдаем сейчас.

Выйдя вновь на улицу, мы останавливаемся около ещё одного сувенирного магазина. Перед небольшим деревянным домиком с вывеской «Лавка», на заборе висело множество картин на продажу. Почти на всех холстах были изображены Константиновские зарисовки и пейзажи окских просторов. Рассматривая данные шедевры, я стал невольным свидетелем любопытного диалога между мальчиком лет 9–10 и его мамой, которых я видел в составе экскурсионной группы.

Мальчик громко спросил свою маму, показывая на, вывешенные на заборе, картины: «Это всё Есенин нарисовал?» «Да, ты что он же не был художником» — ответила ему мама, немного при этом сконфузившись. «Да, а чем же он тогда занимался?» — не сдавался паренёк. «Есенин был прекрасным поэтом, как тебе не стыдно, ведь ты же сейчас на экскурсии был» — строго сказала мама, одев мальчишке на голову бейсболку.

Поправив её голове, он отошёл немного в сторону, бурча при этом себе под нос: «Лучше бы эти экскурсии покороче были, а ещё лучше вместо этого спуститься к реке и искупаться». Я не оправдываю этого юного любителя Есенина, но в чём-то не могу с ним не согласиться. Купаться мы, конечно, не пошли, но признаюсь честно — разок окунуться в Оке бы было совсем не плохо. Однако, нас опять подгоняло это проклятое слово «время».

Отправляясь к машине, по дороге замечаю объявление, висящее на столбе. Оно гласило: «Продаётся земельный участок, 300 метров от музея», далее шёл номер сотового телефона. Увиденное нами коммерческое предложение даёт толчок к обсуждению темы, которое можно условно назвать «Константиново в свете нынешней жизни». Выскажу своё, чисто субъективное мнение. В целом в Константинове всё устроено неплохо: территория красивая, ухоженная, смотрители вежливы. Единственное, что «колет» глаза — это ощущение некой «картонности» данного села.

Дома жителей словно задник декорации для музея поэта. Между домами-музеями все чистенько, и совсем не пахнет есенинской деревней. Так что, если вы искренне любите Есенина, его творчество, то вам будет интересно здесь всё. По принципу «тут Есенин спал, тут ел, тут за партой сидел, тут дерево посадил», а так особой изюминки нет. Сами домики-музеи маленькие, обстановка более чем скромная, да и ничего необычного в них нет. В дополнение к этому, как я узнал сегодня, почти все постройки и мебель — лишь реконструкция оригиналов. Однако посетить это место будет интересно для любого туриста. Кто-то прослушает все экскурсии, кто-то просто вдохнёт воздух есенинских мест, а кто-то банально окунётся в Оке. У каждого, как говориться, свой выбор…

Глава 8 «Пощупово. Монастырские зарисовки».

Минут через десять мы доехали до развилки, на которой согласно карте, нам необходимо повернуть налево. Указатель показывал направление «Рыбное». Невольно сбросил скорость, так как впереди виднеется авария. На дороге стояла разбитая десятка с рязанскими номерами, а правее от неё на крыше лежал перевернувшийся минивен подмосковными номерами. Слава богу, в аварии ни кто не пострадал, и это радует. Водители оформляли документы с ГАИ, а пассажиры сидели на обочине дороги, понимая, что их путешествие уже закончилось.

Такие картины лучшая реклама на тему: «Соблюдайте скоростной режим на дороге». Метров через 200 после развилки висит указатель «Свято-Иоанно-Богословский монастырь». Первое, что мы увидели, подъезжая к Пощупову, — это высокая монастырская колокольня. Очень удобный, замечу я вам, ориентир для нас, автотуристов. Колокольня впечатляет, правда её вид слегка портит идущая реконструкция купола. Купол перекрывают вновь, и пока он выглядит несколько дырявым и не блестит на солнце. С одной стороны жаль, а с другой стороны — это показатель того, что скоро колокольня будет краше прежнего.

(*Село Пощупово (ударение в названии села на первом слоге) находится на правом берегу Оки в 20 километров к северу от Рязани, вблизи родины Есенина — села Константиново. Местные достопримечательности.

Свято-Иоанно-Богословский монастырь. Один из древнейших монастырей Руси. В летописи упоминается, что в 1237 году во время нашествия Батыя монастырь был разрушен. Сохранилась лишь Богословская обитель. Батый был поражён явлением ему святого Иоанна Богослова. По преданию колокольня монастыря лишь на один камень ниже колокольни Ивана Великого в Московском Кремле. Рядом с монастырем есть святой источник. Действующий мужской монастырь знаменит ещё и своим источником, находящимся в пойме Оки к югу от монастыря. Адрес: с. Пощупово).

Мемориальный дом-музей оперных певцов братьев Пироговых. Адрес: с. Новосёлки (3 км от Пощупово), тел. (49137) 6-12-12. Режим работы: с 10.00 до 16.00, кроме понедельника.

Музей пощуповской игрушки. Адрес: Пощупово 8 906 541-01-80. Режим работы: с 10.00 до 17.00).

Подъехали к монастырю, оставили машину на большой асфальтированной площадке. Здесь кипит жизнь: машины с номерами разных регионов, небольшие группы паломников, одиночные туристы, монахи, продавцы сувениров, бабушки с клубникой, конечно, вездесущие деревенские мальчишки, шныряющие между машинами…Чуть правее у дороги — монастырская лавка, где можно купить свежий монастырский хлеб, постные лепёшки, блины, мёд, квас, молоко. Рядом деревянные столы и лавки, где можно перекусить.

Направляемся на территорию монастыря, которая, как и положено, огорожена каменной стеной. Совсем другое дело за воротами монастыря. На территории монастыря тихо, спокойно, чувствуется, что место это благодатное, намоленное с сильной энергетикой… При входе в монастырь вежливый служитель выдает косынки и юбочки дамам в брюках и с непокрытой головой. На мой вопрос о фотосъёмке, мне указывают на плакат, «Фотографировать на территории запрещено», но тут же поясняют, что с «благословением можно».

В монастырской лавке при покупке сувенира получаю благословение на съёмку: «Фотографируйте на улице всё что хотите, архитектуру, себя на фоне архитектуры, но только не братию». А место действительно очень красивое и ухоженное, много интересных ракурсов для фотосъёмки, особенно в глубине монастыря. В целом архитектура монастыря — это кирпичные постройки XIX века, а вот более старая постройка — это шатровая звонница. На угловых башенках характерные флюгеры в виде фигур архангелов, трубящих в трубы. Всё это и было досконально отснято мною на фотоаппарат «Nikon» D80.

Позвольте мне сделать небольшое отступление на тему фотосъёмки в монастырях и музеях. Эта тема, так или иначе, находит своё отражение практически во всех отчётах о путешествиях. Действительно, сейчас трудно представить себе туриста без фото или видеокамеры в руках. Я не буду касаться стоимости фото-видеосъёмки, я акцентируюсь на вопросе «Что снимать, когда и как?». Вот маленький отрывок из отчёта одного туриста о Пощупове. «…А еще не понравилось то, что в монастыре была запрещена фотосъемка. Правда за этим никто не следил и я снимал, сколько хотел, правда при этом себя чувствовал, как будто что-то ворую.

Тут я попутно выражу свое несогласие с порядками в некоторых монастырях, где запрещены фото- и видеосъемки. На каком основании? Ведь монастыри построены не теми, кто там сейчас живет (это еще как-то оправдывало бы), а нашими общими предками и они являются культурным достоянием всех россиян, и стало быть подобные запреты на мой взгляд не правомерны. Я вообще во многом езжу в дальние поездки за красивыми снимками — так к кому же мне тогда предъявлять претензии за обманутые ожидания (ведь я плачу не такие уж малые деньги за поездки)?

Мне знакомо традиционное объяснение, что „в чужой монастырь со своим уставом не суются“, что там живут монахи, у которых строгие порядки, и что это их дом, но я же не лезу к ним в кельи. Мне более по душе взимание платы за съемки (как практикуется, например, в Боровском монастыре), а не огульный запрет. Ну и ясно, что не стоит снимать как самих монахов (коль скоро они этого не хотят), так и внутри храмов тоже (правда во время службы — понятно, а если нет службы?)…»

Во многом согласен с автором, но вот по поводу оплаты выскажу свое мнение. Должна быть не фиксированная плата за съёмку, а добровольное пожертвование для нужд храма. Причём это должно быть сделано как-то просто и ненавящево, но при этом весьма доходчиво. Хороший пример на эту тему я видел в Троице-Сергиево Варницком монастыре в посёлке Варницы, что вблизи города Ростова Ярославской области. Там по территории расставлены ящики для пожертвований, стилизованные под маленькие деревянные домики.

Рядом написан текст благодарности за возможные пожертвования. При входе в монастырь, смотритель сразу предупреждает как правильно вести себя с фотоаппаратурой на территории монастыря. Не забывая напомнить о пожертвованиях и возможности приобрести «Именной кирпич», который будет вмонтирован в фундамент строящегося храма. Так я и сделал, получил свидетельство о том, что есть и моя частичка в строительстве храма. Главное, чтобы все поломники и туристы вели себя с фотоаппаратом достойно.

Храм — это не музей, где хочется «сфоткаться с прикольным экспонатом». А цветочная клумба на территории — это не Никитский ботанический сад, где хочется «стать между двух роз, и чтоб третья у меня на голове была». А ещё должна быть некая культура фотосъёмки. Нужно подсознательно чувствовать, когда необходимо отключить фотовспышку, не загораживать своей спиной обзор, не пытаться снять телефоном из кармана, если существует тотальный запрет на съёмку. Вот, пожалуй, и всё…

А монастырь действительно красивый. Я, конечно, не знаю, как он выглядел во времена Есенина, но то, что Серёжа любил сюда ходить со своей бабушкой — про это я где-то читал. Выходим из монастыря, идём покупать сувениры и монастырские продукты. Решаем посетить святой источник, о котором читали с отчёте: «Пройти к нему можно через территорию монастыря, далее вниз с холма, через ручеек и за соседний холм. Вроде бы есть возможность проехать к месту над источником по грунтовке через деревню».

Про посещения источника решаем спросить у продавщицы сувениров. На свой вопрос я сразу получил чёткий и подробный ответ: «Дорога от монастыря до источника идет по холмам и спускается вниз, красиво, но сегодня жарко. Лучше проехать на машине. Для этого необходимо немного вернуться назад, повернуть налево к кладбищу, и дорога сама приведёт вас на стоянку у источника».

Далее наша минигруппа разделяется: наша семья отправляется к источнику, а наши попутчики остаются в Пощупове ждать приезда своих друзей, у которых дача недалеко от этого села. Случайно созвонившись накануне, они выяснили, что именно 28 июня их московских друзья будут отдыхать на своей даче, что в пяти километрах от Пощупова. «Дача почти в 200 километрах от дома, как это нормально?» — спросили у них позднее. «Для Москвы это очень-очень даже нормально, даже очень близко» — ответили они нам.

Между тем через несколько минут мы оказались на асфальтированной площадке, заставленной различной колёсной техникой. Тут полная цивилизация: продажа сувениров, небольшой ларёк со съестным, а чуть в стороне виднеется «домик неизвестного архитектора». С пригорка открывается очень живописный вид на монастырь. Он перед тобой на ладони: кирпичная высоченная колокольня, храмы с позолоченными куполами, симпатичные разноцветные домики с кельями монахов, живописно спускавшиеся с невысокого холма в долину.

Полюбовавшись видом и сделав множество снимков, мы отправляемся к источнику. Узкая дорожка, истоптанная тысячами туристических ног, круто сбегала вниз. Навстречу нам, в гору, с полными святой воды канистрами, ведрами, бутылями поднимались люди. Некоторые из них были с мокрыми головами, так как искупались в купели, что рядом с источником. Купание в наши планы не входило, поэтому мы ограничимся лишь осмотром источника и купели. На самом источнике всё благоустроено. Сам источник представлял собой неглубокий колодец с трубой, из которой с сильным напором течёт вода.

Набрать воды в источнике, как, впрочем, и искупаться в купели рядом, желали многие. Видимо, вода здесь и впрямь была уникальной. Набрали воды и мы, кстати, как оказалось потом, вода была действительно вкусная. Мы с удовольствием пили её весь день по дороге домой. Из купели выходили искупавшиеся люди — довольные, одухотворенные. По соседству с деревянной купелью построена новая церквушка. А неподалеку стоит киоск, где продаются монастырские чай, мёд, блинчики и прочие угощения.

По небольшой очереди, видно, что данный ассортимент пользуется здесь спросом. Хотели и мы притормозить здесь, очень уж мне хотелось попробовать монастырского чайку, но время… поджимает. Возвращаемся к машине. Лично нам понравилась прогулка к источнику. Однако в интернете, я прочитал один отзыв человека, рассказывающий о не первом его посещении данного места: «Перемены, увиденные нами, нас не сильно порадовали. Источник весь забетонировали, оставили одно место, где можно набирать воду.

Народу очень много, даже сделали специально стоянку для машин, желающих подъехать к источнику. Таких как мы, кто шел пешком от монастыря до источника и обратно, были единицы. На источнике отгрохали огромный Храм и каменные купальни. Ужасно всё при этом преобразив — уходит романтика деревянной купаленки. Да и сам монастырь приобретает вид новорусского богатенького заведения, в котором все ради прибыли и на поток. Жалко, так как место теряет свою романтику…» Возвращаемся в Пощупово, к стенам монастыря, подхватываем наших попутчиков и держим свой путь на Рязань.

Глава 9 «Солотча. Путь домой».

Рязань прошли транзитом через центр по уже известной мне, как водителю, дороге. Далее держим курс на Солотчу. Именно здесь нужно быть внимательным с выбором нужного поворота, так как направление «на Солотчу» выражено здесь не ярко. Есть вероятность проехать прямо по трассе, пролететь нужный поворот, а возвращатся всегда неблагодарное занятие. Нам повезло, благодаря карте, мы свернули с трассы в нужном месте и уже через несколько минут проезжем невзрачную табличку в надписью «Солотча». (*Достопримечательности Солотчи.

Дом-музей академика Ивана Петровича Пожалостина, гравера на меди. Постоянная экспозиция работ академика, его рабочий кабинет. Два зала, в которых регулярно проходят художественные выставки. Адрес: п. Солотча, ул. Порядок, д. 76, тел. (4912) 28-75-65, 77-60-16 Режим работы: с 11.00 до 19.00, кроме понедельника и первой пятницы месяца.

Памятник святителю Николаю. Установлен у храма Казанской Божьей матери в 2006 году, скульптор — Р. А. Лысенина. Представляет собой копию скульптуры, находящейся в г. Демре (Мира Ликийская), где служил и был похоронен один из самых почитаемых на Руси святых.

Солотчинский Покровский монастырь. Монастырь основан в 1390 князем Олегом Рязанским. Построенный в 1696–1698 годах храм Иоанна Предтечи над Святыми воротами — выдающийся архитектурный памятник. Предполагают, что его автором мог быть известный русский зодчий Яков Бухвостов. Основные постройки монастыря: Собор Рождества Богородицы XVI век, Свято-Духовская церковь 1688—1689 гг., надвратная Иоанно-Предтеченская церковь XVII век, здания братских келий 80-е годы XVII века, настоятельский корпус конец XVII века, стены с башнями конец XVII века. Адрес: Рязанская обл., п. Солотча).

Останавливаемся на центрально площади Солотчи. В тени деревьев скучают одинокая продавщица кваса и доблестные служители закона в милицейском уазике. Видно сегодня ни у торговли, ни у милиции работы нет. Помимо них кругом ни души, лишь неугомонный деревенский пёс гоняет по площади пустую пластиковую бутылку. Монастырь находится в самом центре посёлка, снаружи на монастырь смотрит бронзовый Ильич. Идём вдоль монастырской стены, через второстепенный вход попадаем на территорию Солотчинского монастыря.

У ворот стоит палатка, где продается молоко и прочие молочные продукты. Увы, она была закрыта, нам осталось наблюдать лишь только ценник: «Продажа молочных монастырских продуктов». Он гласил: «Молоко 1,5л.-45р., Творог 0,5 — 70р., Сметана 0,5-100р.». Несколько позабавил график работы этой торговой точки: «Вторник, суббота, воскресенье с 8:00» и до которого часу? Как бог пошлёт? Прогуливаясь по монастырю, вспоминаем информацию из интернета. «Монастырь в Солотче, относился к типу „княжеских“ обителей, основанных светскими владыками.

По преданию, Рязанский князь Олег и супруга его Евфросиния встретили на берегах речки Солотчи двух отшельников, Василия и Евфимия. Эта встреча и подсказала Олегу мысль основать в сем пустынном месте мужской монастырь. Олег выстроил здесь деревянный Рождественский собор. Было это в 1390 г. Перед смертью, в 1402 г., князь Олег постригся в Солотче, приняв имя Иоакима. Гробницы Олега и его жены находились в древней Покровской церкви (обрушилась в реку в 1768 г.). Останки основателя были перезахоронены в монастырском соборе.

Когда-то это монастырь был мужским, а теперь он женский». В монастыре паломников мы не заметили, да прихожан, в принципе, тоже. На территории тихо, но всё выглядит как-то бесхозно. Монастырь производит какое-то двоякое впечатление. С одной стороны, внешне он смотрится симпатично — весь белый и храмы в приличном состоянии. Но с другой стороны, территория внутри не ухожена, нет ровных вымощенных дорожек, красивых цветущих клумб, да и сами здания требуют мелкого ремонта. Хотя может, мы просто привыкли к увиденным нами ранее территориям «брендовых» и раскрученных среди паломников монастырей. Как бы та ни было, но мы покидаем монастырь, а затем и Солотчу тоже.

Позднее, проезжая по посёлку на машине, отмечаем, что сам посёлок, в архитектурном плане, совсем не заслуживает внимания туриста. Разве что интересно здание, расположенное как раз напротив входа в монастырь. Оно хоть как-то выделяется на фоне близлежащих домов. Нет, всё-таки главное украшение здешних мест — это, безусловно, уникальная природа. Именно здесь, среди высоченных сосен мы и сделали свой очередной привал. Подкрепившись в основном тем, что прикупили у монахов села Пощупова, мы отправляемся в путь.

Далее мы проезжаем по деревне под названием Заборье. Назвать этот населённый пункт деревней язык поворачивается с трудом. Когда то, наверное, это была заурядная деревня, а теперь тут таких «дворцов» понастроили. Конечно, не надо забывать, что Солотчу, как я говорил, сравнивают в Рязани с Сочи. А где престижно, там всё должно быть красивым и пафосным. Далее вновь выезжаем на трассу «Рязань — Спасс-Клепики». Теперь у нас остаётся одна цель — благополучно доехать до дома. Как известно, обратная дорога всегда короче.

Наш «Ниссан Х-Трейл» привычно «глотает» километры, всё дальше и дальше отдаляя нас от Рязани. Между тем машины региона «62» меняется на «33» — это значит, что мы пересекли границу Владимирской области. Вся дальнейшая дорога нам уже хорошо известна, так как мы по ней ранее ездили в Муром и Гусь-Хрустальный. Постояли на нашем «любимом» переезде, который опять нас встретил опущенным шлагбаумом. Далее заехали на придорожный рынок хрусталя, что расположен на окружной дороге Гусь-Хрустального.

Прикупили некоторые местные сувениры и изделия из стекла. Отмечу тот факт, что, несмотря на позднее для рыночной торговли время, продавцы совсем не шли на скидки. Тем самым, убивался сам дух рыночной торговли, превращая базар в магазин с фиксированными ценами. «Как мы можем отдать этот колокольчик дешевле на 30 рублей, ведь у нас и так самые низкие цены» — говорила мне продавщица. Да поймите, дело не в каких-то 30 рублях, дело в процессе торга, это же рынок. А по поводу цен, то не надо мне «ездить по ушам», я был в Гусь-Хрустальном.

На городском рынке, что недалеко от музея хрусталя цены ниже, чем на рынке у трассы. Об этом факте я слышал как и от музейных работников, так и сам мог удостовериться в этом, сравнив цены в прошлое моё посещении сего «города хрусталя и стекла». Я всё равно добился скидки, совет: будьте настойчивы. На этой позитивной ноте вновь сажусь за руль.

На подъезде к Владимиру, мы попадаем в плотный поток, медленно двигающихся машин. Это жители города возвращаются с отдыха, с дач, с огородов. Да, вечер в воскресенье, особенно в такую прекрасную погоду, как сейчас, делает дорожную обстановку на подъезде к городу весьма сложной. Одно радует, мы возвращаемся не в Москву, а то бы это был полный «финиш». Подумать об этом даже страшно, так, что у нас ещё не самый худший вариант.

Проехали Владимир, вышли на заключительный отрезок нашего путешествия. Не принуждённо болтаем, делимся впечатлениями от поездки в целом. Подведу общий итог: довольны все! Теперь, по традиции выскажу собственное мнение о путешествии. Скажу честно, что некоторое волнение по поводу организации данного мероприятия у меня было. Всё-таки совсем незнакомая область, более 800 километров за рулём, бронь гостиницы через интернет, осмотр достопримечательностей без экскурсоводов, да мало ли ещё какие организационные нюансы.

Подытожу: всё прошло гладко, без каких-либо накладок. Все, увиденные мной туристические и нетуристические объекты, мне понравились, каждое место интересно своей изюминкой. Более подробно свои эмоции об увиденном, я уже изложил выше, по ходу написания отчёта. А тот факт, что наш коллектив, ещё даже не приехав домой, начал планировать следующее наше путешествие, на сей раз в Тулу и Ясную Поляну, говорит о том, что путешествие по земле Рязанской удалось на все 100%. Чего и вам искренне желаем! Между тем мы проехали Суздаль, а вскоре показалось и Иваново, в котором, как всегда шёл дождь. Погода испортилась, хмурое небо нагоняло уныние. Радовал лишь тот факт, что мы дома, и можно, как говориться, намного расслабиться…

P. S. Вот, и обещанная мною в начале, таблица нашего путешествия под названием: «Пункт -время — километраж»:

Выезд из Иваново — 5:06 0 км.

Владимирская область -5:50 58 км.

Суздаль — 6:04 80 км.

Владимир — 6:25 110 км.

Гусь Хрустальный -7:25 182 км.

Мещера -7:46 (привал)

Рязанская область -8:38 238 км.

Тума -8:42 250 км.

Спас-Клепики — 9:05 275 км.

Рязань -10:10 348 км.

Выезд из гостиницы -9:15 358 км.

Поворот на Константиново -9:55 380 км.

Поворот на Дивово -10:05 389 км.

Константиново -10:50 413 км.

Поворот на Пощупово -12:05 419 км.

Выезд из Пощупова -13:28 438 км.

Поворот на Рязань -13:45 454 км.

Выезд из Рязани — 14:36 480 км.

Поворот на Солотчу -14:45 495 км.

Солотча -15:00 500 км. (привал)

Тума -15:32 579 км.

Гусь Хрустальный -17:40 653 км.

Владимир -18:30 716 км.

Суздаль -19:00 750 км.

Иваново -19:55 823 км.

Общий пробег -831 км.

© Дмитрий Клёмин. Материал размещен с разрешения автора.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия