Сказания о Земле Шотландской. На пути к о. Скай

Хайлэнд — это самое живописное и романтическое место в Шотландии, за исключением, конечно, острова Скай. Хайлэнд — это земля где ещё живет древний гэльский язык. Надписи на дорожных знаках и названия городов в этой горной стране дублируются на двух языках: английском и гэльском. Причем древний гэльский язык, когда-то почти исчезнувший, переживает сегодня новую волну своего возрождения. Он становится такой же визитной карточкой Шотландии, как виски, хагис, килт и волынка. И кельтский дух ещё здесь здравствует. И все шотландские фамилии, начинающиеся на «Мак», родом отсюда.

Устойчивое впечатление, что посещает головы немногочисленных туристов, побывавших в Хайлэнде — это практически безлюдные ландшафты и бескрайние панорамы удивительной красоты и вдохновения. Хайлэнд — один из самых малонаселенных уголков Шотландии. И это при том, что и сама Шотландия не может похвастаться своей густонаселенностью. В стране проживает чуть больше 5 миллионов населения.

Как в солнечной Италии все дороги ведут в Рим, так в суровой и величественной северной горной Шотландии все пути сходятся в Инвернессе. Инвернесс самый крупный город на севере, при этом его население составляет всего-то 50 тысяч человек, а общая площадь города едва покрывает 36 квадратных километра.

Так уж принято считать в Шотландии, что Инвернесс является истинной родиной и волынки, и виски, и овсянки, а большинство самых родовитых старинных шотландских кланов происходит из этих земель. Инвернесс — также один из любимейших городов нынешней британской королевы Елизаветы Второй.

Инвернесс раскинулся на берегах реки Несс, в том самом месте, где речка впадает в залив Северного моря — Мори-Ферт. В центре города на реке Несс туристы могут наблюдать завлекательную картинку вечного бурления воды знаменитой реки. Это явление происходит от резкой встречи потоков соленой воды Северного моря и воды самой реки.

Главными достопримечательности города являются замок «Инвернесс»

и Шотландский Епископальный Собор Святого Андрея.

Кафедральный собор Святого Андрея построил в XIX веке местный архитектор Александр Росс всего за три года. Предполагалось, что две его огромные башни будут увенчаны тридцатиметровыми шпилями. Но, как это обычно бывает, деньги на строительство Собора самым неожиданным образом закончились. Вот так с 1869 г. и стоит Собор обезглавленным, что, впрочем, делает это строение крайне оригинальным и узнаваемым. Винтажные оконные витражи Собора Святого Андрея знамениты на весь христианский мир и неизменно притягивают взгляды редких туристов, оказавшихся здесь. Почему туристы так редки в Инвернессе? Ответ лежит на поверхности: как не всякая птица долетит до середины Днепра, так и не каждый турист добирается до горной столицы северного шотландского края.

Занятно, но в главной религиозной святыне Инвернесса находятся и православные реликвии, иконы, подаренные храму российским императором Александром вторым. К слову сказать, в Шотландском Епископальном Соборе разрешено проводить и православные службы.

Из Инвернесса направляем колёса нашего «Мондео» в сторону самого романтического места на карте Шотландии — острова Скай. Наш путь проходит вдоль длиннющего Каледонского канала. Когда то, 200 миллионов лет тому назад северное Шотландское нагорье содрогнулось и в результате тектонического разлома наискось от залива Мори-Ферт, на котором стоит Инвернесс, до залива Ферт-оф-Лорн, где расположился другой крупный город Форт-Уильям, образовалась долина Глен-Мор, имеющая идеальную прямую линию. Вдоль долины одно за другим в строгом порядке друг за другом выстроилась череда из четырех лохов (как помним, лох — это озеро по-нашему): Лох-Несс, Лох-Ойх, Лох-Лохи и Лох-Линни. На нашей карте долина Глен-Мор с этими озерами помечена красным цветом. Жители долины с давних времен всегда кормило море. Однако плавать из города Инвернесс в город Форт-Уильямс и обратно, где в то время существовали главные рыбные базары, было — ох как непросто. Приходилось огибать всю северную часть Великобритании, подвергая свои корабли большой опасности. Штормы и туманы, скалистые прибрежные скалы в этих плаваниях нередко становились виновниками кораблекрушений и гибели людей. Этот морской путь помечен на карте синим цветом. Во времена правления королевы Виктории, благодаря гению инженерной мысли Томасу Телфорду за 19 лет между четырьмя озерами были прорыты каналы, что позволило сократить путь между двумя городами на 700 км. Этот самый северной Европе канал назвали Каледонским.

Кто из нас не слышал о знаменитом озере Лох-Несс и его таинственном чудовище с ласковым именем Несси? Думаю, таковых найдется не много. Озеро вытянулось вдоль долины Глен-мор на 37 километров. По площади водной глади среди всех озер Шотландии Лох-Несс занимает почетное второе место и первое — по объему содержащейся в нем воды. По запасу пресной воды это озеро больше, чем запасы воды во всех водоемах Англии и Уэльса.

Но не этим знаменито Лох-Несс. Еще с 6 века облюбовала глубины этого озера симпатяшка Несси — гигантский водяной ящер-плезиозавр. Именно тогда, вблизи древнейшего замка Уркхарт, Несси и была впервые замечена местными монахами.

С тех пор очевидцами чудища страшенного стала не одна сотня человек. Особенно участились случаи встречи с Несси в 1933 г., когда при строительстве современного шоссе, по которому мы весело катим на Скай, в результате многочисленных взрывов прибрежных скал был нарушен покой лох-несских вод. Буквально за два месяца после взрывов статистика зафиксировала 118 случаев явления Чудовища миру. Его удалось даже несколько раз сфотографировать. Однако поймать ящера никак не удавалось.

Для поиска и поимки Несси специалистами применялись и локаторы, и сонары, и сверхчувствительные микрофоны, и даже знаменитая желтая подводная лодка, воспетая битлами (шутка!!!).

Ажиотажу отловить чудище поддался даже я, решительно шагнувший в озеро в надежде встретить там Несси.

Но, все попытки были безрезультатными. Глупые… Видя, что на нее идет усиленная охота, Несси перебралась в близлежащий к озеру пруд, где мы её и обнаружили мирно дремавшей. Предоставляю моему скептически настроенному Читателю неоспоримое доказательство существования этого доисторического животного, которое он со всеми подробностями может рассмотреть на фото.

Древнейший замок Уркхарт, возле которого впервые монахи увидели Несси, упоминается в шотландских сагах аж с 6 века.

На протяжении долгих восьми столетий Уркхарт был свидетелем множества войн и сражений. Его захватывали и англичане и Макдональды, а в итоге в 17 веке в результате якобитского восстания его окончательно разрушили.

Как, наверное, уже успел приметить Читатель, Шотландия просто напичкана древними и очень древними замками.

Их на территории страны насчитывается более трёх тысяч. Можно с уверенностью сказать, что замки являются такой же неотъемлемой частью Шотландской земли, как и виски, волынка, килт, живописнейшие горы, покрытые вереском, прозрачные ледяные озера и реки, суровый и переменчивый климат, древние сказания о славных подвигах горцев.

Клан в переводе с гэльского языка означает род, семью. Он объединял кровных родственников по мужской линии, так называемых — «родичей» и «пришлых». К пришлым относились совершенно разношерстные слои людей (вассалы, иностранцы, ремесленники, скотоводы), проживающие на территории клана. Пришлые искали себе работы, обслуживая кланы, а также защиты и покровительства от разбойников и других враждебных кланов.

На территории древней Шотландии проживало более двухсот двадцати кланов. В клане насчитывалось около 2000 человек.

Каждый клан имел свои знамя, герб, килт — строго определенной расцветки и рисунка и девиз. Например, девизом Макдуггалов было — «Победить или умереть». У Макинтошей была иная точка зрения. Их девиз — «Не трогай кота без перчатки», как нельзя точно характеризовал воинственные, но осторожные амбиции этого клана.

Для своего обособленного проживания где-нибудь в удаленном и уединенном месте, как правило, на островах или на высоченных скалах кланы строили каменные замки, которые в большей степени напоминали неприступные крепости, нежели роскошные дворцы.

Древний девиз шотландских королей: «Никто не тронет меня безнаказанно», красноречиво говорит о воинственных пристрастиях всего шотландского народа. На протяжении всей своей истории кланы непрерывно воевали. Воевали друг с дружкой за земли и замки, воевали за короля и против короля, воевали против англичан и на стороне англичан, воевали за веру и ещё Бог знает за что.

Но даже среди всех этих воинствующих кланов имеется один, который люто ненавидят во всём шотландском высокогорье. Это клан Кэмбеллов. Кэмбеллы стали синонимом подлости, вероломства и неуёмных амбиций. Кэмбеллам до сих пор припоминают так называемое «убийство на доверии», что произошло в ночь с 12 на 13 февраля далекого от нас 1692 года в долине Гленко. По неписанным правилам горцев, любой гость замка (будь он даже заклятый враг) должен быть принят его хозяевами со всеми почестями, уважением и радушием. Холодной февральской зимой во время сильной метели клан Маклинов (союзники и родственники Макдональдов) приютили у себя гостей — Роберта Кэмбелла и его вооруженный отряд. К слову сказать, Кэмбеллы и Макдональды также были родственниками. Весь вечер 12 февраля Кэмбелл играл с хозяевами в карты и пил их вино, а глубокой ночью его головорезы убили 38 мирно спящих мужчин клана Маклинов, включая и его главу. Еще 40 женщин и детей Маклинов замерзли на смерть в горах, спасаясь от Кэмбеллов. И все из-за того, что Макдональды с Маклинами вовремя не присягнули новому шотландскому королю Вильгельму Оранскому. С тех пор у шотландцев появилась поговорка: «Спроси у горца о Кэмбелле, и он сплюнет перед тем, как ответить». У входа в пабы в долине Гленко до сих пор висят таблички: «Не для собак и Кэмбеллов». При этом в горной Шотландии предпочитают как-то не вспоминать более ранние события декабря 1645 года, когда на улицах столицы Кэмбеллов Инверере всего за одну ночь Макдональды вырезали около 800 беззащитных жителей этого города — мужчин, женщин и детей из клана Кэмбеллов. Вот такие они «мирные» в кавычках шотландские нравы.

А на сегодня, пожалуй, и всё.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия