Новогодние каникулы в Стране Невыученных Уроков. Часть 2

Вид на Кирению из замка Святого Иллариона

Начав путешествовать по Кипру главное — не расслабляться. С этой точки зрения, кипрская зима — идеальное время. Ничто не отвлекает — море не самое теплое, на пляже тоже долго не пролежишь при всем желании. Остается ездить и смотреть, благо есть что. Ну вот и поехали. И снова по Северному Кипру.

Для начала — замок Святого Иллариона, попытка № 2. На сей раз более-менее удачная.

Туман, правда, отменить мы не в силах, но дождя уже нет, и это радует. Лучше уж увидеть замок в тумане, чем не увидеть вовсе. Всё-таки, на наш взгляд, это самая впечатляющая крепость Кипра.

К тому же, фотографии в средневековой цитадели в ненастную погоду получаются любо — дорого, атмосферные уж во-всяком случае.

Хитчкок бы полжизни отдал за такой антураж.

О замке мы уже не раз писали, и подробно, и не очень, так что есть возможность на сей раз ограничиться просто фотографиями и советом заезжать при возможности. Адресок я дам.

А вот о Саламисе и Фамагусте мы в наших многочисленных кипрских заметках еще ни разу не упоминали, так что есть смысл остановиться на этих местах немного подробнее.

За этой фотографией, сделанной по пути в Фамагусту, грустная история… Едем через какое-то село, и в небольшом отдалении видим церковь, явно православную. Подъезжаем — и возле здания видим разоренное явно после 1974 года греческое кладбище — могилы разрушены, кресты с них сбиты. А сами кресты в беспорядке свалены в какой-то кладовке рядом… Что ж за нелюди то, мертвых тревожить — последнее дело…

Безымянная православная церковь постройки 1921 года.

100 километров от нашего места жительства до Саламиса мы едем чуть более часа. Большая часть поездки — по новой скоростной трассе, связывающей Морфу, Никосию и Фамагусту — не составляет никаких проблем. Главное, не пропустить в нужном месте, примерно в 16 км. от Фамагусты, не очень приметный поворот направо, отмеченный еще менее приметным указателем. Можно конечно не заморачиваться и, игнорируя поворот с трассы, ехать до Фамагусты, и свернуть налево на дорогу вдоль побережья, но тогда вы пропустите монастырь Святого Апостола Варнавы, а делать этого не стоит.

Место историческое, опять-таки мощи соратника апостола Павла… Ну разве вы совершенно равнодушны к христианским святыням, тогда да, дело-то сугубо добровольное…

Монастырь был основан в V веке нашей эры, хотя те постройки, что мы можем видеть сейчас, в основном относятся к веку XVIII.

В настоящее время монастырь не является действующим, в его помещениях находится археологический музей, а в церкви (XII век) расположена выставка православных икон, собранных из церквей со всей территории Северного Кипра.

Небольшая часовенка в 100 метрах от монастыря построена над склепом, в котором собственно и нашли мощи святого. Полчаса на осмотр, и едем дальше.

Главное снова не ошибиться. Что непросто — на самом нужном повороте ни одного указателя. И навигатор бессовестно завозит нас туда, куда ему хочется, а не туда, куда нужно. В общем, вот вам наводка — выезжая с небольшой дороги на прибрежное шоссе, уходите по кругу налево, удаляясь от Фамагусты, и уже буквально через километр указатели появляются снова. Вуаля — вы и на месте.

Сейчас это трудно представить, но в VI–IV веках до нашей эры Саламис был самым крупным и самым богатым полисом Кипра; кто овладевал Саламисом — владел и всем островом.

То, что сейчас можно увидеть в Пафосе или, скажем, в Курионе, неизмеримо больше по территории, но имеем себе в виду — раскопки Саламиса не завершены даже и близко, так что, возможно, этот город нас еще немало удивит.

Если конечно турки, или кто-то еще когда-нибудь этим соизволят заняться. Ну, а пока на то, чтобы исчерпывающе оглядеться, нам хватает 45 минут…

Гимнасиум,

великолепные остатки римских бань,

амфитеатр, восстановленный шведами в 50-х годах,

да руины виллы римского периода на самом берегу моря — вот, собственно, самое главное.

Кстати, буквально в 10 метрах от входа — великолепный песчаный пляж, по лету штука неоценимая, но для того, чтобы окунуться сейчас, в декабре, нам пока водки куража не хватает.

15 минут — и из античности мы переносимся в средневековье. Современная Фамагуста — большой, шумный и ужасно хаотичный город, с совершенно неинтересной архитектурой и серьезным траффиком, посерьезней даже, чем в Никосии, поэтому последний километр до отлично сохранившихся старых городских стен мы ползем как-то уж совсем по-улиточьи.

Оно того стоит, поверьте.

Если Саламис был ключом к античному Кипру, то Фамагуста долгое время являлась одним из богатейших городов христианского мира.

Именно здесь оседали в XIV веке крестоносцы, бежавшие из Палестины в надежде скоро вернуться — зализывали раны, спускали награбленное, строили прекрасные храмы и богатые дворцы…

Даже и сейчас, по прошествии веков, город просто поражает великолепием соборов и прочих строений, точнее, конечно, того, что от них осталось…

Гулять здесь нужно много и неспешно, если конечно позволяет погода.

И не забудьте — именно здесь шекспировский Отелло задушил свою благоверную непутевую Дездемону.

Причем до тех пор, пока вы сами не уткнетесь носом в так называемый «Замок Отелло» с венецианским львом над воротами, ничто в городе вам об этом не подскажет.

Кстати, в Фамагусте у Отелло был реальный прототип, даже несколько. Вариант первый — Маурицио Отелло, командующий венецианскими войсками на Кипре в 1505—1508 гг. Вариант второй — губернатор Кипра в те же годы Христофоро Моро. Выбирайте тот, что вам больше нравится.

Воистину удивительно! Как можно не замечать у себя под носом курицу, несущую золотые дукаты яйца? Неужели пример Вероны, сколотившей немалый капитал на честном отъеме денег истории любви Ромео и Джульетты, фамагустцам (или фамагустианам) незнаком? Эх, я так и представляю себе ежегодные шекспировские чтения с последующей асфиксией актеров, открытки, изображающие супермоделей с синяками на шее, книги «Как избежать подозрений ревнивого мужа», мутные конторы в подворотнях «Избавлю от надоевшего супружества. Дорого. Больно." и прочие изыски маркетинга. Ничего нет. В принципе. Даже актеров, загримированных под мавров, нет. Я бы с ними сфотографировался, ну, а раз нет — пришлось нам с Ритой позировать в ролях шекспировских персонажей самостоятельно.

Не волнуйтесь, всё хорошо, все живы, то ж репетиция была… Короче говоря, очередная бизнес-идея пропадает, дарю! А в сам замок Отелло мы не попали,- закрыто, звиняйте, бояре. Зима, понимаете ли, имейте в виду — зимой вообще все кипрские музеи закрываются на пару-тройку часов раньше обычного…

День 7. Какопетрия и Новый Год.

Вот и настало 31 декабря. Просыпаюсь ни свет ни заря — а Рита уже на кухне, третий тазик оливье нарезает. Слава богу, никакие особенные предпраздничные хлопоты нам не грозят. Подарки привезены с собой и упрятаны в различных тайниках по всей квартире, новогодний стол обещает быть лаконичным — и тоже хорошо, печень целее будет значит, можно световой день посвятить легкой и необременительной предновогодней прогулке. Разминка, так сказать, перед боем. Где-нибудь неподалеку, и желательно в красивом месте. Как насчет церквей Галаты и покосившихся домишек Какопетрии? Возражений нет, я так и думал.

Первая остановка — напротив церкви Панагии Подитоу (или по-простому Пресвятой Богородицы), внесенной в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

И вот тут нам несказанно везет. Предыдущие пару раз, что мы сюда приезжали, церковь была закрыта, и никаких тебе часов работы или объявлений — просто закрыта и всё. В этот же раз, выйдя из машины, мы видим, что к церкви бредет небольшая группа туристов японо-китайского вида… в сопровождении священника, предположительно с ключами. Вот надо же! А ну бегом, может присоседимся?

Присоседились. И внутрь зашли, и иконы посмотрели. Вот фотографий, увы, сделать не удалось — слишком бдительна была тетенька, сопровождавшая группу, в глаза смотрела внимательно, только что на объектив грудью не бросалась. Всё хотелось поинтересоваться, не Матросова ли её девичья фамилия… Да ладно, не все же в объектив ловить.

К тому же священник, видимо угадав мои чаяния, в соседней церкви Архангела Михаила приглашающе махнул рукой — мол, снимай, сколько влезет.

Вот уж не знаю, какую художественную ценность имеют фрески в этой недавно подновленной церкви, но мне очень понравилось — непомпезно, душевно, красиво.

Старый акведук в Галате. Действующий, на минуточку.

Галата. Водяная мельница.

Галата. Церковь Святого Николая.

Немножко погуляв по Галате, отправляемся в Какопетрию.

И поражаемся — 31 декабря жизнь здесь бьет ключом, дым коромыслом.

Пожалуй, даже летом мы такого не видели. Кругом куда-то спешат люди с чемоданами разной степени вместимости; понаехали, понимаешь, на праздники.

Надеюсь, мы не помешаем?

Прогулка по Какопетрии — беспроигрышный вариант для тех, кому Кипр уже нравится, но до настоящей любви нужно сделать пару шагов.

Еще не видел человека, которому бы деревушка не понравилась.

Здесь тебя очень быстро накрывает замечательное ощущение какого-то тотального спокойствия, и в то же время — будто крылья вырастают за спиной.

Тем более, и дата соответствующая; жить с ощущением близости праздника всегда как-то веселее, и погода в целом способствует радужности восприятия.

Ну, а наша идея-фикс — аргентинский ресторан в самом сердце Кипра (я о нем писал в одном из предыдущих кипрских рассказов) всё так же закрыт, мы уже даже начинаем думать, что навсегда…

Это значит, что предпраздничный обед у нас, как всегда, состоится в таверне Линос. Приятного аппетита. Даешь скидки постоянным клиентам! И танцы! Трактир все-таки!

Вот всегда на Кипре так — как только ты расслабляешься и перестаешь спешить, выясняется, что солнце уже совсем скоро скроется за ближайшими горами.

А вот и не расстроились, с чего бы? Это же не просто так ночь, это же новогодняя ночь…

Даша примеряет на себя роль Деда Мороза.

Для проживающих, хоть постоянно, хоть временно в Aphrodite Beach Village была предусмотрена возможность резервации столика на период New Year’s Eve. Вот уж не надо, спасибо. Вы и правда всерьез полагаете, что «ничего на свете лучше нету»?

Все подарки под ёлочкой. Главное, не перепутать, что — кому)

Да к тому же мы и опоздали — на вопрос, как тут у них в ресторане со свободными местами (в самом поселке на момент 31 декабря проживало от силы человек 20, включая нас), мы получили ответ,- «Занято всё, люди даже на улице согласились сидеть, будет более 100 гостей». Вот что значит хорошая и к тому же нетривиальная для Кипра (в основном индо-пакистанская) кухня! Ну и замечательно. Наш вариант — московский Новый Год встретить дома, прямо на террасе пожарить курочку на мангале (только пожарнику не говорите!), распаковать подарки, а в 12 часов пойти на пляж и выпить по бокалу шампанского — нас более чем устраивал.

Шампанское у моря. Да вон оно, море, справа. Темно же, не видно нифига))

Так оно, в общем-то и сложилось. Давно на свете живем, как-то получается у нас превращать смутные планы и идеи в конкретные действия и денежные знаки. И были подарки, и было весело, и сыто, и в меру пьяно, и звезды над головой, и шум моря, и волны у ног, и ощущение безграничного счастья, и даже песни под гитару…

вот если бы мы еще в 2 часа ночи не заспорили о международном положении… М-да. Русские ведь всегда найдут повод поспорить, не так ли?

День 8. Никосия.

Забавный режим у нас на Кипре складывается, причем в любой поездке. Ложимся рано, зато и встаем ни свет, ни заря. И 1 января не стало исключением. Выхожу в гостиную часов около 9-ти (срубились чуть позже 2-х ночи) и вижу друга с мокрой башкой, который так обыденно заявляет — «а я уже в море искупался!»

Где фотка? Фотка где????

Блин. Это красиво. Утром 1 января — в море. Не скажу, что прямо так сразу захотелось последовать этому примеру, но прогуляться к морю с фотоаппаратом в руках, запечатлеть это безумство было бы неплохо. Эх, друг называется! Ладно, попросишь хлебушка в голодный год чего зря время терять? Суши башку, говорю, поехали посмотрим, как в первый день года выглядит столица острова…

А хорошо выглядит, живенько.

Хотя турецкая часть города совершенно неподобающе засрана, это минус. Но на улицах в 12 дня полно народу, кафе забиты, жизнь кипит…

Голову на отсечение даю, что в Москве в это же время — кладбищенский покой, наша столица приобретет привычный вид самое раннее в сумерках, когда населению взбредет на людей посмотреть и себя показать…

Мы же бредем по проторенному уже несколько раз пути — мимо Киренийских ворот,

через Буюк-хаммам (хоть расписание сфотографировали, нужно будет навестить сие легендарное заведение в туристический день),

до караван-сарая Буюк-Хан (тоже, увы, закрыто)

к ошарашивающему собору Святой Софии (ныне, так их всех перетак, мечеть Селимийе), когда-то бывшему главным собором Кипра, месту коронации всех правителей Лузиньянской династии. XIII век, мальчики и девочки, XIII век…

Внутрь зайти можно, но, вполне предсказуемо, смотреть совершенно нечего. Беленые стены, мусульмане постарались. Лишь только окна-розы напоминают о былом великолепии храма.

Еще немного крутимся по турецкой части, впитывая восточный колорит

(одна за другой открываются сувенирные лавочки, не давая скучать многочисленным уже в это время дня туристам) и уходим на греческую сторону.

Здесь у нас наполеоновские планы — дойти через Ледру и вылизанный квартал Лайки Гейтония аж до ворот Фамагусты — как утверждает путеводитель, «самой фотографируемой достопримечательности Никосии».

Странно, в пределах торговой зоны Никосия-греческая шумит и гуляет, но стоит отдалиться от облюбованных туристами улиц на каких-нибудь пару кварталов, и жизнь замирает.

Закрыто всё, включая кафе и рестораны, на улицах пусто и даже кошки не мяукают.

Пяток случайных прохожих можно не считать. Жутковатое ощущение — практически заброшенный центр города.

Долгое время мне думалось, что это все-таки особенности 1 января, но почитал впечатления других путешественников, отваживавшихся выбраться за пределы туристических районов, и убедился, что дело отнюдь не во времени года. Многим очень часто бросается в глаза то же самое.

В чём причина — совершенно непонятно. Возможно, люди предпочитают селиться от центра подальше, предпочитая сомнительному престижу проживания в историческом центре комфорт современных зданий? Вопрос пока остается без ответа…

Может быть на фоне безлюдности, вожделенные Ворота Фамагусты оставляют нас почти равнодушными.

Нет, любопытно конечно, но чтобы вот так — «самый фотографируемый объект»? Тем не менее мы добавляем и своих щелчков затвором в общую копилку популярности ворот, раз уж дошли,- и направляемся в обратную сторону немного другой дорогой.

И вот тут наши друзья делают поразивший меня вывод, с которым я, по долгому размышлению, вынужден буду, пожалуй, согласиться. Даже несмотря на то, что европейская культура мне на несколько порядков ближе, восток я вообще не понимаю и приемлю с трудом…

А нам, говорят, турецкая часть Никосии гораздо больше нравится. Почему? А она более живая, более колоритная и, в силу этого, более настоящая, что ли.

Да, менее опрятная, да, кажущаяся более опасной (исключительно в силу разницы менталитетов, на самом деле в турецкой части ничуть не более опасно, чем в греческой; преступность практически отсутствует), но от этого только более притягательная…

В общем, лично я покидал город в смятении. Нужно будет в следующий раз проверить свои ощущения…

Вечер 1 января. Переходим к водным процедурам. Много букв без фотографий… Фотографировать просто некогда было…

…И вот едем мы это себе в сторону дома, и понимаю я, что утреннее новогоднее омовение друга, да еще и декларированное с нарочитой небрежностью, не дает мне покоя… причем явно не мне одному. Охотников купаться в море прохладным вечером на трезвую голову нет, но… «Как насчет сауны с бассейном?»,- вопрошает Черепанов, и, не дослушав толком обсуждений, волюнтаристски убегает раскочегаривать саунную печь. И правильно — пока мы всё решим, она и нагреется.

Саун в нашей «Афродите» две. Одна годится только для того, чтобы в ней замерзать (почему-то температуры выше 40 градусов по Цельсию она не обеспечивает ни при каких условиях), вторая просто годится. Бассейнов — номинально три. Почему «номинально»? Да потому что два открытых, один закрытый, а купание в открытом бассейне в январе это, знаете ли…. Температура в открытых бассейнах существенно ниже, чем даже температура воды в море, то есть, градусов 10. В закрытом — градусов 25–27. А теперь угадайте, в какой из бассейнов побежит охлаждать свой воспаленный разум русский, которого переполняет ощущение того, что небо ему по плечи, а море по колено? Вопрос, мне кажется, излишний. Побежит он до того бассейна, который ближе. Ну и что, что вода? Что мы, в прорубь никогда не ныряли? Да и вообще, пофиг! Нормальная русская мотивация, разве нет?

Первым саунная жара надоедает Пашке. Еще не успев встать с полок мы слышим с улицы визги и плеск, выбегаем следом и видим, что у нашего действа появился зритель. Привлеченный непривычными для января звуками, из кафе вышел местный супер (по-нашему, завхоз),- наиболее юмористическая фигура нашего городка. Супера зовут то ли Уэйн, то ли Зейн — сам он представляется невнятно, а откликается на оба имени. Чтобы, значится, два раза не вставать. Кличка — «ефрейтор». Главная задача его работы, извиняюсь за тавтологию — чтобы всё кругом работало, но понимает он эту задачу своеобразно, несколько по-армейски. С его точки зрения главное — единообразие, построение и порядок. Всё должно быть в ряд, попендикулярно и попараллельно, поколото ломом и посыпано песком открываться в 8, закрываться в 6. То, что душ при этом не поливает, а из крана у Путина течет ржавая вода количество лежаков не совпадает с количеством матрасов- это уже не так важно. Любое обращение по поводу каких-нибудь неполадок он встречает, как личный вызов, и с ходу выдает заключение: «Быть этого не может». Правда потом разбирается и вникает, но вникновение требует некоторого времени.

Так вот, замечаю я присутствие этого Уэйна-Зейна уже на бегу. В моем насквозь советском мозгу возникает мысль — «ща строить начнет», но завхоз молчит. Останавливаться нам уже поздно, так что мы (трое мужчин) присоединяемся к Пашке, с забористыми матерными междометиями ныряя в воду, и примерно с такой же скоростью выныривая обратно… Зейн-Уэйн молчит. Наверное, происходящее настолько не согласуется с его упорядоченной картиной мира, что он потерял дар речи и не может найти. Спектакль на этом не заканчивается,- из дверей сауны плавно, никуда не торопясь, выходит моя супруга, любезная Маргарита Николаевна. Как истинная дочь Балтики, она никуда не спешит. А как мать и женщина, чуждая безумств, она не ныряет шумно в бассейн, а подходит к ступенькам, спокойно (молча) по ним спускается, и спокойно (молча) плывет.

Немая сцена. Мы, только что нецензурно оглашавшие окрестности, замираем от безграничного уважения, а за завхоза мне просто становится страшно — ангажемент в сцене фильма ужасов, в которой из земли начинают вылезать зомби, он бы точно получил — глаза, как блюдца, нижняя челюсть со стуком падает на грудь… Рита же спокойно (молча) и все так же не спеша, выходит из бассейна и удаляется обратно в сауну. И тут Зейн сказал, прокашлявшись… А сказал он следующее,- «Actually, guys, the pool is closed»… В переводе — «Вообще то, парни, бассейн закрыт." Ай, отвечаю я ему, who cares!

Рииитка,- спрашиваю я уже в сауне,- а как тебе это удалось? Молча? В смысле, холодно же! А, говорит, это я снаружи молча. А в голове у меня всё это время сидел маленький офигевший от ужаса человечек, и ОРАЛ!!!!!

P.S. В своих путешествиях по Кипру мы пользуемся сервисом аренды детских товаров на Кипре http://Kiprent.ru

Продолжение следует…

Теги: Событийный туризм, Самостоятельные путешествия, Отдых с детьми, Культурно-познавательный туризм, Автопутешествия